GUÍA BÁSICA PARA ACUARIO MARINO

Hola a todos, distinguibles compañeros

He notado que muchos temas que se abren en estos foros, son para preguntar acerca del

equipamiento, mantenimiento y consejos con respecto a los acuarios de agua salada; por tal motivo,

se me ocurrió hacer este tema para proporcionar una GUÍA (no es un manual ni una receta para

seguirse textualmente puesto que cada acuario es un sistema único y diferente) para todo aquel que

quiera montar y mantener una pecera marina (Solo Peces o Reef).

La idea es que todo aquel que tenga experiencia en este asunto, comparta su vivencia y aporte

consejos útiles que puedan llevar a buen término todo proyecto por parte de aquellos quienes

empiezan en este mundo marino. Aclarado el objetivo, me permito iniciar con los elementos básicos

de todo acuario de agua salada.

Comencemos con unas preguntas básicas ¿Qué es una acuario de agua salada? aunque esta pregunta

suene absurda, el entendimiento a esta respuesta es la clave para comprender todo este mundo, y

una pecera salada no es más que eso, agua con sal. Entonces si quiero montar una pecera de agua

salada lo único que necesito para llevar a cabo tan temido proyecto es: Mucha agua y la cantidad de

sal necesaria para disolverla, juntando así estos dos elementos ya tenemos nuestro primer acuario

de agua salada; ¿es así de simple? Por supuesto, el detalle esta en conocer la concentración

necesaria para que los organismos marinos cohabiten en este volumen de “agua salada” ya sea para

Solo Peces o Reef (arrecife en inglés).

De manera general podemos decir que el agua de los mares tiene sales en disolución a una

proporción de 35 Gramos por Litro (depende de la zona geográfica) y la sal predominante es el NaCl

por eso tiene característico sabor “salado”. Cuando se disuelven sales en agua, esta adquiere una

nueva característica, el peso (aumenta su masa) algo que puede ser sometido a gravimetría (el agua

se “pesa” porque se hace densa) y para este propósito existen toda clase de artilugios producidos

por diferentes fabricantes (densímetros, refractómetros*) y estos nos sirven para medir la densidad

relativa. (*Los refractómetros no “pesan” el agua, ni miden densidad, estos operan con otra

característica física que consiste en medir la refracción de la luz, esto es; dependiendo de las sales

disueltas en el agua la luz tiende a “doblarse” permitiendo obtener la concentración del agua. Decir

que un refractómetro es mejor y más eficiente que un densímetro es completamente falso y

tendencioso (y viceversa), si esto fuera cierto, entonces el agua es mentirosa porque su densidad no

corresponde con su nivel de refracción de la luz). Por ejemplo, el agua destilada a 1 atmósfera de

presión (760 mm Hg) y a una temperatura constante de 4ºC tiene una densidad de 1000g/Lt (por

eso se dice que 1 Lt de agua pesa 1Kg, pero esto es impreciso).

Entonces, la densidad que nos interesa se encuentra entre los valores 1020 y 1026* (*La densidad

relativa es adimensional, por lo tanto nótese que no presentan unidad de medida) y todo depende

de nuestros propósitos, si queremos montar un acuario de solo peces una densidad no inferior a

1020 les queda bien y si queremos mantener corales, una densidad no superior a 1026 les sienta

mejor pero atención, si queremos mantener ambos organismos (corales y peces) entonces

tendremos que ajustarnos a la media 1023 para que ambos se sientan bien, aquí es donde vienen los

problemas...¿Por Qué?

Densímetros

Refractómetro

La densidad está en función de la concentración de sales y de la temperatura del agua, esto significa

que la temperatura del agua tiende a variar la densidad relativa, independientemente de de las sales

en disolución ¿Por Qué? El agua al igual que los sólidos, cuando se calienta tiende a “dilatarse” por lo

consiguiente aumenta su punto de saturación y se hace menos densa, por el contrario, si la

temperatura disminuye, la densidad aumenta porque tiende a “contraerse” y si se enfría lo

suficiente el agua se condensa tanto que se solidifica (se hace hielo). Por lo tanto, es muy importante

mantener una temperatura constante preferentemente a 25ºC no más y no menos ¿Por Qué? Si

aumentamos la temperatura por encima de 25ºC suceden dos cosas:

1º El agua se evapora más rápido, lo que nos conduce a una saturación de sales (recordemos que la

sal NO se evapora) y por consiguiente tenemos que estar pendientes de reponer esa agua (DULCE)

que se escapa por evaporación.

