PURGAR LOS FRENOS DEL CITROEN

vamos a ver vamos a ver :lol: :wink: si estas con alguien que te ayude hazlo de la siguiente manera que vas a tardar poco y va de maravilla empieza por las ruedas delanteras por las que quieras o si es de discos solo tendras un purgador asi que cojes con todos los purgadores cerrados llenas el bote de liquido de frenos a tope y el ayudante que se ponga en el asiento del conductor entonces tu abres el purgador y el compi que pise una vez y aguante el pedal pisado y cierras el purgador una vez cerrado lo vueves a abrir y una vez abierto el colega que vuelva a pisar(con el purgador abierto que nunca suelte el pedal que cojera aire) asi varias veces hasta que veas que ya sale solo un chorro de liquido entonces te vas detras y la misma operacion en los dos lados siempre verificando el nivel del liquido luego cuando esto lo tengas hecho vuelves delante y entonces el colega con todo cerrado que manche un par de veces y tu cuando lo tenga apretado abres el purgador y saldra liquido y cierras si no sale aire cambias de purgador y el pedal quedara perfecto y funcionara bien saludos si tienes dudas pregunta

A ver si puedo explicar un procedimiento para purgar los frenos sin ?ayuda?. Consiste en hacernos con un tubo de pl?stico (mejor transparente) de aproximadamente un metro de longitud que se adapte con algo de presi?n a la boquilla de los purgadores y un bote o vasija de cristal. Colocamos la vasija medio llena de l?quido de frenos en el suelo, y sumergimos en ?l un extremo del tubo de pl?stico. Aflojamos el purgador que queremos ?limpiar? de aire y le acoplamos el otro extremo del tubo. Nos subimos al coche, donde muy despacio bombearemos el pedal del freno a fondo y vuelta arriba, a fondo y arriba mientras sin perder de vista el bote observaremos como cuando pisamos salen burbujas de aire. Este aire sube a la superficie del l?quido en la vasija y se escapa por lo que al subir de nuevo el pedal succionamos s?lo l?quido del dep?sito de la bomba. Si en el proceso observamos que le vasija se llena de l?quido y el dep?sito va careciendo de ?l, cogemos la vasija y vertimos parte del l?quido en el dep?sito. El tubo, durante el bombeo debe estar siempre sumergido en el l?quido de la vasija. Tras varios bombeos (siempre despacito y con suavidad) veremos que dejan de salir burbujas. Entonces nos bajamos del coche, sacamos el tubo del purgador y lo apretamos para hacer lo mismo con el resto de los purgadores. Acompa?o este peque?o dibujo para ilustrarlo.

Reparación frenos tambor delanteros

Hay dos tipos de freno de tambor delanteros, que se diferencian en el número de tuercas que sujetan el tambor: los de cuatro tuercas, que es el caso antiguo, y el de seis tornillos, que es el tipo moderno. A continuación verás un detallado artículo sobre cómo trabajar en ellos.

Para empezar has de comenzar a despejar el eje con el que trabajarás… en el caso del 2cv y el Dyane6, desmonta la aleta correspondiente, en el Ami6, Ami8 y Mehari, desmonta el paso de rueda. Levanta el eje en cuestión (con el gato mecánico- con calzos para evitar la caída del coche al suelo) o con uno hidráulico apoyado entre los dos tornillos que sujetan el travesaño delantero al chasis) hasta que la rueda no toque el suelo (y lo dejamos así durante TODA la maniobra), soltamos también los dos tornillos de cabeza de 17 (en el frontal inferior) que sujetan el motor. Desplaza el fuelle intermedio hacia la rueda, dejando a la vista la zona estriada del palier. Colocate al lado del tambor que quieres inspeccionar, afloja la mariposa que regula el freno de mano hasta que quede “en la punta del espárrago” y empuja el motor hacia la rueda contraria, para que el palier salga del todo de la cañonera y se desacople, si lo no consigues, introduce un taco largo de madera entre chasis y tambor, a modo de palanca , subiendo la caja de cambios, hasta que se separe (teniendo cuidado de no abollar el chasis).

