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MÓDULO C
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL EN EL CONTROL DEL COLOR Y SU
APARIENCIA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLO DEL DISEÑO REGIONAL
Autora: María Paula GIGLIO
1. INTRODUCCIÓN
Es interés de este trabajo comprender la importancia de la formación del diseñador industrial
–indumentaria, producto y textil– en el control del color y su apariencia como estrategia en los
distintos eslabones de la cadena de valor para favorecer el desarrollo del diseño regional, y generar
un marco teórico para definir líneas de acción acordes a las posibilidades, en cada uno de los
momentos claves del diseño industrial: diseño, producción y comercialización. Se pretende ir más
allá de la práctica proyectual enmarcada en el juego dialéctico entre significante y significado para
desarrollar desde lo estratégico y productivo la aplicación de uno de los temas propios de la disciplina
como lo es el color.
Tanto en el momento de diseño, pasando por el de producción hasta el de comercialización,
se debe hablar del color desde tres elementos que intervienen: objeto, luz y observador. Algo que
parece tan simple exige condiciones y formación acordes a cada momento, sea para seleccionar,
especificar, igualar, controlar y convertir (igualación del color según distintos espacios de color), entre
otras operaciones.
2. EL COLOR
El color permite diversas formas de definirlo dependiendo de la perspectiva de análisis de la
que se parta y resulta importante delimitarlo. Una definición rigurosa es la que desarrolla uno de los
miembros fundadores del Grupo Argentino del Color, el reconocido investigador Daniel Lozano. En
su libro El color y su medición, nos dice que el color es:
… el atributo de la luz que hace corresponder unívocamente a cada distribución
espectral una sensación. Esta sensación está condicionada por la intensidad y duración
del estímulo, el estado de adaptación del observador, el área de la retina afectada y el
contraste luminoso y cromático con que se percibe. (LOZANO, 1978. 188)
Combina dos fenómenos, uno físico y otro psicológico, es decir: el color es un fenómeno
psicofísico. Por eso entendemos que la forma de evaluar un color para identificarlo pueda ser según
métodos visuales, instrumentales o mixtos.
A su vez, el color en un diseño acentúa el carácter mixto de dicho fenómeno. La apariencia
visual del color en un diseño y no su definición métrica es lo que en definitiva prevalece a la hora de
la elección del comprador. Tanto en la etapa de diseño como de producción o de comercialización, y
según sean los momentos de la cadena de valor, si bien existen métodos visuales, instrumentales o
mixtos para el control, igualación y conversión del color, por lo general encontramos que pueden
utilizarse inadecuadamente o directamente no ser utilizados ya sea por falta de instrumentos, de
competencia en el tema o por carencias de criterios claros que repercuten en la calidad del producto
ofrecido.
Un color se puede medir con exactitud a través de su longitud de onda, pero se percibirá
diferente, por ejemplo, según sea el soporte en el que está aplicado, el ambiente, la luz y hasta de
cada una de la interpretación subjetiva de los observadores.
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PROBLEMA DEL COLOR Y LA APARIENCIA
Por lo general, en las empresas regionales no se cuenta con un amplio desarrollo de los
métodos instrumentales de medición del color y en la mayoría de los microemprendimientos se
utilizan los métodos visuales aunque no debidamente controlados.
Imagen 1: Habitual búsqueda perceptual de la igualación de color sin control de condiciones
Para el momento de ideación del diseño observamos que, en su mayoría, utilizan criterios de
definición de colores según datos de tendencias que llegan como información mediada a través de
impresiones o digitalizaciones (foto, multimedia, video) producto de agentes que se dedican a realizar
investigaciones al respecto, o bien acotadas de manos de los proveedores y sus materias primas e
insumos según propuestas de temporadas (imagen 2), o según la utilización de catálogos que obliga
a migrar de un sistema de ordenamiento del color a otro sin que el diseñador sepa que tiene que
contar con herramientas teóricas y/o prácticas específicas.
Imagen 2: Empresa de hilos La Pastora. Una de las propuestas de Tendencias (www.lapastora.com.ar)
En los casos mencionados se habla de un color de elaboración interna o externa que se
selecciona por medio de un muestrario o carta de colores predeterminados o puede ser solicitado a
pedido a través de la generación de la propia muestra con la necesidad de las especificaciones del
caso.
Refiriéndonos al momento de la producción, en los catálogos de materias primas podemos
encontrar codificaciones realizadas con palabras (nombres que denominan el tono que representan
pero muchas veces prevalece el nombre de fantasía), con números (por ejemplo acorde a una
sistematización propia que no da cuenta del criterio utilizado) o mixtas. En casi todos los casos no
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alcanza dicha codificación a dar cuenta de la conformación del color desde sus variables, por
ejemplo, de tono, valor y saturación.