2º La capacidad de retener Oxígeno (O2) disuelto en agua salada disminuye considerablemente

cuando se incrementa la temperatura; por lo que una intensa aireación y/o movimiento fuerte del

agua (especialmente en la superficie) es necesaria.

Tampoco es recomendable que la temperatura descienda menos de 25° C salvo que nuestro acuario

sea destinado para organismos no tropicales y “fríos”.

Ahora, ya sabemos cuanta sal tenemos que “revolver” en agua dulce pero atención, no puede ser

cualquier agua dulce ¿Por Qué? Casi inevitablemente el agua de la llave (o grifo) está cargada con

fosfatos y silicatos un excelente abono que propicia el crecimiento de algas indeseables; por lo tanto

lo más recomendable es usar agua destilada o en su defecto agua de RO/DI (Ósmosis Inversa).

Entonces sabemos que la cantidad de sal a usar es aproximadamente 30 gr x Lt. a una temperatura

de 25° C y esto aporta una densidad de 1023; entonces, si yo tengo una pecera de 100 Lts ¿cuánta

sal necesito revolver? 30 gr x 100 Lt = 3Kg de sal, pero ¿la sal que uso en la cocina me sirve? esto

depende de para qué se use, porque sí sirve para tener artemia salina, siempre y cuando no esté

yodada ni con flúor, pero de ahí en más, no sirve para mantener peces y mucho menos corales ¿Por

Qué? Estos organismos necesitan de agua salada con diversos elementos en disolución con diferente

carga (cationes como el Ca+ y aniones como el Cloruro-) La sal de mesa no funciona porque solo

contiene mucho Sodio (Na+) y mucho Cloro (Cl-) Lo que resulta tóxico, esto es igual a seamos

confinados en una cámara con altas concentraciones de O2, terminaríamos literalmente oxidados.

Entonces ¿Cuál es la mejor sal? Nuevamente dependerá de nuestro objetivo, si pretendemos

mantener solo peces, estos son menos exigentes en cuanto a la cantidad de elementos traza y se

puede usar cualquier sal que este especialmente formulada para crear agua marina, ahora que si la

idea es mantener corales, entonces debemos usar sal especialmente formulada para crear agua

marina de arrecife porque ya viene con la concentración necesaria de Ca (Calcio) Sr (Estroncio) Mb

(Molibdeno) I (Yodo) entre los más importantes para un buen desarrollo y crecimiento de los

corales. Entonces si mi interés son los corales ¿debo comprar aditivos especiales? Sí y No, si es

necesario tenerlos si la calidad de la sal que estamos usando no está diseñada con el grado Reef

porque tenemos que “meter” los elementos faltantes y no, no tenemos que conseguir aditivos si

usamos sal específicamente diseñada para mantener corales, bastará con reponer los elementos

consumidos con cambios de agua parciales (Ahorrando la necesidad de aditar nada).

Hasta aquí ya hemos roto la barrera del miedo a montar un acuario de “agua salada” y una vez que

tengamos dominado este asunto del “agua con sal” lo demás es pan comido, solo basta con saber

cuáles son los parámetros químicos más importantes, el equipo de filtración y la iluminación. Para

esto me permito usar algunas de las respuestas que previamente he escrito a los compañeros.

Los parámetros químicos son constantes y aquí no existe el agua blanda ni agua dura, (por obvias

razones) el agua de mar contiene todos los elementos de la tabla periódica disueltos en alguna

proporción, por lo tanto los parámetros que más nos interesan son el pH y en el caso de corales el Ca

en una concentración de 420 ppm (partes por millón) y los Nitratos (NO3).

pH es la proporción de protones Hidrógeno (catión H+) y de Hidróxidos (anión OH-) presentes en el

agua y la presencia o ausencia de uno y otro determinan la acidez o alcalinidad, cuando ambos

componentes se encuentran en semejante proporción (- = +) se dice que el agua tiene un pH neutro.

El agua de mar normalmente tiene un pH alcalino nunca inferior a 7.5 y nunca superior a 8.5, estos

valores se mide en la escala que va de 1 – 14 siendo el valor 7 quien indica la neutralidad.