Tienes pues ya, por una parte, la rueda con su palier y por otra, el tambor de freno con su cañonera “colgando”. Ahora afloja las cuatro tuercas (llave fija de 12) a la vez que giras el tambor (para irlas sacando todas a la vez). Cuando las hayas extraído, afloja el engrasador de la cañonera (llave de 8) y saca el conjunto copela

transmisión-fuelle intermedio-copela tambor, todo unitariamente desplazándolo a lo largo de la cañonera (si la copela de transmisión está fijada en la cañonera, con pequeños toques alrededor de su borde apuntando hacia la rueda por medio de un cortafríos y un martillo, saldrá). Ahora, con una llave de estrella de 14 (no usar llaves inglesas ni fijas ni acodadas, únicamente de estrella –esas que son planas y cerradas en todo su alrededor-), giramos media vuelta los tornillos de reglaje (excéntricas superiores) hacia el cilindro de freno, para que las zapatas se alejen un poco del tambor para facilitarnos su extracción. Tira del tambor hacia fuera (a veces cuesta un poco, y hay que hacer

un poco de juego tirando de puntos opuestos) y sácalo haciéndolo pasar alrededor de la cañonera.Sin el tambor, comprueba el estado de los elementos en el interior: arriba el cilindro de freno, apoyadas sobre el las dos zapatas, unidas por medio del muelle transversal, en la zona media de las zapatas están las cazoletas (redondas con dos agujeros que son las que sujetan -de modo elástico- por medio de un vástago y un muelle, las zapatas contra el plato. En la parte inferior dos arandelas hexagonales (excéntricas inferiores de ajuste) apretadas por arandela plana y tuerca almenada, traspasada esta por un frenillo (también conocido como grupilla). Suele estar todo cubierto de un polvillo más o menos negruzco, pero seco, eso indica un funcionamiento normal, si está húmedo suele indicar o pérdidas de líquido por falta de hermeticidad en el cilindro de freno o grasa que se ha traspasado desde la cercana cruceta en la parte externa del tambor (ocurre por no tener juntas de papel a ambos lados del tambor) y que habrá engrasado las zapatas arruinado su eficacia.

Estira, mediante un util apropiado o herramienta similar, el muelle que tiende a mantener las zapatas juntas en su parte superior, para desengancharlo de los orificios de las zapatas y dejar estas liberadas en su parte superior. Para seguir desmontando, coloca cada punta de un alicate de puntas redondas en un agujero de la cazoleta de sujección de las zapatas (para comprimir el muelle) a la vez que por detrás (por el lado exterior del plato) se evita el retroceso del vástago presionando con la otra mano, y así, teniendo comprimido el muelle, da un cuarto de giro para soltarlo del vástago (cuya cabeza es en forma de T), una vez hecho esto, aconsejo introducir relleno (papeles, por ejemplo) entre el plato y la caja de cambios, para evitar que esos dos vástagos no se caigan hacia atrás, pues es dificultosa su recolocación, sobre todo el más cercano al motor.

Ahora quita los frenillos que bloquean el giro de las tuercas almenadas en la base de las zapatas y afloja las tuercas, para liberar las zapatas y extraerlas…

Fíjate que la zapata que va más cercana al motor lleva un trinquete, que es donde se acopla el cable que acciona el “freno de emergencia o de mano”.

Procede a la limpieza exhaustiva de todo el plato con disolvente (o gasolina, si no hay opción) y cuando esté eliminado todo rastro de grasa o suciedad, comienza el remonte:

Para sustituir las gomas limpia concienzudamente el interior del cilindro y los pistones interiores (comprueba que el torneado interior del cilindro no tiene rastros de óxidos o ralladuras, si no, sería obligada su sustitución), baña las interiores en líquido hidráulico y monta de nuevo todo el cilindro, con cuidado de no ensuciar (si estás haciéndolo con el cilindro anclado al plato de freno). Si has sustituido el cilindro, comprueba que tiene dentro del roscado (donde concectarás la conexión con el circuito hidráulico) un pequeño manguito negro, si no lo tiene, no lo montes hasta que lo tengas. Este manguito es el que garantiza la estanqueidad una vez conectado todo. Si has de solicitarlo en una tienda de recambios, fíjate que el que consigues NO tenga una marca verde, pues sería para líquido LHM y el tuyo es DOT 4. Coloca el nuevo cilindro en su alojamiento y aprieta sus dos tornillos de fijación (con respectivas arandelas de seguridad) y conecta el conducto del y llévalo a fondo. Manteniéndolo así presionado, lleva el casquillo roscado a su alojamiento, y primero a mano, comienza a roscarlo, para acabar haciéndolo con la llave de 8mm (sin excesiva presión).

Es el momento de lavar las manos y todas las herramientas que vayamos a utilizar para evitar manchas de grasa en los forros de las nuevas zapatas.

Con una lima basta o escofina, elimina material en los cantos estrechos de los forros, de manera que generes un chaflán que nazca en el metal y en 1,5cm alcance el grosor del forro, eso en los cuatro cantos. Dale un lijado rápido a la cara de contacto del material. Con los planos en chaflán evitarás chirridos a la hora de frenar, tanto en sentido normal de marcha como al revés.

