Gaceta de Noviembre-11

Época II – Nº 18 Noviembre 2011

Punto de Mira

Divagaciones sobre el tiempo El Orgasmo de Rotterdam

Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre

Jesús García y Jiménez

Candelario chacinero y acuático Diario viajero

Por la ruta del Cares y tierras cánta-bras

Madrid al detalle

Mercado central del pescado Glorioso Gourmet

Con buen queso y mejor vino... La biblioteca

Notas de prensa Publicidad de empresas asociadas

al Glorioso Mester Curiosidades

Director Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

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Gloriosa Gaceta del Mester página 1

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El encanto de las rutas más secretas

Titulares en este número

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Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto

que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son

palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las

trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo

al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,

turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.

Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española

se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección

Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los

pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el

mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente

ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el

mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El

celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el

numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-

to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-

mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.

¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía

Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior

de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-

na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-

nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra

cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela

María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-

bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que

diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San

Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,

de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del

Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los

premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,

por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-

tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo

(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,

el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los

que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-

zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi

enhorabuena.


Francisco Rivero Domínguez

Director de la Gloriosa Gaceta del Mester

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Apuleyo Soto Pajares

Jesús García y Jiménez

Luis Molano y Molano

Miguel-A. Uceda Moreno

Colaboradores

Miguel Montes Fernández

Feliciano Díaz-Toledo Camargo

Editorial

Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan

abstracto que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego,

comida, son palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las

una y que las trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos.

Vamos a traducirlo al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su

veçino”: Turismo náutico, turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómi-

co.

Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Españo-

la se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selec-

ción Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael

Nadal, los pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de

moda en todo el mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea

que recientemente ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la

Humanidad.

Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en

el mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles:

“El celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le

sigue el numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari.

Tras el éxito de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la

francesa, hemos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid

Fusión.

¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la

Picardía Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina

del interior de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber

recorrido buena parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas,

pero no desconocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El

éxito de nuestra cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas

familiares, la de la abuela María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que

son nuestros productos, sabidos manejar y cocinar por las manos de nuestros

mejores “chefs” o “chefas, que diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus

nombres: Restaurante “El toro de San Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las

Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo, de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped

(Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del Casar de Cáceres; y la Casa Rural La

Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los premios a personalidades o

instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid, por su libro “La leyenda

negra en los personajes de la historia de España”, en el apartado de turismo cultural;

al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo (Valladolid), o al grupo

musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda, el Glorioso Mester de

la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los que han sabido

divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensalzar, con sus

conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi

enhorabuena.

La gastronomía, un atractivo turístico

PUNTO DE MIRA

Noviembre 2011 Gloriosa Gaceta del Mester

N o soy Ortega y Gasset, dos en uno, pero sé que el tiempo lo es todo, el tiempo es…TODO. Es el continente y el

contenido del hoy, el ayer y el mañana, porque queda abierto al porvenir también, aunque aún no haya llegado a nosotros ese incógnito reinado de los acontecimientos sucesivos, sucesorios, enteramente mortales.

El tiempo es la fábrica de las flores y los frutos, del bien y del mal, del ser y el estar, de la reali-dad y la fantasía, de las aspiraciones vanas y los sueños inmortales e imposibles, aunque se produzcan de noche, como los ladrones que, sin embargo, se hallan incluso a la luz del día, el día de la ira y el desafuero, sin guardias para tanto.

Sin tiempo las cosas son nada y los humanos somos Nadie, como el Odiseo aquel de Homero que portaba ese nombre genérico viajando, aunque no se fijara en ningún sitio hasta regre-sar y reposar en Ítaca, junto a su amada Pené-lope, la tejedora y destejedora. ¡Ay, Nausica, no

se quedó contigo, pasó de engaños.

Si somos algo somos tiempo, que nos perdura-rá y seguirá a su bola, a pesar de que no le veamos, como tampoco vemos al aire, pero le sentimos y nos aguanta y ahorma y sacude y espabila. Ya que estamos advertidos, conviene que además nos prevengamos, pues Chernobil, Fukushima y Vandellós nos están pisando los pies y alertando de destrucciones masivas, sin compasión alguna.

Pero es mentira que el tiempo pase; el tiempo se queda con nosotros y nos avieja y arruga, antes de la hecatombe final, tras la que resuci-taremos, no sé como, pero quiero creerlo así. El tiempo es espera y esperanza y tendrá caridad con nosotros. Pentecostés está al alcance de la mano con la beatificación de Juan Pablo II, el Papa evangelista caminero que nos urgió a mantener la fe en Jesús, el liberador de las angustias humanas. Llamadle si queréis Osiris, Buda o Alá, me da igual. Trascendencia es la palabra capital.

Aunque detengamos los relojes, el tiempo no cesa y nos despertará algún día, con trompeta o sin trompeta, en el Valle de Josafat o en el monte armenio de Ararat o en la tumba anóni-ma en que residan nuestros huesos. ¡Feliz viaje, lectores; de paso vivimos! Y que la paz sea con vosotros como conmigo.


por Apuleyo Soto

oy me levanto un tanto trasnochado en el sentido literal de la palabra, seguramente por haber arañado a las tinieblas horas del preciado sueño estival al intentar infructuosamente presenciar esa lluvia de estrellas conocida como Perseidas (Vulgo lágrimas de San Lorenzo), por la maliciosa prepotencia de una injusta Luna llena

que hacía imposible su contemplación. Para más Inri leo la siguiente noticia, luna en cuarto menguante, en el diario proveniente de la prestigiosa agencia de ídem. Europa Press: El ministro de Cultura marroquí, Bensalem Himmich, ha reclamado al Gobierno español y a la Junta de Andalucía la mitad de los ingresos económicos que genera cada año la Alhambra de Granada, según ha informado el portal de noticias sobre África 'Guin Guin Bali', que cita a su vez al diario digital Nador City. El titular de Cultura marroquí ha defendido la creación de una sociedad mixta hispano-marroquí para la gestión de las visitas y la conservación del complejo palaciego, para lo que ha puesto a disposición del Gobierno español un grupo de expertos marroquíes en 'arquitectura andalusí'. Himmich ha considerado que la participación de su país en la explotación de la Alhambra de Granada haría justicia a los promotores de esta gran obra de la arquitectura islámica y permitiría "abrir puentes de cooperación y amistad" entre Marruecos y España.

