Acuario Marino

El Acuario Marino – Modified by Tolo - 2005 1

EL ACUARIO MARINO

Planteamientos iniciales. Ahora ya no tanto, pero hace algunos años era sinónimo de dificultad, de elite Acuariofilia, mirábamos a los que lo tenían como verdaderos entendidos, esto afortunadamente ya esta pasando y son muchos los que se acercan a esta variante de la Acuariofilia con naturalidad. También es cierto que no hace tanto era difícil encontrar los equipos adecuados para el acuario y también los animales para su población. Los precios sin llegar a ser baratos se han reducido bastante con respecto al pasado, pero evidentemente siguen siendo más costosos que para los acuarios de agua dulce. Esto será lo primero que deberemos valorar, para igual tamaño de acuario siempre será mas de el doble un acuario marino que el de agua dulce, y eso se debe asumir o renunciar, no queramos montar un acuario deficitario de equipo por abaratar, porque a la larga las bajas y desastres acabaran pasando factura y acabaremos por abandonar, resultando por ello mas caro todavía. Se distinguen dos tipos de entrada a la Acuariofilia marina, uno de ellos es el que se inicia trasformando su acuario de agua dulce en uno marino y el otro el que entra directamente a la Acuariofilia por un acuario marino. El primero tiene unas ventajas y también unos inconvenientes, las ventajas son que muchas nociones son equiparables y por lo tanto muchos conceptos ya tienen una base desde donde empezar y por lo tanto los trabajos de instalación y mantenimiento son menos novedosos y por lo tanto más fáciles de asimilar. Pero por otra parte también se arrastran algunos defectos y costumbres que si para una modalidad de agua dulce eran aceptables para la vertiente marina no lo son. También otro factor es el equipo, el que trasforma su acuario de agua dulce quiere aprovechar su equipo para el marino adaptándolo, y esto unas veces es posible y otras no. Esto unido a que tu mismo no sabes el tipo de persona que va a ser en cuanto a duración en esta modalidad y no sabes si es conveniente la transformación total del equipo para que quizás no dure demasiado tiempo. Pero a la vez las trasformaciones a medias producen defectos que más adelante veremos que incidirán en dificultades que reducirán la efectividad y por lo tanto empeoraran los resultados finales. Por todo esto vamos a intentar simplificar al máximo las ideas y las posibilidades de cada opción y sobre todo tener en cuenta que los conceptos deben ser asumidos desde un principio y ser capaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, no confiar nunca en que alguien nos instale el acuario y poder luego solamente disfrutarlo, esto no es así, la única manera de poder mantener un acuario marino en nuestra casa es ser nosotros mismos los que instalemos maduremos y luego mantengamos la instalación, eso si como toda la ayuda de personas cualificadas en el tema, pero no llegando a la dependencia total porque nunca seremos capaces de resolver los problemas que se vayan planteando. Al igual que en el agua dulce, en la Acuariofilia marina hay mucha información en la red (Internet), esto es bueno y malo a la vez, porque no sabemos exactamente los consejos que allí se vierten si serán adecuados para nosotros o no, si su instalación es la misma que nosotros y lo peor si el que esta dando ese consejo será capacitado para ello o simplemente será alguien como nosotros que esta efectuando pruebas, precaución con todo esto. Elección del tamaño y tipo de acuario. Esta será la primera de las decisiones que deberemos adoptar, y no es en absoluta gratuita ni intrascendente. Lo primero será desmitificar lo que hasta ahora podíamos saber o nos habían contado. Lo más frecuente es lo que alguien nos ha dicho, hemos leído o estábamos en la creencia de que para instalar un acuario marino en caso debía de ser grande, muy grandes, cuan mas grande mejor, pues bien esto no es cierto, para cada acuario necesitaremos un equipo y cuando más grande mayor deberá ser ese equipo. Por lo que un acuario no reside en el volumen de agua mas grande es proporcional al éxito futuro, ya que en la mayoría de casos el equipo se nos quedara pequeño y será mucho peor. Una vez tengamos claro que tipo de acuario queremos en cuanto a población, deberemos decidir cual es el tamaño. El acuario solo de peces, en principio no es menos complicado que otro acuario mixto con invertebrados mas vulgarmente llamado de arrecife. Dentro de estos últimos, podríamos hacer una pequeña diferenciación en cuanto a complicación se refiere. Los corales blandos no son mucho más complicados que los peces, después de estos y a muy poca distancia podríamos encontrar las anémonas y después los corales duros. En cuanto a los peces también claro esta deberemos tener claro que no todos son los más idóneos para los primeros acuarios, por la dificultad de su mantenimiento y la facilidad con que algunos de ellos pueden desarrollar enfermedades por carencias de alimentación o por carencias en la calidad del agua de nuestro acuario. El tamaño será lo siguiente a tener en cuenta, la mayoría de casos si el acuario se va a instalar de primeras ya de marino, no suele haber demasiado problema porque una vez se explican los pormenores de la instalación y los equipos necesarios y recomendados se reconduce la situación a los términos mas adecuados. El problema suele ocurrir cuando son acuarios pequeños y medianos que queremos probar con un marino para ver si nos va bien y luego ya instalar uno de dimensiones adecuadas. Lo primero será el diferenciar esta situación, es incoherente el explicarle a uno de nuestros socios lo que deberían hacer para que ese acuario fuera adecuado en instalación para ese acuario marino que el quiere probar, también seria una exageración hacerle gastar una considerable cantidad de dinero en el mismo que no es la que por lógica uno debería gastarse en la instalación. Por lo que acabamos advirtiendo de los pros y los contras y adaptamos el acuario para que efectué la prueba con el menor coste posible, y que puede que sea un futuro acuariofilo marino o que la experiencia sea mala y acabe por pensar que no es lo suyo. En ocasiones esto es debido a su falta de aplicación y otras es por las carencias del equipo que solo vale para mantener una población mínima y además con un mantenimiento riguroso para paliar el déficit de equipo. Vamos a abordar algunos ejemplos, que solo serán validos para generalizar y que aconsejamos que siempre se consulte con nosotros para valorar cada una de las situaciones.


ACUARIOS HASTA 100 LITROS Acuario con una filtración de placa de fondo con una filtración biológica de arena de coral, movida con un par de bombas que además de la circulación de agua por el acuario nos aseguraran una buena corriente de agua. Una filtración mecánica con un filtro de mochila o exterior, con una fácil limpieza de unas esponjas para que pueda hacerse cómodamente y con intervalos cortos. Un pequeño skimer y mucha limpieza y mantenimiento. Roca viva, al menos en un 50% del total recomendado para acuarios normales. Una población pequeña y con especies fáciles de mantenimiento y pequeñas de tamaño y una iluminación adecuada de fluorescentes, descartando para este tamaño los HQI.

En este acuario de algo mas de 60 litros, a pesar de este caso, yo no aconsejaría la introducción de corales duros.


ACUARIOS HASTA 200 LITROS. Estos acuarios también vamos a adoptar la misma concepción de los anteriores, teniendo en cuenta que son trasformaciones de agua dulce en marinos. Para estos acuarios adoptaríamos la misma filtración de placa de base con arena de coral con al menos tres bombas de circulación de agua y un filtro exterior que hiciera el papel de filtración mecánica y de refuerzo para la filtración biológica con material cerámico biológico y esponjas para el mecánico.

El skimer ya se acerca al precio de uno adecuado por lo que tendría las opciones de instalar un Skimer turbo flotor 1000 o bien uno mediano de las características del anterior y un poco mas económico, ahí ya entra las posibilidades de continuar con el acuario, ya que si se opta por el turboflotor 1000, tendrá validez para el futuro acuario mayor y si opta por el otro, no será adecuado y por lo tanto se perderá la inversión. A pesar de que la iluminación ya se podría optar por una lámpara de HQI, casi seria mejor recomendar siempre la utilización de fluorescentes normales, ya que una buena iluminación con una filtración justa o deficitaria, puede ser peor. En el tema de la roca viva, ya se debería adoptar el mismo porcentaje que para los acuarios convencionales, es decir el 10 % de kilos del volumen total del acuario, es decir alrededor de 20 kilos.

Para este acuario, ya se podrían mantener con cierta confianza un numero mayor de especies y mayor cantidad de ejemplares, siempre y cuando se optara por el tamaño grande del Skimer.

ACUARIOS DE 200 A 400 LITROS Este tamaño de acuario marino, quizás sea uno de los mas utilizados, ya que nos permite disponer de un volumen suficiente y por lo tanto una población adecuada a nuestros gustos. Dentro de este grupo podremos distinguir diferentes categorías, dependiendo de su inicio. El trasformado de agua dulce a marino. El marino con circulación básica o recomendada. TRASFORMACION DE AGUA DULCE A MARINO. En este apartado vamos a partir de un acuario convencional y por lo tanto no adaptado a marino que como vamos a ver a continuación, son acuarios con rebose. Por lo que para dirigir el agua del acuario a la cubeta de filtración deberemos hacerlo por medio de un rebose colgado. De estos rebose colgantes podemos diferenciar los de mejor rendimiento y los normales que no llegan a satisfacer del todo pero su reilación calidad precio pueden permitirnos el funcionamiento adecuado.


Cual es el motivo del tan traído y llevado tema del rebose, para los que ya están iniciados quizás este tema no les suene raro, pero para algunos de los que estén intentando iniciarse en este tema, quizás si. Pues bien el tema es el siguiente, las materias orgánicas por su composición tienden a situarse en la superficie y por ello lo que nos interesa es extraer y dirigir esa porción de agua del acuario y dirigirla hacia el proceso de filtración. Por ello es lo mas adecuado o bien cuando se monta el acuario ya tener la idea desde su fabricación o por otra el optar de estos rebosaderos colgantes para simular al máximo este efecto- Con el modelo primero esto no se realiza del todo y la eficacia por lo tanto es menor, con el segundo ya tiene mayor efectividad, pero en cualquier caso nos ofrecerá un rendimiento aceptable. Con los acuarios de rebosadero estructural el desagradable posible problema de un desbordamiento del acuario o de la cubeta es prácticamente imposible pero con los reboses se deben mantener la continua vigilancia, porque de lo contrario cualquier desarreglo en la bajada y subida del agua puede producir graves consecuencias tanto para el mobiliario como para la propia vida de los animales de nuestro acuario. Deberemos mantener la vigilancia de que los sifones que pasan el agua al rebose colgante se mantienen cebados en su totalidad, ya que es habitual que el aire por muy bien sellado que se encuentre vaya encontrando camino y acabe por disminuir el paso del agua al rebose, por lo que el acuario tendera a aumentar de nivel y si persiste en la anomalía sin darnos cuenta podría desbordarse en caso de que el agua de la cubeta fuera mayor que la capacidad total del acuario, por lo que debemos revisar estas circunstancias siempre y a menudo.


También deberemos asegurarnos de que los niveles tanto de la cubeta como del acuario sean los adecuados y ante una interrupción en el suministro de corriente eléctrica y en la posterior reactivación, todo vuelva a su cauce normal. Todo esto lo veremos con mayor detenimiento en la puesta a punto de la instalación de estos equipos. En el esquema anterior vemos como ejemplo un acuario de 300 litros, con un rebose colgado convencional, una primera torre de recepción con material filtrante mecánico de fácil limpieza y también algo de material filtrante biológico a base de biobolas. Un Skimer turbo flotor 1000 que descarga el agua a otra torre de menor tamaño solo para material filtrante biológico. Un par de bombas de circulación y una cubeta de autorelleno. En ocasiones no podremos situar demasiadas bombas de filtración y deberemos separar la de filtración por una parte y la de circulación por otra, bien directamente en el acuario o en la cubeta pero cuidando de que el aporte de la bomba desde el acuario no pueda abandonar el circuito en caso de interrupción del fluido eléctrico porque de lo contrario se nos desbordaría la cubeta.


ACUARIO DE FILTRACION BASICA O RECOMENDADA

ACUARIO DE FILTRACION BASICA O RECOMENDADA. En el grafico anterior vemos como modelo un acuario de 350 litros con todos los equipos recomendados con la diferencia de básica a recomendado en cuanto a la filtración con respecto a la circulación del agua, como veremos mas adelante en este apartado hay que diferenciar dos funciones en cuanto a la filtración del agua en los acuarios marinos.

EJEMPLO DE UN ACUARIO DE ARRECIFE CON FILTRACION RECOMENDADA


Una de ellas es la propiamente dicha del concepto de filtración, es decir hacer pasar el agua por unos materiales filtrantes mecánicos, biológicos, químicos, etc. y la otra el tema de la circulación del agua en estos acuarios, son conceptos separados pero que tienen una relación muy importante entre ellos y es que la filtración será de mas o menos calidad dependiendo de la buena circulación de agua en el acuario, creando corrientes de agua cruzadas y evitando así las zonas muertas, que no serán recomendables en absoluto. Por este motivo los acuarios son básicos cuando en la cubeta solo están las bombas de filtración propiamente dichas y las de circulación se encuentran en el interior del acuario. Y recomendado es cuando todas las bombas tanto de filtración como de circulación están en la cubeta mejorando por una parte la filtración, la estética y la facilidad de mantenimiento, permitiendo a la vez que el agua se introduzca en el acuario por las zonas del acuario y niveles que nosotros le marquemos. Un ejemplo de sencillez y a la vez eficacia lo podemos ver en nuestro acuario de arrecife de venta de corales donde la filtración y la circulación suman un total de 10.000 litros de agua por hora y son repartidas sus entradas al acuario por medio de tuberías de PVC de 16 milímetros de diámetro.

