TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE...

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FASCÍCULO DE APRENDIZAJE

CÓDIGO: 89001670

Profesional Técnico

DESARROLLO DE PATRONES Y FICHAS TÉCNICAS CON TECNOLOGÍA DIGITAL

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE

PRENDAS DE VESTIR

DESARROLLO DE PATRONES Y FICHAS TÉCNICAS

CON TECNOLOGÍA DIGITAL

PROCESO DE IDENTIFICACÓN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA PRENDA

Las prendas fabricadas con diversos materiales, usada para vestirse y protegerse del clima adverso. Los atuendos pueden ser visibles o no, como en el caso de la ropa interior. En su sentido más amplio, la vestimenta incluye también algunos otros accesorios como los guantes que cubren las manos, al calzado (zapatos, zapatillas y botas) que cubre los pies, y a los gorros, gorras y sombreros que se ocupan de cubrir la cabeza. Los objetos cómo bolsos y paraguas se consideran complementos más que prendas de vestir.

Las prendas sirven para protegerse, sobre todo, del clima adverso:

Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de la piel y evita por tanto el contacto del aire frío con la piel y la salida del aire recalentado por la piel. Por otra parte, las fibras de los tejidos capturan aire y lo inmovilizan; este aire capturado tiene una mala conductividad térmica (este hecho también se explota en las ventanas de doble cristal).

Sol Intenso: Los tejidos claros evitan la radiación ultravioleta y las quemaduras en la piel, y por tanto protegen del calor.

Precipitación: (lluvia, nieve, etc.) Algunos tejidos, llamados impermeables, impiden el contacto del agua con la piel. El agua es un muy buen absorbente térmico, y el agua fría de lluvia o de la nieve provoca un enfriamiento importante de la persona.

Clasificación de las Prendas: Las prendas de vestir se pueden clasificar en varios grupos atendiendo a diversos factores:

Posición en el cuerpo. Temporada. Finalidad, uso o actividad. Sector de la población.

TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 5

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http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior

http://es.wikipedia.org/wiki/Guante

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado

http://es.wikipedia.org/wiki/Zapato

http://es.wikipedia.org/wiki/Zapatos_deportivos

http://es.wikipedia.org/wiki/Bota_(calzado)

http://es.wikipedia.org/wiki/Gorro

http://es.wikipedia.org/wiki/Gorra

http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolso

http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguas

http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(indumentaria)

http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta

http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura_solar

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia

http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve

http://es.wikipedia.org/wiki/Impermeabilidad

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorbente_t%C3%A9rmico&action=edit&redlink=1

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GRUPO TIPOS EJEMPLO

Posición Interiores

Lencería, corsetería, calcetines / medias, pijamas /

camisones, bragas / calzoncillos

Exteriores Abrigos, trajes, vestidos, pantalones, blusas, etc.

Temporada

Invierno

Prendas de piel y cuero, tejidos fuertes o géneros de

punto de lana, algodón, fibras artificiales, sintéticas y

sus mezclas

Entretiempo

Prendas de piel y cuero finos, tejidos fuertes o géneros

de punto suaves y ligeros de lana, algodón, fibras

artificiales, sintéticas y sus mezclas

Verano

Prendas de tejidos y géneros de punto ligeros y frescos

de algodón, seda, lino, fibras artificiales y sintéticas y

sus mezclas

Uso

Vestir en General Abrigos, faldas, blusas, pantalones, trajes, etc.

Deportivas Chándal, sudaderas, pantalón tenis, anorak de

montaña, camiseta de futbol, etc.

Lluvia Impermeable, gabardina, trinchera, etc.

Trabajo Bata guardapolvo,, chaquetilla camarero, pijama

sanitario, uniformes de azafatas, etc.

Protección y

Seguridad

Chalecos antibalas, trajes de bomberos, chalecos

salvavidas, guantes protectores, delantales de

soldadura, etc.

Población

Masculinas Hombres adultos

Femeninas Mujeres adultas

Juveniles Chicos y Chicas de 14 a 18 años, moda joven y unisex

Infantiles Bebe de 0 a 2 años, primera infancia de 3 a 7 años,

infantil de 8 a 14 años

Complementos y Accesorios de las Prendas: Son todos aquellos artículos de materia textil, piel, cuero o plásticos, que complementan y/o adorna la vestimenta humana. Los complementos se usan para adornar o cubrir la cabeza, el cuello, las manos, el cuerpo o la cintura.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Clasificación de los Complementos:

GRUPO TIPOS EJEMPLO C

ompl

emen

tos

del v

estir

De cabeza Sombreros, gorros, gorras, boinas,

pasamontañas, etc.

De cuello Pañuelos, corbatas, bufandas, fulars,

chales, etc.

De cintura Cinturones

De cuerpo Toquillas, mañanitas, mantones,

mantillas, etc.

De pie Calcetines, medias, pantys, mayas,

pinkis, calzado, etc.

De mano Guantes, manoplas.

Componentes de las Prendas: Los componentes son los elementos de los que están formados las prendas y los artículos de vestir. Estos pueden ser:

Componentes de Genero Exterior: Son todas las partes de material, tela o tejido que se encuentran en el exterior de la prenda o articulo y se corresponden con los delanteros, espaldas, traseros, mangas, cuellos, bolsillos, tapetas, puños, etc.

Componentes de Forro: Son todos los componentes que van en el interior o revés de la prenda y que tienen como fin ocultar las costuras de los componentes de género.

Componentes de Entretela: Componentes que están ocultos en el interior de algunas partes de la prenda y que tienen la finalidad de armar y dar consistencia.

Hilos: Es el elemento que interviene en la costura destinado a unir las diferentes partes que componen la prenda.

Fornituras y Complementos: Las fornituras son el conjunto de accesorios y adornos que puede llevar una prenda o artículo. Los más importantes son los botones, las cremalleras, corchetes, broches de presión, hebillas, ojetes, vivos, puntillas, cintas, apliques, gomas, cordones, etc.

Partes de las Prendas: Son aquellas en que se pueden dividir las prendas según su forma y características. Estas pueden ser:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Delanteros. Traseros. Espaldas. Mangas. Cuellos. Canesú. Bolsillos. Puños. Tapetas. Vistas. Sardinetas.

A continuación vamos a detallar algunos de ellos:

Bolsillos: Son cavidades o saquillos cosidos en las prendas de vestir, que sirven para guardar cosas o como adorno a los que se accede por la boca o abertura. Algunos bolsillos son falsos, es decir no tienen fondo.

Existen varios tipos.

Bolsillos Superpuestos o de Parche: Son los que están formados por una pieza de tejido aplicado sobre la prenda. A la que confieren un aspecto de prenda sport y se pueden encontrar en todo tipo de prendas.

Bolsillos Abiertos o de Corte: Son los bolsillos que

aprovechan una abertura natural de la prenda o del diseño para la boca o entrada de los bolsillos. Como ejemplo cerillero, inclinado o francés, vaquero o redondo, bolsillo de costado, etc.

Bolsillos Cortados: Son los que están cortados en la pieza

componente de la prenda y este corte coincide con la boca o abertura del bolsillo Existen diferentes tipos de bolsillos cortados según las prendas donde vayan situados: Bolsillos de cartera, de un vivo, de dos vivos.

Cuellos: Son partes de las prendas formadas por piezas de tela recta o con forma que se unen a la espalda y el delantero por el escote rodeando el cuello. Existen muchos modelos de cuellos que se pueden agrupar en dos grandes grupos:


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CON TECNOLOGÍA DIGITAL Cuellos que Forman parte del Delantero o de la Espalda

En todo o en parte:

El Cuello Smoking: Utilizado en prendas de vestir y ceremonia pero también en batas, albornoces, blusas, etc.

El Cuello Marinero: muy utilizado en prendas infantiles y juveniles. El Cuello Subido o Chimenea: utilizado en prendas de vestir de señora

fundamentalmente.

Cuellos que son Pieza Aparte: Van cosidos a la prenda. Este grupo de cuellos tiene gran variedad de modelos:

Camiseros de una o dos piezas. Tirilla, Mao. Bebé, Planos. De Lazo, cuello Chal. Cisne, vuelto. Convertible, Peter Pan. Solapas, etc.

Cuello Smoking Cuello Marinero Cuello Subido


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Tapetas / Vistas / Sardinetas: Todas ellas son partes de prenda que se utilizan para rematar aberturas o botonaduras.

Tapetas / Puños: Son tiras de tejido o material que se colocan en el borde o canto de una pieza para rematarla o adornarla, para reforzar o dar consistencia o para situar ojales o botonaduras para cerrar aberturas.

Vistas / Vivos: Son piezas interiores que se sitúan en las aberturas de prenda para reforzar y dar consistencia. Aun estando en el interior de la prenda, pueden ser visibles en el exterior

Sardineta / Yugo: Es un tipo de tapeta que se coloca en la abertura de las mangas camiseras para su remate y puede ser de diferentes formas.

Cuello Mao Cuello Cisne

Tapetas / Puños Vistas / Vivos Sardineta / Yugo


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PROCESO DE IDENTIFICACION DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA PRENDA / FICHA TÉCNICA

Ficha Técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas que el confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda, la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el patronista, en ella se definen las características y tendencias de una prenda, contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y posterior confección.

La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación de un producto prenda, desde que nace, (requerimiento del cliente, transformación desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final). La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:

Diagrama de la prenda (Incluye vista delantera y posterior). Descripción de la prenda. Tipo de telas, composición, características y consumo. Colores y combinaciones. Insumos (Cantidad y tipo). Accesorios (Cantidad y tipo). Procesos (Lavandería, bordado, estampado, fusionado). Medidas (De acuerdo a la talla). Cantidad de piezas de la prenda (Según los patrones). Ruta de operaciones (Orden operacional, tipo de máquina, cantidad de

puntadas, tiempo de ciclo de la operación). Tipo de aguja. Características del hilo. Observaciones especiales (Bordado / Estampado).

El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la menor cantidad de hojas posibles. El formato debe incluir:

Nombre del cliente. Estilo. Género. Código o referencia del producto. Fecha de elaboración de la prenda.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso). Nombre de quien elabora la ficha. Nombre de quien corrige. Temporada. Patronista. Analista.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL DISEÑO EN LA FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MUESTRA

Entre las diversas etapas implicadas en la fabricación y comercialización de una colección de ropa es la construcción de la forma técnica de cada pieza. La Ficha Técnica es un documento en el que declara que todos los datos del producto que se hará, además de estos datos, la hoja de información también tiene el diseño técnico de la pieza y la información sobre el modo de producción y las materias primas que se utilizarán. Esta es una herramienta indispensable en la ropa, sobre todo en la producción a mayor escala, ya que se encuentra en la hoja de datos que identifiquemos como parte deberán estar equipadas. En la elaboración de una hoja de proceso de confección se realiza después de la aprobación del número piloto, es decir, sólo cuando se establecen todos los detalles relacionados con la ejecución de la pieza.

La ficha debe estar provista de la siguiente manera:

1. Encabezamiento: Nombre de la empresa, colección, nombre de la pieza, número de referencia, la fecha y una breve descripción de todo lo que está relacionado con el desarrollo de la pieza.

2. Modelo Dibujo Técnico: Parte delantera, posterior y si es necesario, lado de la prenda.

3. Los Datos de los Materiales: Los materiales se pueden dividir en primaria y secundaria, entre ellos se encuentran las nociones de adorno y materiales. Ellos deben ser descritos de la siguiente manera: a. Nombre del material y / o la composición de código, especificación del

tamaño, la cantidad que se utilizará, fabricante, proveedor y precio unitario. 4. Etiquetas: Debe traer necesariamente los siguientes datos:

Marcas y nombre comercial o razón social de la marca, manipulación y




almacenamiento precauciones para el texto y los símbolos; indicación del tamaño de la pieza, por número o letra, los datos sobre la composición de los tejidos, con el nombre de las fibras y el porcentaje de incidencia, en orden descendente; Registro de Personas Jurídicas, de la compañía y el país de origen.

5. Procesamiento: El proceso de transformación que no forman parte de la prenda en sí, tales como teñido, estampado, bordado y lavado.