El ministro de Cultura marroquí ha afirmado que incluso Boabdil --el último rey moro de Granada, que fue expulsado por los Reyes Católicos-- estaría de acuerdo con su propuesta para compartir la gestión del palacio granadino. "LOS DESCENDIENTES DE BOABDIL FUERON MARROQUÍES" "Los descendientes de Boabdil fueron marroquíes", ha subrayado el titular de Cultura del país vecino. Himmich ha incidido en que la Alhambra es "un símbolo de la unión entre dos países hermanados por la historia". Creado el 19 de marzo de 1985, el Patronato de la Alhambra y el Generalife es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Desde su fundación hace dos décadas hasta el día de hoy, el Patronato de la Alhambra y el Generalife ha velado por la preservación y conservación de este monumento. El año pasado la Alhambra recibió más de tres millones de visitas, convirtiéndose en el rincón más visitado de Andalucía.

…mucho me temo que la cabra de la Legión ha dicho que NO con los cuernos No sé pero mucho me temo que la cabra de la Legión ha dicho que NO con los cuernos, y no se ve respuesta alguna, salvo indiferencia, tanto por parte del gobierno español que agota sus últimos meses de legislatura, como de la ávida oposición, restos de grupos políticos y demás acólitos; puesto que para no crear agravios comparativos tendrían que crear una partida presupuestaria de excepción para reparar de nuevo las cerraduras de aquellas viviendas que abandonaron los sefardíes en Valencia, Toledo etc. para que estos con sus llaves tradicionales pudieran entrar en ellas.

H


LLORA COMO MUJER, LO QUE NO SUPISTE DEFENDER COMO HOMBRE…


Aparte que hay distinciones entre ambos, los unos expulsados por motivos político - religiosos y los otros por llorar como mujer lo que no supieron defender como un hombre, según reza la historia. Lo cierto que tales y absurdas peticiones presuntamente puedan tener la causa en eso de: ¡A ver si “cuela”! o por que el mal informado Sr. Himmich al desayunar se hubiera fumado la galleta al leer en ella “María”.

…al desayunar se hubiera fumado la galleta al leer en ella “María”.

De todos modos no es menos cierto que sobre el pueblo marroquí, racialmente hablando, que no racistamente, tengo mis dudas que sean los descendientes de aquellos árabes rubios de ojos azules que durante generaciones convivieran de algún modo en la Península ibérica siendo tan españoles como cristianos y semitas que conformaban la población peninsular durante la baja y alta edad media. Lo que es real y se escribe en la historia que en 1469 los musulmanes, que no marroquíes, acababan de perder la casi totalidad de sus territorios andalusíes y ya no conservaban más que Granada y sus alrededores (hasta 1492) y los reinos hispánicos comenzaban a ocupar las costas: los portugueses tomaron Ceuta (1415), la isla de Perejil (1415), Tánger (1471) y Mazagán (1514), y los castellanos Melilla (1497). Este período conoció una gran afluencia de musulmanes y judíos andalusíes hacia lo que es ahora Marruecos, obligados por la orden de conversión forzosa al cristianismo. La región sufrió sucesivas invasiones de tribus árabes que aseguraban ser descendientes del profeta Mahoma: primero la dinastía Saadí, y después los

Alauitas, cuya dinastía que ha mantenido el poder desde el siglo XVII. Y no es menos cierto que Marruecos, como tal nación, ni existía cuando la Alhambra era la Alhambra, esta argucia se entiende como un pretexto para pedir otras cosas, como siempre... Al final nos reímos todos y tan contentos, dejando al Sr. titular de Cultura y equipo asesor dando palmas con las orejas. Ya veremos dentro de poco vendrán de Italia a cobrarnos por el dinero que gana la ciudad de Mérida por su museo de arte romano, e Israel por el dinero que ingresa la ciudad de Toledo por enseñar su sinagoga, sin descartar a Grecia que para ayuda de su deuda solicitaran su parte de las visitas de las ruinas de Ampurias (S – V a.C.); y Vds. Me perdonen por haber dado pistas…




Candelario chacinero y acuático

Jesús García y Jiménez - Glorioso Mester.

A guas debajo de los mantios de la alta sierra, atravesando un parque de olmos y alisos el Río Cuerpo de Hombre pasa por Candelario.

Todavía no se ha puesto a trabajar en serio. Todavía es un río fresco y transparente y sus regatos de agua casi recién nacida, virginal, de los altos neveros serra-nos del Torreón vienen a darle a Candelario un líqui-do rumor especial. Un sonido grave y a la vez alegre, que el visitante, a lo mejor, definiría como cantarín. Está en su derecho el visitante. Candelario es un callejeo fluvial con reguera en casi toda la calle y fuentes que se dicen de Perales, de la Hormiga, de la Cruz de Piedra, de la Romana, de las Ánimas, del Arrabal… Puentecillos pequeños saltan sobre las regueras para que puedan los vecinos llegar a sus casas. Esas casas suelen ser de maciza sillería berroqueña, con dinteles fechados hacia el siglo XVIII y grandes aleros voladizos que aproximan los tejados hasta dejar sobre las callejas una bonita rendija de luz. Es una característica común a los lugares de esta sierra y a las vecinas de Gata y de Francia Luz filtrada y administrada a ramalazos, claroscuros vibrantes, sol y sombra. Concretando: agua y piedra, y un toque de madera; esta sería una simplificación de la estructura formal de Candelario. En cuanto a las abundantes inscripciones dieciochescas habría que explicar que, por aquellas calendas, esta villa salmantina era un imperio chacinero que surtía a media España de los ricos productos de la matanza del cerdo, y por eso se levantaron tantas y tan buenas casas. La chacina daba muy buenos rendimientos.

Una curiosa característica de las casas de Candelario son las “batipuertas”, antepuestas a la entrada de cada casa; medias puertas de madera recortando en graciosas formas que servían para evitar que el ganado transeúnte de las calles se metiera en el zaguán. Allí mismo a la puerta se sacrificaban las reses, y su despiece y embutido se hacían en una pieza interior: El picadero. En el Monasterio del Escorial, nos cuenta Eduardo Delgado, hay un tapiz de Bayeu, tejido hace casi doscientos años que se titula El choricero José Rico, de Candelario. El cartón original está en el Prado madrileño. Los choriceros de Candelario portando



romana y capaza de embutidos, viajándose España a lomos de mulas, fueron merecidamente famosos. Actualmente, el lugar sigue explotando la fama de antaño, pero ya en pequeña medida, con un par de modestas fábricas y muy buena voluntad. Porque ahora el crédito chacinero lo tiene, más bien, la cercana

Guijuelo, que ha sabido montárselo por lo grande.