ACUARIO CON LAS ENTRADAS DE AGUA REPARTIDAS POR TODAS LAS ZONAS DEL ACUARIO, LAS FLECHAS POR ARRIBA DEL NIVEL DEL ACUARIO SON LAS SALIDAS DE 6 MILIMETROS PARA QUE SE DESCEBEN LAS BOMBAS EN CASO DE FALTA

DE FLUIDO ELECTRICO


INSTALACION RECOMENDADA PARA UN ACUARIO ENTRE 400 Y 500 L

Para un acuario de las mismas características pero de mayor volumen de agua, la diferencia es que desestimamos la utilización de un Skimer mediano como es el turboflor 1000 y ya pasamos a un modelo de más rendimiento que nos asegure una filtración y separación de las proteínas mas adecuadas. En este caso optamos por un Sorthy con una capacidad para acuarios de hasta 500 litros. También aparece con trazos punteados la opción de un posible enfriador, que nos permitirá mantener una temperatura en la época estival controlada, ya que en nuestra región geográfica como es Valencia, es bastante habitual que la temperatura supere con facilidad el límite de tolerancia de nuestros corales. En la mayoría de los casos por arriba de los 28º centígrados ya resulta peligroso su mantenimiento sobre todo por espacios de más de una semana. Esta también comprobado que la instalación de un ventilador a nivel de superficie a unos 10 centímetros de esta y que barra la parte superficial a lo largo de este puede rebajar hasta en tres grados en muchas ocasiones la temperatura del mismo. Esta opción puede ser una solución de no querer incrementar la inversión con este equipo o por razones de falta de espacio. También podemos ver a forma de ejemplo las pantallas en este caso de HQI, dos de ellas de 13.000 º Kelvin y la central de 20.000º.


INSTALACION RECOMENDADA PARA UN ACUARIO ENTRE 500 Y 4.000 LITROS

PARA ESTOS VOLUMENES DE AGUA MAYORES PODEMOS VER COMO LAS DIFERENCIAS VAN CAMBIANDO CON RESPECTO A LA CANTIDFAD DE BOMBAS DE CIRCULACION, TORRES DE FILTRACION Y POR SUPUESTO LOS SKIMERS, EN LA PROPORCION QUE VEREMOS MAS ADELANTE. TAMBIEN COMO DATO IMPORTANTE YA RESULTA OBLIGATORIO UN DEPOSITO PARA PREPARAR POR ANTICIPADO LOS CAMBIOS DE AGUA. EN ESTE CASO YA ES IMPRESCINDIBLE PERO EN LOS ANTERIORES POR SUPUESTO ES MUY RECOMENDABLE.


GRAFICO BASICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUARIO CON REBOSE BROCA 42 m/m. Diámetro.

EQUIPOS Y CARACTERISTICAS CUBETA DE FILTRACION. TORRES DE FILTRACION. CIRCULACION. Vamos a tratar de resumir y clarificar este concepto de la manera más fácil y que no es otra que la siguiente: Una vez el agua sale del acuario, se dirige hacia la cubeta de filtración por medio de una tubería de al menos 40 milímetros de diámetro, en su salida y que posteriormente se podrá repartir en varias salidas de 20 milímetros que la canalizaran a cada una de las torres de filtración. Cual debe ser la cantidad de torres es un concepto bastante variable con mucha dependencia al respecto del tipo de acuario y lo que nosotros planifiquemos para su mantenimiento. El tipo de torre de filtración que estamos utilizando en la actualidad es un sistema de tubo de base cuadrada de material plástico inerte. La base es de 20 por 20 centímetros y una altura máxima de 1 metro. Con este material y sus accesorios construiremos a nuestra medida cualquier tipo de torre y de composición de filtración. Las torres de filtración pueden ser mixtas o unitarias, es decir que cada una de ellas puede contener los tres tipos de filtración, es decir mecánica, biológica y química. La filtración mecánica estará encomendada básicamente a las esponjas de grano medio y grueso de fácil y cómoda limpieza y de larga duración.


También se utilizan espumas filtrantes y el clásico perlon. Las espumas tienen una duración de un año mas o menos y soportan varias limpiezas, el perlon es necesario cambiarlo cada una de las veces. La filtración biológica es mayormente utilizada por medio de las llamadas biobolas, que como todos sabéis son unos cuerpos esféricos compuestos por material plástico inerte y con abundantes ranuras, huecos y formas que hacen aumentar su superficie en gran manera y permiten por ello albergar a un mayor numero de colonias de bacterias nitrificantes, que al final serán lo mas importante de la filtración, la transformación de la materia orgánica en otros derivados que no son mortales para los animales del acuario, pero que como veremos mas adelante no se deberá descuidar su eliminación del acuario por otros medios. A modo de resumen esquemático, podemos derivar la transformación desde su inicio como materia orgánica que proviene de los restos de comida, excrementos y sustancias derivadas del metabolismo de los peces, invertebrados y algas de nuestro acuario. Todas estas sustancias se trasformaran rápidamente en Amoniaco y provocaran que la tasa de Nitritos ( No2) ascienda rápidamente en acuarios inmaduros y posteriormente una vez madurados se trasformaran rápidamente en Nitratos ( No3 ) y también en menor media en Fosfatos y Silicatos. Justamente esta filtración biológica nos permitirá que este proceso se realice. Estos procesos de maduración de los filtros se deberían realizar siempre por medios naturales y sin prisa pero tampoco sin pausa. No hace mucho tiempo y también ahora en la actualidad se realizan formulas extrañas al menos, que mas bien parecen rituales para este proceso, como lo de recién instalado el acuario introducir unos mejillones, o gambas o trozos de pescado para provocar una subida repentina de Nitritos y luego esperar a que bajen al menos durante unos meses, colocar peces de agua salobre que soporten el acuario para hacer con ellos de conejillos de indias, etc. En el apartado de maduración del acuario, prestar la forma sencilla y lógica de este proceso y por supuesto olvidar estos medios extraños. En las torres de filtración podemos también situar los medios de absorción de elementos disueltos en el agua y que no tienen una masa física capaz de ser retenida por los medios mecánicos, por el Skimer y también son el resultados de la Nitrificacion. A esto le denominaremos filtración química, todos ellos se limitan a captar todas estas sustancias, pero evidentemente tienen un punto de saturación dependiendo del tipo que sean y que podemos enumerar desde el mas conocido sin duda como los diferentes tipos de carbones activos, hasta la gama enorme de resinas para retener fosfatos y silicatos y también en el agua dulce para rebajar la dureza o el ph del agua. Dicho esto que nos quede claro que estos materiales tienen una vida limitada y si no los retiramos de su ubicación cuando esta finalice, serán muy perjudiciales para la salud de nuestro acuario, como es el caso del carbón activo que casi nadie lo retira pasados alrededor de 30 a 45 días. Porque se utiliza este tipo de filtración en cubetas y por medio de torres de filtración, pues bien ahí viene la denominación de filtros secos húmedos y que su fundamento es el permitir que el agua atraviese todos estos materiales en un ambiente lo mas en contacto con el aire posible. Para que esto, pues para que las bacterias nitrificantes que necesitan el oxigeno para efectuar su proceso, tengan la mayor cantidad posible de este y por su continuo goteo permitan que la colonia de bacterias se multiplique y tenga un rendimiento que aumenta por 10 al mismo volumen de filtración y tamaño del filtro. La cubeta de filtración a su vez nos permite liberar por completo de aparatos el interior del acuario, pasando a la cubeta todos los equipos eléctricos, como las bombas, termocalentadores, sondas, etc. El tamaño de las cubetas deberá estar de acuerdo al equipo que necesitemos en cada caso por lo que deberemos consultar siempre y asegurarse antes de su construcción para que al poco nos quedemos sin espacio disponible. La altura si que no deberá ser elevada, ya que el rendimiento mayor se conseguirá con niveles de agua mínimos que solo nos cubran las bombas de circulación, siempre y cuando dispongamos de cubeta de reposición de agua de evaporación, de lo contrario deberemos aumentar este si no quereos quedarnos sin agua en pocos días. Ya de por si es bastante elevada la tasa de evaporación en acuarios en climas templados, pero todavía mas con sistemas de filtración abiertos como este.


Pero por el contrario los beneficios son mucho mayores por todo lo antes dicho y por supuesto por la mayor tasa de oxigeno disuelto en este tipo de acuarios. En el esquema siguiente podemos ver el detalle de los taladros de unos 6 milímetros que deberemos realizar en cada una de las tuberías de entrada de agua y por arriba del nivel del agua en caso de realizar la circulación por debajo del nivel del agua, de esta manera nos aseguraremos que en momento de interrupción de fluido eléctrico no se nos vacié el acuario y además tendremos un chivato de que cada una de las bombas están en funcionamiento.

El funcionamiento adecuado y la puesta en marcha de un acuario marino o también uno de agua dulce con rebosadero, bien sea estructural o colgado es algo sencillo, pero que a menudo obseso como se tienen muchas dudas y conceptos equivocados de su correcto llenado y reposición de agua de evaporación. Un acuario con rebose nunca veremos como desciende su nivel por la evaporación, esto solo se vera en la cubeta. El agua que debe haber en la cubeta debe ser la justa que permita su buen funcionamiento sin que las bombas y el termocalentador sufran daños. Por ello deberemos o ser muy constantes en la adición de agua dulce o tendremos instalada una cubeta de autor relleno bien regulada.


Llenar el acuario, hasta el rebose, luego seguir llenado hasta que el agua vaya cubriendo a la cubeta de filtración, hasta unos 10 centímetros por arriba del nivel de las bombas. Parar de llenar y poner en marcha todas las bombas y Skimer si lo hay, el agua subirá hacia el acuario y volverá a caer hacia la cubeta porque el nivel del acuario ya esta al máximo. En este momento verificar que las bombas tienen el nivel adecuado y que el termocalentador sigue completamente sumergido. Si es así, ya tenemos el nivel de trabajo y el nivel de reposo definidos, luego volver a para bombas y asegurarse que el agua cesa de caer al mismo nivel.

Como vemos el sistema de llenado y control de niveles de estos acuarios es muy sencillo, pero deberemos prestarle la

máxima atención, porque de lo contrario puede ser muy molesto para nosotros, para el mobiliario y también para el vecino de abajo. Con un rebosadero estructural, que es el verdaderamente seguro no deben de haber problemas, pero con los reboses

colgantes, pueden darse otras circunstancias y básicamente son las siguientes. Con el rebose convencional el agua pasa a la cubeta de filtración después de rebasar un nivel prefijado y estable y cae por

gravedad. Con los colgantes, también cae por gravedad pero su paso hacia la cubeta depende de unos sifones que se ceban

extrayendo el aire de su interior, esto se mantiene gracias a unas válvulas antirretorno que evitan el paso del aire en dirección contraria una vez cebados y que aconsejamos a mantener el extremo del macarrón de aire dentro del agua, por si acaso.

Pero aún así el aire puede ir volviendo a ocupar su lugar por la física tozuda y al descebarse el agua dejaría de bajar o lo haría con mas lentitud y caudal dependiendo del grado de descebado.

Que ocurriría en ese momento, pues bien las bombas seguirían mandando el agua hacia arriba con el mismo caudal y al no caer lo mismo que recibe el acuario el nivel del mismo tendería a aumentar.

Si el agua de la cubeta es mayor que el volumen del acuario por llenar, este podría desbordarse por la parte alta, si no lo es, es desastre también será enorme, ya que dejaría de filtrar y de producir corriente de agua.

Además de esto, si tenemos una bolla de auto relleno instalada, al detectar esta una disminución del nivel de la cubeta iniciaría el proceso para el cual esta hecha y dejaría caer toda el agua que contiene.

Esta agua por supuesto, como no es por evaporación sino por mal funcionamiento iría a parar a la alfombra, sumándose el desastre ya provocado.

Solución para estos casos, revisar periódicamente el cebado de los sifones y mantener un control ordenado de todo el sistema.


El skimer Este es el otro elemento esencial en la filtración del acuario marino. Este equipo poco a cambiado desde su aplicación a la Acuariofilia marina, eso si el rendimiento se ha mejorado mucho y los rendimientos son ahora mucho mayores, también lo podemos ver denominado en algunas publicaciones como separador de urea o también como separador de proteínas o de albúmina. La importancia de este equipo lo hace imprescindible para los acuarios marinos, a pesar de que muchos acuarios sobrevivan sin ellos, podemos asegurar que estos mismos se verían inmediatamente mejorados con su utilización. Porque si son tan buenos, no se utilizan en agua dulce, pues básicamente porque uno de sus principios de acción y por lo consiguiente el poder utilizarlos es la diferente densidad del agua marina, mayor como sabemos y que permite la espumación masiva y por ello el arrastre de las partículas de materia orgánica.