Entonces siempre debemos mantener un pH alcalino estable, yo no recomiendo ni considero que se

deba aditar nada para controlar este parámetro (salvo en extremos casos que no se puedan hacer

cambios parciales de agua) porque incluso en un acuario marino maduro, en el transcurso de un

solo día el pH puede variar desde 8.0 hasta 8.4 debido a que influyen muchos factores como la

iluminación, la acción bacteriana, la aireación, metabolismo de los organismos (fotosíntesis) etc.

Esto no debería considerarse una preocupación, porque si mantenemos una constante oxigenación

y agitación del agua se evita la acumulación de CO2 y si procedemos con cambios parciales de agua

estos repondrán el Ca consumido, con esto, el pH y los niveles de calcio seguro se mantienen donde

deben estar.

Con respecto a la filtración, lo más aceptado y mejor recomendado es usar la filtración biológica que

nos proporciona el uso de la Roca Viva; tan eficiente es este material que existe un método de

filtración llamado “Berlín” donde se usa la mayor cantidad de roca viva y como filtración auxiliar se

usa el Skimmer. Esto es posible debido a que la roca viva aloja colonias bacterianas Nitrosomonas y

Nitrobacter que son las encargadas de llevar a cabo el ciclo del nitrógeno [para más detalles acerca

del ciclo del Nitrógeno haz click aqui] (siempre y cuando les demos un ambiente rico en O2) por lo

que su introducción en un acuario recién instalado es de gran soporte para lograr su maduración.

Con estos dos elementos se puede tener una filtración completa, solo asegurándonos de que no se

acumulen los NO3 pero ¿Por Qué? Si se supone que la roca viva es el elemento estrella que nos

brinda la filtración biológica, deberían de eliminar también los NO3.

Sí los elimina y no ¿Por Qué? Recordemos que es necesaria una excelente oxigenación del agua

salada (el O2 es menos soluble en agua salada y más cuando se incrementa la temperatura) para que

se lleve a cabo el ciclo del nitrógeno por parte de las Nitrosomonas y Nitrobacter que bien

conocemos, los NO3 resultantes son absorbidos en la parte central de la roca viva en donde se alojan

las bacterias anaerobias responsables de la última etapa de la transformación de NO3 a N (gaseoso)

esto es en parte cierto, pero en la práctica es totalmente ineficiente, las colonias anaerobias que se

alojan son ínfimas en función con la tasa de NO3 que se generan y acumulan, si esto fuera cierto…

entonces NADIE haría cambios parciales de agua para diluir los NO3 que tienden a acumularse

(salvo para reponer elementos consumidos por catabolismo de los organismos) porque las bacterias

anaerobias ubicadas en la roca viva se encargan de eliminarlos. Esto suena a UTOPÍA pero en los

océanos sí que funciona -que va!

Con respecto a usar o no skimmer podemos enumerar sus ventajas

Condiciones a favor de usar Skimmer:

1º Usar skimmer te permite mantener el agua en buenas condiciones, esto es debido a que separa

del sistema las sustancias orgánicas proveniente de los desechos, antes de que se descompongan

por la acción microbiana, esto te da un paso adelante porque no cargas a tu sistema de materia

orgánica y esto gracias a fuerzas polares (hidrofóbica e hidrofílica) de manera sencilla, la espuma

que se genera, atrapa tanto las sustancias indeseables como las deseables porque no es selectivo

(como todos quisiéramos =D). Esto es posible dada la gran variedad de solutos que se encuentran en

disolución y que son componentes del agua marina, lo que le da su característica “densidad” cosa

imposible en el agua dulce.

2º Es un soporte a la oxigenación ¿Por qué? Recordemos que el agua salada a determinada

temperatura, tiene una limitante para mantener el oxígeno (O2) en disolución, por lo tanto la

aireación es más importante en los tanques de agua salada y un skimmer junto a una fuerte

agitación de la superficie, te proporciona un excelente intercambio gaseoso.

3º Usar un skimmer permite prolongar los periodos para hacer cambios parciales de agua, pueden

ser desde un mes hasta seis meses, aclaro, todo depende de lo eficiente que sea el skimmer y de la

carga biológica a la que esté sometido, porque no es lo mismo tener un volumen de 300 Lts con un

solo pez león (Pterois antennata) que 10 de estos peces en el mismo volumen.

