PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO … · como referencia los cuellos de encaje utilizados por las...

1Octubre 2013 G Estilo Joyero G

AÑO XV Nº 71 OCTUBRE 2013

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

2 G Estilo Joyero G Octubre 2013


DIRECTOR / PROPIETARIODamián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA

Damián Wasser

ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACIONVerónica Borsani

REDACCION PERIODISTICANatalia Calabrese Castro

ADMINISTRACIONGraciela Porto

PUBLICIDADTel.: 4901-1212

Cel.: [email protected]

STAFF

sumario 71

14 editorial

18 actualidad

Peter Carl Fabergé,el hombre detrás

de la marca

38 v historia

Mauro Sabbatiniy su cáliz

para el Papa

54 v orfebrería

PIEZA DE TAPA ZM JoyasPiezas de plata con cubic circonia y marcasita.

FOTOGRAFIA Damián Wasser

v nuestra tapa

v índice22 gemología Ópalo, el arco iris de la tierra

32 técnica Lapidación de gemas

60 marketing Claves para aprovechar las redes sociales

66 cej Calendario Octubre 2013

Preludio de Primavera

26 v estilo

46 v curiosidadesJoyería Literaria.

Literatura inspirada en joyas


Complejo Educativo de JoyeríaLibertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC)

Tel.: (011) 4381-5544/[email protected] / www.escueladejoyeria.com.ar

Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total. Tirada: 2,500 ejemplares.

Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed.Tel.: (011) 4901-1212 [email protected]

www.estilojoyero.com.ar

Texto Damián Wasser

Editorial

Como todos los años, la edición de Octubre es una edición muy esperada, ya que anticipa la fecha de mayores ventas en el ru-bro joyero: el Día de la Madre. Esta celebración se lleva a cabo en diferentes momentos del año, dependiendo del país, siendo en Argentina el tercer domingo de Octubre, que en este 2013

cae el día 20 de dicho mes.Entonces decidí que después de varios años de no dedicarles

una editorial completa, era el momento adecuado para homenajearlas en su día. Poco se sabe acerca del verdadero origen de la fecha en nuestro país, pero lo cierto es que en el mundo, esta celebración se remonta a la época de la Antigua Grecia, en la que había un festejo especial en honor a Rhea, madre de varios dioses mitológicos. Este homenaje, según varias fuentes, fue reinstaurado en nuestro tiempo por la estadounidense Anna Jarvis en 1910, quien lejos de cualquier intención comercial, años más tarde terminó arrepentida por el devenir de este festejo.

En lo personal, creo que cada madre es única, así como cada hijo, y del mismo modo debe ser la forma que cada quien elija para ho-menajearlas. Aunque no soy muy amante de “las fechas especiales” y de esa costumbre humana de ponerse de acuerdo para hacer todo al mismo tiempo, no veo nada de malo en que haya una fecha especial que le ayude a algunos desmemoriados a honrar a quien les dio la vida, al menos una vez en el año. Todo sirve, y nadie mejor que “la vieja” para comprender y recibir de la mejor manera el regalo que cada uno le pueda hacer. No todos tenemos posibilidad de hacer como Ni-cholas Fabergé, que continuando con la costumbre de su padre, homenajeaba a su madre con espectaculares huevos de pascuas. Tal vez algo mas modesto como una pequeña joya, un rico asado o simplemente un beso y un “te quiero”, alcan-cen para demostrarle gratitud y cariño, y retribuir modestamente la gran obra de amor y compromiso en la que se embarcaron de por vida, el día que dieron a luz.

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Tali Wasserman concreta convenio con Valdez Shoes y renueva su sitio web

G La joven diseñadora de joyas Tali Wasserman, cuya tra-

yectoria en el mundo de la joyería se extiende por más de

quince años, se renueva con un importante hito en su carrera, al

haber cerrado un convenio de colaboración con la marca de cal-

zado “Valdez Shoes”, de Fabián Paz y Guillermina Valdés, para la

cual diseñó una serie de accesorios que serán aplicados en varios

modelos de sus exclusivos zapatos. En sintonía con este logro, la

diseñadora se recrea encarando la renovación de su sitio web, de

la mano de CW+Studio, y plasmando sus joyas en una campaña

gráfica de alto nivel, y un backstage al mejor estilo FTV, el canal

de la moda.

Para sumarle brillo a la nueva colección “Entropía”, Tali Wasser-

man creó mini objetos de metal inspirados en lo salvaje del reino

animal. “Cuando se presenta la posibilidad de desarrollar un

tema totalmente ajeno a lo que uno está acostumbrado, es real-

mente estimulante. No se me hubiese ocurrido diseñar a partir

de animales”, afirma la joyera. www.taliwasserman.com.ar

actualidad

Los libros del maestro Patarca declarados de interés educativo

G Los dos nuevos libros del maestro orfebre Emilio Jorge

Patarca (aún inéditos) fueron declarados de “Interés

Educativo” por el Ministerio de Educación de la Nación.

El primero de ellos, “Arte, técnica e historia de la orfebrería

religiosa hispanoamericana”, consiste en un trabajo fotográfico

sobre la fabricación de la obra “Gran custodia” que el Maestro

elaboró durante el año 2009. Allí se describe paso a paso la cons-

trucción de esta monumental obra de orfebrería de 5 kilos de

peso y 1 metro de altura. Como valor agregado, este libro incluye

un completo estudio sobre el desarrollo de la orfebrería religiosa

en América desde el Concilio de Trento hasta la época colonial,

escrito por la distinguida investigadora argentina Licenciada

Marta Sánchez.

El segundo libro que el maestro presentará en breve en sociedad

será “El oficio de la orfebrería civil”, un exaustivo tratado teórico

sobre las técnicas duras del oficio de la orfebrería, que abarca

desde la fabricación de candelabros hasta cafeteras, pasando por

los tradicionales mates, platos y vajilla. El libro está abundan-

temente ilustrado por el mismo Patarca, como apoyatura a este

riguroso texto técnico.

Estos dos libros de próxima aparición, se sumarán al ya publica-

do “Arte y técnica de la orfebrería hispanoamericana” y confor-

marán una trilogía ineludible para los aspirantes a orfebres.


Adiós a un referente de la calle Libertad

G Moises Víctor Camjalli nació el 26 de agosto de 1942.

Siendo el más pequeño de diez hermanos, a la corta edad

de nueve años comenzó a vender laurel por la calle, y a medida

que fue creciendo viajó por distintas provincias ofreciendo telas.

A los 17 ingresó como nuevo socio de sus hermanos en Camjalli

Joyeros Hermanos, en la calle Libertad 221. Luego de muchos

años de trabajo ininterrumpidos, el 31 de diciembre de 1977 nació

Chez Loren. Al principio, el negocio estaba más orientado a la

bijouterie, regalos y accesorios, pero después de un tiempo se hizo

importador y así la firma fue creciendo, gracias a su esfuerzo y

honestidad. Con el correr de los años, Chez Loren se convirtió en

un ícono de la calle Libertad, no sólo por la estética del local, sino

también por la selección de productos y su calidad de atención.

Victor, como lo conocía la mayoría del rubro, seguramente

será recordado con gratitud y cariño por sus clientes, amigos

y parientes.