Básicamente su funcionamiento consiste en inyectar la mayor cantidad de pequeñas burbujas de aire dentro de un cilindro, junto a ellas o a la vez que ellas se introduce una corriente de agua de arriba hacia abajo, con el cometido de que esta contracorriente por una parte del agua hacia abajo y las burbujas de aire que tienden a subir se mantengan el máximo tiempo posible y que permita que las moléculas de la materia orgánica en suspensión sean atraídas por la superficie de las burbujas quedando adheridas a las mismas. La frase que se debe recordar siempre es la fundamental, retirar del circuito la materia orgánica antes de su transformación. Poco a poco estas burbujas van ascendiendo hacia la parte alta y el propio empuje del aire buscando la superficie las empuja hacia el cono superior del cilindro que ira depositando la espuma espesa en el vaso de decantación. A su vez el agua liberada de la mayor cantidad de proteínas va saliendo del cilindro por gravedad a través de unos tubos que salen desde la parte baja del cilindro y caen a la cubeta de filtración o al propio acuario. Este vaso donde van a parar todos los restos de esa espuma espesa y oscura deben de limpiarse regularmente o bien efectuarle un taladro en su parte inferior y dirigir ese flujo de suciedad hacia un recipiente algo mayor que nos evite el continuo control del nivel del mismo.

La marca AquaMedic, dispone de numerosas variaciones de tamaños de Skimer que se adaptan a todos los tamaños de acuario, desde los turboflotor 1000, hasta los modelos Baby 2000 y el gigante de la marca el Turbo flotor 5000, con una o dos bombas de agitación. Recientemente se han incorporado los Sorthy que con una altura del tubo de reacción algo mayor que los pequeños turboflotor 1000, aumentan su diámetro y consiguen excelentes resultados, hasta acuarios de 500 – 600 litros. En cualquier caso no demorar demasiado este trabajo, porque el olor que produce este barro generado por la separación de proteínas, suele ser bastante desagradable. El rendimiento de estos skimers requiere casi una continua puesta a punto, porque de su correcta regulación depende que separen bien o mal. Normalmente a la salida del agua ya separada al acuario o a la cubeta es casi seguro que debamos situarle unas llaves de paso para obligar a que la altura del nivel del agua dentro del cilindro nos asegure que la espuma llegue en su correcta medida al cono que la expulsara al vaso de recepción. Si la altura es insuficiente la espumacion no desborda y si es excesiva por el contrario el separador desperdiciara mucha cantidad de agua y además no será del todo efectivo, sumado al riesgo de que se llene el depósito antes de lo previsto con el consiguiente desastre. Estas regulaciones no son solo iniciales ya que a los cambios de cualquier tipo, desde diferente salinidad, temperatura, cambios de nivel de agua, movimiento en la decoración y mil cosas mas, se deban revisar periódicamente estas llaves y volverlas a regular, de eso depende su eficacia.

También podemos encontrar equipos de filtración compactos, con cubeta, torres de filtración, skimer y algunos elementos incorporados, pero no aconsejamos demasiado estos equipos porque a razón de buscar el mínimo espacio y tamaño, resultan verdaderamente problemáticos, para realizar las tareas de mantenimiento. Además tampoco se adaptan las especificaciones de fabrica con el rendimiento real de los modelos, por lo recomendamos sobre todo el asesorarse en principio, antes de adquirir cualquier modelo

Los antiguos skimer eran prácticamente todos con sistemas de aire introducido por uno o por varios difusores de aire, alimentados por compresores de membrana. Estos difusores eran los mas adecuados los de madera de haya, que tiene una porosidad muy fina y permitía que las burbujas fueran muy pequeñas y por lo tanto mas efectivas.


El problema de estos difusores era su corta vida ya que al cabo de pocas semanas se taponaban los poros disminuyendo la eficacia rápidamente y lo que nos obliga a su cambio por nuevos muy a menudo. Luego llegaron los que efectúan la introducción de aire por medio de válvulas Venturi, que la propia bomba que introduce el agua en el interior del cilindro aspira este aire y ya lo mezcla en el propio cilindro. Luego todavía se han mejorado más todavía con la incorporación además de la válvula Venturi, con el cambio del rotor convencional de las bombas de paletas, con otros rotores de púas, que además de la impulsión del agua baten el agua, fraccionándola todavía más. Para los skimer ya grandes, además se separan las bombas, utilizando una de ellas solo de flujo circulación, con la única misión de introducir el agua en el cilindro y otra que efectúa una aspiración del propio cilindro y la vuelve a introducir dentro después de mezclarla con el aire de la válvula ventura y con el rotor de púas. En los mayores skimers además no solo incorporan una sola bomba, pueden incorporar dos o as bombas de agitación. Porque todos los skimers suelen ser cilíndricos, pues solo porque es el cuerpo que mejores características tiene para que el agua fluya más rápidamente y a la vez se mantenga por más tiempo dentro del cilindro adquiriendo una circulación circular y ascendente. Para acuarios de pequeñas dimensiones, no es difícil encontrar también modelos de pequeño tamaño, que suelen dar buenos resultados para pequeños volúmenes y poca cantidad de materia orgánica.

Para acuarios pequeños hasta los 150 – 200 litros, podemos acceder a una correcta separación de proteínas, sobre todo para iniciarse o en acuarios trasformados de agua dulce a agua marina, con estos pequeños modelos, que van situados colgados en el interior del propio acuario

Este tipo de skimers, suelen funcionar como lo hacían los primeros modelos, con unos compresores o mixtos con compresor y bomba de circulación. Otro factor a tener en cuenta es que la utilización del skimer, estuvo algunos años en desuso, porque se afianzaron varios temas que resultaban contradictorios en su eficacia, el principal era que su utilización eliminaba del agua no solo las materias orgánicas indeseables que queríamos, sino que además con la aparición de los acuarios de arrecife puros, con muchos corales blandos y duros, el aporte necesario de aditivos y nutrientes era también eliminado por el skimer.

Sin duda alguna, uno de los modelos mas recomendados es este modelo y su complementario que es el mismo pero con el equipo adecuado para colgar fuera del acuario, en caso de acuarios que carezcan de cubeta de filtración exterior. Estos skimers nos aseguran un rendimiento hasta en acuarios de 350 – 400 litros. A pesar de todo siempre conviene sobredimensionar bastante los equipos, por lo deberemos tener en cuenta esto a la hora de adquirirlos, siempre vale la pena pasarse que no quedarse cortos.

Esto suponía un detrimento de lo que queríamos conseguir y además un gasto añadido por tener que estar añadiendo continuamente aditivos, si queríamos mantener el continuo valor medio en la disolución en el agua. El otro era que también eliminaba rápidamente la medicación que en un momento dado les suministráramos a nuestros peces un brote de cualquier tipo de enfermedad. En cualquier caso ahora hace algún tiempo no solo han vuelto al lugar que le corresponde, sino que además difícilmente nos podemos imaginar un acuario marino sin el. En el segundo caso, de la medicamentacion bastara con desconectar el skimer en ese tiempo y luego volver a conectarlo una vez pase el tratamiento.


Con el primer caso también esta claro, y es que deberemos asumir que deberemos utilizar mayor cantidad y continua de aditivos, pero también esto ocurre con la filtración de los filtros secos húmedos, pero a pesar de ellos, los beneficios son siempre mayores que los perjuicios. Con el tema de los tamaños y modelos de skimer, deberemos asegurarnos que estamos adquiriendo el verdadero adecuado a nuestro volumen y características de filtración. Es habitual ver a personas que llegan a nuestra Asociación, antes de asociarse y que sus problemas con los acuarios en muchas ocasiones vienen derivados por la mala adquisición del equipo, en su mayoría de veces inadecuado y muy pobre de capacidad. Esto sin duda viene dado por la preocupación en sus lugares de adquisición por ser el que mas barato le proporcione el acuario. Esto es como el timo consentido, porque además esta persona parece olvidarse del todo y solo pensar en el dinero, y esto no es así. Nadie cuando va a comprarse un coche, pide déme un coche, siempre pide uno de determinadas características de motor, de equipamiento y luego puede contrastar con las diferentes marcas y ver cual es el que es el que se adapta a sus necesidades. Es evidente que los precios de unos a otros variaran considerablemente, pues de igual manera ocurre con el acuario, debemos adquirir el que se adapta a nuestra necesidad, de lo contrario a la larga todo nos resultara mas caro todavía. A continuación podemos dar una tabla a modo de guía con la relación contrastada de diferentes modelos de skimer con relaciona los litros que son capaces de gestionar en una instalación y que son muy alejados incluso de lo que el propio fabricante recomienda. Vamos a centrarnos en la firma AquaMedic, porque según nuestro criterio reúne las mejores bazas de relación calidad precio.

La circulación y corrientes de agua dentro del acuario. Ya henos dicho antes en el apartado de la cubeta de filtración algo al respecto, y también hemos diferenciado el concepto de filtración clásica y recomendada, con lo que supone en esta ultima el total sistema de filtración que nos permite agrupar todas las bombas tanto las que básicamente emplearemos en la filtración, como las que emplearíamos en un sistema clásico solo para movimiento de agua, ahora las podemos utilizar también para aumentar la filtración por nuestras torres o bien sin mas devolverlas a la cubeta después de haber hecho la función de crear corrientes de agua por todo el acuario. No es necesario el recordar que un ambiente marino y mas si cabe todavía el de un arrecife tropical, supone un continuo flujo de aguas en todas y cada una de las direcciones, tanto las que ascienden desde las partes mas profundas del arrecife a razón de la diferencia de temperaturas, los continuos flujos de las mareas, saliendo y entrando en las diferentes lagunas del arrecife. Y en definitiva un flujo constante de corrientes que hacen que el biotopo del arrecife no tenga ni la mas mínima porción de su territorio que no sea regenerado y barrido por las corrientes que además aseguran que la limpieza de todos los corales e invertebrados en general esta asegurada, ya que si careciera de este tipo de limpieza natural el limo acabaría por cegar los pólipos y cubrir todos y cada uno de sus componentes.

Podemos encontrar muchos modelos de bombas de este tipo que deberemos colocar detrás de la decoración, a diferentes alturas intentando que su flujo nos remueva todo el volumen del acuario. Su principal inconveniente viene dado desde el punto de vista de la estética porque si están demasiado escondidas es difícil asegurarse de su correcto funcionamiento y luego con las que empleemos para crear corrientes de agua desde delante hacia atrás y de los laterales es prácticamente imposible que podamos camuflarlas, con el consiguiente efecto negativo estético.


Por todo ello deberemos prestar especial atención a la figura de las bombas de circulación, en caso de ser la filtración clásica deberemos optar por las cabezas de bomba que con un pequeño filtro o sifón impiden que se obstruyan o que algún habitante pueda quedar atrapado por la succión. Podemos encontrarlas de diferentes potencias y deberemos elegir las que mas se adapten a nuestras necesidades tanto por el tamaño del acuario como por la distribución de su decoración. Pero básicamente se trata de que camufladas detrás de las rocas, efectúen una circulación de agua en todas las direcciones, tanto desde atrás hacia delante, como también desde bajo hacia arriba. Hay incluso la posibilidad de por medio de temporizadores horarios o por sistemas Ya diseñados al efecto, hacer que las corrientes varíen de un tiempo a otro, imitando así las corrientes de las mareas y el oleaje propiamente. En caso de la filtración recomendada esta función podrá ser mucho mas preparada ya que podremos separar el flujo de cada una de las bombas de la cubeta en varias salidas, en todas direcciones y con mas fuerza o menos dependiendo del numero y diámetro de las mismas. Con este tipo de bombas de mayor potencia, podremos dirigir desde la cubeta de filtración todo el caudal y repartirlo perfectamente en todas las direcciones y con la intensidad que deseemos y además el camuflaje de los tubos de 16 milímetros de espesor, serán de tarea fácil y prácticamente no seremos capaces de verlos, sobre todo al cabo de algunos meses que las algas calcáreas las cubran por completo

Para este menester es mejor las bombas de mayor potencia y caudal. Las Eheim, son en la actualidad las mas utilizadas, por la relación calidad precio. En muchas ocasiones la pregunta mas realizada por los socios a la hora de iniciar el proceso de montaje, es que cantidad de litros por hora deberán instalar en sus acuarios. Ningún acuario y condición del mismo es igual a otro, pero en cualquier caso si hay que proporcionar un dato, creo que seria el adecuado, el que juntando la filtración y sumando la circulación deberían al menos multiplicar por 15 – 20 , el volumen del acuario.

LITROS FILTRACION CIRCULACION TOTAL litros/hora

100 600 900 1.500

200 1.200 1.800 3.000

300 2.500 3.500 6.000

400 4.000 4.000 8.000

500 5.000 5.000 10.000

600 7.500 4.500 12.000

700 10.000 4.000 14.000

800 12.500 3.500 16.000

La Salinidad y la Densidad. Aunque es frecuente que estos términos se confundan habitualmente y además esto no suela dar mayor problema deberemos tener claro que ambos conceptos están relacionados pero no son la misma cosa. La salinidad es sin más complicación la cantidad de sales disueltas en el agua dulce que dan como resultado el agua marina. A forma de grafico y para tener una idea clara de lo que esto significa podemos ver en la tabla las diferentes tasas de concentración de sales en algunos tipos básicos de aguas que podemos encontrar a nuestro alrededor.


Este concepto de salinidad una vez lo tenemos claro, hay que saber que medir la salinidad de nuestro acuario resulta francamente difícil y complicado, por ello su conversan al termino de densidad, mucho mas fácil de controlar y a la vez totalmente efectiva si conocemos los detalles básicos de su conversión.

La Densidad.

La aplicación a nuestros acuarios y por lo tanto el paso primero para cuando empezamos a montar nuestro acuario es la disolución de las sales marinas adecuadas que deberán ser lo mas fiables posibles y de una calidad contrastada.