Modelos de Ficha Técnica:




NOMBRE / CODIGO COMPOSICION COLOR GASTO FABRICANTE PROVEEDOR ANCHO PRECIO

NOMBRE / CODIGO COMPOSICION COLOR GASTO FABRICANTE PROVEEDOR ANCHO PRECIO

ETIQUETAS:TIPO LOCALIZACION

PROCESAMIENTO:

MATERIA PRIMA PRINCIPAL

MATERIA PRIMA SEGUNDARIA (FORRO / AVIOS)COLECCIÓN:

MODELO:

REFERENCIA:

DESCRIPCION DE LA PRENDA:

FICHA TECNICA

NOMBRE DE LA EMPRESA

1

4

3

5

2




DEFINIR MATERIALES Y AVIOS A USAR EN LA MUESTRA El área que se encarga de realizar el análisis de los consumos es el área de Desarrollo del Producto donde realizan todos los cálculos necesarios para determinar el consumo de materiales o recursos requeridos en las prendas o modelos solicitados por los clientes a través del área comercial ya sea a nivel de Costeo (Cotización) o de Producción (Pedidos); estos materiales o recursos básicamente son: telas, hilos, avíos de costura, tiempos estándar, además de la determinación de las medidas de los materiales de embalaje como cajas, bolsas y avíos de acabado.

Supervisor de Desarrollo del Producto

Modelista y Especificaciones

Confección de Muestras

Analista de Consumos

Asistente

Avios

Diseño Grafico

Bordado / Aplicaciones


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=raBD0o7DL-tOWM&tbnid=c8883a0-ckWRaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.creatiburon.com/prendas-de-ropa-personalizadas/&ei=9eepU5HLOsqTqAb_ooLwCQ&bvm=bv.69620078,d.b2k&psig=AFQjCNHacWVUUcuySXkFLBYOWQvPWhcQBg&ust=1403730265690440


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Análisis de Consumos para Costeo.

Analizar la información recibida en cada solicitud. Recabar datos de tejeduría y / o tintorería sobre la tela a trabajar, sobretodo en

el caso de telas nuevas lavados y / o procesos especiales. Determinar el ancho óptimo de tela de acuerdo a las características de la tela y

de la prenda. Analizar la construcción de la prenda de ser necesarios coordinar con las áreas

de Patronaje, Costura e Ingeniería de Métodos. Diseñar el rapport de las telas listadas o rayas. Emitir el análisis de consumo vía sistema. Recalcular consumos en el caso de cambios a solicitud de comercial,

actualizando datos de telas con los artículos aprobados.

Análisis de Consumos para Producción

Trabajar sobre la base del análisis realizado por el analista de consumos. Solicitar al área de patronaje la elaboración de los moldes requeridos para

producción y el ingreso al sistema para trabajar tizados. Trabajar con la última prenda aprobada por el cliente verificando construcción y

minutaje. Calcular requerimiento de tela, trabajando con el artículo aprobado por el

cliente. Calcular las especificaciones de embalaje según indicaciones del cliente,

medida de bolsas, medida de cajas, tipo de doblado y forma de empaque. Ingresar al sistema datos de minutaje por tipo de máquina, requerimiento de

tela y avíos.

Consumo: Se denomina así a la cantidad de materiales de confección requeridos para la elaboración de una determinada prenda; existen 3 componentes principales de los consumos:

Telas. Hilos / Avíos. Tiempo de manufactura en costura. Tela: Es el principal elemento de una prenda, además representa alrededor del 45% del costo de la prenda; el cálculo del consumo de tela se realiza mediante la elaboración del tizado, de aquí se obtiene los metros lineales de tela requeridos para una prenda.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL El consumo lineal (C) resulta de dividir el largo del tizado entre el número total de prendas que conforman ese tizado.

Ejemplos:

Largo de Tizado (m) N° de Prendas Consumo (m / pda)

3.93 10 0.393

6.40 7 0.914

Consumo del Pantalón Buzo:

Franela 30 / 1 Largo del Tizado 5,43 m

S M L XL RATIO

1 2 2 1 6

C (m / pda) = Largo del Tizado

N° de Prendas



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Ancho del Tizado 1,60 m Ancho Útil 1,58 m

El principal indicador de un consumo es el Rendimiento (R), esta expresado en prendas por kilogramo de tela.

En base a este indicador se puede elegir la mejor alternativa para la elaboración de un tejido en un ancho y galga óptimo de acuerdo a las medidas de la prenda. Los factores que determinan la mejor utilización y rendimiento de una tela son la galga y ancho de la tela en combinación con los moldes de la prenda.

Ejemplos de Consumo Lineal y Rendimiento:

Datos:

Tela pique 20/1 Composición 97% algodón y 3% lycra Densidad 200 gr/m2 Diámetro 30

Galga Ancho tela

(m) Consumo (m / pda)

Densidad (gr / m2)

Rendimiento (pda / kg)

% Utilización

20 1.46 1.25 200 2.74 87.4

24 1.75 1.12 200 2.55 84.5

Del cuadro se puede obtener que el rendimiento y la utilización en la galga 20 es mucho mayor que en galga 24, por lo tanto la mejor alternativa para este consumo debe tejer la tela en galga 20.

R (pda / Kg) = 1000

Consumo * densidad * ancho total

C (m / pda) = 5,43 m

6

C (m / pda) = 0,91



CON TECNOLOGÍA DIGITAL El diámetro de mayor utilización en el sector textil es el 30 y las galgas más trabajadas son las galgas 16, 20, 24 Y 28. Dependiendo de las características y componentes de la tela estas tienen un factor determinante en el cálculo de consumos, nos referimos al encogimiento. Además de las piezas principales de una prenda es decir delantero, espalda, mangas; existen algunas piezas menores llamados también complementos y estos pueden ser cuello, puños, pretina, collareteras, tapetas y alguna otra pieza como media luna, bolsillo, cuello de camisa, bolsillo parche, etc.

Hilos y / o Avíos: El hilo se utiliza para realizar las uniones y el ensamble de las piezas de una prenda; los consumos de hilos están tabulados según el peso de la tela, se consideran 2 tipos de tela:

Tela Delgada (Menor 250 gr/m2) Tela Gruesa (Mayor 250 gr/m2)

Cabe mencionar que dentro de los avíos se puede mencionar: twill, mobilon, cordón, elástico, entretela tejida o fusionable, botón cierre, cintas, etc.

Ejemplos:

Cierres y Abrochados: Son accesorios de las prendas con las que se abren y se cierran en las zonas de unión no permanente. Dentro de estos se encuentran:

Cremalleras: Dos tiras de tejido con dientes metálicos o de plástico que se aplican como cierre en cualquier tipo de prenda en diferentes medidas.

Botones: Piezas generalmente redondas de diferentes materiales que se aplican como adorno o para cerrar las prendas junto con los ojales.

Alamares: Cierres de pasamanería en forma de lazos trenzados que se aplican en las prendas para cerrarlas decorándolas a la vez.

Velcro: Es un conjunto de dos tiras de tejido, una de ellas con textura peluda y suave y la otra rígida que hace que


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jduE78-IhwVAuM&tbnid=tDTc9GZ5Y8VsfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://parislux.com.ar/indu_cierres.htm&ei=PW5uU7G2LeTmsATanIKABw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNF2eI0SKMcsT-MsZcDEXcKVahJDvw&ust=1399832499359278

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BaF1ATOtyEKKTM&tbnid=gmyrhReoXCBjYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pequenostesorosgrandeshistorias.wordpress.com/2012/05/18/una-sociedad-de-botones/&ei=4G5uU7OlKvOysQT8l4HgCQ&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNHyJ8wh9Jb-nbIKoez0E7F44aTqxw&ust=1399832649891964

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aZ131AYCq22yJM&tbnid=019SBniVGFfgmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanisidrolonas.com.ar/cintas/velcro&ei=hG9uU5O_GPDesAS-Sg&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFWchTS7fYsEhM_N1C_bF1kYBo6UQ&ust=1399832824539820



unidas queden perfectamente adheridas.

Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se enganchan entre sí, el broche es un objeto de importancia, materia y forma variables aunque el método de fijación (generalmente en metal); se utilizan para sujetar prendas.

Cinta: Es una banda fina de un material flexible, típicamente textil que también puede ser plástico o a veces metal, usado sobre todo para adornar, envolver y atar diferentes objetos. Las cintas textiles que principalmente utilizan la seda, son usadas habitualmente en conjunto con vestidos, aunque también con otros propósitos, como son los ornamentales y simbólicos.

Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada

de un material textil, especialmente la que se usa para coser.

La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y las fibras sintéticas, no exceden de algunos centímetros de longitud, por lo que es necesario el proceso de hilado. Los hilos se emplean ampliamente en la industria textil para coser, tejer, etc.

Ejemplo de Consumo de Hilo:


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WM9Y9s1y4rYu_M&tbnid=DjSLpKYDTH5u7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cintasenlazo.com/index.php?prod%3D88&ei=bNReU9WFC8fg8AHT6gE&bvm=bv.65397613,d.b2U&psig=AFQjCNEnJMO-9yNg60Ij0GSXcPne3BY_-Q&ust=1398809814806269

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal

http://es.wikipedia.org/wiki/Seda

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil

http://es.wikipedia.org/wiki/Coser

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil

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http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cEjdgulcMxV2gM&tbnid=HrEVdmbbVpI6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/40s-2-3-polyester-spun-sewing-thread-40s-2-3-20-1-40-1-20-2-30-2-40-2-42-2-50-2-60-2-12-3-20-3-30-3-40-3-50-3-60-3-20-4-583859370.html&ei=OiluU7ezD8LesASd7IKYCw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFPG9uUSSySVAuosWxeAsiI42iwjw&ust=1399814830644063



TOTAL DE PRENDAS TIZADAS = 5 PRENDAS

LARGO DEL TIZADO = 5,736 MTS

CONSUMO POR PRENDA = 1,16 MTS




10 PUNTADAS X PULGADA

FACTOR P / 301 X 1CM

FACTOR P / 516 X 1CM

OPERACIONES T /

RECORRIDO CM

2.4 18

UNIR CENTRO DELANTERO CON PUNTADA 516 130 2340

PESPUNTAR CENTRO DELANTERO CON PUNTADA 301 130 312.0

UNIR CENTRO DE CUELLO CON PUNTADA 301 12 28.8

UNIR CENTRO DE ESPALDA CON PUNTADA 516 38 684

UNIR COSTADOS ESPALDA CON PUNTADA 301 64 153.6

PESPUNTAR COSTADOS ESPALDA CON PUNTADA 301 64 153.6

UNIR FALDON ESPALDA CON PUNTADA 516 40 720

UNIR SOLAPA CON DELANTERO 150 360.0

UNIR HOMBROS Y ESCOTE 38 91.2

ORRILLAR COGOTERA 32 576

ORRILLAR VUELTA 126 2268

PEGAR MANGA CON PUNTADA 516 106 1908

UNIR COSTADOS CON PUNTADA 516 166 2988

ORILLAR BASTA DE MANGA 60 1080

ORILLAR BASTA DE FALDON 107 1926

PESPUNTAR ORILLO DELANTERO CON PUNTADA 301 150 360.0

HCER BASTA DE MANGA CON PUNTADA 301 60 144.0

HACER BASTA DE BALDON CON PUNTADA 301 107 256.8

EMBOLSAR SOLAPA EN BASTA 16 38.4

TOTAL EN CM 1898.4 14490.0

TOTAL EN YARDAS 20.8 159.0



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Estimando el Consumo del Hilo:

Es muy importante saber la cantidad de hilo que se consume en un producto de forma que usted pueda:

Estimar la cantidad de conos necesarios. Calcular el costo del hilo necesario para el producto terminado.

El consumo del hilo se puede determinar de varias formas. Para calcular la cantidad de hilo en una costura, usted puede:

Medir la cantidad actual de hilo consumido en una longitud especifica de la costura.

Calcular el consumo de hilo por medio de fórmulas matemáticas basadas en el grosor de la costura y la cantidad de puntadas por pulgada.

Calcular el consumo del hilo, usando el estimado de consumo individual del mismo.

Midiendo el Hilo Consumido Actualmente

En una longitud especifica de costura, por ejemplo 3 pulgadas son medidas en la costura y después el hilo es removido, descosiendo cuidadosamente las puntadas. Después usted puede calcular la cantidad de hilo consumido en una pulgada y multiplicar éste factor por la longitud total de la costura medida en pulgadas.