Olivia Palermo luce las nuevas joyas de Carrera y Carrera

G Por tercer año consecutivo, Olivia Palermo vuelve a posar

para la nueva campaña de la prestigiosa firma Carrera y

Carrera. “Tesoros del Imperio” es una colección de joyas inspirada

en el esplendor del Imperio Español en el Siglo de Oro y se com-

pone de cuatro líneas creativas y nombres bien españoles: Reina,

Velázquez, Isabel y Cervantes.

La línea Reina presenta una mezcla de oro blanco y amarillo con

diamantes, y oro blanco con topacio azul, donde el diseño toma

como referencia los cuellos de encaje utilizados por las reinas

de la época. Conocidos como gorgueras, estos cuellos, sinónimo

de elegancia y distinción, se reflejan en los diseños de la línea,

llegando incluso a emular una corona. Por otro lado, la línea


actualidad

Velázquez se inspira en los bordados, tejidos y colores de la

Edad de Oro de España. Joyas refinadas y ornamentadas con

volúmenes generosos y rica decoración, donde se aprecia el efecto

mate-brillo tan característico de Carrera y Carrera. Los diamantes

son los protagonistas de la línea Isabel, una colección muy román-

tica donde el oro juega un papel fundamental. La línea Cervantes

toma su inspiración en los cuellos lechuguinos y en el complejo

trabajo de los puños de encaje de las ropas de la época.

Lujo, arte, delicadeza, belleza y personalidad se conjugan para

concebir una serie de piezas de joyería exquisitamente trabaja-

das e inspiradas en el arte y las características de la moda del

Siglo de Oro español.

Disputa por un anillo que perteneció a Jane AustenG El anillo de oro y turquesas que perteneció a la novelista

Jane Austen durante el siglo XIX, finalmente va a que-

darse en Reino Unido gracias a la donación de 100.000 libras

que ha recibido el museo británico, para evitar que la popular

joya viaje a EE.UU.

La Casa Museo de Jane Austen puede demostrar ahora su

firme intención de comprar la joya, al superar la puja con la

cantante pop estadounidense Kelly Clarkson. Clarkson, que

ha declarado ser una “gran fan” de Austen, no pudo llevarse

el anillo después de que el Gobierno Británico pusiera una

barrera temporal sobre la exportación de la pieza.

Esta donación garantiza la posibilidad del museo de hacer

una buena oferta sobre la sortija, tan sólo una de las tres

piezas propiedad de Austen, que adquirió Clarkson por más de

150.000 libras.

El museo ha recaudado 103.200 de las 152.450 libras necesa-

rias para mantener el anillo en el Reino Unido y tiene hasta di-

ciembre para conseguir las 49.000 libras restantes. “Si tenemos

éxito, el anillo llegará al museo y será expuesto. Se podrá ver

junto al resto de joyas de Jane Austen. Así que en cierto modo,

volverá a casa”, añadió el responsable del museo.

Kesha y sus pecualiares joyasG La excéntrica cantante, Kesha Rose lanzó recientemente

una línea de accesorios que está causando furor y polémi-

ca en Estados Unidos. La propuesta estética de la colección está

marcada por joyas con formas fálicas.

Para Kesha, “hay que tener un poquito de sentido del humor

en todo lo que se hace”. Pero el variado repertorio de joyas que

ha puesto a la venta la estrella pop no sólo contiene réplicas de

elementos íntimos de la anatomía humana. Además, incluye

piezas inspiradas en los moldes de dentadura que muchos fans

le enviaron para contribuir en el proceso creativo.


Texto Natalia Calabrese

Ópalo, el arco iris de la tierra

gemología

G El ópalo ha sido objeto de admiración y deseo de distintas culturas, desde la Antigua Roma hasta la actualidad. Bello pero frágil, es una de las más fascinantes y legendarias piedras preciosas.


El ópalo es un mineraloide, una sustancia con características similares a las de los minerales pero cuyos átomos no presentan una composi-ción química suficientemente uniforme como para ser considerada un mineral en particular.

A pesar de que carece de una estructura cristalina, casi to-das las referencias científicas lo categorizan junto con los verdaderos minerales.

Es considerado uno de los más bellos que existen por su efecto óptico, con tonos que varían según el ángulo de observación. Desde el punto de vista mineralógico existen dos variedades: el común y el noble. Mientras que el prime-ro no presenta juego de colores, el segundo luce este efecto óptico especial.

Fue recién en la década del ‘60 que científicos austra-lianos descubrieron la causa de este efecto denominado “juego de colores”. El mismo es causado por la difracción

de la luz que pasa a través de esferas microscópicas trans-parentes de crisobalita (una forma de silicio), que según la orientación, el ángulo de incidencia de la luz y el tamaño de las esferas, reflejan colores espectrales.

Si bien los ópalos muestran casi todos los tonos de cada color en una variedad de combinaciones, los que tienen abundancia de rojos suelen ser los más caros. Uno de los más raros se llama Ópalo Arlequín, que muestra un patrón romboide o con forma similar a un tablero de ajedrez. Den-tro del grupo de los ópalos nobles las principales variedades son: el blanco, el negro, y el ópalo de fuego (con brillos y tonos anaranjados). El ópalo rosa no es tan apreciado como otras variedades, puesto que es opaco y se encuentran en una gama que va desde el beige rosado al rosa pastel. El co-lor natural de esta variedad es suave, por lo que si presenta una tonalidad viva o intensa, indica que ha pasado por un proceso de teñido. Los denominados Boulder se forma-


observar la piedra de perfil, ya que entonces se hacen evidentes los estratos de las diferentes capas. El doblete o triplete no se considera un fraude, siempre y cuando se advierta al comprador en el momento de la venta.

Antiguamente, los ópalos procedían de yacimientos (ahora agotados) en Eslovaquia. Hoy en día, el 98% de las fuentes mundiales se encuentran en Australia, más especí-ficamente en el pueblo de Coober Pedy, ubicado en el medio del desierto. Otros depósitos se encuentran en Brasil, Gua-temala, Honduras, Indonesia, Japón, México, Rusia y los Estados Unidos. En la naturaleza aún no se ha encontrado ni un solo tipo de mineral que sea igual al ópalo. Por este motivo se ha intentado crearlos artificialmente a través de un proceso de intercambio de iones. Las imitaciones son muy fáciles de distinguir por los expertos ya que sus colores son ‘fijos’, es decir, no cambian con la luz.

Las primeras informaciones sobre la existencia del ópalo como piedra preciosa, llegan del Imperio Romano (50 a.C). La historia cuenta que un senador llamado Nonius poseía un ópalo tan grande como una nuez y que el emperador Marco Antonio quiso comprárselo y pagar la suma de di-nero que sea necesaria, para tratar de impresionar a Cleo-patra. Sin embargo, Nonius no aceptó ningún precio por su “talismán” y debió abandonar su hogar e huir hacia Ale-jandría.