En la zapata que lleva el trinquete para enganchar el freno de mano, coloca una excéntrica de manera que gire libre, si no es así, pasa una lima fina de media caña por el interior de su alojamiento hasta conseguir el calibre necesario. Pega con un poco de grasa consistente la excéntrica a la zapata y comprueba su libre giro. Coloca el cable del freno de emergencia enganchado en el trinquete, y a la vez, pasa el travesaño (que contacta con la otra zapata) por detrás del soporte del tambor. Y haz pasar el vástago por el agujero central de la zapata a la vez que colocas la tuerca excéntrica en su eje, y sobre ella la arandela y la tuerca almenada apretada manualmente. Coloca el muelle apoyado en el vástago y con la cazoleta agarrada por los dos agujeros con el alicate de puntas redondas, presiona y haciendo un cuarto de giro déjalo todo enclavado (manteniendo la trasera del vástago contra el plato presionado por la otra mano). Coloca de manera similar la otra zapata, de manera que quede el travesaño que viene de la otra, encajado en el hueco que tiene la que estás montando. Coloca ahora el muelle que une las dos zapatas en su parte superior.

Ahora ya comienza el trabajo “fino” de la obra: el correcto ajuste de las zapatas.

En principio has de confeccionar un UTIL DE REGLAJE DE ZAPATAS: puedes hacerlo de varias maneras, pero el más fácil y cómodo es conseguir un soporte de alternador de estos mismos autos, eso si, haciendo una doblez y contradoblez para que al anclarlo a uno de los soportes del tambor, no choque contra el lateral de las zapatas, con un desnivel de 1cm es suficiente, eso si, lo importante es que los dos planos sean paralelos.

En las bases de las zapatas, coloca las zonas más gruesas de las excéntricas inferiores de manera que queden encaradas, y con las líneas de una apuntando hacia la otra, aprieta las tuercas almenadas y coloca de nuevo el tambor en su sitio, apretamos las cuatro tuercas como si fuese definitivamente (siempre en cruz, tuercas opuestas y sin interponer arandelas), y gira el tambor comprobando que no rozan las zapatas en su inteior, si rozan, contrae más las excéntricas exteriores (tuercas de 14 situadas en la parte exterior del plato, entre plato y caja a ambos lados del cilindro de freno) girándolas hacia el cilindro de freno, con lo que dejaría de sonar…

Elige SOLO UNA de las dos excéntricas superiores lentamente, y a la vez que la vas moviendo en dirección opuesta del cilindro de freno, gira el tambor hasta que comiences a oir cómo la zapata roza ligeramente en su interior con el tambor (sonido intermitente al girar). Basta con que sólo se oiga un ligero rozar, no ha de frenar en absoluto su giro.

Desmonta el tambor, afloja un poquito las tuercas que oprimen las excéntricas inferiores, de manera que puedas girarlas fácilmente y coloca el UTIL DE REGLAJE DE ZAPATAS en uno de los cuatro espárragos que sirven de anclaje al tambor y toma la medida de la separación de la zapata a la altura de la excéntrica superior que hemos manipulado. Esa medida llévala a la parte inferior de la misma zapata (girando con la mano la cañonera), donde podrás ajustar su separación con la excéntrica inferior. Girando la parte más gruesa hacia el punto central marcado en fábrica en el soporte de las excéntricas como un punto hecho con un golpe de

punzón, irás echando la zapata hacia fuera en su parte inferior. No superes esa marca girando aún más las excéntricas.Cuando el útil roce ligeramente todo el contorno de la zapata, comienza con la otra, también girando la excéntrica superior de manera que llegue a tocar ligeramente con el útil, y haz lo mismo con la inferior, comprueba que el útil toca las zapatas con la misma ligereza en todo su alrededor, cuando esto ocurra, estará terminado el trabajo: aprieta definitivamente las tuercas almenadas con la precaución de que no se giren las excéntricas inferiores) y antes de bloquearlas con los frenillos, comprueba de nuevo con el útil que girando siguen estando bien centradas las zapatas.