En una selección de distintos catálogos o cartas de colores de hilos de diferentes marcas, de
vinilos, de tinta para cueros y de Pantone, se puede observar la utilización de diferentes formas de
codificar el color en cada caso, por ejemplo, codificación numérica, alfa numérica, por tono, o
fantasía (imágenes 3 a 8).
Existen múltiples mediaciones desde la idea de un color en un diseño hasta su
comercialización. Desde la visualización de colores en pantalla generados por la mezcla aditiva de
color luz por tricromía de rojo – verde – azul (RGB), tanto en su etapa de ideación hasta en la de su
comercialización por Internet, por ejemplo, pasando por los sistemas de impresión, mezclas
sustractivas de color pigmento, por tricromía también pero esta vez de cian – magenta – amarillo
(CMY), por cuatricromía cian – magenta – amarillo – negro (CMYK) o por hexacromías desarrolladas
por Pantone, por ejemplo, cian – magenta – amarillo – negro – naranja – verde.
Cada una de estas mezclas conforma un espacio de color (modelo de composición del color)
como se puede observar en la imagen 9.
Imagen 3: Catálogo de Hilos Anchor
Numérico (Selección)
Imagen 4: Catálogo de Hilos Kreinik (Selección)
Imagen 5: Catálogo de Pantone (Selección)
Imagen 6: Catálogo de Hilos de Lino DMC (Selcción)
Imagen 7: Catálogo de Vinilos McCAL (Selección)
Imagen 8: Catálogo de color para cuero Pictorian (Selección)
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.
Imagen 9: Todos los colores del espectro visible según el Sistema CIE (Comission International de l´Éclairage) de 1931. Y tres gamuts donde se puede observar los sectores de colores diferentes que permite reproducir cada espacio de color: RGB,
CMYK y Pantone. No todos los colores son reproducidos por los distintos sistemas.
Es muy común observar que se utilicen la denominación del color a partir patrones como los
de las cartas de colores Pantone (imágenes 10 y 11), aunque tal vez no se acceda a una guía
original. Se debe saber que Pantone es una empresa que creó un sistema de control de color para
las artes gráficas y sirven principalmente cuando las materias primas o tintas para realizar
impresiones se catalogan según la misma carta. De no ser así, se deberá recurrir a un control visual
o sistema de conversión (software) para producir la igualación de color a lo observado en la carta de
colores. Su uso no está permitido libremente y el costo de los catálogos es alto para pequeñas
empresas.
Imágenes 10 y 11: Carta simple de colores Pantone y detalle donde se puede observar la indicación de la conformación según otros colres de Pantone
Pero como hemos visto, cada espacio de color no reproduce los mismos colores por lo que la
conversión no siempre resulta satisfactoria. Existen limitaciones en las posibilidades de reproducción
de los colores en cada uno de los sistemas mencionados. De allí la importancia del conocimiento de
las posibilidades de conversión de un espacio de color a otro, el reconocimiento de las propiedades y
limitaciones de cada uno de los sistemas y la necesidad de la formación del diseñador.
En las imágenes 12, 13 y 14 podemos observar el proceso de conversión del color rojo
realizado por cambio de paleta en el software CorelDraw x3 donde se evidencia la alteración que va
sufriendo:
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Imagen 12
Imagen 13
Imagen 13
Imágenes 12, 13 y 14: A partir del color RGB Rojo en paleta RGB (C0-M99-Y95-K0), conversión en software (CorelDraw x3) a paleta de Pantone (R) Hexachrome como Pantone H 175-8C (C1-M97-Y93-K0) y a paleta del sistema Lab como Lab 60 90
127 (C1-M99-Y96-K0) En los tres casos, además de los cambios de nombre, existieron modificaciones en los valores de CMK.
Es que al cambiar de un espacio de color a otro deberemos saber que hay colores que no se
pueden reproducir igualadamente de un sistema a otro. En la siguiente imagen podemos observar el
espacio de colores espectrales visibles por el hombre pero que no son imprimibles, ni visibles en el
monitor; el espacio de los colores que son imprimibles pero no visibles en el monitor; el espacio de
los colores que son visibles en el monitor pero no imprimibles y finalmente el reducido espacio de los
colores que son imprimibles y visibles en el monitor:
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Imagen 15: Todos los colores del espectro visible según el Sistema CIE (Comission International de l´Éclairage) de 1931. Y tres gamuts donde se puede observar los sectores de colores diferentes que permite reproducir cada espacio de color: RGB,
CMYK y Pantone. No todos los colores son reproducidos por los distintos sistemas.