Se cree que el nombre procede del sánscrito “úpala”, que significa gema o piedra preciosa. En la antigua In-dia, era considerado como una piedra de los dioses y en la edad media se pensaba que curaba enfermedades de los ojos y que podía hacer invisible a la persona que lo poseía. Más tarde, el ópalo adquiere fama de portador de la mala suerte: los venecianos del s.XIV pensaban que el ópalo comenzaba a brillar cuando su dueño era ata-cado por la peste y se volvía turbio cuando se acercaba la muerte. Asimismo, la historia de superstición que ha trascendido a nuestro tiempo tiene su origen en la no-vela Anne de Geierstein, de Waltter Scott, en donde la heroína guarda su fuerza vital en el ópalo que siempre lleva consigo y cuando el fulgor de la piedra se extingue, muere.

ron entre las juntas y grietas de las rocas, adentrándose hasta tal punto, que su estructura contiene parte de la roca madre donde han crecido, siendo imposible separar el ópa-lo de la roca matriz. Los de buena calidad pueden parecerse al ópalo negro y se utilizan en joyería por su gran belleza.

Si bien los mejores ejemplares muestran un intenso juego de colores al mover la piedra, algunos ópalos tie-nen grandes zonas donde no se produce este efecto y esto los hace menos apreciados. Los colores dependen del ta-maño de las esferas presentes en su estructura. Una ta-lla con superficie lisa y ligeramente curva hace destacar mejor el juego de luces característico del ópalo. Por ello, la talla más común es la cabujón.

El ópalo tiene una dureza relativamente baja (5-6,5 en la escala de Mohs) y se caracteriza por su fragilidad: cualquier golpe puede fisurarlo y los cambios bruscos de temperatura pueden evaporar el agua atrapada en su interior. Una con-dición llamada cuarteo afecta a los ópalos, haciendo que se formen grietas. Este agrietamiento, por lo general, se produ-ce cuando el ópalo es retirado de condiciones de humedad y se deja secar demasiado rápido, o cuando se expone a una luz intensa repentina (o una combinación de estos factores). Ciertos ópalos pueden tener hasta un 20% de agua en su in-terior, lo que provoca que en condiciones de atmósfera seca puedan deshidratarse y perder su belleza. Esto es habitual en lugares donde se guardan herméticamente, como cajas de seguridad. También se puede presentar cuando se so-mete a vibraciones, por ejemplo durante el corte o pulido. Los ópalos sin cortar a menudo se almacenan en agua y no deben ser lavados con productos químicos o detergentes.

Algunas piezas de ópalo que son demasiado finas para ser montadas se transforman en dobletes o triple-tes. Para aumentar el grosor, se adhiere a la parte trasera de la lámina una base de ónix, calcedonia, o vidrio. Esta pieza se denomina doblete, ya que la piedra se compo-ne de dos partes diferentes pero que están unidas. Si el doblete de ópalo se cubre con media esfera de cuarzo transparente en su parte superior se denomina triple-te, puesto que la pieza consta de tres partes diferentes pero unidas. Para identificar el procedimiento hay que

gemología

v Australia, Coober Pedy (la ciudad subterránea). Antiguas minas son utilizadas como viviendas o museos.


La primavera es sinónimo de vida y frescura. Es la estación del año en donde todo cambia y recobra vida: los árboles se visten de verde, las plantas florecen y termina el frío para dar comienzo a los días más cálidos. Por ello, los

accesorios y las joyas que funcionan bien con esta esta-ción suelen ser los que incluyen motivos inspirados en la naturaleza o que están confeccionados con materiales como madera u algún material orgánico. También, con la primavera, los tonos sobrios del invierno le dan lugar al color que vuelve a apoderarse de los guardarropas, y las joyas no son la excepción en esta tendencia.

Durante la primavera, las flores son las grandes prota-gonistas y están presentes no sólo en dijes, pulseras y ani-llos, sino también en la vestimenta con los tradicionales diseños florales. Como antesala del verano, esta estación

G La indumentaria y los accesorios se renuevan para dar la bienvenida a la estación más esperada del año en la que explotan los colores vivos y se imponen los diseños florales.Texto Natalia Calabrese Castro Fotos de productos Damian Wasser

Preludio dePrimavera

estilo

se caracteriza por la búsqueda de looks frescos, con telas livianas y joyas con colores vivos, acompañadas por pie-dras preciosas en todas sus tonalidades, cristales tornaso-lados o iridiscentes y gemas veteadas de múltiples tonos.

Este año, las tendencias de moda dejaron claro que la joyería y los accesorios serán las protagonistas de los looks primaverales. Para esta temporada 2013 las joyas con forma de flor encuentran su máxima expresión en los brazaletes. La tendencia indica que abundarán los diseños llenos de colores vibrantes, acabados artesana-les y que una de las tonalidades destacadas en piedras y cristales será el azul. Piezas de gran tamaño, mix de metales, combinaciones versátiles y capas múltiples son las tendencias que dominarán. La premisa es mostrar los accesorios, por lo que la joyería de gran tamaño es la me-jor alternativa.

v 1, 2, 3 y 4 El Cielo

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v 1 y 2. Zagatto v 3,4 y 5. Vìa Láctea v 6 y 7. EyS Joyas

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estilo

v 1 y 2. ZyM v 3 Y 4. Plata y Yo v 5 y 6. Chez Loren v 7 y 8. Zyany

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MariaBanus71 (EJ).pdf 1 10/09/13 10:42


El lapidador o lapidario es quien se encarga de dar forma a las piedras preciosas que se en-cuentran en la naturaleza, ya sea para realzar la belleza de las mismas o para proporcio-narles la forma idónea de modo que puedan

ser montadas en una joya. Tanto la talla como el pulido tienen por objeto resaltar el color y obtener el máximo fulgor posible, aún a costa de perder material y, en conse-cuencia, peso. Para ello, se cortan las piedras en planos si-métricos, llamados facetas, que capturan y reflejan la luz.

Hasta el comienzo del Renacimiento las gemas se utilizaban, en su gran mayoría, en formas redondeadas, frecuentemente perforadas y atravesadas por un hilo o cordón. Se cree que esto no se debía a que desconocían técnicas de talla, sino que se privilegiaba que la piedra tenga el mayor peso posible más que conseguir sus me-jores propiedades ópticas. Recién a partir del siglo XIV se desarrollaría extensamente el facetado de las gemas. Posteriormente, con el paso del tiempo, la evolución de la física, el cálculo matemático y las mejoras tecnológi-cas, las tallas fueron evolucionando, volviéndose más complejas en cuanto a formas y número de facetas. Hoy en día las tallas más dificultosas se diseñan y calculan mediante el uso de computadoras y programas CAD, los cuales pueden simular diferentes materiales y su com-portamiento al iluminarlos.

El estilo de corte (talla) se refiere a la forma en la que se corta una piedra en facetas. El tallado está basado en la ciencia: cada piedra preciosa tiene un índice de re-

G La lapidación es la técnica de dar forma a las gemas, buscando resaltar al máximo su belleza y valor para conseguir su comercialización en las mejores condiciones.Texto Natalia Calabrese Asesoramiento Tali Wasserman

Lapidación de gemas

técnica

fracción determinado el cual indica al lapidario cómo se comporta la luz al pasar por la piedra preciosa. Con esta información, el cortador determina, de forma precisa, cómo darle forma para mejorar su belleza natural.

Las tallas de piedras preciosas se dividen general-mente en dos tipos: gemas facetadas (piedras con formas geométricas y caras pulidas planas) y gemas no faceta-das (piedras que no tienen formas geométricas planas, como los cabujones o las cuentas).