Ejemplo:

La longitud de la costura es 42 pulgadas o 1.17 yardas. Construcción de las puntadas y de la costura: 401 SSa-1. Longitud especifica removida de la costura igual 3 pulgadas. Hilo removido de la aguja = 9 pulgadas. Hilo removido del corchete (Looper) = 8 pulgadas.

Cálculo:

Hilo de la aguja = 9 3 = 3 pulgadas de hilo de la aguja por pulgada de costura. Hilo del corchete = 8 3 = 2.67 pulgadas del hilo del corchete por pulgada de

costura. Total del hilo de la aguja consumido = factor 3 X 1.17yds = 3.51 yardas Total del hilo del corchete consumido = factor 2.67 X 1.17yardas = 3.12 yardas Hilo Total = 3.51 + 3.12 = 6.63 yardas por costura.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Generalmente, de un 15 a un 20% de factor de desperdicio es agregado debido

a desviaciones, rupturas de hilo, reparaciones, etc. Sin se ha seleccionado un factor de desperdicio del 15% entonces: 6.63 yardas/costura x 1.15 = 7.62 yardas/costura incluyendo el 15% del factor

de desperdicio.

Obviamente, usted debe hacer esto en cada una de las costuras para determinar la cantidad total de hilo consumido en la prenda terminada.

Fórmulas para el Consumo del Hilo.

La compañía de máquinas Unión Special publicó un "Folleto de Consumo de Hilo", que consiste de un número de fórmulas de consumo de hilo para varios tipos de puntadas basadas en la longitud de la puntada y el espesor de la costura. Estos factores de consumo derivados de las matemáticas, pueden ser multiplicados por la longitud de la costura para estimar la cantidad combinada de hilo de arriba y de abajo. En algunos tipos de puntadas de sobrehilado o puntadas de cobertura, también es necesario saber el ancho de la costura o el espacio entre las agujas para poder calcular apropiadamente la cantidad de hilo consumido.

Ejemplo:

Puntada y Costura: 401 SSa-1 Puntadas por pulgada: 8 Grosor de la costura: .075 pulgadas (medido con un micrómetro) Longitud de la costura: 42 pulgadas o 1.17 yardas.

Unión Special Gráfico de la puntada Cadeneta 401

Grosor de la Costura 8 ppp (SPI)

.055

.060

.065

.070

.075

4.88

4.96

5.04

5.12

5.20

El consumo basado en la ecuación matemática:

C = 4 + 2 hilos C = 4 + 2(.075 X 8) = 5.20 G = Grosor de la costura



CON TECNOLOGÍA DIGITAL P = Puntada por pulgada 1.17 yardas X 5.20 = 6.08 yardas / costura. 6.08 yardas/costura X 1.15 = 7.00 yardas por costura incluyendo un 15% de desperdicio.

Estimando de consumo del hilo:

Como usted puede ver en el gráfico de Unión Special, la mayor cantidad de puntadas y el grosor de la costura causan impacto en la cantidad de hilo consumido. Sin embargo, la mayoría de las telas pesadas se cosen con menos puntadas por pulgada y la mayoría de las telas ligeras son cosidas con más puntadas por pulgada. Por lo tanto nosotros hemos propuesto los cálculos siguientes basados en el espesor típico de costura y la longitud de puntada.

Tipo de Puntada Est. de la

Razón Total del Consumo

Hilo de la Aguja Hilo de la parte

Inferior

301 Doble pespunte 3.0 a 4.0 (1) 50% 50%

401 Cadeneta 5.0 a 7.0 P. Liviano. 40% (2)

P. Mediano. 50% P. Pesado. 60%

60%

50%

40%

503 Sobrehilado (2 hilos)

504 Sobrehilado (3

hilos)

7.0 a 10.0

12.0 a 16.0

60%

25%

40%

75%

515 Puntada de seguridad (4 hilos.)

516 Puntada de seguridad (5 hilos.)

12.0 a 17.0

17.0 a 23.0

55%

37%

45%

63%

Use los números más bajos del estimado de consumo del hilo para telas livianas o puntadas largas.

En las puntadas de cadeneta, la cantidad del hilo del corchete no cambia al menos que cambien las puntadas por pulgada. Por otro lado, el hilo de la aguja cambiará de acuerdo al grosor de la costura. Por lo tanto, el porcentaje del hilo de la aguja aumenta cuando la tela es más pesada. Peso liviano, son generalmente camisas y blusas; Peso mediano, son generalmente pantalones para damas o chinos; y telas de Peso Pesado son generalmente las de denim.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Ejemplo:

Puntada y Costura – 401 SSa-1 Longitud de la costura – 42 pulgadas o 1.17 yardas Peso de la tela – Liviano Estimado del consumo del hilo = 1.17 yardas. X 5.0 (Razón) = 5.85 yardas. /

costura 5.85 yardas/costura X 1.15 = 6.73 yardas/costura incluyendo un 15% de factor desperdicio

Estimado del hilo de la aguja = 6.73 X 40% = 2.69 yardas Estimado del hilo del corchete = 6.73 X 60% = 4.04 yardas

Sacando el promedio total de consumo de hilo por prenda:

La siguiente es una lista de productos de costura y totales de consumo de hilo, basado en el reporte de consumo de hilo conducido por nuestro departamento de servicio técnico. Este reporte de consumo de hilo incluye un 25% de factor desperdicio, y es basado en la construcción típica de prendas.

Producto Cosido Total Yardas / Prenda Producto Cosido Total Yardas /

PrendaCaballeros Niños

Pantalón para dama 225 Pantalón de vaquero 168Pantalón de vaquero (Jean) 200 Pantalón 183Pantalón corto 160 Chaqueta 175pantalón de trabajo 238 Camisa de vestir 101Abrigo / Saco 175 Camiseta de tejido 83Camisa de manga larga 131 Gorra 44Camisa de trabajo 115Camiseta de cuello Polo 130Suéter de lana 280Camiseta regular 63Camiseta de esqueleto 58Calzoncillos 68




ESTIMANDO EL COSTO DEL HILO:

El costo del hilo puede ser calculado, multiplicando el hilo consumido por el costo del mismo en las mismas unidades. Por ejemplo:

El consumo de hilo para una camisa de vestir para caballero con un factor de desperdicio del 25% = 131 yardas.

Costo promedio del hilo T-24 Perma core = $4.50 / 6000 yardas cono. Costo por yarda = $4.50 6000 = $.00075/yarda Cálculo: 131 yardas./camisa X $.00075/yarda = $.09825/camisa

CALCULO DE LA CANTIDAD NECESARIA PARA UNA PRENDA

¿Cómo se calculan las telas?

Para calcular la tela necesaria para la confección de una prenda es preciso antes saber si el ancho de la misma alcanza para completar la medida del contorno de busto o cadera siempre hay que tomar en cuenta la medida mayorías lo necesario para costuras y dobladillo. En el caso de que el ancho de la tela alcance se adquirirá un largo de corpiño, o sea un largo del talle delantero que es el más largo, más las costuras que se van a unir (hombros cintura); otro largo de falda incluyendo lo necesario para dobladillo, enseguida el largo de la manga y el dobladillo de la misma.

Producto Cosido Total Yardas / Prenda Producto Cosido Total Yardas /

PrendaDamas Niñas

Abrigo forrado 246 Blusa 73Chaqueta deportiva 153 Vestido 118Vestido 141 Vestido de baño 65Falda 192Blusa 122Pantalones 162Pantalones de vaquero 250Pantalones cortos 151Bata 300Bata de dormir 135Medias 62Sostén 63



CON TECNOLOGÍA DIGITAL PROCESOS ESPECIALES DE CONFECCION DE MUESTRAS.

ESTAMPADO:

El procedimiento consiste en sensibilizar una malla de serigrafía mediante una emulsión fotosensible, a la cual se le coloca un positivo. Después se expone a la luz para finalmente, revelar con agua.

Materiales:

Marco de serigrafía. Rasero o escuadra. Vidrio de 6 mm. Foto lámparas de 500 W. Emulsión fotográfica y bicromato.

Tipos de Estampado.

Existen 3 métodos distintos de impresión para los estampados en los cuales trabajamos, y que se pueden ajustar a cada necesidad según se requiera.

Para mantener una alta calidad y precios competitivos, hay que tener en cuenta ciertos detalles, ya que no todos los motivos son indicados para todos los métodos de impresión y estampado.

- Estampado por Transfer.

Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - blanco opaco. La aplicación consiste en una capa fina gomosa que se une a las fibras del tejido. El procedimiento es parecido al de Impresión Digital, sólo que el material intermedio es blanco, el fondo del gráfico siempre resaltará del color de la polera. Para alta fijación de los colores e impresión de motivos sin fondo recomendamos la Impresión Digital.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XuAclfbuGQCsmM&tbnid=1Ly2sTGA4p2wEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://agozarlatino.blogspot.com/p/estampados.html&ei=RpitU9aTKrLFsASLyYCABA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHfUxwXqNhcEkur3y1gP2LTM8NvGQ&ust=1403972016290025


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Instrucciones de lavado:

Lavar dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el color del estampado.

Sólo lavado a mano o confunda protectora en máquina y en frío.

Sólo con detergente liquido sin suavizantes ni blanqueantes.

No usar secadora tras el lavado. Evitar arrugas. No planchar la impresión.

Ventajas:

A partir de la impresión de una pieza. Transporte rápido, cortos tiempos de envío. Buena resistencia al lavado.

Desventajas:

Para motivos que no cubran toda la superficie A4 se añadirá un borde blanco.

Fotos con grandes superficies muy oscuras pueden presentar líneas claras al

ser lavadas.

Estampado por sublimación.

Aplicación: sólo sobre tejidos claros - blanco transparente.

Este método sirve para motivos de más de 3 colores sobre fondos claros. Advertimos que los colores pierden algo de luminosidad con el primer lavado, después conservan su color. La imagen será impresa sobre un papel especial con una impresora de alta precisión y


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y-Cb-_PjFuC0GM&tbnid=INwzuPQp1cgzhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/comunidades/salvadorenosentaringa/3101286/Adonde-conseguir-papel-transfer-solucionado.html&ei=3JitU4yhA7bJsQTp-IC4Dg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHfUxwXqNhcEkur3y1gP2LTM8NvGQ&ust=1403972016290025

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wpOovQgeyECrcM&tbnid=b1L0WzbXo48PUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://1001camisetas.com/2012/09/camisetas-sublimacion-imaginary-foundation.html&ei=dJmtU4WXI8LlsASq0IDICA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHY5JQn-es1A1Fk8b-57_NbQSPAQg&ust=1403972317789043


CON TECNOLOGÍA DIGITAL será transferida a la prenda mediante una técnica de combinación de presión y calor. Después del primer lavado la leve sensación plástica de la impresión desaparece.

Instrucciones es de lavado:

Lavar dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el color del estampado.

Lavado a máquina, máx. 40 °C. Sólo con detergente sin suavizantes ni

blanqueantes. No usar secadora tras el lavado. Tras el primer lavado pierde algo de brillo,

después permanece constante. No planchar la impresión.

Ventajas:

A partir de la impresión de una pieza. Transporte rápido, cortos tiempos de envío. Buen efecto en logos coloridos sobre poleras blancas, ya que el entorno blanco

desaparece.

Desventajas:

Sólo aplicable sobre tejidos claros. Poca resistencia al lavado.

Estampado por Plotter de Corte.

Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - sólo colores puros.

La impresión en plotter de corte es de alta calidad. La aplicación sobre la prenda queda suave y cómoda. El color aún con muchos lavados no pierde su luminosidad. Se utiliza este método con tipografía, motivos corporativos y publicitarios, logos y escritos sin progresión cromática. Letras y logos son cortados de una fina película de material especial con un plotter controlado digitalmente. Esta película es extremadamente fina (sólo 50 micras) y se une al tejido por medio de calor y alta presión.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ruuBzj1ZjzCcTM&tbnid=Ys8fxdMOSTDmNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.preciolandia.com/ar/servicio-de-estampados-por-sublimacion-y-7d79y6-a.html&ei=2ZmtU6WJPMjNsQTqo4LADw&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHY5JQn-es1A1Fk8b-57_NbQSPAQg&ust=1403972317789043

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bI2kfCeL1D46RM&tbnid=XFMVyxFi47C6SM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-409558570-confeccion-de-uniformes-casacas-colegios-e-institutos-_JM&ei=bZqtU_nREqrjsASDq4LoDA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNEcbtqw0qv83ONMAIEFnWUbRKZHFA&ust=1403972494337318


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Instrucciones de lavado:

Lavar dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el estampado. Recomendado en lo posible lavar a máquina a 40°C - 50°C. Sólo con detergente liquido sin suavizantes ni blanqueantes. No usar secadora tras el lavado. No planchar la impresión.