Otro de los problemas de la gestión del color, es el no dominio de las posibilidades de los
hardwares y softwares. En las siguientes imágenes podemos observar que los colores flúo no fueron
captados correctamente en el escaneo y se modificó notoriamente su representación:
Imagen 16: obtenida de una cámara digital Imagen 17: obtenida por un escáner digital sin control
del software.
Además de lo hasta aquí referido, deberemos sumar como dificultad la mediación de la
representación del color del material en una impresión; y en el mejor de los casos, de contar con
muestras del material, el deterioro por el uso cotidiano y el paso del tiempo.
Al llegar a la comercialización, se debe tener en cuenta las formas de presentar la
producción: control de la iluminación del local de venta y del color del catálogo impreso de productos,
de la presentación por otros medios como Internet. En la siguiente imagen podemos observar la
información brindada por Internet para la comercialización de ropa de tejido de punto de una
empresa marplatense. Por ejemplo, seleccionemos las propuestas de color de cada prenda (tabla 1)
e identifiquemos las distintas versiones del color codificado bajo el número 17 (tabla 2). Allí se
evidencia la falta de control de color en la comercialización ya que no se sabe cuál es el color que
representa ya que en cada ocasión es diferente. Lo mismo ocurre con el color codificado con el
número 6 (tabla 3):
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Imagen 18: página web de la empresa textil Mauro Sergio, Mar del Plata
Tablas 2: Distintas muestras de colores para cada propuesta de diseño de Mauro Sergio. Páginas web http://www.maurosergiotejidos.com.ar/?subsite_id=36&xaction=product.display&id=886&category=15
Art. 730 Art. 532 Art. 529
Art. 528 Art. 526
Tabla 3: Colores con el código 17 Tabla 4: Colores con el código 6
Art. 730 Art. 532 Art. 529 Art. 528 Art. 730 Art. 532 Art. 528 Art. 526
Se puede observar que en la repetición del código no se repite el mismo color
3. VALOR DEL ERROR
Es necesario establecer en la formación del diseñador industrial la importancia de la
definición de rangos de tolerancia como estrategia del pautado de un color a partir de la
consideración del error y la generación de muestras para el control de color acorde a las necesidades
propias del diseño, la producción y comercialización, es decir, la contemplación de los márgenes de
error y control de su calidad.
Sobre este tema, en el capítulo denominado El error en la medición colorimétrica, Daniel
Lozano nos dice:
No es fácil medir ni especificar un color. Tanto o más difícil es aún reproducirlo, y sobre
todo: ninguna medición es absoluta, todas deben estar acotadas con su error.
Especificar un color sin fijar las tolerancias no solo no tiene sentido físico, sino que se
presta a confusiones y malos entendidos. (LOZANO, 1978. 293)
En el siguiente imagen podemos observar las elipses de igualación cromática planteadas por
un único observador en el experimento de Mac Adam (1942):
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Imagen 19: Elipses de discriminación cromática magnificadas diez veces según observadas por Nutting en el experimento de Mac Adam (1942)
(LOZANO, 1978. 244)
Nuestro sistema de visión nos permite percibir cierta cantidad de colores que por fuera de los
límites de los sistemas de reproducción de color mencionados (RGB, CMYK, Pantone, etc.) pero las
numerosas variaciones de colores que permiten realizar, por ejemplo, un software digitalmente, no
son percibidas por nosotros necesariamente.
Veamos un ejemplo. Partimos del rojo y se le ha ido agregando cian y negro en cuatro pasos:
Imagen 20
En el caso de buscar algún tipo de contraste, armonía o efecto en la combinación de colores,
resulta imprescindible estudiarlo desde sus posibles variaciones en la producción, es decir el rango
de tolerancia para el control del color para no perder el efecto buscado y por ende, no perder valor en
resultado del diseño. En el siguiente caso, vemos cómo una combinación de rojo y gris sin el control
de color puede generar una desaparición total del efecto de contraste de simultaneidad y armonía por
igualdad de valor:
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Imagen 21 Imagen 22
Muestras de color Verificación del efecto de valor
Otro concepto fundamental para desarrollar en la formación del diseñador y que
habitualmente se desconoce o no se presenta es el metamerismo que es la situación en la cual dos o
más muestras de materiales con color y/o cesía, según las condiciones en la relación luz (variaciones
de tipos de luz), observador, o espacial (ángulo de incidencia de la visión sobre el objeto), pueden
mostrarse en una situación iguales y en otras desiguales.