FACETADASDentro de este grupo las tallas más importantes son:Talla brillante: Dado que las propiedades físicas y ópti-cas son tan importantes a la hora de lapidar una piedra, especialmente una tan costosa y rara como el diamante, la forma de los facetados están sujetos a éstas, limitan-do bastante las posibilidades creativas. La talla brillante se estableció como la más adecuada para maximizar las cualidades del diamante, porque obtiene el mejor efecto de dispersión y el mayor brillo.

v Gema facetada.Talla brillante.


En 1919 Marcel Tolkowsky realizó los primeros es-tudios técnicos teniendo en cuenta las propiedades ópti-cas del diamante y las reacciones de la luz al refractarse en su interior. Así estableció las medidas «ideales» para la talla brillante que consta de 58 o 57 facetas, según se trunque o no el vértice inferior llamado culet. La mejora del aspecto del diamante ha sido tal, que numerosos due-ños de diamantes de talla antigua decidieron tallar nue-vamente sus piedras, a pesar de la gran pérdida en peso que supone esta operación. No obstante, la talla brillante se puede aplicar a muchas otras gemas. Talla en galerías: las facetas tienen forma de trapecios alargados, con las aristas paralelas al filetín denominadas habitualmente galerías. La talla más importante de este grupo es la Talla Esmeralda, utilizada especialmente para esta gema. Se utiliza generalmente en piedras de color.

NO FACETADASCabujón: Consiste en una gema o piedra pulida de forma redondeada (se pule pero no tiene facetas). La parte de atrás de un cabujón suele ser plana, aunque puede ser rebajada para realzar el color. Esta es la forma más simple de corte de una piedra y se ve a menudo en joyería anti-gua. Es habitual en piedras opacas y materiales de calidad inferior que no son aptos para tallar de otra manera y por lo general es más barato que cualquier otra talla.

Tipos de cabujón: Cabujón sencillo. Una cara es convexa y la otra plana.Cabujón doble. Ambas caras curvadas, convexas.Cabujón hueco o hundido. Una cara cóncava y la otra convexa.

v Esmeralda. Talla en galerías.

v Tallacabujón.

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PROCESO DE LAPIDACIONCorte: Es el primer paso en el proceso de lapidación y requiere de mucho cuidado. Esto se realiza con un mo-tor de alta potencia, con una sierra circular diamantada de acero o de bronce al fósforo, que gira a varias miles de vueltas por minuto. Estos discos deben emplearse con un enfriador y lubricante adecuado para aumentar al máximo su vida útil, así como la eficiencia de la hoja.

Estos líquidos enfriadores para cortar piedras duras no absorbentes, deben ser de aceites delgados de baja viscosidad o una mezcla de aceite mineral delgado y pe-tróleo, querosén o gasoil. Asimismo, es necesario líquido como agua o aceite para lavar los residuos del corte, y mantener a la piedra y la hoja de sierra sin sobrecalenta-miento. Al cortar materiales suaves o porosos se usa so-lamente agua, pues los aceites pueden ser absorbidos y afectar la calidad en las piedras terminadas, u ocasionar oscurecimiento o decoloración, por lo que se recomien-da colocarlas en una caja con gránulos de desengrasante inmediatamente después de haber efectuado el corte y lavar las piedras con detergente y bastante agua.

Antes de realizar la operación el cortador debe hacer un análisis cuidadoso de la estructura y forma de la pie-dra en bruto para obtener los mejores resultados. Una vez estudiada, se marca con tinta china la dirección por la que se va a exfoliar. Se fija con una laca especial a un fuste de madera, se hace una pequeña muesca en el lugar señalado y apoyando una cuchilla de acero sobre ella, se golpea con una barra de metal o madera. Si la operación ha sido correcta el cristal se parte en dos se-gún el plano de exfoliación.

En el caso del diamante, que es un material de gran dureza, contiene líneas naturales de debilidad a lo lar-go de sus caras, que si se le golpea con un cincel exac-tamente en el lugar y ángulo correctos, el diamante se partirá. Para ello se marca una raya en el diamante, se coloca una lámina de acero sobre esta hendidura y se da un golpe seco, dividiendo la piedra en dos partes. Hoy en día también se utilizan nuevas tecnologías como el láser.Desbastado: En esta fase se consigue una importante perdida de material, dejando la piedra próxima a las proporciones deseadas. Se utiliza una combinación de discos de diferente grano para desbastar, refinar y pulir.

Los discos tienen diferente dureza y tamaño de grano para ir refinando la superficie. El primer desbastado se realiza con abrasivo de carburo de silicio de grano grue-so. A medida que el lapidario se va acercando a la forma deseada, utiliza los abrasivos cada vez más finos para trabajar con mayor precisión.


Al igual que en el corte, un refrigerante o lubricante (agua o aceite) se utiliza para eliminar los desechos y evitar el sobrecalentamiento. Facetado y pulido: En este proceso se tallan las face-tas definitivas que va a tener la piedra y se pulen hasta obtener superficies totalmente lisas y brillantes. Estas dos operaciones, así como la anterior, se efectúan con un plato horizontal, impregnado con aceite y abrasivo de polvo de diamante. Aunque a veces en un mismo plato hay dos o tres zonas con distinto poder abrasivo, lo ha-bitual es que se realicen las tres operaciones en la zona del plato en la que se esté trabajando en ese momento.

Después que una piedra preciosa se corta y se lleva hasta la forma deseada, es lijada para eliminar las mar-cas dejadas por los granos más gruesos. Por lo general se termina puliendo con acabado de espejo para ayudar a la reflexión de luz desde la superficie de la piedra (o refracción a través de la piedra, en el caso de materiales transparentes). Abrillantado final: Esta última fase se realiza sobre el mismo plato que para el facetado, pero sobre una zona diferente. El disco se unta con un abrasivo menos duro y el diamante es frotado contra este disco, una faceta des-pués de otra, hasta su completo pulimentado.

HERRAMIENTASMáquina para cortar: Las partes principales de las máquinas para cortar son: un depósito en donde se al-macena el agua o lubricante que enfrían el disco, así como el desperdicio de la piedra en corte; la mesa su-perior ajustada al depósito donde se coloca el material a cortar, con perforaciones a fin de reciclar el lubricante; un eje donde se fija el disco; dos guardas para retener las salpicaduras del líquido y un tubo de drenaje. Máquina para facetar: Una máquina de facetado ge-neralmente consta de un motor rotativo, un suministro de agua, una pieza de mano ajustable con engranajes de índice, un transportador y un mástil ajustable o plata-forma para sostener el conjunto pieza de mano. Disco de diamante: Con base en aluminio, es utili-zado para cortar las gemas (facetar). Existen diversas granulometrías y tamaños de discos, y deben ser usa-dos de acuerdo con la gema a ser cortada. El más tra-dicional es de 200mm de diámetro. Además pueden ser clasificados según su grano de la siguiente manera: Disco de desbaste: Es utilizado para dar preforma a la gema. Tiene en su estructura un grano de diamante nu-mero 300 a 600 ( o sea el grado de abrasión del diamante, siendo el numero mas bajo el de mayor poder abrasivo). Disco de faceteo: Este es utilizado para aplanar la facetas, tiene en su estructura un grano de diamante de 800 a 1200 (o sea el grado de abrasión del diamante es menos agresivo). Disco de brillo: se utiliza para dar brillo a las facetas y perfeccionar los posibles errores que pueden haber que-dado en el facetado, está compuesto por estaño, plomo y antimonio, sirve para dar brillo a piedras de dureza 7.5 a 8 en la escala de Mohs, y se utiliza con un producto abrasivo para dar brillo más rápido.

técnica

v Primer plano de la pieza de mano de una máquina para lapidar piedras.

v Lapidador cortando piedra en bruto.