Coloca UNA JUNTA de papel en el soporte del tambor, retrae de nuevo las excéntricas superiores (girando con la llave de estrella de 14 hacia el cilindro de freno)coloca el tambor, sobre él, OTRA JUNTA de papel y sobre ella el conjunto “copela tambor-fuelle intermedio-copela transmisión” y aprieta las cuatro tuercas (en forma de cruz e interponiendo arandelas de seguridad para evitar su aflojado), si hace falta, haz llegar a su tope la copela más exterior con la ayuda de unos pequeños toques hacia el tambor. (Para confeccionar la junta de papel, haz click sobre el archivo, guárdalo en tu PC e imprímelo, cálcalo sobre sobre papel impermeable para juntas de 0,3mm y recórtalo)

Coloca el engrasador con la llave de 8 (apretado moderado)

Apunta la cañonera contra el palier, haz coincidir el estriado, si no consigues introducirlo, apalanca un poquito con el taco de madera largo entre tambor y chasis y gira un poco la rueda hacia un lado u otro hasta que coincida, esté alineado y se introduzca.Centra el motor en su soporte, introduce los dos tornillos frontales inferiores y apriétalos para sujetar el motor. Ahora que tienes todo montado, sólo resta hacer el ajuste definitivo, para dejar las zapatas lo más ajustadas posible a sus tambores, para que el recorido del pedal al frenar sea mínimo.

Gira, ahora todo montado, una de las excéntricas superiores hasta que bloquee absolutamente el tambor, afloja despacio hasta que lo libere y dá pequeños toques apretando de nuevo hasta que vuelvas a oir el ligero rozamiento de la zapata en la parte interior del tambor, cuando lo consigas, repítelo con la excéntrica que regula la otra zapata.

Ahora regular el freno de emergencia: en el interior del auto, asegúrate que el tirador del freno de “mano” está en la posición de reposo, comprobado esto, tira suavemente de su palanca hasta que oigas dos “clics” y vuelve al lado del tambor… comienza a apretar la mariposa que tensa el cable del freno de emergencia y gira la rueda hasta que notes que comienza a frenarla… hecho esto, está terminado el ajuste,

Baja el auto al suelo y coloca el fuelle intermedio con su parte superior abrazando la cañonera y embrídalo.

Sangra el circuito hidráulico (al menos en el cilindro que hemos manipulado), si no has desmontado ningún cilindro no es necesario.

Remonta la aleta o pase de ruedas (dependiendo del modelo).

Sólo resta una prueba real en funcionamiento, haciendo frenadas suaves y largas hacia el frente y hacia atrás tanto pisando el pedal como tirando del freno de mano, para un correcto ajuste de las zapatas a los tambores. Muy importante: no provoques frenadas bruscas en este periodo de adaptación.

Siempre que manipules el mecanismo de un tambor, has de ajustar las excéntricas y cable de freno de emergencia del otro tambor también, para que la frenada sea equilibrada. Siempre que necesites sustituir las zapatas de un tambor, has de cambiar también las del otro tambor del mismo eje, para conseguir una frenada equilibrada.

Si en un principio no frena equilibradamente cuando usas el freno de emergencia es normal, pasados aproximadamente unos 200km, puedes manipular únicamente las mariposas de los cables de emergencia hasta que la frenada sea rectilínea. El ajuste se suele hacer aflojando el que más frene, no apretando el que menos (para evitar que queden demasiado ajustados y se desgasten inútilmente las zapatas y calienten los tambores).

Manual Superdetallado para purgar los frenos de 2cv o derivados sin problemas.NOTA: Los frenos son un sistema cuya manipulación puede comprometer la

seguridad del coche, se responsable.

NOTA: Si sigues paso a paso este manual estrictamente(!!!) y sin omitir ninguna observación que te parezca superflua, minimizas el riesgo de equivocarte y

garantizas los buenos resultados, si no, usted sabrá.

Introducción:

Este manual empezó llamandose “Mini manual para purgar frenos”, pero he llegado a la conclusión que es mejor explicar esto exaustivamente porque es sencillo si

se siguen pie juntilla los pasos correctos, pero si no es un desastre. Es largo pero espero que sea de ayuda.

Herramientas, material y auxiliares.

+Llave del 8 plana de estrella, o en su defecto de estrella acodada: No usar ningun otro tipo, si no la tienes, te la compras.

+Tubo de plástico flexible transparente, diámetro interior aproximado 4mm, longitud aproximada 500 a 800mm: Debe encajar ligeramente forzado en la forma de

boquilla que tienen los purgadores (que si tienen esa forma es por algo)

+Bote de cristal.

+Liquido de frenos, uno o dos botes, mejor que sobre que no que falte.

+Necesitas un ayudante: Es imposible hacerlo solo.

ADVERTENCIAS acerca de los líquidos de frenos:

+Existen dos tipos de líquido de frenos, el verde y el rojo (el verde es color verde y se llama LHM, el rojo no siempre es rojo, puede ser bastante transparente): NO

MEZCLAR NUNCA uno con el otro.

Si el coche tiene frenos de disco delanteros entonces usará LHM, pero si tiene frenos de tambor delante puede que use uno u otro, asegurarse que rellenas con el

correcto.