Con estas tres sencillas razones hacen más que suficiente considerar implementar un skimmer,

aunque bien puedes no instalar uno y compensar estas ventajas con cambios parciales de agua cada

15 o mejor aún, cada semana del 15 o 20% del volumen total de tu tanque; aunque a la larga este

proceso puede resultar más caro que hacerte de un modesto skimmer, y con esto quiero que quede

claro, un skimmer costoso no significa que sea efectivo y eficiente, existen en el mercado infinidad

de marcas y de distintos modelos pero no hay uno peor que otro, mucha tecnología no significa más

eficacia y viceversa. En lo personal me encantan los que funcionan accionados por un difusor de

madera, porque a mi parecer, no existe otra manera de formar pequeñísimas y finas burbujas tan

abundantes que parecen leche en el agua marina.

Con respecto al uso de un sump (es un tanque adicional donde cae el agua proveniente del acuario

principal para luego ser regresada) se debe considerar que tipo de tanque se quiere mantener de

solo peces o de arrecife, porque si estas planeando meter pólipos (Anémonas, corales blandos

[menos demandantes] o corales pétreos [“duros” más exigentes con la calidad de agua] entonces

aquí no es de “a ver si lo pones”, estos accesorios (skimmer y sump) son necesarios y no se tratan de

un lujo sino de una necesidad para mantener un reef saludable.

Además en el sump se puede instalar el skimmer, roca viva adicional, incluso hacer crecer algas que

ayuden en la filtración, porque debemos considerar que las algas toman nitratos como nutrientes...

¿Por Qué? Los elementos más importantes necesarios para toda PLANTA (así es, las algas son

plantas, talofitas específicamente) son los siguientes:

Chaetomorpha

N (Nitrógeno) S (Azufre) Fe (Hierro) y P (Fósforo) entre otros... y de estos el que más absorben

principalmente es el N y adivina de donde lo pueden obtener? así es las plantas terrestres lo toman

del sustrato porque existen bacterias que lo fijan en el suelo y las plantas pueden aprovecharlo,

incluso algunas desarrollan simbiosis con hongos las llamadas micorizas que aumentan su potencial

de adsorción, bien pero; ¿qué tiene que ver esto con las algas que crecen en nuestros acuarios?

Sabes de donde toman el Nitrógeno? ¡EUREKA! de los compuestos nitrogenados Así es!! Ojo hay que

ser cuidadosos porque en efecto los toman, pero no lo desaparecen mágicamente ¿Por Qué?

Recordemos una de las leyes básicas de la química: tanto la materia como la energía, no se crea ni se

destruye solo se transforma, eso significa que los nitratos siguen ahí pero dentro, en sus tejidos (y

no estoy hablando de las Zooxantelas jaja) porque necesitan el nitrógeno para su desarrollo y

crecimiento, esto aplica no solo a las tapizantes es inversamente proporcional para las macroalgas

como chaetomorhpa. Así que ya saben, debemos "podar" regularmente tanto las algas tapizantes

como las macroalgas para eliminar del sistema estos NO3 (Nitratos).

Para finalizar esto de la iluminación es algo bastante sencillo si cumples unas cuantas reglas y con

respecto a los LED por sus siglas en inglés (Ligth Emitting Diode) a mí también me gustó su bajo

consumo y alto rendimiento lo que los hace la iluminación del futuro y con estos es completamente

posible iluminar acuarios reef.

Podemos recapitular que los organismos autótrofos que habitan en los arrecifes coralinos,

específicamente las algas zooxantelas que conviven en simbiosis con los pólipos coralinos, habitan

entre 10 y 30 mts de profundidad, esto significa que no todo el espectro luminoso llega con toda

intensidad (abundan los actínicos o azules porque es la parte de la onda electromagnética más

"concentrada" 400-500 nm) por lo que es necesario tener iluminación que se encuentre en esta

magnitud. Existen diferentes LED dependiendo de su "potencia" y tamaño y hasta hace poco se

fabricaron los LED azules y blancos dando la posibilidad de fabricar los RGB (Red, Green, Blue) con

sus posibles combinaciones de color.

Entonces, necesitamos tener luces que promuevan la fotosíntesis en estas algas simbiontes para que

nuestros corales puedan vivir a gusto, ya sabemos que las luces azules son necesarias al igual que

luces blancas con temperatura no inferior a 6500ºK las conocidas "Luz de Día" entonces led azules y

led blancos en mi opinión es muy acertado.