Texto Natalia Calabrese Castro

Peter Carl Fabergé el hombre detrás de la marca

historia

1. Huevo Pedro el Grande. 1903. 2. Talleres Faberge en San Petersburgo. 3. Peter Carl Faberge. 4.Huevo de la Coronación. 1897.

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G La historia de Peter Carl Fabergé está estrechamente ligada a la vida de la familia imperial Romanov y con un he-cho que cambió el curso del siglo XX: la Revolución Rusa. Emprendedor y genio creativo, supo realizar joyas y objetos preciosos que actualmente son cono-cidos en todo el mundo por su extrava-gancia, complejidad y suntuosidad.


Karl Gustavovich Fabergé, más conocido como Peter Carl Fabergé, nació el 30 de mayo de 1846 en San Petersburgo, Rusia. Desde el co-mienzo, su vida estuvo marcada por diferen-tes sucesos políticos y sociales que cambiaron

inevitablemente su destino. El primer quiebre en la historia de la familia Fabergé

se remonta a 1685, cuando Luis XIV revocó el “Edicto de Nantes”, un decreto que autorizaba la libertad de cul-to y terminaba con las guerras de religión que convul-sionaban a Francia desde el siglo XVI. Al prohibirse el protestantismo en todo el territorio francés Gustav y su esposa Charlotte, padres de Peter Carl Fabergé, debieron emigrar a Rusia junto con otros exiliados hugonotes (an-tiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista). Documentos históricos del Archivo Fabergé revelan que durante la marcha hacia el este, el apellido de la familia, que originalmente era “Favri”, fue cambiando progresivamente a Favry, Fabri, Fabrier, has-ta llegar a Faberge (sin acento).

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Gustav Faberge era joyero y orfebre y Charlotte Jungs-tedt era hija de un pintor danés. En 1842, Gustav Faberge abrió su propia joyería al por menor, a la cual denominó “Fabergé”. Se cree que la adición del acento puede haber sido un intento de dar una imagen más afrancesada a la firma, apelando a la nobleza rusa francófila. El francés era la lengua de la corte rusa y de la nobleza urbana, habituales consumidores de productos de lujo. Según la tradición, como hijo mayor, Peter Carl debía seguir los pasos de su padre e iniciarse en el oficio. De este modo, comenzó su educación como orfebre aprendiz en la Es-cuela de Artes y Oficios de Dresden (Alemania) y con 18 años se embarcó en un viaje magnífico por Europa, en donde visitó grandes centros de producción de joyería en París y Frankfurt.

Cuando regresó a Rusia, Peter Carl ya era todo un maestro en lo que a producción de joyas se refiere. En 1870 se hizo cargo de la empresa de su padre, con la jo-yera finlandesa Erik Kollin como encargada principal del taller. De la mano de Peter Carl, la producción au-

(Arriba) Boutique Faberge de Londres, donde la firma regresó luego de más de 100 anos. (Izq.) Fachada de los talleres de San Petersburgo.


mentó muy rápidamente y los talleres de la familia Fabergé no alcanzaron para responder a la gran deman-da de piezas y objetos preciosos. Así, fue que se creó la fi-gura del “workmaster”, artesanos dueños de sus propios talleres pero que producían joyas exclusivamente para la firma. Los propietarios de estos talleres, se comprome-tían a trabajar sólo para la Casa Fabergé, que suministra-ba los dibujos y modelos de lo que debían confeccionar.

Dos años más tarde, Peter Carl Faberge se casó con Augusta Julia Jacobs (hija del administrador de los ta-lleres de los muebles imperiales) y tuvieron cuatro hi-jos: Eugene, Agathon, Alexander y Nicholas. El hecho de haber sido galardonado con una medalla de oro en una de las exposiciones más importantes de Moscú, llamó la atención de Alejandro III, zar de aquel entonces, desta-cándose entre otros cientos de joyeros.

Una de las piezas que expuso en aquella feria era una réplica de una pieza del Museo del Hermitage y el zar declaró que no podía distinguir la obra de Fabergé de la original. A partir de entonces, fue declarado por el mismo

historia

como el “inventor del Arte Ruso” y en 1883 le encargó la construcción de un huevo para regalarle a su mujer (la zarina María Fiódorovna) para su 20 aniversario de boda.

El regalo consistió en un huevo cubierto con esmal-te blanco transparente para que tuviera la apariencia de una cáscara de huevo real. La cáscara externa del mismo podía abrirse en dos partes, dejando al descubierto den-tro una yema de oro, que a su vez contenía una gallina de oro en miniatura, que también se abría para revelar dos sorpresas más: una réplica de diamantes de la corona imperial y un pequeño colgante de rubí con collar.

Este particular huevo le gustó tanto a la emperatriz que el zar le ordenó a Fabergé realizar uno nuevo para cada Pascua. La Pascua tiene un papel central en la re-ligión ortodoxa rusa (equivalente a la Navidad para los países occidentales), que se celebra con el intercambio de huevos. La entrega de los huevos de Fabergé profu-samente decorados, se convirtió, a partir de entonces, en una tradición para la familia Romanov. Cada huevo era planeado con un año de antelación, es decir, cada

1. El zar Nicolás II 2. Collar Ro-manov. La casa joyera se sumergió en sus archivos para realizar esta pieza descomunal realizada en oro blanco, diamantes y esmeraldas, inspirada en un diseño original de 1885. 3. Huevo del Expreso Transiberiano. 1900. 4. De la colección Les Dances Fantastique. Esmeraldas y oro blanco.

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vez que era entregado uno a los zares durante la Pas-cua, ya se estaba planificando el próximo. A medida que pasaron los años, estos huevos se volvieron más y más elaborados, por lo general cubiertos de diamantes, plata, oro, rubíes, esmeraldas y todo tipo de materiales. Once fueron en total los huevos que Alejandro III le regaló a su mujer. Con el tiempo, los pedidos a la Casa Fabergé comenzaron a proceder no sólo de la corte imperial sino también de toda la nobleza europea.

En 1885 Peter Carl Fabergé fue nombrado como el jo-yero de la corte de la dinastía Romanov. Además de los huevos, también creó otras piezas para los miembros de la corte y la familia del zar, como broches, collares y di-versos objetos decorativos. Tras la muerte de Alejandro III, su hijo Nicolás II continuó con la tradición y encargó huevos Fabergé no sólo a su esposa, Alexandra, sino tam-bién a su madre, que se había acostumbrado a recibirlos. Todos los huevos que confeccionó la casa Fabergé tenían una particularidad, en su interior contenían algún ob-sequio sorpresa: una réplica en miniatura de una de las pertenencias de los zares. Distintas biografías cuentan que el reconocido joyero era muy exigente y que llevaba un martillo especial en el bolsillo en todo momento. Si veía una pieza fabricada por sus empleados que estaba por debajo de los estándares de calidad, la rompía con un martillo (a pesar de los costos involucrados en la con-fección de ese objeto desafortunado).