Ventajas:

Colores opacos también sobre tejidos oscuros. Muy buena calidad y resistencia al lavado. Mucho brillo.

Desventajas:

Lento proceso en grandes cantidades. Cada color adicional supone un proceso de impresión añadido.

BORDADO:

El bordado es una labor de aguja que se utiliza para adornar. Se puede realizar sobre: las prendas enteras o partes de ellas, Telas de gran tamaño como el broderie, Telas pequeñas como escudos o apliques. El origen del bordado comenzó con el bordado a mano, le sigue el manual y luego el industrial, generándose de esta forma los tres rubros que en la actualidad existen.

Tipos de Bordado:

Existen 3 tipos:

Bordado a mano.

Se realiza con aguja e hilos, donde según se coloquen estos se logran diferentes puntos con las consecuentes fantasías ópticas. Es tal la variedad de bordados, que podemos asegurar, sin temor equivocarnos, que la fantasía hace inventar cada día puntos nuevos, bien modificando los ya conocidos, bien facilitando su ejecución.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=B9efjmaNso1NWM&tbnid=Kcx9leM3Fo2g4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.maksoft.bg/49422.html&ei=GKOtU9abNe_esATVkoCICA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNFrqVCsXlcxGphQkYcQryFjux4Ulw&ust=1403974712290347

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iJKakxg6w4nIsM&tbnid=pbCAAYr1CtWkkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bordadosarxe.com/dondeestamos-es.html&ei=i6OtU6KCAdHesASUmIL4Bw&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNFrqVCsXlcxGphQkYcQryFjux4Ulw&ust=1403974712290347


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Lo corriente es bordar siguiendo un dibujo previamente impreso en la tela; ésta se coloca en un bastidor redondo o cuadrado para trabajar con más comodidad, si bien algunas veces puede prescindirse del bastidor, ya sea por la calidad del trabajo o por la habilidad de la bordadora. La misión del bastidor es mantener la tela tirante para que al bordar no se arrugue.

Bordado Manual.

Se realiza básicamente con una máquina de coser, la aguja posee u n movimiento de zig zag que es controlado por una palanca, que una operadora maneja con su rodilla. Se trabaja con bastidor al que se lo puede mover con libertad. Las puntadas que puede realizar la máquina son tres:

Se realiza la impresión del dibujo, se coloca la tela entre el bastidor y con estos tres tipos de puntadas la bordadora realiza el trabajo. Cada operadora realiza uno por uno los bordados. El bordado manual se sigue utilizando hoy en día, existen talleres de mujeres que bordan, si una realiza 50, 60, 70, flores por turno 200 mujeres realizar 12.000 flores aproximadamente.

Bordado Industrial.

Comienza cuando se logra automatizar el movimiento de zig zag de la máquina con la posibilidad de atender pedidos de un mismo diseño en grandes cantidades.

El proceso comenzó con:

Jacquard: El movimiento de la máquina se realizaba por medio de cartones que poseen


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kLxCm2OJWjHqnM&tbnid=7v_VHxz4YThHIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-418487655-maquina-de-bordar-industrial-1-cabeza-phoenix--_JM&ei=FMOtU7zmCe3IsASPvoCoBw&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNGk6J7omziLq1iZMpQtPILrfUwCYg&ust=1403982988491989

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VHVNkz28i9aujM&tbnid=i22sXZDqiF8-hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tuscachivaches.blogspot.com/2011/04/manual-gratis-maquina-de-bordar-pfaff.html&ei=Yg6uU5r3H6nJsASLkYGgCg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNGNtZNT7M9L0qt1WupNdn5m49x5Gg&ust=1404002182435674



perforaciones, de esta forma el pantógrafo de la máquina de bordado se mueve siguiendo los eje x, y. Las máquinas funcionan a 300 o 200 revoluciones por minuto no más de esto, razón por la cual el proceso es lento.

Cinta Computarizada: En rollos de papel de ocho canales que la máquina leía y con esto se realizaba el bordado. El trabajo se realiza con más rapidez y mayor eficiencia.

Disquetes: Donde con formato digital la información se almacena generando la

necesidad de programas y computadoras para digitalizar los diseños.

Todo el proceso llevo de 15 a 20 años produciendo un cambio sustancial en un lapso de tiempo corto.

Elementos del bordado industrial.

La máquina de bordar posee diferentes componentes que permiten su funcionamiento: El pantógrafo se desplaza siguiendo una rutina que permite la construcción del

diseño. El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta 15 agujas, puede tener de 1 a 30

cabezales. Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se pueden realizar tantos trabajos como cabezales posea; en el bordado no se mueven.

Cada aguja corresponde a un color de hilo, posee un regulador que le permite controlar la tensión de cada uno en forma manual.

El diseño que transformado mediante un programa de computación es la información que las máquinas necesitan para realizar el trabajo. Los bastidores soportan o sujetan la tela durante el tiempo de bordado, permiten que la tela se mueva en forma plana evitando que el bordado se deforme y la tela no arrugue. Si el bastidor no sujeta la tela, esta se desplaza blanda y floja y el bordado no se define quedando distorsionado.




La tela se dispone entre las dos partes del bastidor, siendo la superior de un tamaño levemente mayor para permitir el encastre teniendo en cuenta el grosor de la tela Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y tipo de trabajo. Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da como consecuencia una marca, se debe dejar en un punto que sujete y que no marque, en telas de colores oscuros y con mucho apresto con la presión se plastifica y genera la aparición de la marca. La tela que no se puede evitar la marca es el piqué.

PROCESOS DE ACABADOS EN LAS PRENDAS TERMINADAS.

En esta etapa se le dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación de limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedaron después de la costura, posteriormente planchado y / o vaporizado, doblado, embolsado y embalado. Un acabado en una prenda de vestir puede ser permanente o temporal; algunas prendas pueden requerir cuidados especiales para que el acabado dure más tiempo. Algunos acabados pueden renovarse en el hogar o en un servicio profesional de tintorería. A continuación veremos acabados de algunas prendas de vestir: Antiestático: Las prendas que traen éste acabado no se adhieren al cuerpo ya

que las sustancias químicas que contienen adsorben la humedad y reducen la electricidad estática.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Antiséptico: Son prendas que evitan el mal olor ya que los agentes químicos

que contiene la tela, evitan la proliferación de bacterias que producen el daño causado por el mal olor.

Resistente a las Arrugas: Telas que se resisten a las arrugas, pero que hacen la prenda más rígida y menos absorbente.

Resistente a la Flama: La tela se resiste a quemarse. Esta es una cualidad

exigida por la ley en ropa de dormir para niños y otras prendas de vestir. También algunas telas para fabricar cortinas vienen con ésta cualidad.

Planchado Permanente: Es un proceso de fijación por calor que proporciona

resistencia a las arrugas durante su uso y el lavado. Los pliegues y las tablas pueden "fijarse".

Pre - encogido: Control de encogido de la prenda.

Repelente al Agua: Tela tratada con silicones para hacerla resistente al agua.

Con éste método el acabado no es permanente pero puede volver a aplicarse.

Acabados Especiales:

Acabado por rozamiento con láser (adaptable a cualquier diseño).

Acabado "used" con arena a presión.

Acabado "used" químico con robot autómata o manual.

Acabado "used" con pinturas y resinas.

Polimerizado en horno de prendas pintadas y

resinadas.

Arrugado a presión para posterior lavado o tintado.

Acabado "used" con cepillos (brushing).


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9SQWDEhA9apfwM&tbnid=rHo6nu60fFoFCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://geekecologista.wordpress.com/2012/06/01/jeans-con-tecnologia-ecologica/&ei=OBauU76bO5GlsATWr4HoBQ&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNG2o6LnIpTCj1QAX7nT-LjsNbjFUw&ust=1404004267611924

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-XwsqkQ-BCqUwM&tbnid=zWBOFOdhcVIURM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fashionnews.com.mx/category/periodico/exposiciones/internacionales-exposiciones/colombiatex/&ei=ORiuU-P-DsjMsQTrkYHwCA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNEj60-Qa2ajZwgzOhdAQA87ilAdag&ust=1404004771430418


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Acabados manuales: rotos, lija, etc.

Acabados Ácidos: Apergaminado en las telas de algodón, los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Como el ácido ataca el algodón, el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total, apergaminado parcial y efectos plissé.

Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda), una de las fibras se destruye, dejando áreas más delgadas en el tejido.

Acabados Estéticos: Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas, con frecuencia dan origen a una tela nueva especial; por ejemplo, el percal está estampado con rodillos; el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión, etc.

El Calandrado: Calandria de fricción. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras, el acabado es sólo temporal; pero si se emplean resinas el brillo será durable.

Calandrado de Moaré: El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada, de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado, mediante calor, y una presión de 8 a 10 toneladas hace que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa.

Calandria de Gofrado: Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor, se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. Se realiza este acabado en telas de nylon, acrílico, acetato, poliéster y combinados de nylon, acrílicos y fibras metálicas. La calandria de gofrado consta de dos rodillos, uno de los cuales es grabado y hueco, calentado por el interior con una flama de gas.


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CON TECNOLOGÍA DIGITAL Trabajar en conjunto con lavandería, se enfoca en dar una identidad única a las prendas que se desarrolla pruebas de desgaste y especialidades como ser:

Esmerilados: Son rasguños o rotos que se hacen en los vivos y ruedos de las prendas.

Bigotes: Formación natural de pliegues en las partes donde hay movimiento de extremidades.

Desgaste: Perdida natural y parcial del color índigo en partes de la prenda donde hay mayor roce o fricción.

Pistoleado: Un degrade localizado, por vía química en las regiones de la prenda donde se desea mayor acentuación de desgaste.

Rotos: Rasgaduras que aparecen de manera natural o accidental en sectores de la prenda donde se sufre mayor fricción, debido al trabajo que se realiza.

A través de los procesos de lijado y especialidad logramos en la prenda el efecto natural que presentan las mismas, a través del uso en el tiempo. Conclusiones: Los acabados son un recurso que permite dar un alto valor agregado a las prendas permitiendo la diferenciación de cada cliente y sus marcas; con estos acabados se puede lograr crear una prenda con un acabado único. Muchas veces los acabados son más enfocados a la moda que se exige en el mercado que un simple gusto del vestir. Con el paso del tiempo la moda impone nuevas tendencias y con ello la industria textil se ve en la necesidad de crear nuevas técnicas de acabados en prendas o en fibras.

PROCESOS DE LAVADO EN LA PRENDA DENIM

Los diferentes tipos de lavados para el denim (o jean) cambian de acuerdo con la moda. El término "lavado" se refiere al tratamiento que se le da a la tela y el resultado final es único en cada caso. Los elementos típicos de los lavados


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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=42m9e82B7JJ-AM&tbnid=uIaYGIcahQgjjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dnimlab.blogspot.com/2012/02/procesando-el-denim-201213-parte-i.html&ei=tBeuU_f1HdSysQT964HICg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNEEtEC5k4nkoIfuk3EKYWjom6oRVg&ust=1404004649000366


CON TECNOLOGÍA DIGITAL modernos incluyen el uso de métodos químicos y abrasivos, que se suelen emplear para crear el aspecto gastado del material. Lavado con Piedra (Stones Washes).

El jean lavado con piedra adquirió popularidad en los 60, y sigue siendo popular. Este tipo de denim se caracteriza por tener un aspecto antiguo un poco gastado. El nombre deriva del hecho de que el método original consistía en pasarle piedras pómez a la tela, para gastarla. Sin embargo, el método demostró ser problemático, por las cuestiones ambientales derivadas del uso de piedra pómez y el hecho de que la piedra solía debilitar demasiado la tela y gastarla en exceso. Un nuevo método de piedra se desarrolló con la ayuda de la ciencia. Unas encimas especiales reemplazaron a la piedra pómez para degradar del material lo suficiente como para que luzca antiguo, pero sin destruirlo.