En Candelario explican al viajero, a poco que este, lo pida, cosas peculiares, como el traje típico, que lo llevó de diario la Petrilla hasta que se murió, hace quince o veinte años, y que es una vestimenta serrana muy lucida pues solo se ven las festividades. Y el peinado que dicen de picaporte, al que cuando la guerra le llamaron el antiaéreo. Es un moño a la japonesa que solo pueden hacérselo mujeres con el pelo larguísimo, hasta la cintura. Dicen en Candelario que para moldear ese peinado hay que echar horas y horas.

Se ha muerto hace tiempo Paco el de los enamorados que repartía leche al por menor, de casa en casa, por las calles de

Candelario. A la madre de Paco la mató un rayo cuando lavaba ropa en una pila de la finca que llaman precisamente de los Enamorados porque, estando en un lugar discreto y apartado del pueblo, allí se iban las parejas para sus intimidades. Paco pasaba a diario, caballero en su yegua, por la parte más baja del pueblo, la plaza presidida por la ermita del Santo Cristo del refugio, con su crucero al frente, su pórtico y su espadaña, la postal más retratada de Candelario. Porque Candelario tiene iglesia parroquial del siglo XVI que llaman Nuestra Señora de la Asunción, pero, a los efectos turísticos, la ermita luce más, queda mejor en la foto y les choca a los viajeros esa peculiar disposición de las tejas que tanto se repite en Candelario: tejas vueltas del revés que recubren fachadas y hastia-les, puestas verticales en vez de horizontales.

Por carretera asfaltada, desde Candelario se puede llegar al Travieso, superando los 1800 me-tros de altura, lugar para extender la mirada y para esquiar. No es el caso en estos meses de verano. También se esquía en La Covatilla, a dos mil metros. La nieve de aquellas fechas se va escurriendo ahora, ladera abajo, hacia los regatos, los arroyos y los ríos…

Diario viajero. POR LA RUTA DEL CARES Y TIERRAS CÁNTABRAS A todos aquellos que compartimos esta actividad viajera

iempo hacía que quería realizar la conocida y popular Garganta Divina del Cares, como también se

denomina a una parte de esta ruta. Senda artificial construida a principios del siglo XX para darle

servicio al canal de aguas de la Hidroeléctrica de Poncebos (Eléctrica de Viesgo) que en menos de una

centuria se ha convertido en el segundo camino más transitado de España, después del de Santiago (El francés),

al menos así reza.

A pesar de esos deseos de efectuarla no veía el momento, más que

nada por la considerable distancia que de la separa de mi lugar de

residencia; encontrando, precisamente, la ocasión cuando la

Asociación Glorioso Mester, de Madrid, la incluyó entre sus

actividades culturales, además de la visita en la provincia de

Santander a la cueva de El Soplao y la Colegiata de San Pedro en

Cervatos.

Partíamos de Madrid, estación de Atocha, el viernes 7 de octubre

con buen tiempo aunque con las preocupantes previsiones de

empeoramiento, cosa que durante el viaje se hizo notar, y más al hacer la segunda parada, Cervatos, cerca de

Reinosa, el tiempo había cambiado, la lluvia y ráfagas de aire frío nos hizo pensar mayoritariamente si no

íbamos un poco ligeros de ropa.

Al filo de la media noche llegábamos al camping Naranjo de Bulnes, en Arenas de Cabrales (Asturias),

instalándonos en unas casitas de madera, muy coquetas y acogedoras, en grupos de tres o cuatro personas en

cada una de ellas, aunque su capacidad eran para incluso siete, distribuidos en tres habitaciones

independientes. Chelo y yo estuvimos con los “Gloriosos” José Fouce y Loli, bien, incluso nos cedieron la

habitación con cama de matrimonio y ellos se fueron a otra con literas, gesto inolvidable por su parte.

Sábado, 8 de octubre de 2011: Amaneció el nuevo día con muchas nubes y el clásico orvallo (U “orbayu” que

dicen en Asturias) y muy frecuente en el norte peninsular, y que ni decir

tiene: cuando menos te das cuenta estás calado, por lo que también es

conocido como “cala-bobos”. En el autobús, en un corto y maravilloso

recorrido, subimos hasta Poncebos para iniciar la ruta, mejor dicho las dos

rutas, ya que unos hicimos la que acompaña al Río Cares y otros subieron

hasta el pueblo de Bulnes, bien andando o por “medios mecánicos”. Chelo

iría hasta Bulnes y yo, por fin, haría la de la Garganta Divina del Cares hasta

el bello pueblo leonés de Caín.

Doce kilómetros, según rezan los carteles, más la pequeña “chorrea” de unos

700/800 metros desde donde nos dejó el autobús y su comienzo, es decir y

en números redondos unos trece kilómetros que se convertirían en

veintiséis al realizar también el regreso por la misma senda.

El orvallo había desaparecido y el día se presentaba excelente aunque un

poco fresco, que para esto de andar era el clima ideal: ni frío ni calor.

Con una subida como de media hora de duración dábamos comienzo a la marcha, hasta llegar al alto de Los

Collados, donde se inicia una suave bajada hasta la llamada majada de Culiembro, para ser el resto ya

prácticamente llano. Curvas y contra-curvas, murallones y fuertes despeñaderos junto a un buen camino de

unos dos metros de anchura que muchos de sus tramos van acompañados del antes citado canal de aguas

T



rápidas. El paisaje y las vistas son extraordinarios, aunque no hay que

perder, precisamente la mirada y estar atento ya que una caída sería

fatal. A nuestro paso encontramos diversas cabras saltando entre los

riscos e incluso subidas en la casi perpendicular pared, desafiantes a

la gravedad.

Mucho movimiento de personas andando por el camino principal:

unos que van, otros que vienen, incluso acompañados de niños. Las

piedras del suelo con brillo por la cantidad de pisadas que soportan.