Lo primero que deberemos saber es que estas sales aproximadamente 33 gramos de estas disueltas en un litro de agua de Osmosis nos darán como resultado un agua con una densidad de 1.025, siempre y cuando esto se realice con un agua a una temperatura de 25º centígrados, que como hemos visto en la tabla como base inicial de disolución nos permitirá lo que resultara ser el primer paso en el llenado de nuestro acuario.

Existen dos tipos básicos de sal, los que son buenos para acuarios generales y para su primer llenado y otros más específicos para acuarios de arrecife que contienen más calcio y elementos traza.

Debemos saber que a pesar de que las diferencias no serán escandalosas las variaciones de densidad como mas adelante

veremos pueden ser definitorias de tener éxito o no tenerlo en nuestro acuario, por lo que después de su llenado inicial y después de alcanzar la total disolución y temperatura del agua deberemos modificar a sus correctas variaciones.

El primer concepto es que deberemos utilizar agua pura y sin duda esta es la mejor la de Osmosis. Un agua que después de atravesar una membrana retiene al máximo el contenido de sales disueltas, sobre todo en nuestra

zona de influencia como es la franja del Mediterráneo con una tasa de dureza mucho mas elevada que las aguas del interior de la Península y también del Continente Europeo.

Esta agua de osmosis es mejor sin duda que el agua destilada porque no sufre un proceso de ebullición y posterior condensación provocando así su condición de talmente inerte y además mucho mas fácil para nosotros que en la actualidad podemos conseguir fácilmente equipos de osmosis caseros con un rendimiento y una relación de precio verdaderamente aceptables.

El utilizar este tipo de agua nos aseguramos de no enmascarar los resultados de la mezcla de sales marinas, ya que a pesar de ser muy pequeña la diferencia no es lo mismo la cantidad de gramos de sal marina empleados en elevar la densidad de nuestro acuario de ser agua del grifo a ser agua de osmosis, siempre será un poco menos la cantidad de sales marinas empleadas en agua del grifo que en agua de osmosis, ya que esta primera ya tiene disueltas mayor cantidad de sales que la de osmosis.

También como antes comentábamos la temperatura nos influirá, a mayor temperatura mayor facilidad de disolución de sales por lo que la densidad también nos variara en este punto, por lo que luego de instalar el acuario a las horas en que la temperatura sea la adecuada deberemos rectificar de sal.

Tener claro este concepto que el agua con una cantidad de sales disueltas cualquiera si le aumentamos la temperatura su densidad disminuirá y si le bajamos la temperatura en cambio aumentara.


Hoy en día podemos encontrar muy buenos equipos de osmosis de las primeras marcas, con un coste de compra muy aceptable y lo que es más importante con un mantenimiento mínimo y que nos permitirá una producción de agua de osmosis a un coste mínimo.

Por esto deberemos saber que los densímetros de calidad tienen una tara de medición y nos indican cual es el rango en el

que su lectura es adecuada, esto habitualmente se confunde con las zonas marcadas en el densímetro con una franja verde o unos puntos o líneas en rojo.

Esto habitualmente se dice que es la zona de seguridad, que cuando leamos este dato si el agua se encuentra en este termino el agua esta dentro de lo razonable, esto no es así, sobre todo porque el existo o fracaso es mucho mas concreto que esta franja que suele ser de varios puntos, en ocasiones hasta de 8 puntos.

Por todo ello la importancia de verificar lo más exactamente posible el verdadero valor que nos marca y asegurarnos que el densímetro es adecuado al rango de nuestro acuario, en caso de no ser así comparar la medición con un densímetro de calidad profesional para ver la desviación de la medición con respecto al nuestro y corregirlo adecuadamente.

En caso de querer adaptar esta lectura para acuarios más fríos como puedan ser los Mediterráneos o las diferencias en caso de ser nuestra intención tener el acuario a temperaturas mas elevadas de la media de 26º centígrados podemos aplicar las conversiones siguientes:

Esto como vemos para diferencias pequeñas no es necesario, el aplicar estas conversiones, pero para diferencias grandes si

que puede ser importante al menos el tenerlo en cuenta, ya que para las condiciones continuadas de vida de los animales en nuestros acuarios, puede suponer la suficiente diferencia de encontrarse bien a enfermar.


A la hora por lo tanto de la primera vez que llenemos nuestro acuario deberemos extremar los cuidados para que sea lo mas exacto posible el grado de salinidad y que nosotros leeremos por medio de un densímetro flotante de la mayor calidad. La primera vez como el acuario todavía estará vació de cualquier tipo de vida, podemos calcular los kilos de sal que serán necesarios, aplicando la formula de 33 gramos mas o menos por litro, o lo que es mas fácil todavía de 4 kilos cada 120 litros, que además es el formato mas empleado en el empaquetado de los paquetes de sal. Para acuarios grandes sin duda nos será mas barato el adquirir un saco de sal mayor, que suele encontrarse en sacos de 20 kilos. No debemos preocuparnos si en los primeros momentos el agua aparece blanquecina, esto es a razón de que todavía no están adecuadamente disueltas todas las sales. Recordad que la temperatura también es importante, por lo que deberemos afinar en el transcurso de los días siguientes la cantidad adecuada de sal. Por todo esto yo siempre recomiendo quedarse un poco bajo de salinidad para así poder efectuar la adición de sal poco a poco, siempre es mas fácil que retirar agua para añadir agua dulce. No se debe de tomar lectura de la densidad dentro del acuario, es mejor hacerlo en un recipiente alto, tipo probeta transparente que nos permita sin ningún tipo de movimiento del agua, verificar exactamente la densidad. Atención al efecto de la capilaridad que el agua tiene en la escala del densímetro que como vemos en el dibujo hace que adquiera una curvatura que nos puede confundir en la lectura La correcta es la línea punteada que nos dice la densidad correcta, no la curva que haría confundirnos en un punto la densidad real. Aunque es obvio, hay que recordar que cuando más densidad en nuestro acuario más flotara el densímetro, hay ocasiones al principio que es fácil equivocarse en este dato. Solo cuando la densidad sea la adecuada y la temperatura se iniciara el proceso de introducción de la vida en el acuario, y esto incluye a la roca vida, no es raro encontrar a quien no se lo han advertido y la roca la considero como decoración y la coloco antes de la sal y la roca evidentemente dejo de estar viva, con el consiguiente efecto desastroso en pocos días

para todo el equilibrio del acuario, mucho cuidado con todos estos detalles ya que el inicio suele

marcar también como se desarrollaran ya de por si complicados primeros tres meses

En este tema de la densidad, hay que prestarle toda la atención que se merece, ya que para muchos solo se trata en un principio de añadir sales al agua y esto no es así. Los peces marinos tienen unos inconvenientes o unas diferencias que los hacen más sensible por muchas causas como vamos a ir viendo en cada uno de los parámetros del agua. Con respecto a la densidad es conveniente acercarla lo más exactamente a las necesidades de cada tipo de acuario, que vamos a dividir en diferentes categorías:

Los peces de agua dulce, por contener todo su organismo mas sales disueltas que el agua que le rodea, constantemente

esta penetrándole agua que tiene que expulsar por la orina. En cambio el pez marino tiene menos sales disueltas que el agua que le rodea por lo que literalmente esta perdiendo

líquidos, por lo que literalmente debe de beber agua constantemente por su boca y por las branquias y a razón de esto junto con el agua también penetran los nitratos y resto de sustancias que le pueden afectar mucho mas que a los peces de agua dulce.

Esto por supuesto es también lo mismo para todos los organismos marinos, corales, algas, etc. Por eso debemos de tener en cuenta y valorar en toda su importancia que las variaciones de salinidad pueden causar la

muerte o enfermar a nuestros peces y todavía más a nuestras algas y corales. De ahí la importancia de la aclimatación y también de la adición de agua dulce para compensar la evaporación por medios

automáticos y sobre todo graduales, porque si hay alguna cosa que puede caracterizar a los habitantes de nuestros peces de arrecife es la estabilidad absoluta de todos sus parámetros.

En los cambios parciales de agua que efectuemos en su mantenimiento deberemos hacerlos cuidando de que el agua nueva tenga las mismas características del agua de nuestro acuario y en caso de tener que calentarla un poco no hacerlo directamente con un calentador de gas, practica que algunas veces hacemos en el agua dulce, ya que los serpentines del mismo son de cobre y es altamente negativo para nuestros peces e invertebrados.

Por la experiencia de años nos hemos dado cuenta que para nuestros peces les supone menor esfuerzo su vida en agua ligeramente mas dulces que en su hábitat natural por eso aconsejamos que se disminuya la salinidad, esto en acuarios de arrecife no puede ser tan acentuado porque el limite lo marcan los corales e invertebrados en general por lo que la disminución debe ser menor.


En los acuarios de enfermería como vemos en el grafico todavía interesa mas una menor salinidad, esto nos permitirá erradicar mas rápidamente cualquier infección de oodinium que no soporta estas tasas mas bajas de salinidad, por eso los peces suelen mantenerse más sanos en acuarios menos salados.

Otro efecto beneficioso es la tasa de Oxigeno disuelto, que siempre será mayor a menos cantidades de sales y por lo tanto menor densidad.

También la temperatura como veremos en momento será importante a la hora de la oxigenación de nuestro acuario y por lo tanto a mas temperatura menor capacidad de oxigenación.

El PH. El PH en los acuarios marinos, no es más ni menos importante que en los acuarios de agua dulce, quiera decir con ello que este factor no debe de darnos demasiados problemas. En el acuario de agua dulce, tenemos siempre la problemática de un exceso en su valor, a excepción de los acuarios quizás del lago Malawi o Tanganica que son tendentes al igual que en los marinos a tender a ser deficitarios. Al igual que hacemos con el agua dulce, el conseguir unas condiciones que mejoren la bajada de este valor de ph en el agua de nuestros acuarios, deberemos en el marino procurar que esto sea en sentido contrario. Normalmente el acuario marino, desde su instalación y sobre todo en este momento, sufre un proceso de reacciones químicas inestables que favorecen la acidificación. Desde la acumulación de materia orgánica que los filtros biológicos inmaduros no son capaces de trasformar, la acumulación de co2 que generan los procesos metabólicos no solo de los peces sino también de los corales, invertebrados en general e incluso la roca viva. Por todo ello es fácil que partamos de valores de alrededor de un Ph entre 8 y 8,1 y en un inicio nos cueste su elevación a mejores cotas entre los 8,2 y 8,4. A pesar de ello no debemos desesperarnos porque es más importante la estabilidad y otros valores como más adelante veremos que serán también los que nos ayuden a mantener estos valores en las cifras más elevadas. En cualquier caso debemos tener presente que en el acuario Marino, este valor de un Ph elevado desde un principio nos va a someter a mayores riesgos que en los acuarios de agua dulce, porque la situación inicial de un acuario inmaduro de agua dulce con un ph entre 6,8 y 7,5 es mucho menos virulento que en un acuario marino con valores de 8,1 a 8,4. Las trasformaciones de Amoniacos suelen ser mas rápidas y la aparición de los Nitritos mucho mas acusadas y persistentes. Por todo esto deberemos prestar mucha atención a esta característica específica del acuario marino al menos en sus inicios porque nos puede costar mucho mas llevarla a situaciones menos comprometidas. En la posterior vida del acuario marino, veremos la interrelación que existe entre los diferentes valores tanto de Carbonatos KH, calcio y otros compuestos que deberemos añadir para mantener las tasas adecuadas y que pueden efectuar desequilibrios importantes que efectúen variaciones en el valor Ph, que no deberemos perder de vista, porque este será nuestro peor enemigo los cambios bruscos, tanto de este como del resto de valores.

El KH. Este concepto esta mucho menos asimilado por la mayoría de aficionados no solo a los acuarios marinos, sino también a los

de agua dulce. Es un valor que apenas el 10 % conoce, y solo quizás un 5 % alguna vez ha medido el valor de este en su acuario. En cambio este valor nos va a permitir el pasar de una pequeña línea a otro concepto, que quizás nos permita conseguir o

bien el éxito o el fracaso en nuestros acuarios, y que además depende de el básicamente el que consigamos mantener mas estables los valores de Ph, que en cambio son conocidos por el 95 % de nuestros socios y algunos de ellos apenas duermen por las noches pensando en como bajarlo o en como subirlo.

Pero que por el contrario nunca se han propuesto acercar un poco estos valores a los que le permitirían mantener ese Ph mucho más estable.

Este valor nos determina los valores de Calcio y Magnesio en el agua de nuestro acuario y ambos componentes son esenciales para el crecimiento de los corales, las macro algas, las algas calcáreas de nuestra roca viva y al igual que en agua dulce se agotan, son temporales y por lo tanto deberemos añadirle los elementos necesarios para su reposición.

En los acuarios que no se le aporta ningún tipo de aditivo para aumentar o reponer estos componentes del valor KH, es difícil encontrarlos por arriba de 7.

Con respecto a los valores adecuados, son muchos y diferentes los estudios y diferentes escuelas que nos dan valores aceptables y recomendables por tanto.

Por nombrar algunos de ellos, podemos decir que en 1.987 en la Universidad de New Jersey, el Dr. Burgess, recomendaba valores de no menos de 7 y con mejores resultados en valores de 11.

Posteriormente en 1.990 los técnicos de las Industrial THIEL, de EE.UU, recomendaban valores mucho más altos entre los 15 y los 18.