Lavado Acido (Desteñido).

El lavado ácido adquirió mucha popularidad durante los 80, y volvió a surgir, como estilo retro, a principios de la década del 2000. A pesar de su nombre, estos productos decolorados no lucen como si provinieran de una tina de ácido. En cambio, adquirieron su aspecto característico cuando los fabricantes quitaron el acabado de resina y aplicaron cloro, para eliminar el índigo que les da ese típico color azul tradicional. ¿El resultado? un denim claro, con manchas blancas en las zonas en las que el cloro actuó con más agresividad.


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CON TECNOLOGÍA DIGITAL Lavado Garment.

El lavado garment, que se patentó a fines de los 80, se creó como un medio para reducir el costo de la producción de denim grueso. Los vaqueros que se someten a este lavado son más suaves, por el uso de hilos de urdimbre que se tejen y refriegan juntos. El proceso garment incluye a aplicación de una mezcla de fosfato y éster que refriega ligeramente el denim. La tela pasa por dos métodos de lavado y se seca bajo tensión. El proceso de acabado incluye un mecanismo llamado suavizador y papel de lija. El producto que se obtiene como resultado tiene un aspecto gastado, pero sin debilitamiento de la tela.

Otros Lavados:

El denim viene originalmente de color azul índigo. Con los diferentes procesos de lavado el jean va bajando de color y de aspecto. Los lavados más frecuentes son:

Stone Wash: Es un lavado que desgasta el color del jean y puede ir desde azul hasta celeste claro. Los porcentajes en que baja el color son desde 8% hasta 2 %, correspondiendo el 8% al azul más oscuro.

Soft: Es otra variante de lavado donde solamente se

le saca el apresto a la tela y queda del color azul índigo original, pero más blanda y suave.

Bio Stone: Es un proceso en que el jean mantiene

también el azul índigo original al igual que el soft, pero sufre un desgaste mayor en las costuras dándole un aspecto de prenda más "usada".


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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x7093oBCvnvFWM&tbnid=albwRorBm0SKlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/p-detail/Moda-2014-lavado-denim-urbano-estrella-de-dril-de-algod%C3%B3n-pantalones-vaqueros-de-los-hombres(-xc--00548)-300001148842.html&ei=0RuuU_KwJYyysASL1ICADQ&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNFr4ZoLyA6X7qz21kXe4dSe26hgYw&ust=1404005615101460

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sd9YN-eEsDxHUM&tbnid=1ZkDxwJS0wYGCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.aliexpress.com/store/category/denim-clothings/412876_200004219.html&ei=Mx-uU42VDo3JsQTc64CIDg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHx3zRXPfH13n07JJmO-Jwiztn5hA&ust=1404006443592407



PROCESO DE TRAZO DE PATRONES SEGÚN MEDIDAS

PANTALON DAMA BÁSICO

FICHA DE MEDIDAS Tallas: 28 - 30 - 32 Tela: Gazul

Cliente: Aramark Composición: 97% Polyester 3% Spandex Descripción: Pantalón Basic Código de Molde: 0002 - 14 Línea: Juvenil mujer Fecha: 07/07/2014

MEDIDAS EN CM

N' DESCRIPCION 28 30 32 PROG. A Ancho de cintura 39 41 43 2

B Ancho de cadera (7,5 cm de línea de tiro) 47,0 49,0 51 2

C Ancho de muslo (1 cm bajo tiro) 54,5 56,5 58,5 2

D Ancho de rodilla (34 cm bajo tiro) 40,5 41,1 41,7 0,6

E Ancho de bota pie 40,5 41,1 41,7 0,6

F Largo de entrepierna 79,0 79,0 79,0 0

G Largo de tiro 27,3 28,8 30,3 1

H Largo de fundillo 37,7 39,2 40,7 1

I Alto de pretina 10,5 10,5 10,5 0

J Abertura de bolsillo 5,0 5,0 5,0 0

K Largo de bolsillo 12,0 12,0 12,0 0

L Dibujo de gareta 2,5 x 7 2,5 x 8 2,5 x 9 0

M Profundidad de pinza 2,5 2,5 2,5 0

Pasos para crear el Patrón:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL A: Crear líneas bases según medidas (Herramienta Línea Recta).

B: Añadir punto según adaptaciones.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Trazar Delantero:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Trazar Espalda:




Trazar Pretina:

Posterior

Delantero



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Trazar Gareta y Garetón:

Garetón Gareta



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Trazo del pantalón completo:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Herramientas / Materiales / Instrumentos de Trazo de Patrones.

Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas piezas. Se llama «patronaje» a la actividad de diseñar y adaptar patrones. «Patronista» es el profesional que se dedica al patronaje. En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original que realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el resto (cambiando tallas, materiales o detalles).

Patrones domésticos: Patrón casero en papel con marcas para recortar en diferentes tallas. Los patrones domésticos suelen ser de papel de seda, incluyen instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las posibles adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos, modelos, tallas, precios.

Patrones industriales: Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que representa aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en papel kraff y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la prenda. Esta prenda se probará en una modelo o un maniquí para que la apruebe el diseñador y poder pasar el patrón a cartulina manila o dúplex.

Herramientas e Instrumentos que se utilizan para el Desarrollo de Patrones son:

Regla Metálica Cinta Métrica


http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_y_confecci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria

http://es.wikipedia.org/wiki/Costura

http://es.wikipedia.org/wiki/Moda

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_modas

http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(medida)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papel_de_seda&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papel_manila&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_(moda)

http://es.wikipedia.org/wiki/Maniqu%C3%AD

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HrjopikevnVgdM&tbnid=6bTA9pAJlFYsHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.aliexpress.com/w/wholesale-curved-ruler-for-sewing.html&ei=VuxeU4SKOMWs2wWvioCoCg&psig=AFQjCNFfAR0HhZcG826GXsfM6mtOiNpzEw&ust=1398815986644180

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QXkfy5jswvgFpM&tbnid=xPSPpkRmwzPNBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estalista.cl/index.php?cPath%3D7_77&ei=CeVfU6eiLqeA2gXE6oGYAQ&bvm=bv.65397613,d.b2I&psig=AFQjCNF4UiY1ivIDORXF4xgWT7YGmfwIkA&ust=1398879862736407



Ruleta Regla Francesa

Escuadra Sacabocado

Portaminas / Lápiz Tijera

Goma en Barra Borrador


http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.latiendadekubaloo.com/WebRoot/StoreES/Shops/eb9888/5149/7F32/CC6C/4C28/5110/AC10/140B/169E/PIQUETEADORA.JPG&imgrefurl=http://www.latiendadekubaloo.com/PIQUETEADORA-PATRONES-15X65&h=480&w=640&tbnid=RBR3Xn5KCTtFOM:&zoom=1&docid=RTyaooLfJf15vM&ei=juZeU_XvF8r92QXp5oHADw&tbm=isch&ved=0CI4BEDMoNzA3&iact=rc&uact=3&dur=1452&page=2&start=26&ndsp=32

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fEyWP8TC-h3VrM&tbnid=UU5BLCcIa15dNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comocubriruncuerpo.org/puesta-a-plano-de-la-glasilla/&ei=TuleU9myO6Xw8AG7hYCABQ&bvm=bv.65397613,d.b2I&psig=AFQjCNEAtrkbwC8i7TUXfvWw8J3X_Jqc2w&ust=1398815432522499

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nFzF9MOsRgPdBM&tbnid=uUSez3KWTzAbLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.aliexpress.com/item/French-curve-plastic-ruler-french-curves-set/558817997.html&ei=4-peU8raFcTJ8AHVr4GACQ&psig=AFQjCNG_PSCUhyBjeTJXPdoQSS4oDHyKaA&ust=1398815794117094

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=siy1wmK9oXPFIM&tbnid=2HK2BQwKNeNWnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.libreriadelamancha.cl/producto/308/portamina-05-mm-isofit.html&ei=8e1eU5_NFcXL2gWE5YGACA&psig=AFQjCNHFaH_L2GDjZHFkjmPmxd9AW4Uo1w&ust=1398816615411751

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Materiales:

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES

Concepto de Norma: Es un conjunto de reglas o pautas para llevar a cabo procesos o actividades.

Concepto de Calidad: Es el grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño. La calidad de un producto o servicio es el grado de conformidad que genera en los clientes y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.

Concepto de Control de Calidad: El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia de

Cinta Scotch

Papel Kraft Cartón Dúplex


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T5qLj-xjTWdkEM&tbnid=Y544TFeeQa5M4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directindustry.es/prod/3m-adhesives/distribuidores-cintas-adhesivas-uso-intensivo-17949-1169903.html&ei=S_RfU976Kqas2wXVkoD4CA&psig=AFQjCNGTMppcpLmlEmFIOLuryWu-mKeV0w&ust=1398883740036176


CON TECNOLOGÍA DIGITAL errores. La función del control de calidad primordialmente es asistir a la producción para que lleve correctamente a cabo todas las especificaciones de fabricación.

El control de calidad en todo el proceso de confección comienza desde la limpieza, el orden en el taller, selección de materia prima e insumos, proceso productivo, gastos de materiales, tiempo de la elaboración y termina cuando el cliente luce satisfecho con la prenda adquirida.

Control de Calidad de Patrones (Moldes): Verifica el trazo adecuado del molde y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).

Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el cliente.

Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.

Verificar Simetría en Hombros (Si el

Modelos es Simétrico)

Verificar de Medidas del Bota pie a través

del Cuadro de Medidas (Aritmética)


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a3QTJrCvydAALM&tbnid=4LW6WIWAyh0UcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anvarmodas.blogspot.com/2013_06_01_archive.html&ei=4CiuU-vsFsLjsATp34KADg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNGhrn4WkSWkoZoKOkB7FHaz31dYTg&ust=1404009040140061

http://4.bp.blogspot.com/--Mq3L9pyZmU/ULgJrW6xM2I/AAAAAAAAAAM/FbsTfCtX__w/s1600/moldes.JPG



IMPORTANCIA DE LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES PARA EL TIZADO

Características Patrones:

1. Nombre de la prenda. 2. Nombre de la pieza del patrón. 3. Código del patrón. 4. Talla. 5. N° de veces a cortar el patrón. 6. Hilo del género. 7. Piquetes.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Todos los piquetes deben colocarse a 0.5cm de las costura. Los piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones con otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta al momento de confeccionar una prenda. Los datos de la nomenclatura y codificación son importantes al momento de hacer los tizados porque se va a definir el N° de Piezas por Talla a Tizar (Proporciones) y relacionar las piezas del patrón a la que pertenece la prenda.

Proporciones.

N° de Piezas totales de una prenda a tizar en un tizado (Manual y / o CAD); que se encuentra en una Orden de Corte.

S M L XL RATIO

1 2 2 1 6




TRAZADO DE PATRONES EN TEJIDO DE PUNTO




ELASTICIDAD Y ENCOGIMIENTO DE TELAS EN TEJIDO DE PUNTO

Hoy día, las telas de punto son las más populares en el mundo de la costura principalmente por los siguientes motivos:

Estructura: Son hechas de fibras naturales y sintéticas.

Versatilidad: Pueden ser utilizadas para todo tipo de vestimenta, desde vestidos elegantes, ropa informal hasta trajes deportivos.

Elasticidad: Tienen la característica de poder estirarse a lo ancho, a lo alto o incluso en ambos sentidos.

Elasticidad y Rebote

La habilidad de una tela de punto a estirarse (a lo largo, a lo alto y al bies) y luego volver a su forma original se denomina como la memoria de la tela.

Elasticidad: Este factor es el monto de elasticidad por pulgada que ocurre cuando el tejido es estirado al máximo de su capacidad tanto en el largo como en el ancho. Este rango varía entre el 18% y 100% e incluso más.


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CON TECNOLOGÍA DIGITAL Rebote: Es el grado en el cual un tejido retornará a su forma original luego de

haber sido estirado. Las telas de punto con un buen rebote son todas aquellas que vuelven a su forma original tanto en lo largo como en lo ancho una vez liberada de la tensión. Si la tela no vuelve a su forma original, la prenda que cosamos, eventualmente irá luciendo desalineada en el cuerpo e irá perdiendo la forma.