Durante este período, la aristocracia y la nobleza vi-vían una vida de excesos y lujos, ajenos a la realidad del

resto de la sociedad, como no se había conocido jamás en la historia de Rusia. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, muchos de los empleados de Fabergé fueron llamados a las armas, y la empresa se vio obliga-da a desviar su producción para ayudar con la confec-ción de municiones para el ejército. Pero la Revolución de 1917 marcó el final no sólo de la dinastía Romanov, que fueron ejecutados, sino también de la Casa Fabergé puesto que los bolcheviques nacionalizaron sus talleres. Peter Carl Fabergé debió huir de Rusia, primero hacia a Alemania y después a Suiza, donde cayó gravemente en-fermo y falleció, el 24 de septiembre 1920, a los 74 años.

Los bolcheviques encarcelaron a sus hijos Agathon y Alexander. Augusta y su hijo mayor, Eugene, lograron huir a través de los bosques cubiertos de nieve en trineo y a pie. Rápidamente, Alexander logró escapar de la pri-sión gracias a un amigo que sobornó a los guardias, pero Agathon no tuvo éxito hasta noviembre de 1927, cuando pudo refugiarse en Finlandia. El nuevo régimen comu-nista consideraba a los huevos como símbolos de la

Este particular huevo le gustó tanto a la emperatriz que el zar le ordenó a Fabergé realizar uno nuevo para cada Pascua.

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1. De la colección Matelassé-Oro de diferentes tonos y diamantes 2. Gemelos de oro con brillante. 3. Huevo Pedro el Grande. 1903.


historia

vida ostentosa de los zares y los tesoros de la familia real fueron confiscados y guardados en las bóvedas de la Armería del Kremlin. Muchos fueron posteriormente subastados por Joseph Stalin para financiar el régimen y es por ello que el legado de Fabergé hoy en día se en-cuentra disperso por el mundo. Mientras que los huevos ahora inspiran fascinación y admiración, tanto por su artesanía como por su historia trágica, pocos han encon-trado su camino de regreso a Rusia. En la actualidad, sólo diez se encuentran en el Kremlin.

En 1924 Alexander y Eugene abrieron Fabergé et Cie (Fabergé & Co.) en París, donde tuvieron un modes-to éxito haciendo objetos similares a los que su padre vendía años atrás. En 1951, la familia Fabergé perdió el derecho a producir diseños bajo el nombre “Fabergé”. Así, para distinguir las piezas de las fabricadas en Ru-sia antes de la Revolución, se utilizó la marca FABERGÉ PARIS, mientras que la marca comercial de la empresa rusa era FABERGÉ. Fabergé et Cie continuó operando

en París hasta 2001. La historia cerró el círculo en oc-tubre de 2007, cuando Fabergé, bajo nueva propiedad y dirección, anunció la reunificación del nombre Fabergé con la familia Fabergé.

Los huevos de Pascua imperiales son, sin duda, las piezas más famosas de toda la obra de Fabergé. De los 50 huevos confeccionados para la familia imperial des-de 1885 hasta 1916, 42 han sobrevivido. Entre los más famosos se encuentra el huevo “De la Coronación Im-perial” que se hizo en 1896 para conmemorar la Coro-nación del zar Nicolás II y que luego regaló a su esposa. En su interior contenía la recreación en miniatura de la carroza que trasladó a la zarina. Por otro lado, el huevo “Invierno Azul” fue encargado por el Zar Nicolás II para su madre, cuya característica principal era la de poseer en su interior un ave fénix creada en oro parada sobre una almohadilla de lapislázuli. Profundamente imbui-das en el espíritu de la época, estas piezas maestras per-manecen por su belleza atemporal y absoluta perfección, y son a su vez, pequeños testimonios de todo un período de la historia y del arte ruso.

Los huevos pequenos se pueden adquirir en una variedad de materiales, tecnicas y estilos.

Los huevos de Pascua imperiales son, sin duda, las piezas más famosas de toda la obra de Fabergé.

Colgante Huevo de Espiral Azul.


Distintos maestros relojeros de principios del siglo XIX se inspiraron en la literatura pre-romántica, siendo Jean-Jacques Rousseau uno de los escritores más destacados. Para satisfacer a la clientela conocedora de la teo-

ría de este autor acerca del “Buen Salvaje”, que rescata-ba el hecho de que el hombre nace bueno y libre por na-turaleza, surgieron las piezas conocidas como “pendule au bon Sauvage” (relojes del Buen Salvaje). Además, se creó toda una serie específica dentro de los mismos, que toma personajes de ciertas novelas características, opuestas a la rigidez clasicista imperante, que cimen-tarían los conceptos fundamentales del movimiento ro-mántico propiamente dicho. Aquí es importante aclarar que no se debe confundir el romanticismo literario con lo que comúnmente se llama “romanticismo” (entién-dase cosas tales como paseos a la luz de la luna pensa-dos para los enamorados). El término viene de “roman” (novela en francés) y rescata el color local de ambientes vírgenes con paisajes sublimes, la fantasía, el individua-lismo e inclusive el sueño final de la muerte.

G La literatura ha sabido recrear costumbres y comportamientos de consumo relacionados con piezas de joyería. El cine también ha hecho lo propio, reflejando e incluso, muchas veces, desvirtuando la realidad de los clásicos que adaptaba para la pantalla. Pero además, han surgido joyas inspiradas en poesías y obras literarias.Texto Lic. Marta Opacak

Joyería literaria Literatura inspirada en joyas

curiosidades

Segunda Parte

PABLO Y VIRGINIADe la novela homónima de 1787 de Bernardin de Saint-Pie-rre, Pablo y Virginia fueron plasmados en un reloj del maes-tro Pierre-Philippe Thomire, a pedido de Napoleón, quien quiso regalarlo al escritor como prueba de su admiración. Los jóvenes, vivían libres y felices en el ambiente bucólico de la Isla Mauricio, y tenían buen trato hacia sus esclavos, reflejo de las ideas abolicionistas del autor. El contacto con la Europa civilizada, representado por un viaje que ambos emprenden, daría a sus vidas un giro dramático.

ATALA, O LOS AMORES DE DOS SALVAJES El personaje principal de la obra de 1801 del escritor fran-cés Chateaubriand, Atala, también aparece en un reloj li-berando al esclavo Chactas, de quien se ha enamorado. La historia transcurre en Lousiana, en ese entonces una colonia francesa. Él pertenece al pueblo Natchez y la jo-ven mestiza Atala, a una tribu enemiga. Como toda buena novela romántica, no tiene un final feliz: ella muere. Lo positivo es la pieza homenaje, firmada por Degresilliers de Arras.


v François de Chateaubriand, uno de los escritores pre-románticos cuyas obras fueron plasmadas enlos “Pendule au bon sauvage”.

v Atala liberando a Chactas. De la novela de 1801 de Chateaubriand. Principios del siglo XIX. Bronce cincelado dorado y patinado. 39 cm x 32 cm.

v Ejemplo de herretes, la pieza central en la trama de “Los Tres Mosqueteros” de Alejandro Dumas (padre).

v Libro “Pablo y Virginia”, edición de 1838.

v Ana de Austria, la reina de los herretes de “Los tres mosqueteros”.


curiosidades

POESIA LATINOAMERICANA Y JOYERIAPor otro lado, Latinoamérica, representada por Rubén Darío, no fue la excepción al brindarnos poesía inspirada en las gemas en nuestra lengua española. Su tradicional poema “La calumnia”, compara la verdad y la calumnia, con la pureza del diamante y el lodo que intenta empa-ñarlo: “puede una gota de lodo sobre un diamante caer; puede también de este modo su fulgor oscurecer; pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno”.