Los kilómetros van pasando, de vez en cuando algunas pequeñas

casas, aunque en ruinas, que debieron servir de resguardo para los

arriesgados obreros que realizaron tan majestuosa y faraónica obra, antes de la mitad del siglo XX.

Sobre la mitad del camino cruzamos la “frontera”, pasando a la Comunidad de Castilla-León, aunque poco

diferencia de paisaje encontramos de una zona a otra, lo que si parece que cambia es el tiempo con más nubes

que amenazan agua, aunque finalmente no llovió. Allá abajo un minúsculo puente, sin duda para pasar de un

lado a otro del río, aunque apenas se divisa la senda que lo continúa, debiendo resultar bastante complicado

andar por ella, por su pronunciada pendiente, aunque zigzagueando sirve para salvar los desniveles de ambas

laderas. Se tratará de un paso de cazadores, antigua ruta o servicio de algún cercano lugar.

Puente de Bolín, que nos pasa al otro lado y donde el camino se estrecha un poco; las paredes del desfiladero

parecen juntarse. El río encajonado discurre a gran profundidad e inmediatamente el otro puente importante,

el de los Rebecos, por el que volvemos a la anterior orilla, cuando ya cada vez tenemos más cerca Caín, aunque

antes hay que pasar una zona de túneles con ventanales excavados en la roca, que no son óbices para que por

algunas zonas haya bastante oscuridad, debiendo de ir con cuidado para no tropezar con las piedras. Por el

techo cae bastante agua que se filtra del canal que pasa por encima.

Otro puente, que nuevamente nos traslada a la orilla inicial, que da lugar a una presa a la que se le ha preparado

una especie de aliviaderos de agua para que los salmones puedan subir río arriba, e inmediatamente otro

puente que nos deja junto a una venta donde poder tomar algún posible refrigerio y donde el valle se abre y

termina el desfiladero. Hemos llegado a Caín, pequeño pueblecito leones que parece, más que nada, vivir del

turismo de esta ruta de senderismo, bien provenientes de Posada de Valdeón o bien de Puente Poncebos.

He tardado en hacer el recorrido dos horas y cuarenta minutos, sin

ir demasiado rápido y tomándome de vez en cuando el tiempo

suficiente para contemplar la naturaleza y hacer algunas fotos. Voy

al encuentro de los componentes del grupo, aunque no veo ninguno,

por lo que decido, mientras tanto, darme una vuelta por el pueblo

hasta que fueran llegando. Después de una hora para comer y

tomar algún refrigerio efectuamos la vuelta por el mismo lugar. Yo

en esta ocasión lo hago con el grupo de Paco, Miguel Ángel, Luis,

Felipe, Lucia y algunos más, aunque lo hacemos más despacio que yo

a la ida, pero de esta forma ir charlando y… acompañado Poco antes

de llegar a la subida de Los Collados varios de mis compañeros

toman una pequeña senda descendente, con mucha pendiente y en parte peligrosa, por el desnivel tan grande

que hay que salvar hasta llegar a los márgenes del río. Felipe, Lucia, otros tres más del grupo y yo optamos por

seguir por la senda principal. A partir de esta zona, no se si es que yo iba más deprisa o los otros más lentos

pero nuevamente empecé de dejarlos atrás, siguiendo ya sólo hasta el final, donde llegaba tras unas tres horas

de marcha. Desde arriba, de vez en cuando, veía lejanos a los que optaron ir por abajo. Amenizando nuestra

espera al resto del grupo, los que íbamos en vanguardia nos entretuvimos dándoles algunas cosas de comer a



las cabras que por aquí abundan, para después, unos en el autobús y

otros andando irnos al Camping, junto a los del grupo que subió a

Bulnes. Los que volvimos andando nos paramos un rato en Arenas de

Cabrales, donde el que más y el que menos aprovechó para comprar

algunos de sus quesos que gozan fama.

Ducha y a la cena, por cierto un poco fuerte, fabes con almejas y

cabrito, pero como el día fue movidito no hubo problema alguno para

“zapateárnoslas” sin rechistar. Después de la cena, Pedro A. Ortega

(Ardilla), propietario del camping, nos ofreció una sesión de

dispositivas de Picos de Europa y Naranjo de Bulnes explicándonos su conquista en el siglo pasado, al ser este

uno de los protagonistas de la Iº ascensión invernal al la mítica pared Oeste (Vía Rabadá-Navarro) en la

cordada del socio del Glorioso Mester, César Pérez de Tudela,

concretamente el 8 de Febrero de 1973.

Doy fe que más de uno no vimos terminar la interesante proyección,

puesto que una mayoría, notoriamente, acusando el cansancio los ojos

nos fueron traicionando, marchándonos antes de terminar la sesión.

Domingo, 9 de octubre de 2011:

El día amaneció radiante, con un sol espléndido, así que después del

desayuno, cruzando la raya astur nos dirigimos hasta Cantabria, a la

Cueva del Soplao (Vandáliga), que casualmente Chelo y yo conocíamos, arribando sobre las 11 de la mañana y

entrando a visitarla media hora más tarde a través de un “trenecillo minero” que han instalado. Una hora de

recorrido por ella, admirando sus estalactitas, sobre todo las

excéntricas, es decir las que no siguen la ley de la gravedad y van para

todos los sitios menos para abajo. A la salida, desde el mirador

contemplamos el indescriptible entorno, aunque el mítico pico

Urriellu (Naranjo de Bulnes) no pudimos divisar al estar eclipsado por

las nubes.

Desde aquí, por carretera y ya camino de Madrid, a comer en el

restaurante el Manjón (Barros-Los Corrales de Buelna), muy cerca de

Torrelavega, un guiso de garbanzos y costillas asadas, que no estaban

mal para una digestión dormilona, sobre todo para una improvisada siestecilla en el autobús, aunque pronto

haríamos una parada, en Cervatos, para contemplar el exterior de la Colegiata románica de San Pedro, celebré

por los motivos erótico-pornográficos de sus canecillos, cosa extraña

para ser un templo católico, y realmente no es el único en la Península,

igual que en otras latitudes existen templos con multitud de escenas de

esta índole, como el Kajuharo, en Camboya, de la religión Jainista.

Sobre las 22,30 llegábamos a la madrileña estación de Atocha, y tomar

el tren a Leganés, donde llegábamos media hora más tarde.