Variación en la elasticidad:

Existen diferentes grados de elasticidad tanto para el ancho como el alto de la tela de punto. Una tela que se estira en ambas direcciones se la llama "tela de doble rebote". Si una prenda es confeccionada con Lycra es necesario quitarle parte de esa elasticidad para que la prenda se ajuste y no luzca desaliñada en el cuerpo. Para lograr esto, es necesario reducir el molde en todas sus direcciones dependiendo del porcentaje de elasticidad de la tela a utilizar.

Determinando el grado de elasticidad y de rebote

Doblar la tela en dirección al hilo y marcar con alfileres un espacio de 5 pulgadas.

Posicionar la tela sobre la regla. Sosteniendo la tela firmemente estirar el margen derecho sin distorsionar

(cuando aparecen ondulaciones). Prestar atención a la distancia que la tela cedió sobre su forma original (18%,

25%, 50% o 100%). Soltar el margen estirado para determinar el rebote. Si la tela volvió a su forma original quiere decir que tiene un excelente rebote.


http://2.bp.blogspot.com/-LcMfMrovhtI/UWre1b7zkDI/AAAAAAAAAHA/YqAiRpfrc_s/s1600/elasticidad1.jpg

https://docs.google.com/file/d/0BwYjFpLvYg4FdDY4bVZ6QnJPTnc/edit?usp=sharing


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Realizar el mismo procedimiento en la dirección contraria al hilo.

Importante: Si la tela no tiene un buen rebote sobre un grado de elasticidad comprendido entre 50% y 100% en ambas direcciones no utilizarlas para prendas al cuerpo consideradas como segunda piel (ropa interior, calzas, trajes de baño, etc.).

Ventajas de los tejidos elásticos.

Su facilidad a adaptación hace que sean tejidos sumamente cómodos, y como no restringen la libertad de movimientos resultan ideales para bebés, niños y las prendas deportivas en general. Por otra parte, una vez que se conocen las técnicas son sencillísimos de coser. Las pinzas, las tablas y los frunces son innecesarios y los forros rara vez se utilizan, pues se trata de materiales que recuperan muy bien la forma. Los bordes de cuellos y bajos suelen ir ribeteados, y las hechuras son, en la mayoría de los casos, de líneas muy sencillas.

Encogimiento.

Es de conocimiento general que las telas tejidas y de punto tienen cierta tendencia, y en muchos casos bastante considerable, a encogerse. Esto es evidente con la reducción gradual de los tejidos, cuando se relaja la tensión en la estructura de la tela y cuando ocurre la disminución de los filamentos. Este problema es particularmente importante en las telas de tejido de punto de algodón. Sin determinar el estado final de reducción de la tela, sus propiedades no pueden ser caracterizadas. Los rangos límites de la estabilidad dimensional fluctúan entre el 2 y el 8% para un posible encogimiento, dependiendo del tipo de prenda a producir. Los límites de aceptación varían de acuerdo al tipo de textil y al uso final al cual está destinado. Por lo general, una tela tejida encogerá menos que una de punto dado que su estructura es más estrecha y estable. Un tejido de punto en urdimbre estará entre la media del tejido de punto y de trama.

Razones de la Reducción (Encogimiento).

Por naturaleza una tela es una estructura elástica; todos los procesos de manufacturas dan un estirón y tensión a la tela, en dirección de la longitud. Bajo esta tensión la estructura de la tela podría deformarse y quizá acumular cierta tensión, que es una especie de energía potencial. Durante el proceso de lavado, esta tensión (energía potencial) se relaja y por consiguiente la estructura de la tela



CON TECNOLOGÍA DIGITAL regresa a su estado original; esto provoca el encogimiento en la estructura de la tela, En una fábrica textil el encogimiento de la tela es controlado durante el proceso de acabado.

¿Cómo sacar un encogimiento a una tela de punto?

Para sacar encogimiento a la tela sigue los siguientes pasos:

Marca en la tela un cuadrado de 30 cm y al medio del cuadrado una cruz. Lavar la tela y secarla. Medir el cuadrado de la tela al ancho y largo.

Por ejemplo:

Si el largo (Columna) lavado mide 26 cm. eso quiere decir que se encogió 4 cm expresado en porcentaje:

% de Encogimiento = (4 cm. x 100) / 30 cm. = 13.33 % de Encogimiento

Columna

Pasada


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jpkOga0qyVvlaM&tbnid=4oGwf682UfStPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.telasxmetro.com/jersey-24-1-gris-melange.html&ei=SuKuU4S4NemysQSUiYHgDQ&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNGLwG3-hqJvv2DNWER_iPE54Bxxaw&ust=1404056511527713



PROCESOS DE LAVADO EN PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO

Cuidados Básicos: Las prendas de punto, no se rigen por las mismas reglas que el resto de la colada. Estas prendas son más delicadas, y requieren por tanto un cuidado especial, ya que de lo contrario pueden perder las cualidades que las hacen tan especiales. Con las prendas de punto hay una regla que nunca falla. Ante la duda, lava siempre a mano. La prenda en cuestión podría estar hecha con una mezcla de fibras que incluya acrílico, con lo que su cuidado se simplifica. Antes de empezar con el lavado vuelve tus prendas de punto del revés, así evitaremos el posible desgaste de la fricción del lavado, alargando la vida de nuestra prenda. Para lograr que las partículas de suciedad que están retenidas en las fibras de los tejidos, sean eliminadas es necesaria, además de la acción química una acción mecánica. Esta acción mecánica se puede lograr a mano o a máquina.

Lavar a Máquina: Muchas prendas de punto pueden ser lavadas en lavadora sin mayor problema, aunque es aconsejable usar un ciclo corto o uno específico para prendas delicadas. Lava la prenda metida dentro de una bolsa de malla especial para ropa delicada, usando un detergente específico para lavar lanas o un detergente líquido suave. Nunca uses detergentes en polvo o suavizantes. El detergente en polvo deja residuos que apelmazan las fibras, y el suavizante destruye la elasticidad de las fibras animales.

Se incluye un nuevo movimiento que es el choque de los tejidos, cuya intensidad depende de tres factores: cantidad de ropa, nivel mayor o menor de agua y de la rotación periódica del tambor

Cantidad de Ropa: Una carga excesiva disminuye el rozamiento entre las prendas y puede llevar a que la suciedad se re deposite, porque al haber poco espacio no se mantiene en suspensión. Por eso es importante atenerse a los kilos previstos para cada tipo de lavadora.


http://tejer.about.com/od/Patrones/tp/Complementos-de-punto.htm

http://tejer.about.com/od/Resenas/fl/Resentildea-de-Bufandas-y-cuellos-tejidos-en-telares-circulares.htm

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HtDWnW1b2DR8IM&tbnid=f2fAcKyX8CviqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arqhys.com/construccion/consejos-lavar-ropa.html&ei=FdOuU9e2EoidqAaV-YGYBA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNGsKXvwn1g4n6yKG8BDTJgp3be8Ww&ust=1404052572142269


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Nivel de Agua: Corresponde a la cantidad de litros de agua por kg de ropa

seca: si se lava con poca agua el roce de las prendas con las paredes es excesivo desgastando las fibras, si la cantidad de agua es muy elevada se reduce la acción mecánica. La relación debe ser como mínimo 1/5 (Kilos por litro) y de 1/10 para ropa delicada.

Velocidad de Giro del Tambor: Normalmente las lavadoras funcionan con velocidades distintas, una más lenta para fibras delicadas y otra normal para el resto.

Lavar a Mano: Esto se parece a esa imagen de nuestras abuelas lavando a mano en un barreño, pero solo de lejos. Para lavar a mano llena el fregadero o la pila con agua tibia, en la que habrás disuelto una cucharada de un detergente líquido suave. La temperatura del agua no debe superar la del cuerpo humano, y no se debe remover ni frotar la pieza porque podría fieltrarse. Sumerge la prenda y déjala de remojo una media hora, sin frotar ni retorcer. No la dejes de remojo por tiempo indefinido, porque los colores de la lana podrían sangrar y mezclarse, llegando en ocasiones a manchar la prenda.

TIPOS DE TIZADOS SEGÚN TIPO DE MATERIAL

Definición del Tizado: Es la ubicación de los moldes.

Técnicas del Tizado.

Tizado Manual: Se colocan los moldes de cartón en un papel y luego este sobre la tela. Porque si se coloca directo la tela no es tan estable como el papel.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S3iRIy7thXdwwM&tbnid=A4dSGh5krBLi6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skip.es/consejos-de-lavado/lavado-a-mano/&ei=xNOuU_W3EsmTqAa05YDQAQ&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNEq7zmLIuFCOU8CTfZhigJqTTmJ9Q&ust=1404052785725826

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4ECciVHE-xHXHM&tbnid=Nvr8rL08fBgKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alumnoslyndignidad.wordpress.com/2013/07/31/primer-ano-modulo-1-tecnicas-tizado-y-encimado-corte-tejidos-de-punto/&ei=JvquU9a5J5HNsQTNv4DYDQ&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNH4fbeUg00WiwrwVcZSqWNhkuI4hA&ust=1404062077083110



Tizado Asistido por Computadora: Este sistema permite las eficiencias hasta el 95% de la tela los más conocidos de nuestro medio son sistema Gerber, sistema Lectra Systemes, sistema Audaces, etc.

NOTA: El tizado siempre va a depender del tipo de tendido que se va a realizar según el de tejido a tender (Plano y / o Punto).

TENDIDO DE LAS TELAS

Consiste en extender las capas de tela de manera uniforme a lo largo de la mesa de corte, para inmediatamente proceder a cortar. El tendido debe realizarse tratando de maltratar la tela lo menos posible, sobre todo en cuanto a estirones, que en el tejido de punto deforman bastante la tela. Una vez que la tela ha sido extendida hasta formar capas más o menos altas, de unos 10 a 20 cm. Aproximadamente. Deben evitarse las dobladuras y / o aglomeraciones de tela en cualquier punto de la mesa, puesto que éstas producen cortes defectuosos. Además, la mesa de corte debe estar lisa y pulida, libre de asperezas y abolladuras, a fin de evitar agarres y roturas de tela al momento del tendido. Las dimensiones de la mesa de corte varían considerablemente, y dependen de la producción de cada empresa, así como de las necesidades específicas de utilización. Existen diferentes tipos de Tendido (Extendido) como: Tendido cara arriba. Tendido cara a cara (Zig – Zag). Tendido cara a cara girando. Tendido escalonado. Tendido tubular. Tendido lomo.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EnNeKl3TOdQpXM&tbnid=VNBVFfB44TcRiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://capitalfederal.olx.com.ar/curso-audaces-patrones-vestuario-y-trazo-o-tizada-iid-196498575&ei=TfmuU4ufHuvesATX2YK4Dg&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHmQ-kSBlRHsjyK2p6AG1WWlrTZSQ&ust=1404062237175718


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Tendido Cara Arriba: El extendido comienza en el extremo inicial de la marcada, donde se coloca el inicio del rollo y conforme avanza el carro por la mesa, va dejando el tejido sobre ella hasta llegar al extremo final, donde se efectúa el corte al ancho del tejido. Efectuado éste, la máquina extendedora retrocede, sin colocar tela sobre la mesa, hasta el principio de la marcada, donde inicia de nuevo el extendido de la siguiente capa. Es el extendido típico del tejido estampado, de cuadros o de rayas.

Tendido Cara a Cara: En este tipo de extendido también denominado zig - zag, el comienzo puede ser iniciado en cualquiera de los dos extremos de la marcada. Al igual que en el caso anterior el cabo de la tela se deposita en el extremo elegido y la máquina se desliza hacia el otro extremo, dejando el tejido al mismo tiempo.

Al llegar al extremo opuesto, éste es doblado y el carro retrocede extendiendo al mismo tiempo y así sucesivamente. Es el extendido típico del tejido liso y blue - jeans. De todos los tipos de extendido es también el más rápido.