+No solo el líquido es no intercambiable, sino cualquier pieza que haya estado en contacto con ese líquido, no cambies un purgador, tubo, racor, pistón, bomba,

depósito… de una instalación de freno de un tipo a la de otro.

+Los líquidos de frenos humedecen y engrasan las pástillas o zapatas de freno haciendolas ineficaces, no permitas que el líquido se derrame o gotee en los discos,

tambores, pastillas o zapatas de freno, si ocurre, limpiar con un trapo impregnado en tricloroetileno.

+El líquido rojo oxida las herramientas, una vez acabado el trabajo, limpiarlas y/o lavarlas, tirar el trapo con que nos hayamos limpiado a la basura, y el tubo y el

bote de cristal.

+El líquido rojo DISUELVE la pintura del coche y dejenera haciendo quebradizo el plástico ABS del Mehari, no permitas que caiga sobre ninguno de los dos y lava

cualquier mancha sobre pintura o plástico.

+El líquido que salga de los purgadores NO se puede reutilizar, aunque en apariencia está bien, es como el aceite gastado del motor, tíralo (pero procura respetar

el medio ambiente).

Orden de purga de la instalación:

+Se debe purgar toda la instalación en un orden establecido:

-Para coche con frenos de tambor delanteros: Primero tambor trasero derecho, luego tambor trasero izquierdo, luego tambor delantero derecho y último tambor

delantero izquierdo.

-Para coche con frenos de disco delanteros: Primero tambor trasero derecho, luego tambor trasero izquierdo y último pinza del freno delantero izquierdo, porque

el derecho no lleva purgador.

Procedimiento general:

+El depósito del líquido de frenos situado sobre la bomba o cilindro principal de freno deberá permanecer abierto durante toda la operación.

+Siguiendo el orden marcado, realizar las operaciones siguientes en cada purgador, ASEGURANDOSE de rellenar el depósito del líquido de frenos para que siempre

esté por encima de la mitad, porque SE IRÁ VACIANDO.

+Se necesitan dos personas, una sentada al volante (ayudante) para pisar el pedal según se describe más adelante cuando se lo ordenen, y otra (operario) para dar

ordenes, aflojar y apretar el purgador, y controlar el desarrollo correcto del proceso.

+Sobre cada purgador debería ir un tapón de goma (como un sombrero de chistera en pequeño), que facilmente puede haberse perdido o desintegrado y no

existir, que hay que quitar antes de purgar y reponer al acabar.

Procedimiento en cada purgador:

Nota: Op. son las acciones del operario, y Ay. son las acciones del ayudante.

+Op: Rellenar el depósito del líquido de frenos

+Op: Encajar la llave de estrella (si no es de estrella abandona aquí o te cargarás el purgador) en el purgador.

+Op: Encajar el tubo de plástico transparente en el purgador y SUMERGIR la otra punta en el bote de cristal donde debes echar dos dedos del líquido de frenos que

corresponda.

+Op: Aflojar el purgador cosa de un tercio de vuelta, pedir al ayudante que pulse el pedal.

+Ay: Pulsar el pedal lentamente (no ofrecerá casi resistencia) hasta el fondo avisando al operario al llegar al tope y MANTENER pisado hasta nueva orden.

+Op: Saldrá una cantidad de líquido por el tubo, que debe permanecer sumergido en líquido en el frasco de cristal, controlar hasta ver salir burbujas por el tubo

(por eso se debe usar un tubo transparente, o si no se trabaja a ciegas), que pueden ser muy pequeñas.

+Op: Apretar el purgador el tercio de vuelta y apretar (un término medio, no va flojo pero tampoco muy fuerte), ordenar al ayudante que suelte el pedal.

+Ay: Soltar el pedal lentamente y todo su recorrido, avisando al operario de que se ha soltado totalmente.

Repertir el procedimiento en ese purgador hasta ver salir burbujas por el tubo, y repetir un par de veces más una vez vistas las burbujas, puede que no lleguen a

salir burbujas si en esa canalización no había. Repetir luego en los restantes purgadors. En el primer purgador pulsar al menos 10 veces, y en los siguientes al

menos 5 veces.

FIN

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Ruedas traseras frenadaspor jlgarcia » Vie Sep 20, 2013 7:45 am

Buenas, 

He conseguido ya que llegue la gasolina al carburador, aunque me falta que me aguante el ralentí (lo

pondré en el foro correspondiente). 

Pero lo que he comprobado es que las ruedas traseras están frenadas!! He levantado las dos y con la

mano las llego a mover, pero se notan frenadas. Ya decía que me costaba moverlo empujando, aunque

lo achacaba a la presión de las ruedas.   

Ha estado más de años parado, como referencia, y se paró sin ese problema. 