LA JOYERIA EN LA ADAPTACION CINEMATOGRAFICA DE CLASICOS LITERARIOSAsí como los puristas del género literario suelen ser su-mamente críticos respecto de las adaptaciones cinema-tográficas de los clásicos, los especialistas en historia de la joyería, también tienen mucho para reprochar.

LOS TRES MOSQUETEROSSi bien la pluma de Alejandro Dumas (padre) elige una serie de herretes de diamante perdidos para armar la trama de “Los tres mosqueteros” (1844), sus numerosas remakes no respetan las piezas elegidas por su autor para narrar cómo el honor de una reina de Francia se vio puesto en peligro al atribuírsele un affaire sentimental con un duque inglés, y la entrega de las piezas como un regalo al caballero. Salvo honrosas excepciones como la producción francesa de 1961 “Los tres mosqueteros, pri-mera época. Los herretes de la reina”, de Bernard Bor-derie, la industria de Hollywood ha optado por suplantar a éstos por hebillas, broches, un collar o simplemente diamantes que pertenecían a la reina.

Es un hecho histórico que George Villiers, Duque de Buckingham y Ana de Austria, esposa de Luis XIII, tu-vieron una serie de reuniones en el Louvre, pero nunca pudo comprobarse que la naturaleza de las mismas fue-ra de índole amorosa. Los herretes, también conocidos como “aglets” o “aiguillettes”, eran las terminales en forma de aguja de los cordones que poblaban las ves-timentas (tanto femeninas como masculinas) a princi-pios del siglo XVII, época en que transcurre “Los Tres Mosqueteros”. Se comienzan a ver durante el siglo XVI y también eran cosidos a la ropa como elementos de-corativos, si estaban fabricados en materiales costosos. En la novela, doce de ellos realizados en diamantes son obsequiados por el rey a la reina en su cumpleaños, re-galados por ella a un presunto duque enamorado, luci-dos por éste en un baile y robados al noble (dos de ellos)

por una dama que complota en contra de la soberana junto con el primer ministro Richelieu, quien sabe que uno de los mosqueteros está intentando reintegrárselos a Ana de Austria. El funcionario pretende que cuando el esposo le reclame a su mujer que los luzca, él pue-da hacer notar que faltaban dos. Pero esto no es todo. Cuando D’Artagnan llega a la morada del Duque para explicarle el sufrimiento de la reina y éste, al querer en-tregárselos, advierte la ausencia de los dos herretes ro-bados, llama a O’Reilly, su joyero de confianza. Experto y discreto como pocos, él acude a trabajar al domicilio de aquél y Buckingham convierte una de sus salas en un taller para que el profesional, haciéndose traer los ma-teriales necesarios, reproduzca las dos piezas faltantes. Dumas, describe el atuendo de la reina llevándolos, una vez recuperados: tenía “un corpiño de terciopelo gris perla unido con broches de diamantes y una falda de sa-tén azul toda bordada de plata. En su hombro izquierdo resplandecían los herretes sostenidos por un nudo del mismo color que […] la falda”. De esa manera, la reina, queda libre de sospecha y el Cardenal descolocado, con dos herretes de más.

v Tapa de una de las tantas ediciones de “Los Tres Mosqueteros”.


DESAYUNO EN TIFFANY’SEl personaje más querible de toda la literatura inspira-da por la joyería, no es precisamente una aficionada a los diamantes, y los considera sólo adecuados para las damas de cierta edad. Nos referimos a Holy Golightly de “Desayuno en Tiffany’s”. Una frágil mujer que desea-ba más que nada encontrar su identidad y su lugar en el mundo, identificándose con su mascota, un gato sin nombre al que ella llamaba simplemente “Gato”. La obra fue escrita por Truman Capote en 1958 y convertida en una maravillosa película por Blake Edwards en 1961. Comienza con Audrey Hepburn bajando de un taxi, para caminar por las calles neoyorkinas cuando la ciudad co-mienza a despertar y mirar las vidrieras del lugar que la aleja de su angustia existencial: una joyería.“He comprobado que lo que mejor me hace sentir es to-mar un taxi e ir a Tiffany’s. Me calma de golpe, ese si-

v Holy Go-lightly (Audrey Hepburn) del filme “Desa-yuno en Tiffany’s” mirando la vidriera de la joyería.


curiosidades

lencio, esa atmósfera tan arrogante; en un sitio así no podría ocurrirte nada malo, sería imposible, en medio de todos esos hombres con trajes tan elegantes, y ese encan-tador aroma a plata y a billetera de cuero de cocodrilo. Si encontrase un lugar de la vida real en donde me sintiera como me siento en Tiffany’s, me compraría unos cuantos muebles y le pondría nombre al gato”.

Tan cercana para nosotros es Holy, que hasta escribiría en una postal de nuestra ciudad: “Brasil resultó bestial, pero Buenos Aires es aún mejor. No es Tiffany’s, pero casi”.

GATSBYRecientemente ha habido dos ejemplos de colecciones inspiradas en la literatura que el cine dio a conocer en una estética comprometida con la esencia de su clásico original. Las producidas por Tiffany & Co., en 2013 para “Gatsby”, la adaptación cinematográfica de Baz Luhr-mann de “El gran Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald. La no-vela fue escrita en 1925, año en que ya se encontraba en pleno apogeo un estilo recreado en el Art Déco. Tiffany & Co., brindó una importante colaboración entre la firma y la diseñadora de vestuario del film, Catherine Martin a punto tal que los dos personajes principales, Gatsby y Daisy Buchanan son presentados en escena a través de

sus manos, mostrando un anillo. El brazo de Daisy, recli-nado en un sofá con una impresionante joya en su dedo, es lo primero que vemos de ella. Y respecto a Gatsby aparece de espaldas con su brazo elevado hacia el cielo, al final del cual, reluce un impactante anillo. Las joyas eran una importante marca de status para la sociedad descripta en el libro. Cuando Gatsby resume sus años de juventud dice: “viví como un Rajá en las capitales de Eu-ropa: París, Venecia, Roma... coleccionando joyas -más que todo rubíes-; haciendo caza mayor, pintando a ratos, -sólo para mí-, y tratando de olvidar algo muy triste que me habla acontecido tiempo atrás”. Se refería a su frus-trado amor con Daisy a quien había conocido años an-tes, previo a su casamiento con Buchanan, el millonario que “le dio un collar de perlas valuado en 350.000 US$” como uno de tantos obsequios a su prometida y parece con ello, haberla convencido.

Ambas colecciones reviven el espíritu de la era del jazz, que buscaba nuevos valores luego del horror de la Primera Guerra Mundial y se sumergía en el desenfreno para huir de las restricciones de la “Ley seca”. La primera se denomina “El Gran Gatsby”, alta joyería realizada en diamantes y platino con kunzita, savorita, morganita, etc., y la segunda, “Ziegfeld”, orientada al consumo masivo con trabajos en plata, perlas y ónix negro. Imaginamos que F. Scott Fitzgerald, quien fue en vida cliente de Tiffany & Co., hubiera estado de acuerdo con el trabajo realizado.