Tendido Cara a Cara Girando: Se comienza al igual que en los casos del extendido a una cara, en el extremo inicial de la marcada. El carro va extendiendo hasta el extremo opuesto donde es cortado el tejido, procediéndose a girar el rollo de tejido antes de volver al principio de la marcada, para empezar al extender la siguiente capa. Por lo tanto, el tejido en esta segunda hoja irá con su cara hacia abajo y en la misma dirección del hilo que en la primera.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Este es el extendido de tejido con pelo, tales como el terciopelo y similares de la pana. Es al mismo tiempo el extendido más lento de todos ellos.

Tendido Escalonado: El extendido escalón es una variante del extendido cara arriba, donde si bien el ciclo de trabajo es idéntico, las longitudes de las capas son diferentes. Esto es debido a que se intentó extender dentro del mismo tizado de varias tallas, con cantidades diferentes para cada una de ellas.

Este tipo de extendido es empleado por confeccionistas con gran variedad de modelos y pocas cantidades por talla, puesto que de esta manera se puede complementar un pedido con una sola marcada, ahorrándose todos los tiempos de preparación de marcadas que se necesitarían si se extendieran todas las tallas individualmente.

Tendido Tubular:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Tendido Lomo:




CONSUMO DE HILOS – INCIDENCIA EN COSTOS Y CALIDAD

En el competitivo mercado de hoy, existe la necesidad de un estricto control de costos. Una estimación realista de requerimientos potenciales de hilo para estilos o contratos de una prenda particular, no solamente le ahorrará dinero, sino que también le permitirá usar un hilo superior por el mismo costo y sin afectar la calidad de la prenda. Varios factores determinan la magnitud del consumo de hilo en un producto cosido dado, como el tipo de puntada, tipo de costura, grosor del material, número de capas, construcción y SPI (puntadas por pulgada). Sin embargo, estos factores no son constantes con las diferentes preferencias de estilo. De aquí que el consumo de hilo nunca es estándar para productos como camisas, pantalones y calzado. Existen dos métodos generalmente usados para calcular la cantidad de hilo en una costura, y por lo tanto el consumo de hilo en el producto cosido:

Midiendo la cantidad real de hilo consumido. Cálculo usando tasas de consumo de hilo ratios.

Medición real del hilo consumido.

La longitud especificada de una costura dada se mide y luego el hilo se extrae de esta medida. Podemos usar la cantidad retirada de esta longitud especificada para calcular la tasa de hilo consumido en toda la costura. Dividiendo la cantidad de hilo por la costura, obtenemos el consumo de hilo. Si multiplicamos este factor por la longitud total de costura, podemos determinar el consumo total de hilo para esa costura.


https://www.google.com.pe/imgres?imgurl&imgrefurl=http://maquinasdecoser.info/hilos-de-coser-eleccion-y-tipos/&h=0&w=0&tbnid=DEU3cjxnGXEfIM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=275&docid=h6FI7QYx0loaJM&tbm=isch&ei=RhGvU8JA5d-wBKvJgKAC&ved=0CAgQsCUoAg


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Ejemplo:

Longitud de costura = 100 cm (1 Metro) Puntada clase 401 = Puntada de Cadeneta de 2 Hilos Longitud de costura de la que se retiró el hilo = 15 cm. Hilo removido de la aguja = 19.5 cm. Factor de hilo aguja = 19.5 / 15 = 1.3 Hilo retirado del looper = 62 cm. Factor de hilo del looper = 62 / 15 = 4.1 Total de hilo aguja = 100 cm x 1.3 = 130 cm. Total de hilo del looper = 100 cm x 4.1 = 410 cm. Total de hilo consumido = 130 + 410 = 540 cm. Agregar 15% de merma = 540 cm x 1.15 = 621 cm.

Generalmente, se agrega un promedio del 10% al 15% por merma de hilo derivada del consumo. Esta merma ocurre debido a las condiciones del taller como el funcionamiento de maquinaria, ruptura de hilo, reparaciones, etc. El ejemplo de arriba muestra el consumo total de hilo para un tipo de puntada en una prenda. Siguiendo un procedimiento similar, usted puede calcular el hilo consumido para diferentes operaciones de puntada en una prenda.

Tasas de Consumo de Hilo.

El método más fácil de usar es generalmente el aplicado. Las Tasas de Consumo de Hilo para los varios tipos de puntada se enlistan en la tabla abajo. Relacionando estas tasas a la longitud de costuras que usan cada tipo de puntada, se puede calcular el consumo total de hilo.




Tipo

Puntada DESCRIPCIÓN

Total cm. de Hilo por

cm de Costura

Nº de Agujas

301 Pespunte Recto 2.5 1

101 Cadena Simple 4 1

401 Doble Cadena 5.5 1

304 Pespunte Recto en Zig - Zag 7 1

503 Sobrehilado a dos Hilos 12 1

504 Sobrehilado a tres Hilos 14 1

516 Puntada de Seguridad a cuatro Hilos 17.5 2

510 Falsa Puntada de Seguridad a cuatro hilos 18 2

505 Puntada de Seguridad a cinco Hilos 20 2

506 Puntada de Seguridad a seis Hilos 21 3

603 Puntada de Recubridora a cuatro Hilos 25 2

604 Puntada de Recubridora Flatlock a 9 Hilos 32 4

316 Puntada Plana a seis Hilos 32 4

Tabla Guía de Consumo (Aproximado) en Metros de Hilo por Prenda o Complemento

PRENDA CONSUMO PRENDA CONSUMO

Camisas caballero 120 Cubrecamas 320

Camisas niño 40 Chalecos 50

Camisetas niños 25 Delantales 20

Camisetas Sras. 45 Faldas 100

Camisetas Caballero 45 Fundas Almohada 10

Camisones niña 55 Gorras niños 75

Camisones Sras. 100 Gorras caballero 90

Corsés 95 Guantes 25

Calzoncillos Caballero 50 Guardapolvos 25

Calzoncillos niño 40 Maletas 110



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Bragas Sra. 65 Mantas 35

Bragas niña 40 Manteles 45

Buzos 530 Medias 30

Blusas 100 Mochilas 10

Batines 185 Pantalón Caballero 270

Bolsos 15 Pañuelos 5

Buzos 530 Paraguas 20

Botas Sra. par 30 Pijamas niños 100

Botas Caballero par 35 Pijamas Sras. 140

Faldas 100 Pijamas Caballero 190

Chándales 160 Jerséis Sra. 70

Chaquetas Caballero 200 Jerséis caballeros 80

Correas 7 Sabanas ( par ) 95

PRENDA CONSUMO PRENDA CONSUMO

Slips 50 Sostenes 45

Toallas 10 Trajes Señora 365

Vaqueros Caballero 210 Sacos de dormir niños 185

Vestidos niñas 90 Sacos de Golf 135

Vestidos Sra. 190 Zapatillas 15

Zapatos niño 10 Tapicería coche 575

Zapatos Señora 20 Tiendas campaña 455

Zapatos Caballero 25 Saco de dormir adultos 275

Nota: Estas cifras incluyen un margen de un 5% de desecho considerando 4 puntadas por centímetro, teniendo en cuenta que existirán diferencias entre distintos estilos de confección.

Estimando el costo del hilo.

El costo del hilo puede ser calculado, multiplicando el hilo consumido por el costo del mismo en las mismas unidades. Por ejemplo: El consumo de hilo para una camisa de vestir para caballero con un factor de desperdicio del 25% = 131 yardas. Costo promedio del hilo T - 24 Perma core = $4.50 / 6000 yardas cono.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Costo por yarda = $4.50 6000 = $.00075/yarda Cálculo: 131 yardas./camisa X $.00075/yarda = $.09825/camisa

Control de calidad de hilos.

El control de calidad de hilos e hilados reúne a aquellos ensayos físico-químicos efectuados sobre los mismos para determinar si se ajustan a las especificaciones técnicas, cuyos parámetros de control son establecidos previamente y tomados como referencia de calidad. Si los valores obtenidos en el control coinciden con los datos del standard de referencia, se evaluará al hilo o hilado como de buena calidad.

Las etapas del control de calidad de hilos

Para la primera pregunta, señalaremos que hay tres etapas donde realizar los controles de calidad y que realizadas en forma secuencial se logra obtener un proceso de calidad total sobre el hilo. Ellas son:

Control de Calidad de Materias Primas: Las materias primas que son empleadas en un proceso industrial forman el primer eslabón en la cadena de calidad. No controlar la materia prima es trabajar a ciegas y estar a expensas de arruinar la producción o la calidad del producto terminado.

Control de Calidad Durante el Proceso Productivo: En todo proceso de producción existen métodos de trabajo con especificaciones particulares de cómo llevarlo a cabo y bajo qué condiciones. Por ejemplo a determinadas temperaturas, con ciertos tiempos, con anchos y largos establecidos, etc. Esos son parámetros que deben ser controlados durante el proceso y verificar su cumplimiento, dentro de los márgenes permitidos.

Control de Calidad del Producto Terminado: Los productos terminados que

han sido elaborados a partir de materias primas de alta calidad y con procesos de calidad asegurada, deben poseer características de alta calidad. Esto hay que comprobarlo, realizando los controles de calidad correspondientes y chequear contra los valores de referencia con los márgenes de tolerancia permitidos.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL La característica fundamental de éste proceso integrado de calidad es que es excluyente. Esto significa que si las materias primas no pasan satisfactoriamente el control de calidad no podrá ponerse en marcha el proceso productivo. Del mismo modo si el control de calidad de una fase del proceso productivo arrojara resultados insatisfactorios, no podrá pasarse a la fase siguiente y si el proceso productivo está en marcha deberá detenerse o corregirse sobre la marcha (si esto resultara factible), para asegurar la calidad total del proceso. Empleando normas de control de calidad internacionales tenemos una prueba irrefutable y sistemática para llevar a cabo los controles correspondientes. Tomamos a referentes internacionales, como la ISO (Internacional Standard Organization) y la AATCC (American Asociation of Textil and Chemist Colorist).

DIFERENCIAS ENTRE PATRONAJE MANUAL Y ASISTIDO POR COMPUTADORA

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes otra figura geométrica plana. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lt_8QjteSJGgUM&tbnid=KaqgrJd6TNpTpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.class.posot.com/-collares-en-hilo-encerado-surtidos-y/&ei=SRSvU57QCtDmsASSqICADA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNHYhYePsoxBziV4gHbX3ckLWdwQLw&ust=1404069229341866


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Patronaje Manual.

El cuerpo humano es un cilindro y, por tanto nos permite hacer las modificaciones por medio de patrones a escala, utilizando medidas al cuerpo indispensables para el trazo de los mismos. Y ésta es la idea fundamental, básica, para estructurar nuestra vestimenta. Existen medidas que se deben tomar en cuenta para trazar el patrón base de una prenda de vestir, definiendo sobre él datos concretos sobre longitud, amplitud y forma.

En el escalado manual el tiempo del desarrollo de los patrones y el escalado es mayor demorandose de 4 a 6 horas para obtener el molde patron según modelo de la prenda y a partir de ahí poder realizar el escalado.

Patronaje Asistido por Computadora.

CAD/CAM, proceso en el cual se utilizan los ordenadores o computadoras para mejorar la fabricación, desarrollo y diseño de los productos. Éstos pueden fabricarse más rápido, con mayor precisión o a menor precio, con la aplicación adecuada de tecnología informática. Los sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD, acrónimo de Computer Aided Design) pueden utilizarse para generar modelos con muchas, si no todas, de las características de un determinado producto.


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TqKBknEVev3F2M&tbnid=hGePUSEIdLlfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.actiweb.es/empresaul/&ei=1RuvU43cFIvNsQTBqYKYBA&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNEM7DKxrVoJc6zmrFBJsPxMS9PF8A&ust=1404071250403039


CON TECNOLOGÍA DIGITAL Estas características podrían ser el tamaño, el contorno y la forma de cada componente, almacenada como dibujos bi y tridimensional. Una vez que estos datos dimensionales han sido introducidos y almacenados en el sistema informático, el diseñador puede manipularlos o modificar las ideas del diseño con mayor facilidad para avanzar en el desarrollo del producto. Además, pueden compartirse e integrarse las ideas combinadas de varios diseñadores, ya que es posible mover los datos dentro de redes informáticas, con lo que los diseñadores e ingenieros situados en lugares distantes entre sí pueden trabajar como un equipo.