Algo mas tarde en 1.995, Peter Wilkens y Johannes Birkhole, famosos técnicos en Acuariofilia Marina, nos recomendaban valores de entre 12 y 14.

Y los estudios mas recientes a nivel internacional del Ingles Nick Dakin, en 1.997, abría el abanico un poco mas, hablándonos de valores entre los 12 y 18.

Ahora en el mundo tan abierto de la información podemos ver diferentes consejos sobre sus valores, y todos ellos nos recomiendan valores en torno a los 14, y sobre todo procurar que no bajen mucho de estas cifras.

Esto, todo el que tiene acuarios marinos, sabe que es bastante difícil de conseguir, y por supuesto nunca sin añadir elementos que lo mantengan en estas tasas, por lo que deberemos acostumbrarnos a su adición, al igual que otros elementos a nuestro acuario marino, porque de lo contrario no podremos simular condiciones de arrecife en un circuito cerrado por muchas buenas condiciones que tengamos.


Muchos son los productos que podemos disponer en la actualidad para este cometido, nosotros en la actualidad trabajamos con la marca Seachem, con los aditivos de Reef Builder, Reef Buffer y Reef Carbonate.

La transformación de la Materia Orgánica.

Amoniaco, Nitritos NO2, Nitratos NO3, Fosfatos y Silicatos. La aportación de la materia orgánica que proviene de los alimentos, de los propios procesos metabólicos de nuestros peces e invertebrados, van incorporando al acuario todo este tipo de residuos que de alguna manera deberán ser eliminados. En los acuarios recién instalados, la materia se descompone rápidamente en Amoniaco, dando paso en primer lugar a los Nitritos NO2, cuando el proceso de maduración de la colonia de bacterias esta completado, esto no supondrá ningún riesgo ya que la transformación de estos Nitritos, para ellas nutrientes básicos, junto al Oxigeno, darán paso a los Nitratos NO3 y en menor medida a los Fosfatos y Silicatos. Todos estos ya no sufren ninguna transformación ni descomposición, al menos importante, solo algunas pequeñas cantidades son absorbidas por las microalgas que podamos tener en nuestros acuarios. También hay que recordar lo que dijimos con anterioridad con respecto a los Skimer, que nos permitirán retirar la materia orgánica o gran parte de ella antes de que entre en este proceso y por lo tanto la acumulación de residuos propios del acuario. Recordar siempre este detalle también de la diferencia del término Nitritos y Nitratos, ya que su parecido nos hace incurrir a menudo en la confusión. Los nitritos, tóxicos y venenosos a partir de 0,1 mg/l y los Nitratos problemáticos y posible causa de problemas con micro algas a partir de los 5 mg/l. El Amoniaco, apenas lo utilizamos como medidor porque rápidamente se inicia el proceso de comprobación de los datos de los Nitritos, en cualquier caso saber que concentraciones de mas de 4 mg/litro, ya pueden ser peligrosas, por lo que deberemos vigilar atentamente esta primera fase de la Nitrificacion, ya que suele ser corta, pero deberemos controlar la tasa en caso de prolongarse demasiado. Los Fosfatos, son a veces mas problemáticos que el resto de residuos, porque además de repercutir en la aparición de microalgas , también tienen la desagradable virtud de no permitir la fijación del calcio por los Corales, algas calcáreas, microalgas, etc., produciendo la precipitación del mismo en el acuario, sin llegar a ser utilizado, con el consiguiente circulo vicioso.

La tasa de fosfatos máxima posible debería ser de 0,05 mg/l. A este respecto deberemos estar atentos, ya que en nuestra región geográfica suelen encontrarse tasas de Nitratos en el

agua potable, de ahí la importancia de poder utilizar agua de Osmosis, porque después de su paso por la membrana del equipo, la tasa de Nitratos suele rebajarla algo o eliminarla por completo, dependiendo claro esta de la tasa inicial.

Los Silicatos, también deberían de controlarse con regularidad sobre todo en caso de persistir los problemas con las microalgas y no tener trazas de los otros componentes antes mencionados.

Como este tipo de medidores de silicatos, solo lo ofrecen marcas de Acuariofilia determinadas, sus precios son bastante mas elevados que el resto de medidores, pero a pesar de esto, deberíamos controlar sus tasas ya que en la Acuariofilia marina no hay termino medio con este dato y cualquier concentración de silicatos es perjudicial, por lo tanto cualquier tasa por arriba del 0 miligramos por litro debe ser controlada, sino mediante cambios de agua, por medio de resinas.

El Denitrificador La filtración biológica tan importante en el acuario marino, tiene dos cepas importantes de bacterias aeróbicas, que son las denominadas Nitrosomas y las Nitrobacter, las primeras descomponen en la primera fase el Amoniaco en Nitritos e inmediatamente después se encargan las segundas en descomponer los Nitritos en Nitratos.

Ambas necesitan la colaboración del Oxigeno para realizar esta función, de ahí su nombre de aerobias, pero a partir de ese momento la tasa de nitratos debe ser eliminada por medios de mantenimiento, porque las bacterias que son capaces de reducir esta tasa de Nitratos no tienen una colonia suficiente en nuestros acuarios, ya que son bacterias anaerobias, que no pueden realizar esta transformación en un acuario marino, que justamente estamos siempre intentando que no nos quede ningún rincón con esta posibilidad.

Por este motivo, muchos optan por la incorporación de este equipo a su instalación, resumidamente se trata de un filtro cerrado completamente que esta lleno de soporte biológico, normalmente biobolas, a este compartimiento le hacemos entrar un volumen de agua muy reducido, de alrededor de 4 litros hora.

En el interior del recipiente existe una pequeña bomba que remueve el interior con un pequeño flujo de la propia agua, pero sin ningún tipo de entrada ni generación de oxigeno en su interior.


Podemos encontrar diferentes modelos de Denitrificadores, deberemos sobredimensionar las especificaciones y elegir un modelo que al menos duplique el volumen de nuestro acuario. Normalmente la tasa de transformación es baja, por lo que en ocasiones la tasa de formación de nitratos, rebasa a la tasa de eliminación

Para que su efectividad sea adecuada debemos conseguir que trabaje con un potencial redox, no bajo, sino negativo, de esta manera podemos conseguir que en esas condiciones las bacterias anaerobias asimilen esa tasa de nitratos, pero atención en caso de que esto no se realice adecuadamente y las condiciones de redox no sean las adecuadas, lo que puede ocurrir es que se forme en su interior ácido sulfhídrico, cosa que detectaremos por un intenso olor a huevos podridos y masas oscuras en su interior.

No cabe ni que decir que esto deberá remediarse de inmediato y limpiarlo antes de que afecte a nuestro acuario de una manera fatal.

Ahí tenemos la posibilidad, pero en cualquier caso en ocasiones prefiero controlar por otros medios estas tasas de nitratos en el acuario.

El Calcio El Calcio es uno de los componentes a tener en cuenta en nuestro acuario, ya que al igual que la tasa de carbonatos KH, suele pasar desapercibida al menos al principio, centrándose mas en otros conceptos como el Ph, densidad, la aparición de las algas verdes cianoficeas, etc. Y lamentablemente si esto no fuera así y desde sus inicios se prestara mayor atención a estos parámetros el acuario funcionaria mejor, se reduciría el tiempo de maduración y la estabilidad en general. Desde estos cursillo y en cualquiera de las charlas que en muchas ocasiones tengo con los socios intento hacerles ver todos estos detalles y que comprensiblemente resultan al principio muchos datos a tener en cuenta y en ocasiones se satura la capacidad de reacción y cunde el desanimo en los primeros meses, al no ver nuestro acuario como los que vemos ya estabilizados a amigos o en la propia Asociación. Bueno volviendo al tema del Calcio, solo hay que decir que es un componente esencial para el crecimiento y la salud de nuestros invertebrados marinos, para las microalgas y por añadidura si su tasa es baja el resto de parámetros serán inestables y no funcionara bien la salud del acuario. En el arrecife esto no puede ocurrir porque la tasa de Calcio es permanente y estable por lo que se consume, siempre es generado de sobra por el biotopo. En un circuito cerrado esto no puede ocurrir y deberemos proporcionarle todos y cada uno de los elementos para sustituir el aporte natural y no hace falta insistir mas en la situación, debe ser algo que se asuma naturalmente y no debe buscar la explicación química de este tipo de reacciones, o al menos yo no voy a hacerlo. Saber que básicamente son necesarios dos tipos de calcio, el Hidróxido de Calcio y el Hidrocarbonato de Calcio.

La gama de productos de la casa Seachem, para acuarios Marinos de Arrecife, esta dando resultados muy buenos en nuestra Asociación

El primero se suministra fácilmente con la adición de Reef Kalwasser y por medio de la adición de este calcio en el agua de reposición de evaporación suele ser suficiente para mantener unas dosis aceptables. Pero también se debe de asumir la necesidad de administrar el otro tipo de calcio por medio de la adición de Reef Calcium, Reef complete y Reef Advantage Calcium. Podemos también y algunos socios lo prefieren por el tamaño de su acuario o por otros motivos la utilización de equipos que sean capaces de proveer estas cantidades de Calcio. En cualquier caso, debe de quedar claro que estos equipos son en ocasiones mas caros y que tampoco funcionan sin control y por ese motivo no pensemos que su instalación nos va a liberar de la adición del los componentes de relleno, a vigilar las tasas de transformación de calcio por los mismos, y del control del equipo necesario para que estos funcionen adecuadamente.


El reactor de Calcio de AquaMedic, será capaz de mantener unos niveles de Calcio aceptables hasta acuarios de 800 litros

Este reactor de Kalkwasser también de AquaMedic, será capaz incluso para acuarios mayores, hasta de 1.200 litros.

Los más utilizados son el Reactor de Kalkwasser, que viene a sustituir de forma más mecánica la adición manual de la mezcla del Hidroxilo de Calcio que nosotros le suministramos manualmente. El otro es el Reactor de Calcio, que seria el que nos complementaria al anterior y aportaría el hidrocarbonato de calcio y también iones de bicarbonato. Para su utilización es necesaria también la adición de CO2 al deposito donde esta el Hidrocarbonato de Calcio que para que se disuelva aportando al agua del acuario este calcio disuelto.

Deberemos bajar el nivel de Ph del reactor para que esto pueda tener lugar, por eso el equipo de CO2 completo con su reactor, contador de burbujas y el medidor electrónico de PH, para controlar los niveles del mismo en el reactor.

Todo esto visto, deberemos pues recordar que la adición manual y la mecánica deben de dirigirse a mantener valores de calcio, combinando todos los productos para cubrir las diferentes variaciones de tipos de Calcio, de entre 380 y 450 mg/litro.

También que esta adición debe ser paulatina y prolongada en el tiempo, ya que este se agotara rápidamente por el consumo propio del metabolismo de los animales y de la propia roca viva, generando rápidamente la aparición de la bonita alga calcárea, que nos señalara el buen camino del acuario.

No se debe desistir porque al principio las tasas apenas nos aumenten, hay que tener paciencia y pensar que es un aditivo de administración permanente durante toda la vida del acuario.

El Ozono.

El empleo del Ozono en los acuarios marinos a pasado por diferentes etapas, estuvo en algunos años con un auge quizás extralimitado, tuvo sectores que lo creían no solamente bueno, sino incluso imprescindible. Otros en cambio tenían muchas dudas no de su efectividad, sino más bien de su necesidad y quizás yo me encuentre más a gusto dentro de este sector. Básicamente se trata de un equipo que efectúa una descarga eléctrica de alta intensidad dentro de un cilindro por donde pasa aire. Este aire al atravesar este sector se carga de un Ion mas de oxigeno, pasando de la forma natural de O2, en O3, esto permite que nosotros utilicemos este flujo de aire con niveles de oxigeno mucho mas altos mezclarlo con el agua para que la oxigene y aumente de esta manera el llamado Potencial Redox de nuestro acuario. Esta mezcla del aire con el agua normalmente la efectuamos por medio de los Skimer, haciendo que el aire que entra en ellos, bien por la aspiración de la válvula Ventura o por el compresor de aire, pase por el Ozonizador. Como podríamos definir el Potencial Redox, bien podríamos resumirlo para que entenderlo como al suma de los factores que confieren a nuestro acuario la capacidad para regenerar su carga biológica y permitir niveles más altos de capacidad de reducción de la misma. Los niveles de esta medida de Potencial Redox en un acuario sin utilizar el Ozonizador, pueden variar dependiendo de las condiciones de limpieza, equipo adecuado, saturación de animales, control adecuado de los niveles de alimentación, iluminación correcta, etc., pero normalmente se podrán encontrar desde los 200 a 280 mv. Todo esto debe de llevarnos a la reflexión que este tipo de sistemas para aumentar el poder de oxidación de los filtros, nos permite tener unos valores más altos de Redox, que nos aportaran beneficios por una parte y los posibles perjuicios por otra. En estos últimos podríamos nombrar entre otros, la necesidad de controlar la tasa de Redox y tenerla fijada en valores estables que nos permitan beneficiarse de los bueno pero sin llegar a limites que podrían poner en peligro la salud del conjunto. La sonda del medidor deberemos revisarla regularmente para cerciorarse que su lectura es correcta, ya que es frecuente que la incidencia de la suciedad sobre ella o las propias algas provoquen lecturas incorrectas.


Tener siempre en cuenta la adquisición de equipos de primeras marcas y con posibilidades de recambios de sus componentes.