Salida realizada el fin de semana del 7, 8 y 9 de octubre con la Asociación Glorioso Mester, de Madrid. Leganés, octubre de 2011.

FELICIANO DIAZ-TOLEDO CAMARGO



Noviembre 2011


Durante la II República, el Ayuntamiento de Madrid impulsó un Plan General de Mercados en donde se planteaba la construcción tanto de mercados de barrio, como de mercados centrales específicos. El Ayuntamiento encargó en 1931 al arquitecto Francisco Javier Ferrero, la construcción de un gran mercado central de pescados en las inmediaciones de la Puerta de Toledo, sobre lo que habían sido los terrenos del antiguo matadero. Construido con un lenguaje racionalista, Ferrero concibió un edificio extraordinariamente funcional con espacios amplios y completamente diáfanos.

El Mercado Central de Pescados de la Puerta de Toledo fue considerado el mayor puerto de España, debido al volumen de pescado comercializado diariamente por parte de los propios comerciantes y restauradores de la ciudad. Este mercado, enclavado inicialmente en el Mercado de los Mostenses, pasó a principios de los años 30 del siglo XX, a un antiguo matadero donde se procedía al sacrifi-cio de los carneros. Sin embargo, dada la inadecuidad de las instalaciones, se procedió a construir entre el año 1931 y 1934 por parte de Javier Ferrero Llusiá, el Mercado Central de Pescados de la Puerta de Toledo. Responde a una estética racionalista, con estructura de hormigón armado en el interior y muros y cerramiento de ladrillo sin apenas vanos.

Desde su creación, según cuentan, supuso impregnar el ambiente de la zona de un insoportable hedor que hacía patente su presencia, más no fue peor que el antiguo merca-do de pescado en su anterior ubicación, nos da fe de ello una noticia en la prensa de entonces allá por el siglo XIX: “Los vecinos que moramos en los barrios y contornos del ma-tadero y Lavapiés, vecinos que en el verano pasado el doctor Arévalo y otros médicos condoliéndose de las grandes enfer-medades que en estos barrios había, y vistas las causas de que procedían que eran de las muchas inmundicias que

Por el equipo de

redacción

al Gloriosa Gaceta del Mester

Noviembre 2011


al Gloriosa Gaceta del Mester

de los mataderos y rastro y albañales de las tenerías que por los albañales echan y echaban y especialmente el mal olor de la casa del pescado por ser tan hundida que está en un barranco ni tener agua de paso, que con la misma agua que

echan se están toda la semana por ser agua de pozo y tener tan poca agua como tiene, que cuando vacían los albañales de la dicha agua del pescado es tan grande el hedor que sale de la dicha agua que basta inficionar todo el pueblo y se halla por experiencia que cuando llevan el pescado los viernes a la plaza, los pescados por don-de pasan es tan grande el hedor que cierra las ventanas y así es cosa que esta villa con mayor ayuda ha de remediar, como ha re-mediado las cosas y comparecer de los mé-dicos, como tengo dicho, se dio una peti-ción a los señores de la Junta, la cual vista se remitió al señor corregidor, para que luego lo remediase y ahora sea dado un pregón para remediar lo susodicho, a vues-tra señoría pedimos se remedie de mane-ra por los cuales se remedie la salud de este pueblo.”

A falta de adecuada refrigeración no pensemos en un momento que el estado de la carne era mucho mejor, de ello también dan fe los diarios de la época: ya que las carnes y pescados putrefactos no eran eliminados, el nacional catoli-cismo y la consabida “piedad cristiana” aconsejaba en lugar de eliminarlo utilizar dichas viandas: “Inservible para el mercado se destinaba para darlos a algún hospital o cárcel, utilizando un singular criterio de calidad, del que por desgracia queda algún resabio en muchas personas” En 1982 y tras casi 50 años de existencia, se procedió al abandono de las instalaciones para su nueva ubicación en Mercamadrid. Fue transformado entre 1985 y 1988 para reubicar el actual Centro Comercial Puerta de Toledo Tras una primera ampliación en los años sesenta, durante los años ochenta fue remodelado completamente para convertir-lo en un elegante centro comercial, bajo la dirección de los arquitectos Ricardo Aroca, Jesús Peñalba y Martín Domín-guez. En la actualidad, es conocido por el nombre de Centro comercial Puerta de Toledo.

E n el Norte de España los Picos de Europa. En las montañas, gran número de cuevas y cavidades, ideales para la fermentación del queso.

El queso de Cabrales tiene su corteza natural delgada, blanda y de color gris con tonos amarillo-rojizos, es graso y se elabora con tres tipos de leche, o bien mezclando la leche cruda de vaca con la de oveja o cabra o las tres, o solo dos o solo una, depende de la época del año y sobre todo del ganado que tiene el pastor. Por dentro, el queso es blanco con vetas azul-verdosas. Se produce el milagro de la transformación del queso blanco a ese otro de tono azulado, debido al moho. Es un poquito picante, más si es de oveja y cabra por separado o en mezcla.

Y siempre ahí, el Urriellu, la montaña mágica. Pedro Pidal, el Marqués de Villaviciosa en 1904 fue junto con su guía, el pastor de cabras, Gregorio Pérez “El Cainejo”, este, descalzo, los primeros en coronar la cumbre de El Naranjo, el marqués, había comprado en Londres una cuerda de pita. El queso de Cabrales se produce en el concejo de Cabrales, en Carreña, Arenas, Poo, Sotres y Tielve. Podemos hablar también de Bulnes y Camarmeña, sin forma de llegar por carretera, hasta hace muy poco incomunicados, ahora Bulnes lo está por funicular, lo cierto es que se prestan al autoabastecimiento y, por ello, en su día, inventan una forma maravillosa de elaborar el queso. Los aventureros del Gran Glorioso Mester salieron de Madrid para dirigirse a Los Picos de Europa, en Astu-rias, y allí a las Arenas de Cabrales, en el lugar, uno de los Camping más bonitos de España, ubicado entre


Rincón Gastronómico del Gourmet

Por Luis Molano y Molano : Presidente de Honor del Glorioso Gourmet


Con buen queso y mejor vino...