El tiempo para obtener el molde patrón y el escalado es sumamente rápido pudiendo desarrollar 4 u 6 modelos por día, teniendo un ahorro de tiempo significativo y así poder realizar el costo del producto.

HERRAMIENTAS BASICAS PARA EL TRAZADO DE PATRONES EN EL SISTEMA

Comando F1.

Línea Recta: Esta función permite crear una línea recta. El punto inicial de la recta es tomado como origen (en x e y).El parámetro de rotación permite crear una línea recta con un ángulo preciso ya sea respecto a la horizontal, o respecto a una base existente (recta o curva). Para trazar una recta a partir de una base existente (recta o curva), la utilización de la tecla


http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TqKBknEVev3F2M&tbnid=hGePUSEIdLlfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.invescorte.pt/pt/produtos.ver.php?id%3D25%26prod%3D%20Audaces%20Vestu%E1rio%20Moldes&ei=9RuvU6Nn-MuwBMKMgZgL&bvm=bv.69837884,d.cWc&psig=AFQjCNEM7DKxrVoJc6zmrFBJsPxMS9PF8A&ust=1404071250403039



Paralelos: Esta función permite crear una línea paralela a una distancia fija de una línea de referencia de la cual depende.

Parámetro Asociado: Líneas con imperativo permite, durante la creación de una paralela, declarar si la paralela será dependiente o no de su original. Si coloca el cursor sobre una línea paralela, la línea de referencia de la que depende se mostrará sobreimpresa.




Líneas Curvas

Bezier: Esta función permite crear curvas definidas por puntos de anclaje precisos (Identificados Pts. de curva en el software) por las cuales pasan curvas alisadas. Cada uno de estos puntos permite modificar la forma y el tamaño de la curva. En una curva de Bezier, se distinguen dos tipos de puntos: los puntos de construcción que son los puntos característicos de la curva y los puntos de curva.




División de Segmento: Esta función permite dividir una línea de contorno comprendida entre dos puntos consecutivos o no, en segmentos iguales. Esos puntos generados son puntos paramétricos.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Añadir Punto: Esta función permite, en una línea, añadir un punto característico con un punto de curva a una distancia relativa a un punto de referencia.

Taladro: Esta función permite crear un punto relativo a un punto existente o si no hay punto, a un lugar sobre el cual se hace clic. El punto creado retomará las leyes de evolución del punto de referencia. Para crear el punto relativo, se podrá combinar a la vez la introducción de valores y el trazado en modo interactivo.




Punto Constante: Esta función permite añadir un punto a la línea, a una distancia relativa a otro punto de esta línea. La característica de este tipo de punto consiste en que cualesquiera que sean las deformaciones de la línea sobre la cual se encuentra, conserva su posición original con respecto al punto de referencia. Representación gráfica del punto desplazador:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Comando F2.

Piquetes: Esta función permite colocar piquetes de marca, de montaje, de identificación o modificar el tipo de un piquete. El piquete tomará la forma de un piquete corriente que se puede escoger en el menú parámetros asociados.

Orientación: Esta función permite de reorientar un piquete cualquiera. Se puede orientar un piquete según la dirección de un punto, luego el piquete seguirá la orientación del punto de referencia, si éste es modificado.




Comando F3

Modificación: Esta función permite modificar la posición, de los diferentes objetos creados (líneas y puntos) por introducción de valores o interactivamente. Por consiguiente, se podrá por ejemplo alargar, acortar, "excavar"... una línea (paralelas incluidas). Se podrá también, desplazar un punto desplazador, desarrollado o relativo. El cuadro de diálogo muestra los parámetros en función del tipo de objeto modificado.




Desplazar: Esta función permite modificar la posición de un conjunto de objetos (enlazados entre sí o seleccionados) según opciones predeterminadas.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Comando F8

Medidas de Longitud: Esta función permite medir la longitud entre dos puntos (existentes o no), para las tallas seleccionadas.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PATRONES DE TEJIDO PLANO USANDO

SISTEMA CAD

Primer Paso: Crear el modelo.

DELANTERO ESPALDA



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Segundo Paso: Escribir nombre del modelo.

Tercer Paso: Crear una hoja.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Cuarto Paso: En la hoja nueva crear líneas.

Quinto Paso: Añadir puntos según medidas.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Sexto Paso: Unir puntos con la herramienta Bezier dando farma al molde.

Séptimo Paso: Modificar lineas hasta obtener la linea deseada.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Octavo Paso: De la misma forma desarrollamos el Posterior y Pretina.

Noveno Paso: Acabado.




HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA TRAZAR LINEAS Y APLICAR MEDIDAS

Trazar Lineas F1: Esta función permite crear una línea recta. El punto inicial de la recta es tomado como origen (en x e y).El parámetro de rotación permite crear una línea recta con un ángulo preciso ya sea respecto a la horizontal, o respecto a una base existente (recta o curva). Para trazar una recta a partir de una base existente (recta o curva), la utilización de la tecla

Bezier F1: Esta función permite crear curvas definidas por puntos de anclaje precisos (Identificados Pts. de curva en el software) por las cuales pasan Curvas alisadas. Cada uno de estos puntos permite modificar la forma y el tamaño de la curva. En una curva de Bezier, se distinguen dos tipos de puntos: los puntos de construcción que son los puntos característicos de la curva y los puntos de curva.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Aplicar medidas:

DY

DX

Cuadro de

aplicar medidas




HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA SEPARAR PIEZAS

Extraer Piezas F4: Esta función permite retirar objetos (únicamente, las líneas y los piquetes de una pieza resultado de un patrón plano). Estos objetos quedan en el patrón plano.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA PONER DATOS A LAS PIEZAS

Variante F8: Una variante es creada a partir del modelo actual o a partir de otra variante. El usuario puede crear varias variantes de un modelo. Una variante consta de una lista de artículos pieza y, para cada uno de ellos, tiene características asociadas. Un artículo pieza describe completamente la pieza en un modelo para una categoría de materia en un tipo de tejido. Los artículos pieza se refieren a las geometrías de tipo pieza de modelo. Los artículos pieza diferentes pueden hacer referencia a una misma pieza. La creación de una variante da lugar, en la oficina, a la creación de una nueva hoja variante. En el cuadro, se podrá insertar, suprimir, duplicar, modificar, un artículo pieza.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA CONTROLAR LA CALIDAD DE LAS

PIEZAS

Herramienta Casar F8: Esta función permite unir dos piezas situadas cada una sobre una hoja diferente. La unión se efectúa mediante objetos de referencia situados sobre cada una de las piezas. La unión suprime la hoja de la pieza esclava, dado que ésta última está posicionada sobre la hoja de la pieza maestra. La primera pieza seleccionada es considerada como la pieza auxiliar llamada "esclava", la otra pieza es considerada como la pieza principal llamada "maestra". La pieza esclava se posiciona sobre la pieza maestra con respecto a los objetos de referencia seleccionados sobre cada de ellas. El casamiento puede realizarse en "todas las tallas" o en "talla de base" de la pieza secundaria (utilización de la

tecla ).

Herramienta Medidas de Longitud F8: Esta función permite medir la longitud entre dos puntos (existentes o no), para las tallas seleccionadas.




HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA AUMENTAR COSTURAS

Costura Pieza F4: Esta función permite definir un valor de costura a aplicar a una o varias líneas de contorno de una pieza. El valor de costura puede definirse introduciendo el valor o interactivamente. Los parámetros de introducción son el valor inicio que corresponde al valor en el cual comienza la costura, y el valor fin que corresponde al valor de llegada de la costura, en función del sentido del trazado de origen de la curva.

Cuadro para colocar la

cantidad de costura

solicitada



CON TECNOLOGÍA DIGITAL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PATRONES DE TEJIDO PUNTO USANDO

SISTEMA CAD

Primer Paso: Crear el modelo.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Segundo Paso: Escribir nombre del modelo.

Tercer Paso: Crear una hoja.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Cuarto Paso: En la hoja nueva crear líneas.

Quinto Paso: Añadir puntos contastes según medidas.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Sexto Paso: Unir puntos con la herramienta bezier dando forma al molde.

Séptimo Paso: Modificar líneas hasta obtener la línea deseada.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Octavo Paso: Agregar puntos constantes según medida y desarrollar los cortes con la herramienta bezie.

Noveno Paso: Acabado.




HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA MODIFICAR PATRONES SEGÚN

PORCENTAJE DE ENCOGIMIENTO Y ESTIRAMIENTO

Encogimiento: Utilizamos la herramienta encojer de la funcion F3.

Ejemplo: Trama 6% Urdimbre 3%



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Resultado:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Estiramiento: Utilizamos la herramienta encojer de la funcion F3

Ejemplo: Trama - 6% Urdimbre - 3%



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Resultado:




HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA CREAR TABLA DE TALLAS

Crear cuadro de Tallas en Bloc de Notas:

SI SON LETRAS

* CUANDO ES BASE

SI SON NUMEROS




Herramienta F7: Hacer clip en la variante




HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA REALIZAR ESCALADO

Principales Herramientas de Escalado.

Escalado - Control: Esta función permite controlar y modificar los valores de escalado de un punto en todas las tallas. El escalado del punto puede ser modificado ya sea interactivamente ya sea por introducción de valores. Los diferentes parámetros para cada una de las tallas aparecen en el cuadro:



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Escalado – Plancha: Esta función permite visualizar la plancha de las tallas simples seleccionadas en el cartucho de escalado o por omisión, las tallas de ruptura (Selección del tipo de evolución con el mando escalado del menú Talla). Los puntos aparecen sólo en la talla de base. El comando Visu. Todas las tallas visualizan en el cartucho de tallas todas las tallas del sistema de talla incluso aquellas que no se producen. Estas últimas se visualizarán del mismo color.

Escalado – Agrtal: Esta función permite apilar la plancha de escalado sobre un punto fijo. Cada punto es desfasado talla por talla del valor dx, dy al punto seleccionado. La compresión realizada no es efectiva, sólo permite visualizar la compresión para, por ejemplo: verificar la forma de una curva, antes de corregir el escalado sobre un punto. Para realizar una compresión efectiva habrá que utilizar la función Agrtal efectiva.

Tallas seleccionas




Escalado – Escalado Libro: Esta función suprime todas las leyes de evolución (escalado, conformación, estatura) sobre un punto o una selección de puntos escalados.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Escalado – Traslax: Esta función permite desplazar el graduado en X por un punto hacia varios otros puntos.

Escalado –TraslaY: Esta función permite desplazar el graduado en Y desde un

punto hacia uno o varios puntos.

X

Y



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Escalado – TraslaXY: Esta función permite desplazar la graduación en X y en Y de un punto hacia uno o varios otros puntos.

Escalado – Anular ESC: Esta función anula el escalado sobre un punto o varios puntos y, por consiguiente, pone en cero la ley del o de los puntos seleccionados.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Escalado – Escapro: Esta función permite atribuir un escalado proporciona a 2 puntos de referencia, a todos los puntos situados sobre la(s) curva(s) entre estos 2 puntos de referencia.

Escalado –Escapro2P: Esta función permite atribuir un escalado proporcional a 2 puntos de referencia, a un punto o a una selección de puntos, sin tomar en consideración la pertenencia de los puntos (punto sobre curva o punto interno).



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Escalado –Orientado: Esta función permite orientar la gradación (por introducción de valores) de una selección de puntos según una dirección. El principio consistirá en dar interactivamente la dirección y después, mediante introducción de valores: el ángulo con respecto a la dirección y la longitud para cada uno de los intervalos entre las tallas seleccionadas.

PROCESO DE ESCALADO DE PRENDAS DE TEJIDO PUNTO EN EL SISTEMA

Primer Paso: Utilizamos la herramienta control para dar valores en el recuadro según proporción.




Segundo Paso: Utilizamos la herramienta escalado proporcional para emparejar el escaldo en los puntos de curva.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Tercer Paso: Utilizamos la herramienta traslaY para trasladar el escalado de un punto a otro en el eje Y.

Tercer Paso: Utilizamos la herramienta traslaXY para trasladar el escalado de un punto a otro en el eje XY.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL Cuarto Paso: Acabado.

Escalado Pieza por Pieza

Escalado en Base.



CON TECNOLOGÍA DIGITAL BIBLIOGRAFÍA:

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