En la producción de un diseño se puede utilizar un único material y varios materiales, por ello
es habitual encontrar que se deba controlar la igualdad de muestras de colores de diferentes
materiales en donde la composición de los colores es diferente en cada caso.
En la siguiente imagen podemos observar el trabajo de un alumno de Lenguaje Proyectual II
de la carrera de Diseño Industrial, FAUD/UNMDP, año 2007. Se trata de la selección de dos
materiales diferentes en donde se buscó igualar color y analizarlo morfológicamente.
Imagen 23: Trabajo del alumno Longoverde de la materia Lenguaje Proyectual 2 de Diseño Industrial, FAUD-UNMDP.
Profesor Titular del taller vertical de Lenguaje Proyectual: Prof. Nicolás Jiménez – Profesora Adjunta a cargo del nivel Lic. María Paula Giglio –Ayudante: D.I. Carolina Díaz Azorín. Año 2007.
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4. OTROS ESTUDIOS DE INTERÉS
La D.I. Patricia Muñoz, en su ponencia presentada en el ARGENCOLOR 1998, denominada
Color en Diseño Industrial – Programa de color, nos (2000. 205-210) propone criterios de uso del color
(mimetización o protagonismo en el entorno, clásico o transgresor, “propio” o “impropio”, entre otras),
menciona la vinculación con la producción desde su viabilidad. Sobre este particular nos dice:
Frecuentemente surgen restricciones de fabricación que influyen en la selección de
color. Por ejemplo, en el trabajo de inyección de plásticos los colores de gran
saturación pueden aumentar demasiado el costo del material con relación al precio de
venta del producto. Por lo tanto, existirían colores que deberían evitarse, destinarse a
productos de mayor costo o reducirse la superficie de aplicación.
En muchos materiales existen colores standard, por ejemplo, los distintos fabricantes
de plásticos tienen una carta de colores predeterminada. Si la producción del nuevo
proyecto es baja, no justifica la formulación de nuevos colores. Sin embargo las
consideraciones precedentes siguen teniendo vigencia, aunque con restringidas
posibilidades de selección. (MUÑOZ, 2000. 208)
Cabe mencionar la interesante de su propuesta de programa para la toma de decisiones de
diseño y condiciones del comitente y el mapa de color que posibilita la definición de los diferentes
criterios por ella antes mencionados. Pero aquí nos interesan los criterios posteriores a dichas
decisiones.
Por otra parte, Claudio Salvador, con experiencia en la Industria del cuero desde hace más
de 30 años e investigador integrante del Grupo Argentino del Color, en su ponencia “Cueros doble
tono, con efecto y otras variantes: dificultades para realizar control de color”, presentada en el 8º
Congreso Argentino del Color ARGENCOLOR 2006 realizado en Olavarría, nos habla de la
experiencia para la:
1) Aprobación/rechazo por parte de un panel de observadores calificados y
entrenados, bajo luces standarizadas.
2) Aprobación/rechazo por parte del mismo panel, y en las mismas condiciones, pero
con criterios de puntuación (tomados de normas textiles, escalas de grises o de
pinturas, puntuaciones separadas de luminosidad y tono).
3) Aprobación/rechazo mediante el uso de espectrofotómetro, usando sistema de
tolerancia CMC.
Para luego analizar resultados y limitaciones de cada método, es decir:
1) Las disparidades de evaluaciones visuales, aun cuando se trate de gente calificada
como observador y entrenada en la tarea.
2) El acotamiento (parcial) de las disparidades mediante el uso de criterios de
puntuación para la aprobación visual.
3) La inconsistencia de los resultados de mediciones, comparada con la aprobación
visual, que requieren analizar si los sistemas de tolerancia son válidos para estos
casos, ya que resulta difícil establecer valores de delta E CMC que permitan
realizar un control pasa/falla concordante con el visual.