Saber que nuestros peces están en un ambiente artificial con estos valores y cualquier cambio les puede provocar que esa dependencia con estos valores altos, puedan momentáneamente ante una bajada o interrupción provocarle problemas de salud. También tener en cuenta que los estudios recientes demuestran que a determinados limites de los valores de Redox, algunos corales sufren excesos que provocan que se retraigan, también algunos peces en momentos de cambio de librea como los Pomacanthus, puedan sentirse demasiado expuestos y provocarle irritaciones en las mucosas del cuerpo.

Tanto a muchos de nuestros corales, como a determinadas especies de peces marinos, parece no gustarles demasiado valores elevados de Redox

La utilización del Skimer, junto con la adición del Ozono, provoca menos rendimiento de este equipo, aunque este dato no es del todo importante porque los datos referentes a el, no demuestran que sea significativo el descenso de rendimiento como para valorarlo negativamente. Las cantidades recomendables también han ido sufriendo modificaciones con el paso de los años, ya que en un principio se hablaba de valores recomendados de entre 350 y 400 mv. Luego la escuela Americana, fue aumentando estas cifras hasta unos limites demasiado elevados para mi parecer, llegando a recomendar valores entre los 450 y 500 mv. Ahora parece de nuevo que estos valores se reducen y solo llegan a valorar como importante que no descienda por debajo de los 350 mv. Por todo esto, quizás mi recomendación, seria el procurar que nuestro acuario tuviera el Redox mas alto posible sin la utilización de estos equipos, y en caso de optar por su huso, ser prudentes y hacerlo como un medio eficaz para que no bajen de un limite y nos ayuden, pero nunca como un efecto enmascarado de la realidad de nuestro sistema de filtración. Al final vemos la tasa recomendable a la hora de la adquisición del equipo recomendable para nuestro acuario dependiendo de los litros, siempre interesa adquirir uno que vaya sobrado de potencia, tener en cuenta que lo importante es que la sonda y el equipo de control que mande parar y arrancar el equipo será lo que nos marcara su correcto funcionamiento, menos tiempo en marcha y conseguiremos la tasa con menor consumo y mayor eficacia.

Aditivos

En este apartado, baste decir que para el correcto mantenimiento de los acuarios marinos, deberá prestarse atención a añadir algunos elementos que son esenciales en los arrecifes para el crecimiento y la salud tanto de peces y sobre todo de invertebrados, por lo que para acuarios de arrecife se hacen mas indispensables si cabe, que para los acuarios de peces únicamente. Coloquialmente los conocemos como elementos traza, este nombre es a razón de que el análisis pormenorizado del agua de mar en estos ambientes arrecifales nos da valores bajos pero estables que se demuestra son necesarios para la salud de nuestros animales y el equilibrio del sistema. En su hábitat natural son elementos producidos por el biotopo y por lo tanto sin posibilidad de agotarse, en el acuario en cambio deberemos añadirlos regularmente si queremos mantener tasas aceptables. Los mas conocidos comercialmente y utilizados son sin duda el Cloruro, Magnesio, sales de Sulfato, Yodo, Estroncio, Molibdeno, etc. Nosotros en la actualidad estamos utilizando de la marca Seachem, toda la gama de estos preparados comerciales.


La casa Sachem, nos ofrece una amplia cantidad de estos elementos traza, también existen cada vez mas marcas genéricas de

Acuariofilia que empiezan a prestar atención a la Acuariofilia marina.

Lámparas Germicidas.

Este tipo de lámparas podemos encontrarla en ocasiones también en las instalaciones de algunos acuarios marinos. Su efecto sobre ellos, reside en que haciendo pasar un flujo de agua a través de un tubo de cristal, recibe una radiación grande de rayos ultravioleta, que le provoca una esterilización de la misma y por lo tanto la muerte de numerosas bacterias que podrían provocar apariciones de posibles brotes de enfermedades contagiosas, también la muerte de determinadas esporas de algas unicelulares que provocan trastornos en los acuarios de arrecife. Como efectos negativos, la falta de control en ocasiones de estas radiaciones, pudiendo afectar de hecho así ocurre, a determinadas bacterias que no son perjudiciales, pero que en cambio no discrimina en sus ataques. Por esto deberemos conseguir el regularlos muy bien con respecto al tiempo de funcionamiento y reposo para no perjudicar demasiado la flora bacteriana necesaria en nuestros filtros y acuario en general. Por todo esto, al menos esta claro la conveniencia de al menos no efectuar su instalación en las primeras etapas de formación del filtro biológico, por lo se desaconseja su huso, hasta al menos después de los seis primeros meses.

Estas lámparas germicidas, las podemos encontrar en diferentes lugares y de procedencias muy variadas y algunas incluso dudosas, en caso de adquirirlas averiguar marcas de confianza y sobre todo que cuando necesitemos repuestos, volvamos a encontrarlas.

La temperatura Este tema esta bastante claro, en los acuarios marinos, al igual que en el agua dulce podemos disponer de innumerables marcas de termocalentadores a nuestra disposición, por lo que deberemos elegir uno de reconocida cantidad y aplicar la tasa de 1vatio de potencia por litro de agua del acuario mas la cubeta de filtración en caso de tenerla. Si es posible que este podamos colocarlo en la cubeta siempre es más interesante hacerlo, para evitar cualquier tipo de elemento eléctrico dentro del propio acuario. En la cubeta deberemos colocar el termocalentador inclinado, ya que la altura de trabajo del agua es inferior a la altura del termocalentador, su funcionamiento será óptimo en esta situación y las bombas se encargaran de repartir por todo el acuario el agua templada. Aun a pesar de que se autorice la inmersión del cabezal del termocalentador es preferible no hacerlo, así evitaremos posibles riesgos. La temperatura adecuada para los acuarios marinos, podemos centrarla en los 25-26º centígrados para los tropicales y alrededor de los 18 para los Mediterráneos. Excepcionalmente estos pueden necesitar aguas un poco mas frescas, dependiendo de las especies y soportar temperaturas mas altas en caso de ser una fauna cercana a la costa y por lo tanto de poca profundidad.

Aplicar siempre la norma de 1 vatio de potencia por cada litro de agua real, es decir acuario, mas cubeta y skimer.


En determinadas circunstancias se aconseja aumentar un poco las temperaturas en los tropicales por la introducción de alguna especie nueva y queramos incentivar su apetito aumentando un poco la temperatura y por consiguiente su metabolismo. También es recomendable ante la aparición de pequeños brotes de Oodinium y Cryptocaryon, aumentar la temperatura unos grados para ver si con esto y una pequeña disminución de la salinidad, podemos evitar su avance, sin necesidad de tratamientos con medicamentos. En cualquier caso este aumento de las temperaturas no deberá superar los 30 grados y sobre todo no permanecer así lo estrictamente necesario. Lo mas problemático con la temperatura será el exceso de ella, ya que en los arrecifes las temperaturas son muy estables y los corales no toleran una subida de mas allá de los 28º centígrados, y aun con esta temperatura ya empiezan a padecer. Esta tasa es bastante frecuente que se rebase en nuestra región geográfica, por lo que en caso de no poder remediar esta situación deberemos pensar en la instalación de un equipo de refrigeración en nuestro acuario. Antes de ello podemos optar a probar diferentes remedios más caseros, pero no menos exitosos en muchos casos.

Uno de ellos será el instalar un equipo de aire acondicionado en la estancia donde se encuentre el acuario. Otro será la instalación de un ventilador de poca potencia que barra la superficie del agua, esto conseguirá bajar entre 1 y 3 grados la temperatura del agua. También la colocación de cubiteras estancas con refrigerante congelado o incluso con hielo, en la cubeta de filtración, esto convenientemente controlado, también puede paliar en algunos grados las subidas en pleno verano. Si no hay mas remedio, no nos quedara mas solución que la instalación de estos aparatos, recordar que ellos al efectuar el enfriamiento del agua, disipan calor que deberá ser evacuado o alejado del acuario y de la cubeta, de lo contrario además de perder eficacia, puede ser perjudicial para el propio aparato, ya que no refrigerara su compresor y podría quemarse. La elección del equipo aconsejo que sea de las primeras marcas y con el serpentín de Titanio. A razón de esto ultimo, mucho cuidado con los equipos de construcción casera, pueden ser muy perjudiciales si en el paso del agua a través de ellos, tienen en algún punto Contacto con metales, ya que todos ellos son inadecuados para el efecto corrosivo del agua marina y por la aportación de metales venenosos para los habitantes del acuario. La elección del tipo de enfriador y su potencia podemos verlo a continuación, así como la bomba adecuada para su impulsión de la cubeta o el acuario al enfriador. Evidentemente estos enfriadores tienen un termostato para que regulemos la temperatura a que queremos que arranque y pare. Hay quien incluso defiende el poner una sonda de temperatura con un controlador para realizar esta tarea con mayor exactitud. Cuando no sea necesario su huso, porque la temperatura es baja, es preferible no parar la bomba de circulación, puede ocasionar corrosiones, y en caso de hacerlo debe de hacerse circular antes agua dulce.


Buscar siempre marcas de confianza con este sistema de refrigeración, son caros y no debemos de arriesgar equipos con poca garantía

Volumen Acuario

Tipo Instalación

Bomba circulación

Modelo recomendado

100 litros Tropical 300 l/h Minicooler 300 litros Tropical 600 l/h Titan 250 150 litros Mediterraneo 600 l/h Titan 250 500 litros Tropical 1.250 l/h Titan 500 250 litros Mediterraneo 1.250 l/h Titan 500 1.500 litros Tropical 2.500 l/h Titan 1500 700 litros Mediterraneo 2.500 l/h Titan 1500 2.500 litros Tropical 3.000 l/h Titan 2000 1.500 litros Mediterraneo 3.000 l/h Titan 2000 4.000 litros Tropical 4.000 l/h Titan 4000 3.000 litros Mediterraneo 4.000 l/h Titan 4000

Problemas con las Microalgas Este es sin duda uno de los primeros problemas que nos solemos encontrar con la instalación de los acuarios marinos y sobre todo en los primeros 6 meses de vida. A la vez es sin duda uno de los problemas que mas gente hace desistir en su empeño y acaba abandonando, y contra ello solo cabe decir que se necesitan muchas dosis de paciencia, ser una persona meticulosa y sobre todo ir paliando los problemas y los defectos que hacen que aparezcan, mas que combatirlas a ellas directamente, porque a pesar de haber métodos rápidos razonablemente efectivos, solo conseguirán efectos transitorios y que si no se han mejorado los parámetros y el equipo volverán a aparecer mas pronto que tarde. Primero empezaremos por diferenciarlas unas de otras, porque a pesar de que todas son igualmente antiestéticas y problemáticas no son causa de las mismas razones y por lo tanto deberemos en primer lugar saber de que tipo estamos hablando.

FILAMENTOSAS En primer lugar hablaremos de la filamentosa, esta alga de aproximadamente 1 centímetro de longitud, aunque puede hacerse mas larga, de un color verdoso y a veces de un tono mas oscuro, suele aparecer en acuarios con exceso de Nitratos, Ph escaso, falta de calcio, falta de Skimer, iluminación inadecuada y a veces también trazas de Fosfatos.

Soluciones: Incorporar peces herbívoros, Dolabellas, caracoles, etc.

Reducir el aporte de materia orgánica al acuario para evitar al máximo la polución.


Mejorar los sistemas deficitarios Cambios de agua y sobre todo sifonados de las zonas afectadas.

Filtración con materiales de filtración química que sean capaces de retener estas sustancias residuales como los Nitratos y Fosfatos.

VERDE AZULADAS ó CYANOPHYCEAS. Estas algas son un ejemplo de extraña forma de vida ya que comparten necesidades de dos formas de vida, por una parte son algas y contienen clorofila y necesitan la luz para vivir y a vez reaccionan y tiene parte del mundo de las bacterias. Tienen como norma de aparición, los mismos desencadenantes que la anterior, sumándose a estos, factores como temperaturas más altas y escasa circulación. Soluciones: Las mismas que la anterior, pero con escaso éxito en cuanto a los animales herbívoros que no suelen alimentarse de ellas. Mejorar la circulación y todavía más paciencia que con la anterior, ya que suele propagarse con rapidez extraordinaria.

ALGAS BABOSAS ROJAS. Esta alga es al igual que la anterior del mismo grupo y familia, pero si cabe su aparición es más difícil de valorar los motivos, ya que a pesar de encontrarse los parámetros relativamente bien, se dan casos de apariciones a veces leves y transitorias y otras muy virulentas y difíciles de eliminar. Lo mas reincidente en estos acuarios es que en todos la tasa de Silicatos era algo superior a lo admisible. Soluciones: Las mismas que la anterior y añadir un control extremo de la tasa de Silicatos e intentar filtrar el agua con resinas que lo retengan y si es necesario por la cantidad hay productos de alta eficacia para su eliminación, pero a pesar de esto se deberá sifonar la zona afectada y seguir con los cambios de agua y la filtración para eliminar todos los Nitratos, Fosfatos y Silicatos. Se da la circunstancia que estas algas y las anteriores, así como las siguientes marrones, crean una circunstancia añadida y es que la aportación de calcio que le añadimos, mucha de ella es incapaz de fijarse y se precipita en el acuario la mayor parte. ALGAS MARRONES BABOSAS Estas suelen aparecer al principio de la instalación y lo normal es que mejore la situación al poco tiempo, pero hay otras que se mantiene y su erradicación es difícil de conseguir, el acuario se torna todo de un desagradable color marrón, tanto las rocas, como el sustrato y los cristales, también suelen aparecer pequeñas burbujas de aire retenidas en la zona afectada, su reaparición es rápida a pesar de las limpiezas continuas. Soluciones: Las mismas que las anteriores y sobre todo mucho mantenimiento y siempre efectuar los sifonados con mangueras de poco diámetro, para permitir el entretenimiento y la eliminación de todos los rincones y no desperdiciar demasiada agua, ya que la que sifoneros, nunca deberá volver al acuario. La circulación del agua deberá ser revisada y mantener una moderación en la cantidad y periodo de iluminación.