Ahora ya cumples con la regla de "luz" que incide en la fotosíntesis (los amarillos y rojos son

despreciables considerando que solo son importantes en plantas terrestres que reciben la luz con

gran "carga") ahora solo falta suministrar los lumen necesarios, los lumen son la medida que se

emplea para determinar el flujo luminoso de una fuente (en este caso los LED) eso de 1 Watt por

litro es completamente impreciso e ineficiente lo más acertado sería tener 30-50 lumen por litro

que es más razonable y esto aplica para cualquier tipo de iluminación porque a las zooxantelas

(Algas simbiontes alojadas en los tejidos de los corales) les importa un pepino de mar (discúlpenme

el chiste jaja =]) si la luz proviene del mismo sol, de un rimbombante HQI de 500W (Halógeno de

Mercurio) o de cuatro tubos fluorescentes de 20,000 ºk de 50W o de unos modestos LED de

eficiente luminosidad, lo que las algas quieren es "luz usable" y la suficiente para llevar a cabo la

fotosíntesis y esto le conviene a los corales porque de ahí se sustentan ellos también.

Entonces ¿como sabemos los lumen de un led? he aquí el pequeño gran detalle, cada led produce (al

menos los de 0.5 cm de diámetro) milicandelas, por lo que eso es ínfimo e ineficiente para nuestros

propósitos, por lo tanto para darnos una idea, por cada Watt producido por LED es

aproximadamente 100 lumen y con esto podemos calcular la cantidad de LED a utilizar. Bien, pero

debemos considerar que la medida de 100 lumen por Watt de LED's es aproximada, no es exacta

debido a que, hacer conversiones de milicandelas a lumen es un proceso sofisticado, es mejor estar

sobrados a quedar cortos, mi recomendación es pedir la información técnica de los LED que se

quieran adquirir; esta lo proporciona todo fabricante y no importa que digan alta intensidad o

máxima eficiencia ahí se específica los lumen que emiten y así puedes calcular con mayor veracidad

los lumen de los LED.

Debo mencionar en honor a la verdad que me gustaría decir que usar LED's es 100% efectivo y

eficiente, pero todo está en teoría porque desafortunadamente no lo he comprobado

personalmente, todo apunta a buen camino, el problema con extender el uso del LED es que no

existen publicaciones que comprueben un excelente reef de considerable volumen iluminado solo

con estos LED's. Por otro lado, parece ser lo contrario con acuarios de volumen modesto, como lo

son lo nano reef que han reportado excelentes condiciones en corales.

El caso de la iluminación de los octocorallia (corales blandos) no hay tanto lío, no son tan exigentes

ni con la calidad de agua ni con la iluminación y de hecho son los mejores para empezar a poblar un

reef, y para los corales duros (pétreos) se dividen en dos tipos los SPS (Small Polyp Sotne) y LPS

(Long Polyp Stone) se debe considerar tener una excelente calidad de agua, Ca en niveles de 420

ppm y concentración de NO3 por debajo de 1 mg/Lt.

De igual forma, se puede montar iluminación a prueba de fallos, pudiendo fijar uno o dos tubos

fluorescentes "luz de día" en todo caso para compensar algunas deficiencias (si es que existan) en

iluminar con LED a corales exigentes (depende de las especies [LPS]).

Recapitulación

¿Que se necesita para montar un acuario marino?

-Pecera

-H2O Preferentemente destilada o de RO/DI (ósmosis Inversa)

-Sal formulada para nuestros propósitos

-Termostato (mantener una temperatura constante preferentemente 25C)

-Densímetro/Refractómetro (conocer la densidad preferentemente 1023)

-Roca Viva (Toda la que se pueda conseguir y acomodar)

-Skimmer (espumador)

-Bombas de circulación (para producir corrientes de agua)

-Sump (depende del tipo de acuario a mantener)

-Iluminación

-Madurar el acuario recién instalado (ciclo del Nitrógeno)

-Mucha paciencia

-Finalmente añadir los organismos Peces coralinos, invertebrados y Pólipos (corales y anémonas)

Espero que esta GUÍA les despeje muchas dudas y aclare todo el concepto de montar un acuario de

agua salada, cualquier aporte, aclaración o detalle es bienvenido siempre con la intención de

aumentar la confianza para montar un acuario marino.

Saludos.

Nota: No tengo el nombre de quien hizo esta guía, por eso no está el crédito del autor.