5. CONCLUSIÓN
Al hablar de criterios de utilización del color, deberemos hablar también de criterios de
selección, combinación, igualación, control de aprobación o rechazo, de conversión entre otros,
aplicados según sea el caso, en cada momento de la cadena de valor:
A- COLOR EN EL PROCESO DE IDEACIÓN DEL DISEÑO
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CRITERIOS DE UTILIZACIÓN Estéticos – Culturales – Tecnológicos - Ergonómicos
CRITERIOS DE SELECCIÓN, COMBINACIÓN Y APLICACIÓN
CRITERIOS DE ESPECIFICACIÓN, IGUALACIÓN, CONVERSIÓN Y CONTROL
GESTIÓN DE COLOR
B- CONTROL DE COLOR EN EL PROCESO PRODUCTIVO
B.1- SELECCIÓN DE COLORES DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES
CRITERIOS DE APROBACIÓN O RECHAZO
- Control de entradas – Pedidos de insumos para fabricar el producto
o Color de elaboración externa por muestrario externo o carta de colores predeterminados
o Color de elaboración externa por muestrario interno
o Color por propia elaboración
De Color digital a color real
De catálogo a aplicación en materiales
B.2- CAMBIOS O ALTERACIONES
DIRECTAS – INDIRECTAS o SECUNDARIAS
DESEADAS – NO DESEADAS
PREVISIBLES – NO PREVISIBLES
CRITERIOS DE APROBACIÓN O RECHAZO
Si se producen cambio de color en la producción debido a consecuencias:
Directas: Para conferir color (por teñido, coloración, pintura, etc.)
Indirectas o Secundarias: Cambios o alteraciones más o menos importantes del color
Por procesos mecánicos, etc.
PROCEDIMIENTOS MANUALES, CASI ARTESANALES O CON MÁQUINAS
patinado a mano, lavado de color, manchado, grabado, gastado con lijadoras, rodillos de manchar, esfumados a
sopletes, teñido, estampado, pintado, etc.
- Control en la producción (Operaciones)
B.3- CONTROL DE CALIDAD A TRAVÉS DE
MÉTODOS VISUALES: de carácter psicológico?, a partir de un estímulo visual
Pueden depender de las posibilidades de identificación del color por parte del observador
calificado o de un rango mayor que puede depender de muestras que identifican dichos límites de tolerancia
visual.
MÉTODOS INSTRUMENTALES: de carácter físico, se obtiene datos sobre la curva de
reflectancia, es decir, sobre la longitud de onda.
UTILIZACIÓN DE MÁSTER Y/O MUESTRARIOS
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS (tipo CIE 94 o 2000)
Si se fijan tolerancias
Tolerancia única para distintos tonos en la misma línea
Tolerancia individual para cada color de la misma línea
Respecto del tono, la luminosidad, etc.
C- CONTROL DE CALIDAD DEL COLOR EN LA COMERCIALIZACIÓN
C.1- CONTROL DE SALIDAS
SELECCIÓN DE CRITERIOS DE COMERCIALIZACIÓN
- CRITERIOS DE APROBACIÓN O RECHAZO
C.2- CAMBIOS O ALTERACIONES en traslados, presentaciones, embalaje, etc.
DIRECTAS – INDIRECTAS o SECUNDARIAS
DESEADAS – NO DESEADAS
PREVISIBLES – NO PREVISIBLES
CRITERIOS DE APROBACIÓN O RECHAZO
C.3- CONTROL DE COLOR A TRAVÉS DE
Existencia o no de catálogo o muestrario de colores
Favorecer la presentación de los colores del producto sea en locales por ejemplo con la iluminación, y
ejercer control de reproducción del color en los medios de comunicación, ejemplo página web.
Es importante recordar la necesidad de conocer el criterio de codificación del color en los
sistemas utilizados por las empresas proveedoras de materias primas, los sistemas de conversión de
espacios de color, el control de igualación de color (a distintos materiales igual color), la identificación
de la relación del color con cesía y textura, el conocimiento del metamerismo, la definición del grado
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de tolerancia del color dispuesto en el diseño previa producción, valorar los márgenes de error en el
control de calidad, el control de presentación del color en las distintas formas de comercialización de
los productos de diseño y la motivación para la compra (favorecer las condiciones de muestra del
producto).
Por todo lo anterior, reafirmamos la importancia de la formación del diseñador industrial en el
control del color y su apariencia para el desarrollo de la tecnología vinculada al mejoramiento del
proceso y del producto del diseño regional.
6. BIBLIOGRAFÍA
LOZANO, Roberto Daniel (1978) El color y su medición. AméricaLee, Buenos Aires
MUÑOZ, Patricia (2000) Color en Diseño Industrial - Programa de Color. En Argencolor
1998, Actas del Cuarto Congreso Argentino del Color. GAC, Buenos Aires. Pp. 205-210.
SALVADOR, Claudio (2006) Cueros doble tono, con efecto y otras variantes: dificultades
para realizar control de color. En libro de resúmenes del 8º Congreso Argentino del Color
Argencolor 2006. GAC, Olavarría.
(2006) El control de color en la industria del cuero. En la revista
Tecnología del Cuero. Año 14 N° 5, marzo de 2006. Asociación Argentina de los Químicos y
Técnicos de la Industria del Cuero (AAQTIC), Buenos Aires.
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