La roca viva La roca viva, deberemos empezar a decir en primer lugar que no tiene nada que ver con el concepto del agua dulce, esta no forma parte de la decoración, sino que es parte fundamental del equipo del acuario marino. La roca estaría inmediatamente después en importancia del segundo equipo necesario que es el Skimer, por lo tanto no menospreciemos su efecto como ahora veremos en el ciclo de filtración biológica de nuestro acuario. En determinados estudios realizados bajo control y con circunstancias de población de peces baja y muy poca alimentación se han conseguido mantener con éxito acuarios con solo la utilización de roca viva, un skimer y buenas dosis de circulación de agua. Esto evidentemente no puede llevarse a cabo con acuarios convencionales, que van a necesitar de todos los apoyos para que mantengan sus constantes a niveles de éxito. En primer lugar deberemos saber que la roca viva se encuentra en todos los mares en mayor o menor medida y que se trata de formaciones no geológicas, sino creadas por la acción del crecimiento de corales, invertebrados, algas calcáreas y una multitud de microorganismos que año tras año, edifican estas estructuras vivas.


Al poco tiempo de su instalación las bonitas y tranquilizantes algas calcáreas empezaran a aparecer por la roca viva y también por el resto de materiales que contenga el tanque, solo bastara con conseguir una estabilidad en las cantidades de Calcio y valores de Kh. A veces lamentablemente se retrasa bastante por la aparicion de brotes de algas filamentosas o cyanophyceas

Su característica principal reside que a diferencia de las rocas geológicas, sin viva interior, estas si que están compuestas por esta viva materialmente. Su interior y exterior esta habitado por una multitud de pequeños y no tan pequeños animales y algas que ejercen la función de purificar biológicamente el acuario. Básicamente el 95 % se trata de bacterias nitrificantes aerobias, pero también esta constatado que en su interior tienen el restante 5 % de bacterias anaerobias y que además de reducir nitritos por las primeras, también reducirán tasas importantes de nitratos. También en el Mediterráneo podemos encontrar formaciones de roca viva, con las mismas características, pero atención no son adecuadas para el acuario marino tropical, porque sus habitantes son de aguas mucho mas frías, salinidad mayor y por lo tanto provocaríamos la muerte de todos estos organismos y la polución de nuestro acuario. Esto sin contar con la aportación de animales y organismos que en caso de sobrevivir, no serian adecuados en nuestro acuario de Arrecife, por lo que desaconsejamos esta practica. Toda la roca viva tiene los mismos beneficios sea de donde sea, solo cambiara una cosa y esto reside en su calidad, que depende de la cantidad de porosidad que tenga, cuando mas porosa y menos peso especifico tenga mas capacidad de filtración biológica. Las rocas con mayor relación calidad precio sin duda son las de Indonesia y algunas zonas mas del Pacifico. Hay otras zonas como la Caribeña, Florida, África, que con un precio algo menor, en cambio poseen menos capacidad de filtración. Por lo que al final el ahorro no va a ser tanto, ya que realmente equivaldría un kilo de roca de calidad Indonesia a 1,5 kilos de roca de otras localizaciones. La cantidad de roca adecuada al menos a nuestros acuarios podríamos centrarla en torno al 10 % de kilos con respecto al volumen de agua del acuario, sumando siempre el resto del circuito de filtración y la cubeta. Es decir que para un pequeño acuario de 100 litros, serian adecuados un total de 10 Kg. Y para un acuario de tamaño medio de 400 litros, ya estaríamos hablando de 40 Kg., por lo que además de su valor de importancia por los beneficios que aporta, tampoco deberemos dejarla fuera del presupuesto porque va a ser muy importante con el resto del presupuesto del acuario.

Los corales blandos serán los primeros en colonizar nuestro acuario, un poco mas tarde ya podremos hacerlo con algunas especies de

corales duros Dependiendo de las zonas geográficas y lugares de compra, estamos hablando de entre 18 y 30 € por kilo. Lo que si hacemos cálculos y aplicando un precio medio de 20 € el kilo, para el anterior acuario de 400 litros, tendríamos un presupuesto solo para la roca de 800 €, por lo que el coste es parte muy importante con el resto del equipo, pero sin duda será la mejor de las inversiones en eficacia. La roca viva se recolecta en sus lugares de origen, hoy en la actualidad hay controles bastante estrictos en cuanto a la cantidad recogida y el proceso de recolección, ya que en muchos lugares, hasta hace poco se hacia de una manera incontrolada, sin limite de kilos y además por medios destructivos. Ahora el comerciante debe de exigir su Cites, para asegurarse que esta recogida de una manera legal y además adecuarse a la legalidad que no permite comerciar con ningún animal o planta que este sujeto a control de protección medioambiental. También existe un cierto número de empresas que comercializan una piedra viva artificial y también otra piedra viva muerta, que por causas diversas, por ser recogida en zonas que son arrojadas por el mar, por haber quedado al descubierto o por aprovechar las que por motivos diversos, se estropearon antes de llegar a sus destinos. Estas rocas también tienen su validez, ya que a pesar de ser inertes en un primer momento, luego se poblaran con el resto de organismos que viven en las rocas vivas naturales.


Ahora bien, pensar que solo servirán de complemento, para aumentar un poco los kilos recomendados y para disminuir en algo el coste de la compra. Muchos de los acuarios grandes que necesitan bastante roca, acostumbran a utilizar una parte de alrededor del 20 % en las rocas inferiores o de la parte trasera, que además se verán muy poco y aunque se vean, al poco tiempo las diferencias de color y textura pasaran inadvertidas. Cual es el concepto de roca curada o roca salvaje, pues la primera es la roca directamente recogida en origen y que sufre un proceso de adaptación a la vida en tanques artificiales, al menos pasa un proceso de limpieza en tres tanques diferentes antes de ser remitida a su destino, en el primero se limpia del limo que tenga y restos adheridos, al cabo de una semana, se le pasa a otro tanque donde se cepillan los organismos que han muerto, básicamente esponjas y macroalgas. Al cabo de otra semana se vuelven a limpiar, básicamente esta vez son pequeños pólipos, corales blandos y anémonas y se pasan a un tercer y último tanque donde ya esperaran el último cepillado y el empaquetado antes del viaje a destino. La salvaje, es la que se remite a destino directamente salida del mar, esta llega a las 48 horas a destino y para algunos es la roca buena, viene llena de vida, podemos encontrar de todo y además aparentemente muy bien. Pues esto debemos tener claro que es una bomba de relojería, sobre todo en los casos que se introduce en los acuarios recién montados, puede ser desde malo a catastrófico, yo personalmente llegue a ver un acuario de 450 litros, al cabo de una semana de haber colocado la piedra salvaje, 50 kilos para ser exacto, que desde el rellano de la escalera ya se intuía su presencia por el olor y además al verlo, era el desastre total, no se distinguía la roca era solo una masa negra y nauseabunda, ni que decir tiene que se perdió todo y se volvió a comenzar todo el proceso, no sin la perdida del dinero, el desanimo y la bronca de la mujer. Por todo esto, os recomiendo utilizar roca viva curada, que aparentemente parece peor, porque no le vemos tanta vida, pero es que la que nos interesa esta en su interior, el resto ya aparecerá en el acuario con el tiempo, si las condiciones así lo permiten. Antes se utilizaba la arena también llamada arena viva, hoy en la actualidad, todavía se comercializa por algunos proveedores, al igual que la roca se trata de arena coralífera de los lugares de origen que sufre una pequeña limpieza en origen y filtrado y se remite a destino húmeda al igual que la roca, manteniendo por ello también microorganismos que tendrán su valor nitrificante. Con la utilización de filtros de fondo, tiene más lógica, pero con los sistemas modernos, no parece ser lo más recomendable, por lo que no aconsejo su utilización. De hecho la utilización de la arena de coral, solo se recomienda para casos muy concretos, por estética y en cantidades muy pequeñas, para así permitir una correcta limpieza de todos los rincones del acuario. Muchos recomendamos colocar la roca viva directamente sobre el fondo del acuario y colocar pequeñas rocas como sustrato, utilizando poca o ninguna cantidad de arena de coral

La iluminación

En este apartado quizás es donde mas criterios y opiniones se pueden encontrar, y quizás la mejor manera de resumir y clarificar el tema es empezar desde el principio aclarando unos conceptos básicos que podremos luego ir aplicando a lo será nuestro acuario de arrecife. Lo mejor será empezar con la denominación de Lumens, este término significa la potencia lumínica de cualquier emisor de luz. Cuando mas intensidad de iluminación mas lumens tendrá esa fuente de emisión, para entenderse diremos que las lámparas incandescentes tipo hortícola y los fluorescente tienen entre 4.000 y 5.000 lumens. Algunos tubos fluorescentes de alto rendimiento ya se pueden encontrar con valores de 5.000 a 7.000 lumens, como es el caso de algunos denominados trifosforicos y la ultima generación de T-5. Pero sin duda las que son capaces de generar más intensidad de iluminación son las lámparas HQI, que llegan hasta valores de 12.000 lumens. A partir de este concepto vamos al siguiente que se denominara el valor de Lux. La potencia antes expresada en Lumens, de nada serviría por muy alta que fuera, si no es capaz de atravesar el agua y llegar con una determinada intensidad a donde se encuentran los animales y las algas a quien deben de servir para catalizar su metabolismo. Por lo que esa intensidad inicial que nos interesa sea alta, además será capaz de tener unos valores altos en Lux, que serán medidos por los fotómetros a esos 30 centímetros o mas de profundidad de agua y después de atravesar la superficie de la misma y refractarse y por lo tanto perder parte de su intensidad inicial. Este es uno de los motivos, aparte de otros que se recomienda mantener los acuarios destapados, sin la tapa de cristal, ya que esta además se sumara a la perdida de luminosidad, junto con la profundidad del acuario, que también recomendamos que no exceda a lo sumo los 50 centímetros, porque la disminución de la llegada de la luz es gradual y la perdida va proporcionalmente aumentando al alza.

Los fluorescentes, a pesar de haber mejorado mucho en los últimos años, todavía no dan el rendimiento que les acerque a las lámparas HQI y además su vida útil real apenas llega a las 2.000 horas de rendimiento, antes de su sustitución

Todos los animales y algas del arrecife requieren en su mayoría valores de entre 10.000 y 16.000 Lux, que deberemos proporcionarles porque de lo contrario no podrán realizar sus funciones adecuadamente y decaerán paulatinamente hasta su desaparición. Atención al concepto de relación intensidad y duración, no tiene ninguna relación, es decir un acuario deficitaria mente iluminado con una iluminación débil no podrá remediar esta situación aumentando el tiempo de insolación, es decir manteniendo las horas de encendido, no tiene nada que ver.


De hecho en los arrecifes la iluminación inicia un proceso desde muy tenue al amanecer y que va aumentando hasta la vertical del sol sobre ese punto y es cuando se miden y por lo tanto se refieren los datos antes mencionados de los 16.000 Lux, para posteriormente va decreciendo hasta el ocaso y el anochecer. Por ello nosotros recomendamos más una iluminación intensa y fuerte y quizás durante un periodo más corto de tiempo. En este apartado de los Lux, otra vez de nuevo los ganadores por goleada son las lámparas HQI, con el resto de opciones. Y ahora vamos a expresar el tercer y ultimo concepto que será referente a la iluminación y que espero que quede claro al igual que los dos anteriores. Este tercer concepto es el color, llamado técnicamente espectro, ya que lo que denominamos color, en realidad es la mezcla resultante de todos los colores y que al final resalta el predominante en ese tipo de luz, y por lo tanto llamaremos espectro. En la Acuariofilia de agua dulce se utilizan espectros que dominan los tonos amarillos y rojos.

De las lámparas de HQI, disponibles en la actualidad, podemos encontrar de 5.000 , 13.000 y 20.000 º Kelvin.