un bosque de castaños y, pasando por él, el río Cares, y el sitio, con cómodas y preciosas cabañas de madera. Lugar paradisiaco, bellísimo, cómodo, entrañable. Regentándolo junto a la amable Teresa y su equipo, el propio Pedro “El Ardilla”, con su hospitalidad y amor por ayudarte, personaje que si es necesario te acompaña por inhóspitos a la par que espectaculares senderos. Pedro, héroe del alpinismo. Después de su elaboración, el queso lo maduran en cuevas perdidas en el monte y de difícil y secreto acceso. Se ordeña, se elabora en la cabaña cercana al lugar de pastoreo y luego a la cueva. El rebaño puede ser de ovino y caprino o de vacas, con las vacas todo el año pero las ovejas y cabras dependen de la estacionalidad. Es decir, dependiendo de la leche del animal del que dispone el pastor, con ella hace el queso. Y hace la mezcla o no. Se trata de conservar la leche que consume la familia durante todo el año, para ello los hombres pastorean y ellas elaboran el queso. 1973 fue el año de la espectacular escalada invernal, la primera vez que se subió el Picu Urriellu, el Naranjo de Bulnes, crudo invierno, con César Pérez de Tudela y sí, Pedro, Pedro Antonio Ortega, "El Ardilla" entre otros. Descansamos en las confortables cabañas, completas, con su baño, barra de bar, frigorífico, cocina con todo… a precios muy asequibles, hablamos del Camping Naranjo de Bulnes, al fondo se escucha el agradable sonido del transcurrir del rio Cares, imponente pasa por el Camping, el recinto está situado en un bosque de castaños. Durante la noche, el agradable sonido de la lluvia de castañas golpeando en el tejado de las casitas. Por la mañana, desayuno en la cafetería del lugar, tostadas preparadas con cariño por Michelle, guapa, amable, encantadora y sobre todo, muy, muy profesional, preocupada de complacer a montañeros y viajeros de todos los rincones y nacionalidades.




Queso de Cabrales

El queso de Cabrales … se elabora con

tres tipos de leche, o bien mezclando

la leche cruda de vaca con la de oveja

o cabra o las tres, o solo dos o solo

una, ...

La leche la depositan en un bidón, y este en el río, refrigerado natural, luego se calienta la leche, se añade cuajo natural, sufre una fuerte acidificación, se expulsa el suero después de frecuentes volteos, luego un par de días al molde en un lugar fresquito. En dos o tres días, todavía en el molde, se añade sal y a la jornada siguiente por el otro lado. Otros dos días y a secar en el hórreo durante unos 18 más, y de ahí a la cueva. En la cueva unos tres meses. El pastor voltea y frota cada queso continuamente, aparece el moho, fermenta, el mejor queso azul del mundo. El queso de cabrales no tiene gusanos ni se cura en estiércol. Está riquísimo, es el mejor, el mejor del mundo. Nos trasladamos a tan solo 7 kilómetros, Poncebos, en Poncebos el restaurante de Alfonso Martínez, otro héroe, subió al naranjo 200 veces. Y sin darse importancia. Su padre fue Víctor Martínez “el de Camarmeña” subía el Picu sin cuerdas, ni clavos, ni nada, él, su hijo, Fonsu para más señas, es el que figura en el rótulo del restaurante, las hijas y nietas de los escaladores regentan el restaurante, pregunta por una de ellas, por Conchi y pídele un canapé de cabrales, o convén-cela para que ella o su madre te haga una fabada con esas fabes únicas, las mejores y más ricas de la región, y el queso y el vino, como procede, se tira una botella de sidra o las que hagan falta. Los gloriosos viajeros se dirigen al camino y en él dos bifurcaciones, unos toman las Senda del Río Cares, hacia la Garganta Divina dirección Caín, y los otros se dirigen al pueblo de Bulnes a través de un bellísimo a la par que estrecho sendero, este grupo comandado por Pedro “El Ardilla” con la particularidad de que entre los montañeros, Miguel, un valiente invidente, que con la ayuda del conocido alpinista y el resto del grupo hizo una parte del recorrido, muchos no solo no se atreverían ante la inmensidad de esos profun-dos barrancos es que de hecho, la mitad del grupo hizo el recorrido directamente en funicular para después reunirse todos en Bulnes de abajo, en el Redondín- Casa Rafa.




El pequeño pueblo de Caín ,

compuesto por

un puñado de

casas,

unos cuantos

bares y

algunas tiendas d

e souvenir.

Al final, tras disfrutar de tan mágica y extraordinaria belleza y el cansancio de kilómetros de recorrido volvimos a nuestro punto de partida y de encuentro de los grupos de Caín y Bulnes, en el restaurante de Alfonso Martínez para tomar queso y sidra, con los cuerpos agotados, cansados por fuera pero inmensa-mente satisfechos por dentro. De ahí a Arenas, en Arenas el Camping Naranjo de Bulnes y en su restaurante Michelle, como no podía ser de otro modo nos esperaba con unas buenas fabes con almejas de primero y riquísimo cabrito como fin de fiesta.

Los gloriosos viajeros del Mester se llevan de esas tierras tan bellas, de esos increíbles parajes, de esos paisajes con senderos extraordinarios, de esa mágica montaña naranja, de Teresa y el Camping Naranjo de Bulnes, de los restaurantes Alfonso Martínez, el de Conchi, en Poncebos, el Redondín, de Rafa en Bulnes, y el restaurante-Bar de Michelle en el Camping de Arenas, se llevan también el calor y la hospitali-dad de esas gentes que nos acogieron con cariño, si tienes la más mínima sensibilidad, si tienes un poquito de inquietud, visita estos lugares que te he mencionado, coge tu mochila, tu botella de agua, tu bastón de caminante y te prometo que no solo no quedarás defraudado, sino que opinarás como yo, nada hay igual en el mundo, bajo el paraguas del recuerdo de los alpinistas héroes de esas montañas, fallecidos y presentes un aurea te llenará todo de paz y satisfacción. Darás gracias a la vida y para colmo, comiendo queso de cabrales, el camino se te hará más corto. En las fascinantes tierras de los senderos de Asturias jamás verás un pato, te lo prometo. Volveremos, por supuesto que volveremos.