¿Qué puede haber pasado? Y lo que es más importante, ¿qué puedo comprobar o hacer? 

Muchas gracias

Salu2cv 

Prueba soltando las tuberías de los bombines. Si se suelta, está jodidala bomba. 

Si tras esta operación persiste el problema, puede que los bombines estén KO, o que los tambores estén

oxidados.

por misnenasdoscv » Sab Sep 21, 2013 2:34 am

Pones mas de años parado,pero no pones los años,si son 2o3 años pudiera ser que no retraigan los

bombines,imagino que hablamos de lhm que no se haya mezclado con dot 4 con total seguridad,si ha

habido una mezcla se estropean todos los guarnecidos de bombines y bomba.Toca canbiarlo todo.

por jlgarcia » Sab Sep 21, 2013 6:46 am

Es Dot, y yo no le he puesto, todavía, líquido. No se sí el anterior propietario. 

Y deben ser 3 años que lo he tenido como armario en el garaje. 

Buscar este tema… Buscar

Si fuese este tema de la mezcla, ¿no pasaría también en los delanteros? ¿Qué me aconsejas, desmontar

tambores? 

Gracias a todos

Salu2cv 

por jlgarcia » Sab Sep 21, 2013 8:58 am

Buscando veo esto 

http://forum2pattes.forumactif.com/t22496-demontage-d-un-tambour-de-frein-arriere-outils-

maison#312378 

o esto 

http://forum2pattes.forumactif.com/fiches-techniques-f26/demontage-complet-du-systeme-arriere-de-

freins-t27957.htm?sid=76744c1b641c91963a2848ce2de3ee33 

y me entra un cangueli 8O 8O 

Me parece que no es trivial esto de desmontar los tambores para un aprendiz

Salu2cv 

por misnenasdoscv » Mar Sep 24, 2013 2:58 am

Suele ocurrir que los cilindros interiores de los bombines con tiempo parado se oxiden, el dot 4 tiende a

absorber humedad ambiental, si ademas esta en un garaje con humedad relativa alta, el riesgo se

incrementa.De todas maneras intenta mover el coche alante y atras frenando y aveces se recuperan los

bombines.vigilando siempre de tener liquido en la botella.Cambiar el liquido todo nuevo tambien es

aconsejable.Como te he comentado en el otro post si hubiera mezcla se estropea todo, bombines y

bomba,no nos pongamos en lo peor,sin trasrearlo es dificil pero yo me decanto por bombines

agarrotados del tiempo parado dale marcha y haber si se van poniendo al sitio,si no es asi habria que

cambiar bombines vienes un sabado a casa y te los cambio.

por jlgarcia » Mar Sep 24, 2013 6:13 am

A ver si consigo ajustar el ralentí para poder moverlo, para empezar hasta la ITV   

Una vez he descubierto donde está el tornillo de mezcla igual lo consigo y todo 

Salu2cv 

Restaurando 2CV6-CT, pero sin olvidar mi lujoso Dyane6

por chiki600 » Mar Sep 24, 2013 7:42 pm

Como dicen los compis lo mas seguro que los bombines esten K.o. 

Si decides abrir los tambores venden los kit y no es una fortuna pero ya que abres , Zapatas,Bombines ,y

el equipo de soporte de zapatas Nuevos .Si los tambores no presentan ralladuras ni los tocaba.Asi por lo

menos ya tendrias una cosa hecha para un futuro. 

Pero lo primero de lo primero es abrir. 

Y una cosa compra las tuercas de 44mm nuevas valen 6€ por seguridad.En ocasiones estan

reventadas por la llave Universal de Todas!! 

Mazeta y cortafrios 

[url=http://imageshack.us/photo/my-images/248/thbedrijfsbesteleend.jpg/:3upn1lqw][img:3upn1lqw]http://imageshack.us/a/img248/2760/thbedrijfsbesteleend.jpg[/img:3upn1lqw][/url:3upn1lqw] Espabila nene que estas a prueba!!! http://www.loscacharritos.com/

por mahoney » Mar Sep 24, 2013 11:42 pm

una pregunta que viene relacionada con otra que tengo colocada en este ASUNTO. 

¿los bombines de estos kits vienen preparados para el DOC 4? o especifican algo en la caja. 

Los mios son totalmente negros y ponen marca TRW modelo BK1102. 

Ando perdido. Y perdón por la intromisión, haber si entre todos sacamos algo en claro. 

por Jordiet » Mié Sep 25, 2013 1:04 am

Por lo que he visto en webs esta referecia corresponde al freno trasero, pero ni por años ni por modelos

pone si es dot o lhm, suponiendo que lo fabrican casas varias se supone que son dot4 ya que es el

estandard en liquido de frenos. 