Estas dos ultimas son las adecuadas para acuarios de Arrecife, a pesar de su precio son altamente rentables ya que su vida útil en el acuario llega a las 10.000 horas de vida

En cambio para la Acuariofilia marina, el interés es básicamente por los tonos blancos y azules, sobre todo estos últimos, porque son los que son más capaces de atravesar el agua y llegar a las zonas de más profundidad, donde realmente están todos nuestros animales y estando habituados a este espectro debemos intentar proporcionarlo en la mayor medida. Todos hemos visto documentales de inmersiones marinas donde el espectro de color de todo lo que se ve es básicamente azulado, solo cuando se ilumina con lámparas de mano, se ven los colores reales y nuestra vista puede identificarlos, de lo contrario como solo llegan básicamente el tono azul, no somos capaces de distinguir el resto de la gama de colores. Por este motivo se empezaron a emplear las luces actínicas, con un grado muy alto en su espectro de la luz azul. Pero intentando hacer más fácil el tema se buscan lámparas de un espectro adecuado a las actínicas para no tener que ir combinando demasiadas lámparas a la vez. Estos grados de color, que como hemos dicho antes llamamos espectro se les da un valor numérico, que cuanto mas alto es mas componente de luz blanca y azul tiene. Este valor se lee en grados Kelvin. Y en este apartado, vuelven a ganar de nuevo las lámparas HQI, ya que en la actualidad podemos encontrarlas hasta en 20.000 º kelvin. Mientras tanto el espectro de color en fluorescente podemos encontrarlo entre 11.000 y 15.000 º kelvin en lámparas súper actínicas. Pero eso si, con muchos menos Lux de intensidad. A la hora de recomendar que tipo de iluminación sin duda deberemos recomendar a ser posible la iluminación HQI y cuantos vatios de potencia serian los adecuados, pues aquí ya podemos distinguir dos fases, una de ellas será la mínima, para acuarios llamemos normales y que podrán sin duda mantener una población perfecta y para mayores exigencias otro valor un poco superior, que yo creo que no es necesario tanta cantidad para mantener buenos resultados. Por lo que podremos dejar como convenientes la cantidad de 0, 6 w por cada litro de volumen, temiendo en cuenta en acuarios con no más de 50 centímetros de agua. Por lo que podríamos decir como ejemplo que para una acuario de 500 litros, seria recomendable un valor de 300 w. A pesar de ello podemos ver como en algunos estudios realizados llegan a aconsejar valores de hasta 2 w por litro, lo que personalmente me parece excesivo. Por todo esto creo que es justo el otorgar a las lámparas HQI, el papel de ganadoras ya que podemos solo como ejemplo pensar en las opciones que tenemos y como ejemplo decidir cuantos fluorescentes o HQI, deberíamos emplear en un acuario de 1,40 x 60 x 50 , es decir 420 litros. Multiplicaríamos por 0,6 para ver los vatios necesarios y obtendríamos un valor de al menos 252 w. Si optáramos por lámparas HQI, podríamos utilizar, dos lámparas de 150 w y conseguiríamos una mayor iluminación que la recomendada. Para utilizar solo fluorescentes tendríamos que utilizar al menos 8 fluorescentes de 36 w y todavía no llegaríamos a alcanzar los 300 w, que conseguiríamos con la opción de los HQI. También podríamos optar por colocar una HQI de 150 w, más al menos de 2 a 4 tubos actínicos para mejorar el rendimiento y conseguir más cantidad de luz.


Las HQI, que podemos hoy por hoy disponer son las de 13.000 y 20.000 º kelvin, que combinándolas podemos prescindir del fluorescente actínicos. El problema reside en la diferencia óptica del espectro y que si tenemos que colocar lámparas de los dos valores deberán estar bastante juntas, para que los rayos de luz se mezclen y eliminen ese efecto óptico. Estas lámparas se deben situar a unos 30 centímetros del nivel del agua, con esta situación conseguiremos un resultado optimo y podremos llegar con intensidad adecuada a una superficie de alrededor de 80 cm2. Con todo esto, podemos optar por instalar lámparas HQI de 13.000º Kelvin, con la combinación de tubos actínicos.

Las lámparas de HQI colgantes nos ofrecen hoy en la actualidad muy buenos efectos estéticos, que no deben despreciarse, ya que antes los diseños no permitían lucirlas demasiado, y mas bien debían de estar ocultas

Con el mismo atractivo diseño, podemos también encontrar las pantallas colgantes con tubos actínicos T-5, para completar las HQI de 13.000º Kelvin Con lámparas HQI de 13.000 y 20.000 Kelvin combinadas y mezclando sus haces de luz. Y con lámparas HQI de 13.000º Kelvin, que ya llevan incorporadas los tubos súper actínicos T-5 en la propia pantalla, esta opción a pesar de ser buena, tiene un precio algo mayor que las anteriores. Dejando esto mas o menos claro, también quisiera que quedara lo mas definido posible la relación causa efecto que atribuimos a la luz, con respecto a los problemas de algas de uno u otro tipo en nuestros acuarios. La aparición de algas no es causa directa de la intensidad de la luz y tampoco por la duración de exposición, a pesar de que esta última puede llegar a provocar cierta aparición por problemas añadidos. Un acuario en malas condiciones de valores de residuos biológicos, empeorara con una iluminación mas potente, pero no será ese el desencadenante de la aparición, ya que la luz es solo el catalizador de los nutrientes, si hay en exceso nutrientes de Fosfatos, Nitratos y Silicatos, con mayor iluminación las algas todavía prosperaran mas, pero en un acuario en perfectas condiciones esa iluminación potente solo será aprovechada por las macroalgas y los corales e incluso llegara a mejorar aun mas las buenas condiciones. Por todo esto hay que entender que la buena marcha del acuario nos permitirá ir incrementando los tiempos de iluminación y esto bien dosificado nos permitirá que aparezcan las microalgas y las algas calcáreas con mas rapidez, también nos mejorara la tasa de Oxigeno disuelto, el Redox y la salud en general. Por eso hay que entender que para acuarios que por trasformaciones de agua dulce en salada, por insuficiencia de equipo de filtración, etc., en ocasiones aconsejo no instalar lámparas HQI, porque imaginando las tasas de residuos orgánicos, es mejor no añadir mas complicaciones. Pero para acuarios en general bien instalados, sin duda será uno de nuestros mejores aliados.


Para iniciar el proceso de iluminación, en un acuario recién instalado, recogemos los mejores resultados iniciando la iluminación con solo 2 horas, e ir aumentando el periodo de exposición de 1 / 2 hora cada semana, siempre y cuando las condiciones del acuario no se compliquen. Muchos acuarios con periodos de iluminación de 6 horas de exposición, ya consiguen resultados muy buenos, pero a pesar de ello, hay acuarios que con muy buenas condiciones que llegan hasta las 10 y 12 horas de exposición. Todo ello será valorable y el propio acuario nos dirá con su aspecto si esta preparado para mas o menos exposición.

Instalación y maduración Hay que ser lo mas sencillos, para este tipo de instalaciones y procurar que resulten lo mas cómodas posibles y además eficaces. Añadir mas equipos a esta instalación básica recomendada esta en función de cada uno y dependiendo de las posibilidades y aspiraciones. Lo primero será colocar todos los equipos en su lugar y conectarlos adecuadamente. Luego procederemos a llenarlo de agua del grifo en primer lugar para poder efectuar la primera comprobación de que todas las juntas están bien y no hay ninguna perdida de agua. También nos valdrá para efectuar un primer lavado de todo el equipo y el propio acuario. Al cabo de 24 horas ya podremos proceder a vaciar todo el circuito y llenar de nuevo, pero esta vez ya con el agua de osmosis. Pondremos en marcha todo el equipo a excepción de la iluminación y con el acuario libre de elementos de decoración y por supuesto sin la roca viva, iremos echando y disolviendo la sal marina sintética. Después de calcular el volumen del acuario con la suma del agua de la cubeta, de momento disolveremos la cantidad de sal requerida, que deberemos calcular alrededor de 30 gramos por litro. Es preferible que nos quede un poco bajo de salinidad, para poder retocar al cabo de 48 horas. Después de trascurrido ese tiempo, la sal se habrá mezclado totalmente, la temperatura ya estará regulada a los 26º centígrados y podremos por medio del densímetro hacer la primera medición exacta, añadiendo la sal necesaria para llegar a la densidad recomendada. Verificar que el Skimer esta bien regulado, ya que al principio al estar el agua dulce no fracciona las burbujas del mismo tamaño y debemos revisarlo ahora. Medir la tasa de Calcio, KH y PH, añadiendo los aditivos necesarios para elevar los dos primeros valores que seguramente estarán bajos. El PH, solo deberemos anotar los valores a partir de ahora junto del resto de valores, en una tabla que nos recordara la evolución del equipo.

Hay muchas especies de corales blandos adecuados para ser los primeros habitantes de nuestro acuario

Si disponemos de cubeta de auto relleno, regularla y llenarla de agua de osmosis, para que vaya añadiendo el agua en la medida que se va evaporando y no suframos alteraciones de salinidad importantes. No es necesario añadir bacterias nitrificantes para ayudar o acelerar el proceso de formación de filtro biológico, pero tampoco nos va a perjudicar y yo conozco tanto a los que la emplean por norma y a los que no y a ambos les va bien. Al cabo de una semana desde el llenado con el agua ya mezclada con la sal, será el momento de añadir la primera cantidad de roca viva, que yo aconsejo sea alrededor del 50 % del total que deberemos añadir, es decir si debemos colocar 40 kilos en el acuario, efectuar la primera introducción de alrededor de 20 kilos. Como antes ya tocamos en el apartado de la roca viva procurar que sea de calidad y que además sea de confianza y por supuesto curada. Procuraremos en este primer momento escoger las rocas más grandes que servirán para las zonas mas bajas del acuario y permitirán dar estabilidad al resto de decoración. A partir de este momento iniciaremos el encendido de la iluminación pero tan solo por el periodo de una hora diaria. Seguir añadiendo los aditivos sin perder de vista el Calcio y el KH y a partir de ahora además medir la concentración de Nitritos cada dos días máximo e ir anotando los valores. A la semana siguiente después de la introducción de la primera cantidad de roca viva, ya podremos incorporar la segunda y ultima cantidad. Controlar la tasa de Nitritos y en caso de que superen tasas de 1 mg/ litro, ayudarle con cambios diarios de los litros que sean necesarios para rebajarla al menos hasta los 0,25 mg. El proceso normal será que la tasa se mantenga en estos limites hasta que por si sola descienda sin los cambios de agua diarios o periódicos. En el momento esto ocurra, que por si sola descienda o incluso si no llega a subir, iniciaremos el proceso de introducción de invertebrados y peces. Primero con algunos invertebrados fuertes, como los Actinodiscus o algún coral blando.


No realizar nunca la prueba con anémonas en primer lugar porque al contrario de lo que la gente piensa son bastante más delicadas a

las calidades del agua que los corales y que los peces.

Hay muchas especies adecuadas para la primera introducción, pero sobre todo que sean lo menos agresivas y territoriales y ademas

que sean fuertes Con respecto a los peces, introducir especies poco agresivas y territoriales para que luego no interfieran a los que vendrán luego. Podían ser algún Centropyge, Zebrasoma, Apogon, Pterapogon, Nemateleostris y Chromis. Solo bastaran unos pocos ejemplares par iniciar el proceso de maduración tanto de peces como de invertebrados, también la incorporación de alguna gamba limpiadora nos ayudara a la aparición de algo de Cryptocarion. Hay acuarios que apenas sufren una subida de Nitritos y otros en cambio si que la manifiestan claramente, en cualquiera de los casos al mes de la instalación deberemos iniciar el proceso de medición de Nitratos también, además de los Nitritos. Y en cualquier caso iniciaremos la regularización de los cambios parciales de agua. Como dato de inicio podremos iniciar el proceso con cambios quincenales del 10 %, antes de cada cambio deberemos medir la tasa de Nitratos y anotarla, cada quince días deberemos medirlos y en caso de que en ese transcurso la tasa este más alta, deberemos ir aumentando la cantidad de litros de cambio de agua. Al final deberemos conseguir la medida justa de volumen de cambios de agua que nos permita mantener la tasa de Nitratos en la cantidad recomendadas y que no pase de ahí en el intervalo de entre cambio y cambio.

La introducción de corales duros deberá reservarse para mas adelante, con todos los parámetros estabilizados


Durante todo este proceso desde luego habremos continuado con la adición del Calcio y KH y efectuaremos cada semana la limpieza de las esponjas del filtro mecánico, sifonaremos todos los residuos de materia orgánica, cepillaremos o aspiraremos cualquier brote de algas cianofíceas, filamentosas o las babosas marrones o diatomeas. La iluminación que recordareis que la teníamos al principio una hora diaria, en el momento de la incorporación de los primeros habitantes del acuario, la iremos aumentando 1 / 2 hora cada semanal, en caso de ser HQI. En el supuesto de ser fluorescente podemos iniciar el proceso también con una hora e ir aumentando a razón de una hora semanal. La dosificación de alimento, lo mas regulada posible y procurando que no sobre nada de la alimentación y recordad que si se va de las manos el acuario, luego será mucho mas difícil retornarlo a su sitio. Tener paciencia en este proceso, hay acuarios que responden perfectamente y en un plazo de 3 meses se encuentran a la perfección y otros en cambio que nos llevaran de cabeza mas de 6.

Mantener un acuario en buenas condiciones no es difícil, pero elegir el tamaño y las características que mejor vayan con nuestro

carácter y disponibilidad de tiempo. A pesar de la estabilización y de la incorporación de los animales poco apoco, deberemos mantener el mantenimiento de una manera muy exacta y metódica, no recomiendo el acuario marino a personas con falta de predisposición, ya que todos los acuarios son trozos de naturaleza en condiciones muy justas y no se mantienen por si solos y los de agua marina todavía menos.

La opinión debe ser compartida y es que un acuario puede ser el centro de atención de nuestra casa, pero también puede ser un desastre que desmerezca el resto de la decoración y también procurar que el acuario forme parte armónica con el resto, mantengamos una cosa agradable a la vista no un amasijo de trastos.

VALORES RECOMENDADOS PARA LOS ACUARIOS DE ARRECIFE

Acuario Marino

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