Luis Molano Presidente de Honor del Glorioso Gourmet



La Biblioteca Director: Miguel Montes Fernández

Centro de Documentación Turística

+34 606273216/ +34 91355991

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid

[email protected]/ [email protected]

COMER POR PLACER. Recetas y elucubraciones desde Extremadura

Autores: Recetas, Javier García Guerra. Textos, José del Moral de la Vega

Edita: Diputación de Badajoz. Dpto. de Publicaciones.

A través de este entretenido libro nos acercaremos a una serie de exquisitas recetas de cremas, sopas, carnes, pescados y postres de Extremadura, buena muestra de una gastronomía con un alto grado de creatividad, una fiesta de sabores, olores, colores y armonías que se han ido decantando a lo largo de los siglos. Y todo aderezado con interesantes reflexiones sobre la relación de la gastronomía con la historia, la ciencia, el erotismo y hasta la mística y con anécdotas que tienen por protagonistas a personajes como Carlos V, los Kennedy o Marilyn Monroe.

ANUARIO DE VINOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. 2011

Edita: Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca

Durante la última década, los magníficos vinos de la provincia de Alicante han adquirido un prestigio que consagra una tradición vinícola que hunde sus raíces en el pasado remoto, con más de 2.500 años de ntigüedad. En el presente anuario cada una de las bodegas alicantinas admitidas en el seno del CRDO Vi-nos Alicante muestra sus novedosas elaboraciones partiendo de las 18 variedades de uva permitidas. La información es completísima: casi 2.000 pruebas diferentes entre encuentros vino- plato, catas, recatas, maridajes y armonías. Apartado de vinos con más de 90 puntos, ruta enoturística e índice de localización de bodegas y vinos.

ALEMÁN. Guía de conversación y diccionario

Edita. Pons Idiomas. Centro de Investigación y Publicaciones de idiomas S.L. Barcelona

A pesar de su pequeño tamaño – prácticamente cabe en la palma de la mano- este útil librito es capaz de brindar mucha información. Además de aunar un diccionario de alemán y una guía de frases útiles, ofrece también la trascripción fonética de todas las palabras y frases para facilitar la pronunciación. Para favore-cer la búsqueda, los vocablos están organizados por temas y por ámbitos de comunicación pero por si acaso cuenta con un índice temático para encontrar rápidamente la palabra o expresión que necesitemos.

FRANCIA. Guía Total

Edita: Anaya Touring. Grupo Anaya S.A. Madrid, 2011

Qué decir de la Guía total de Francia Anaya Touring. Es una de las obras de referencia en lo que a conocer el país vecino se refiere. Lo es por sus 700 páginas consagradas a explicar todo aquello digno de ser visto, oído, comido o disfrutado de cualquier manera en Francia. Lo es por la precisión y la actualización de su información práctica, por la amenidad de sus textos, la calidad de sus fotografías y por su facilidad de manejo. Un libro que, además de formidable guía de viaje, pasará con toda justicia a ocupar un lugar en la biblioteca de casa.

http://es.mc270.mail.yahoo.com/mc/[email protected]/

http://es.mc270.mail.yahoo.com/mc/[email protected]

Enero 2010 Gloriosa Gaceta del Mester Noviembre 2011 Gloriosa Gaceta del Mester


Por Miguel Ángel Uceda

del Glorioso Mester

E xtremadura en el corazón es un libro que nos habla de la Cultura Rural, del amor a la tierra que

nos ha visto nacer. Un libro donde se aúnan la historia, el paisaje, las costumbres, las leyendas,

el entorno natural y las crónicas de los aconteceres a lo largo de un año, tanto en la vida del pueblo, co-

mo en las labores del campo y en el mundo pastoril.

A través de sus páginas asistimos a las fiestas, nos adentramos en el habla, en el pensamiento, en su

cancionero, en la gastronomía.

El texto se completa con 28 ilustraciones a toda página realizadas a lápiz, al estilo de los antiguos

grabados, representando costumbres,

monumentos, leyendas, paisajes, fiestas, etc.

Cuenta también con más de 500 dibujos de he-

rramientas, utensilios, instrumentos, juegos,

construcciones, animales, plantas, etc. A todo

esto, se añaden cuadros informativos, glosario

de palabras, frases y hasta las recetas de los

platos más típicos.

Extremadura en el corazón es un libro de

entretenimiento y de divulgación, es un canto a

la Cultura Rural, al mundo natural, a una forma

de vida sencilla y sincera que el ajetreo del hom-

bre industrializado, inmerso en las sucesivas

crisis que él mismo ha generado, está olvidando,

pero que subyace en la esencia de nuestra

cultura.

Ahora, la humanidad está empezando a darse cuenta del mayor error cometido por el hombre y está

queriendo volver su mirada a la tierra que lo sustenta.

EXTREMADURA EN EL CORAZÓN

Un canto a la cultura rural

De izquierda a derecha, Elisa y Miguel Herrero Uceda,

autores de libro, Fernando Argenta, presentador de

TV y radio y Javier Sánchez, presidente de la Funda-

ción Más Árboles.



La Cultura Rural, semilla y germen de toda cultura desarrollada por la humanidad, tuvo su origen en los

albores de los tiempos, cuando el hombre tomó conciencia de sí mismo y del entorno natural que lo

sustentaba. Desde entonces, las civilizaciones han recorrido mucho trecho pero lamentablemente sus

erroteros les han llevado a distanciarse cada vez más de ese medio natural, de ese sector primario y

primigenio del que dependen.

Con este libro queremos realzar la visión de nuestros pueblos, entonar un Canto a la Cultura Rural donde

se muestra con respeto y dignidad la esencia de nuestro ser, las formas de vida y la sabiduría que se han

desarrollado y se han transmitido de generación en generación desde hace milenios. Una forma de vida

sencilla y sincera que el ajetreo del hombre industrializado, inmerso en las sucesivas crisis que él mismo

ha generado, está olvidando.

Adentrándonos en las páginas de este libro nos sumergiremos en un mundo sencillo, vinculado con la

naturaleza; una forma de vida sostenible y en armonía con la tierra.

Texto Manuel Herrero Uceda

Título: Extremadura en el Corazón, un canto a la cultura rural

Autores: Miguel Herrero Uceda y Elisa Herrero Uceda

Formato: 21 x 29,7 cm - 368 páginas

Cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Fundación más árboles

Más información www.elam-editores.es

NOTAS DE PRENSA

http://www.elam-editores.es/miguelherrero/

http://www.elam-editores.es



El Ministerio de Cultura un año más apoya el proyecto “América en

España: los lazos comunes”

Nuestros lazos comunes con Argentina, Brasil, México, Perú, USA….