Yo cuando los compro en la caja suele poner si son dot o lhm y corresponde a lo que pido

generalmente 

Compartiendo vivencias con mi Doski desde el año 1992

http://www.2cvbicilindrics.creatuforo.netEl foro de reunió de tota l'afició Catalana.

por chinostra » Mié Sep 25, 2013 1:32 am

Yo tenía el mismo problema(eh,Alex??). 

Solución:cambiar todo el líquido del circuito con dot4,y regular empujador bomba que lo había dejado

muy tenso,y listo!!!el coche frena a la perfección 

por misnenasdoscv » Mié Sep 25, 2013 2:54 am

normalmente son de color verde para lhm y negros para dot 4 por lo menos antiguamente a veces son

negros pero con algun punto verde.Pero cuidado porque ahora no respetan ese codigo y lo mismo te dan

una bomba negra y es para lhm sin ir mas lejos yo tengo una.Con lo facil que es distinguirla con un

punto verde y no liarla parda.Pero bueno que le explicas ha estos nuevos fabricantes.Habren un bote de

negro y para todo lo mismo.

 démontage complet du système arrière de freins

Je me permet de soumetre une nouvelle fiche consacrée au démontage complet du système arrière de freins. Je laisse à votre appréciation si ça peut aider ;)

Nous avons démonté le tambour et nous voici donc devant le système de freinage arrière. Comme nous voulons le restaurer et le remettre "au propre" nous allons déjà commencer par le démonter.

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Première étape nous allons commencer par libérer les machoires de frein. On retire donc les 2 petits circlips avec la pince adaptée (une paire de ciseaux pointus fera l'affaire si vous n'avez pas la pince). Appuyez, et tournez pour libérer la bague.

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Ca y est : Dégageons maintenant l'étrier. Un petit mouvement de levier avec un gros tournevis et il se dégage tout seul !

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Nous allons maintenant retirer l'embase qui retient cet étrier. Cette embase est faite de telle façon qu'elle retient prisonniers les deux écrous qui la tienne à la flasque. Nous allons donc devoir libérer ces écrous en "dépliant" les parties de l'embase qui les maintiennent bloqués. Un bon vieux tournevis et un petit marteau suffiront pour ce faire.

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Les bloquants dépliés, retirons les deux écrous. Petit coup de lubrifiant par précaution et ils devraient sortir sans difficulté.

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Ca y est, l'étrier est parfaitement libéré : Posez son embase, les écrous et les ressorts accompagné de leurs bagues circlips sur votre établi. Retirons maintenant le cylindre. Deux vis le retienne : Rien de trés compliqué. Encore une fois un peu de lubrifiant pour être sur et zou !

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Dégagez le cylindre avec douceur en faisant un simple levier léger à l'aide d'un gros tournevis. Jouez un peu sur les machoires s'il faut l'aider à sortir.

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Retirez ensuite les machoires. Si elles semblent "collées", pratiquez simplement un mouvement répétitif de gauche a droite de la machoire tout en effectuant une légère pesée avec un outil de type gros tournevis ou petit burin.

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Tant qu'on y voit plus clair, retirez les deux petites tiges qui retenaient les circlips et rangez les soigneusement.

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Bien souvent les excentriques sont collés (ces deux espèces de grosses virgules qui servent à régler l'écartement des machoires). Avec un peu de chance vous les libérerez simplement d'un coup de clef à pipe mais dans le cas où il restent bloqués il n'y a pas 36 solutions : Ne pas insister, chauffer, degripper et recommencer (on appelle ça la méthode jose et ça marche à merveille ! Merci jose ! ;))

On chauffe : 

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On pulvérise "à chaud" du dégripant. Effet boite de nuit garanti !   Il faut souvent s'y reprendre en plusieurs fois et être patient (voir trés patient) au risque d'abimer l'écrou de réglage...

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Les excentriques libérés doivent tourner de façon relativement souple. Une fois celà fait, lubrifiez les comme il se doit.

Comme vous êtes trés soigneux vous aller ranger vos pièces proprement avant de voir celles qui seront à changer et celles qui seront à restaurer.

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On parle ici de freinage donc ne regardez pas à quelques euros si une pièce paraissait fatiguée ! Après tout ce chemin parcouru autant bien faire les choses ;)

Voilà, souhaitant que cette fiche vous ai aidé ;)

 Démontage d'un tambour de frein arriere + outils maison

Salut a tous !