El Ministerio de Cultura apoya nuevamente a la Asociación Euromed Formación, Turismo & Cultura, para desarrollar internacionalmente su programa de turismo cultural “América en España: los lazos comunes” Nuestros lazos comunes con Argentina, Brasil, México, Perú, USA…. www.americainspain.com Esta iniciativa, que se inicio en 2010, se encuadra dentro del 'Plan de Promoción Internacional del Turismo Cultural 2010-2012' que realizan conjuntamente los Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Ministerio de Cultura Como es conocido, América en España: los lazos comunes, es un proyecto integral, creativo e

innovador de turismo cultural, creado por la Asociación Euromed Formación, Turismo & Cultura,

en combinación con empresas e instituciones turísticas, culturales y universidades españolas,

que tiene como objetivo básico potenciar el conocimiento y las visitas a los museos españoles

con colecciones americanas, especialmente pensado para el mercado internacional, sin

olvidarnos de las posibilidades e importancia que puede tener para las personas extranjeras

que residen y trabajan de forma temporal o permanente en nuestro país

El proyecto quiere hacer realidad la colaboración Universidad-Empresa, abriendo líneas de

investigación , que facilite la creación y oferta de nuevos productos, publicaciones, acciones

formativas y encuentros de expertos con, profesores y estudiantes del continente americano,

constituyéndose como un objetivo más del proyecto en esta fase. Las cinco líneas de investiga-

ción son:

Turismo y arte religioso: vírgenes de América en España

Lugares y nombres de América en España

Escritores y personajes de la cultura Americana en España

La cultura americana en los planes de estudio de la enseñanza española

Estudio, análisis y catalogación de los recursos de origen americano que se encuentran en los fondos de instituciones museísticas de titularidad pública y privada a lo largo del Estado Español.

Miércoles, 2 de Noviembre del 2011

NOTAS DE PRENSA

http://www.americainspain.com



La creación de una primera gama de productos de turismo cultural, basados en los museos

americanistas de nuestro país, unido a los diferentes recursos culturales y turísticos de cada

destino, con duración, contenidos, formas, hablamos de circuitos, rutas e itinerarios, estancias,

paseos, cursos y seminarios y otros elementos, se incluyen en nuestro Catalogo “Programas de

Turismo Cultural en España:2011-2012- “América en España: los lazos comunes ” incorporándo-

nos plenamente a la oferta del turismo español

La constitución de una nueva estructura o plataforma de promoción y comercialización interna-

cional con las entidades interesadas en el turismo cultural, nos facilita abrir nuevos canales de

distribución, alternativos (cultura, asociativo, universitario y museístico) en los mercados interna-

cionales, sin olvidarnos como es obvio de los canales tradicionales del turismo. Todos los es-

fuerzos son validos para obtener estructuras promocionales y comerciales estables y eficaces

que son las que necesitamos

Las nuevas tecnologías y la innovación nos permite trabajar y desarrollar diferentes aplicaciones

(APP) en formatos digitales para dispositivos móviles smartphones y para tabletas gráficas y

accesibles desde televisiones digitales, etc. que facilitará la información y promoción de nuestros

programas y productos de turismo cultural, posicionándose su comercialización en las

estructuras y plataformas tecnológicas más en uso.

Más información:

[email protected] y [email protected]

NOTAS DE PRENSA





El Ayuntamiento renueva varias calles

aledañas a la Plaza Mayor El Adelantado de Segovia 11- 11- 11

El casco urbano de Ayllón está inmerso en un profundo proceso de rehabilitación con vistas a mejorar todo el conjunto histórico-artístico. En la actualidad se está ejecutando un proyecto denominado “Renovación de varias calles del entorno de la Plaza Mayor”, que cuenta con una ayuda de 200.000 euros concedida al Ayuntamiento por la Consejería de Interior y Justicia con cargo al Fondo de Cooperación Local de 2010. Las calles que están siendo objeto de la actuación son Pellejeros, Obispo Vellosillo, Temiño, El Pozo, y las plazas del Obispo Vellosillo y Manuel de Falla. Las obras fueron adjudicadas en el mes de julio a la empresa Elayco S.L., por un importe de 206.954,22 euros, dando comienzo las mismas a finales de agosto. “Se trata de una actuación esencial para Ayllón, y que sin duda vendrá a contribuir de forma notable al embelleci-miento del casco histórico de la villa”, ha afirmado la alcaldesa de la localidad, Sonia Palomar (PP). Por otra parte, también en la actualidad el Ayuntamiento está actuando en la mejora de la Plaza del Ángel del Alcázar y en la calle de San Miguel. La renovación de estas dos calles se está llevando a cabo en dos fases, y gracias a una sendas ayudas de 42.000 y 52.534,42 euros procedentes de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía y Empleo. Una vez acabadas estas intervenciones, el siguiente objetivo del Ayuntamiento es concluir la restauración del Arco de la Villa, uno de los elementos emblemáticos de la localidad, que está apuntalado para evitar vibraciones. Esta actuación, que será financiada con fondos del llamado “1% Cultural” y de la Junta, servirá para consolidar sus muros, limpiar la piedra, eliminar humedades y reponer elementos de su coronación.

NOTAS DE PRENSA

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de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere

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Hasta el año 46 a. C. se utilizaba el calendario egipcio. Éste,

como carecía de años bisiestos, había acumulado una diferencia de bastantes días. Julio César resolvió parcialmen-

te el problema del calendario egipcio introduciendo un día

extra cada 4 años (años bisiestos). Para compensar el deslizamiento del calendario egipcio, al año 46 a. C. se le

añadieron 2 meses extra, así como 23 días más en Febrero. Así, el año 46 a. C. es el año más largo registrado, con 455

días.

Esta mejora también producía desplazamiento de las estaciones, aunque más lentamente (más de 7 días cada 1000 años). Como fundador, Julio César se dedicó un

mes a sí mismo, el de julio, con 31 días. Cuando su sobrino Octavio Augusto se convirtió en emperador de Roma, también se apropió de un mes, el de agosto, al que

le añadió un día más, quitándoselo al mes de febrero.

El año más largo de la historia

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Gaceta de Noviembre-11

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