Voici en quelques photos le démontage des tambours arrières de frein

On lève la voiture, on met sur chandelles, et après avoir enlevé la roue, on enlève le capuchon au centre du tambour :

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Ensuite on « démâte » l'arrêtoir de l'écrou central, et avec la fameuse clef de 44 on enlève cet écrou. Ne pas hésiter s'il le faut à utiliser une rallonge de 2 mètres. 

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Voici une photo de mon extracteur de tambour arrière, une vieille jante sur laquelle j’ai agrandi le trou central (écrou d’enjoliveur) et soudé un écrou, et j’ai ajouté une tige filetée pour pousser sur l’axe central :

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(Avec une clé de 14, on desserre les excentriques de réglage, derrière la flasque de frein.)On mets l’extracteur en place comme une vulgaire roue, et on serre la tige filetée.- A défaut d'extracteur, il faut décoller le tambour, en le frappant 2 ou 3 fois avec un marteau, puis prendre 2 tournevis costauds, que l'on va insérer entre la flasque et le tambour, les tournevis étant en opposé, faire un mouvement de va et vient avec les tournevis pour décoller le tambour, on parachève l'extraction avec 2 démontes pneus. 

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Et voila le travail !!

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Enfin voici un outil que j’ai réalisé pour le centrage des garnitures arrières, on règle la cote par rapport a la dimension du tambour, et après on tourne et on n’as plus qu’a régler…

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Je crois que le plan de cet outil est sur la RTA.

Voila, j'espère que ça vous a plut, et surtout que ça aidera les novices comme moi !

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Purger des freins seul avec assistance pneumatique    

Auteur Message

cfredProto 1939

Nombre de messages: 3155Age: 47Localisation: AriègeDate d'inscription: 27/07/2005

Sujet: Purger des freins seul avec assistance

pneumatique Ven 9 Nov - 15:51 

Bonjour 

Voici une solution pour purger seul ses freins :

1 - Percer un bouchon de réservoir de freins 

2 - Insérer un embout 

3 - Fixer un tuyau souple avec raccord pneumatique 

4 - Brancher au compresseur à 2 bars maxi 

5 - Ouvrir la purge 

6 - Récupérer le vieux liquide avec une durite transparente insérée dans une bouteille

comportant un trou de dépressurisation (sinon la bouteille monte en pression )

Ce bouchon m'a servi aussi bien sur l'unimog, des méhari, 2cv, 106, saxo .....

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- Remarque de Franch.C.

Il y a possibilité d'utiliser le bidon de loockeed que vous venez d'acheter pour faire une

purge avec de la pression. 

Il faut trouer le bouchon du bidon et faire passer 2 tuyaux (parfaire une étanchéité

complète au niveau des trous) 

Si vous utilisez un compresseur la pression doit-etre de 1 à 1.5 bars.

Videz 1/3 du bidon de loockeed. 

Le tuyau partant du compresseur doit rentrer dans la partie supérieure du bidon et ne pas

plonger dans le liquide, le deuxième tuyau doit - etre plongé au fond du bidon et ressortir

vers le bouchon du bocal de remplissage du maitre cylindre qui devra etre au préalable

troué et étanchéifié. 

Il ne reste plus qu'à mettre une clé de 10 à oeil sur la vis de purge, et de mettre un tuyau

de sortie sur la vis de purge plongeant dans un bocal rempli d'un peu de loockeed. 

Vous mettez la pression et ouvrez la vis de purge. 

Il faut surveiller que votre bocal de loockeed du maitre cylindre ne refoule pas. 

UNE AUTRE METHODE signalée par CBI. 

Il est possible de purger ses freins seuls avec un ustensile que l'on trouve chez les

accessoiristes auto. " L'easy Bleed " 

Une fiche documentation de cet appareil est consultable ici :

BMW[6enligne.net] .

L'AUTRE METHODE DE JOSE

Récupérer une seringue de gros volume ( seringue d'alimentation de 50 cc) un tube

caoutchouc (si possible transparent), faisant le diamètre de la vis de purge. 

Ouvrir le bouchon de remplissage du bocal de loockeed. 

Aller à la roue arrière doite, mettre une clé à oeil de 10, et branchez le tuyau de la seringue

sur la vis de purge.ouvrir la vis de purge, et aspirez le loockeed en tirant le piston de la

seringue. Quand la seringue est remplie aux 2/3 fermez la vis de purge et videz la

seringue. 

Effectuez cette opération jusqu'à disparition des bulles. Vérifiez de temps en temps le

niveau de loockeed dans le bocal et complétez le niveau si nécessaire. 

Effectuez cette opération sur l'autre roue arrière, et ensuite sur les roues avant. 

Si malgré votre purge vous constatez toujours l'apparition de bulles, c'est qu'une prise d'air

est présente sur un cylindre de roue défectueux, ou le maitre cylindre.