El tema es inagotable y la joyería, tanto como la litera-tura y el cine, son pasiones que no dejan de brillar, para sorprendernos día a día.

La joyería, tanto como la literatura y el cine, son pasiones que no dejan de brillar, para sorprendernos día a día.

v Las joyas de Tiffany & Co, definiendo la opulencia del personaje de Daisy Buchanan (Carey Mul-ligan) de “El Gran Gatsby”

v Tiara realizada por Tiffany para la película.

v Tapa de la primera edición de “El Gran Gatsby”.


orfebrería

v Cáliz terminado.


Mauro Sabbatiniy su cáliz para el Papa

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G El maestro orfebre Mauro Sabbatini, junto a tres alumnos de su taller realizaron un cáliz para el sumo pontífice.Fotos de obra terminada Damián Wasser Fotos documentales Gentileza Mauro Sabbatini.

v El orfebre Mauro Sabbatini cincelando la copa del cáliz


orfrería

Tras la inesperada noticia de la asucinón del nuevo Papa argentino, el maestro orfebre Mauro Sabba-tini tuvo la idea de realizar, junto a los alumnos de su taller, un cáliz para obsequiarle a Francisco.

Así, este grupo de alumnos conformado por Laura Abeledo, Pablo Gonzalez y Eduardo Mendiola, comenzaron, junto a su maestro, el diseño de esta pieza confeccionada en bronce virgen. Desde el principio, to-dos coincidieron en que la misma debía ser acorde a la humildad y sencillez que predica el Papa.

El cáliz está cincelado con motivos ornamentales y sus dimensiones son de 25 cm de alto y 15 cm de base. La forma de la copa alude al cardo y en la base se encuentra el escudo nacional como representación de todo el pueblo argentino. El estuche es de madera, simple, sencillo y des-provisto de lujos, en sintonía con la austeridad de la pieza.

Mauro Sabbatini, destacado orfebre egresado de las Escuelas Técnicas Raggio, ya había realizado un cáliz para Benedicto XVI. Desde el 2000 ha sido premiado en varias oportunidades y ha participado de diversas expo-siciones como La Noche de los Museos, la Bienal de Ar-tesanías de Bs.As., y Encuentros de Plateros, entre otras.

En esta oportunidad, el sentido presente realizado en conjunto con sus alumnos será entregado a Franciso an-tes de fin de año.

v Dibujo proyectual del cáliz. v El cáliz en proceso.

Mauro Sabbatini, destacado orfebre, ya había realizado un cáliz para Benedicto XVI.


Mucho se habla sobre la necesidad de estar en Internet, y particularmente en las re-des sociales, pero muy poco se dice sobre las estrategias necesarias para hacerlo co-rrectamente. Si bien se suele considerar

el enorme potencial que tienen, debido a su capacidad viral y de influencia en las decisiones de compra de los consumidores, en la práctica son pocas las empresas que dedican tiempo y recursos para aprovechar al máximo estas herramientas y sus posibilidades.

Crecer en el mundo virtual lleva tiempo y, fundamen-talmente, requiere constancia y dedicación. Para lograr una buena reputación online y consolidar una base de seguidores es importante no dispersar esfuerzos y con-centrarse sólo en algunos canales. Si bien existen varias

Texto Natalia Calabrese Castro

Claves para un buen aprovechamiento de las redes sociales

marketing

G Casi todas las empresas grandes, me-dianas y pequeñas, ya tienen presencia en las redes sociales. Pero, para lograr buenos resultados es necesario diseñar una estrategia comunicacional sólida, por lo que es conveniente evaluar la po-sibilidad de disponer de personal capa-citado, dedicado a gestionar la imagen de la marca en la red.


redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc.) es preferible estar en una o dos y hacerlo bien, que estar en varias y generar una imagen negativa por fal-ta de actualización. Cada firma debe preguntarse ¿qué se quiere lograr con el uso de las redes sociales? ¿hacer conocer la marca? ¿fidelizar a los clientes actuales? ¿dar a conocer un producto nuevo?, y en base a ello empezar por la que sea más interesante para el negocio, consis-tentemente con las metas planteadas, pudiendo luego ampliarse a otras. En Argentina, la red más utilizada por las empresas es Facebook, pero en relación con otros ru-bros, son pocas las firmas de joyería que utilizan redes sociales. Relojes Sweet, por ejemplo, ha iniciado recien-temente una estrategia de comunicación con la realiza-ción de sorteos en su Fan Page, en donde los usuarios participan poniendo “Me Gusta” y compartiendo una imagen en su muro. Este método es efectivo para virali-zar presencia, pero también, al requerir una acción por parte de quien participa, se establece automáticamen-te una relación entre el receptor y la marca. Otro caso destacado del rubro es el de Sibilia Accesorios, que ya cuenta con más de 15 mil seguidores, luego de 4 años de presencia en esta red. En el plano mundial, Tiffany & Co. es el líder del sector con más de 4 millones de fans, seguida por Swarovsky con 1,5 millones.

Pero una buena estrategia comunicacional pocas veces puede ser llevada adelante con éxito por “uno

v SER RELEVANTE, NO RUIDOSO: publicar información interesante y entretenida. Escribir posts apuntando a que los usuarios los compartan e interactúen con ellos. Esto dará a la Fan Page de la marca más exposición y viralidad.v SER CONCISO: escribir textos breves con palabras claves.v SER VISUAL: colocar elementos como imágenes o videos genera mayor impacto en los usuarios, a la vez que favorece que sea compartido entre los seguidores. Las imágenes deben apoyar o reforzar el mensaje que se busca transmitir.v GENERAR INTERACCION: acciones llamativas para fomentar el diálogo y la participación. El seguidor debe saber que debe hacer despues de leer el post: ¿visitar un enlace? ¿comprar un produc-to? ¿compartir? v SER ESTADISTICO: analizar las esta-dísticas para medir logros y ajustar la estrategia. Por ejemplo: el EdgeRank es el algoritmo de Facebook que decide que historias aparecen en la sección de “últimas noticias” de los usuarios. Dicho algoritmo se ideó para ocultar historias aburridas, por lo que si una noticia no tiene una puntuación lo suficientemente elevada y predice que un usuario en par-ticular va a encontrar una actualización aburrida, las siguientes actualizaciones de esa empresa nunca más serán mos-tradas a dicho usuario en concreto.v SER PACIENTE: las redes sociales rara vez dan resultados inmediatos.v REDIRECCIONAR TRAFICO DE LAS REDES HACIA EL SITIO INSTITUCIONAL: incluir al final de cada post un link hacia la página web de la firma (siempre que esta este bien hecha).

Claves para “postear” en Facebook

v El sitio de Tiffany es el líder del rubro joyería en can-tidad de fans.

v 2. La portada de Sibilia en Facebook con más de 15 mil fans.


mismo”, requiriendo tarde o temprano de personal capacitado y dedicado. Por ello, es recomendable desig-nar como “community manager” (es el nuevo término utilizado para denominar esta función en el ámbito la-boral) a una persona que se ocupe de publicar conteni-dos frecuentemente y que atienda las consultas de los usuarios. Muchas empresas encuentran en esta figura un costo muy alejado de su presupuesto, pero esto es un mito, ya que un community manager puede ser perfec-tamente accesible si se arma un plan escalable y que se adapte a las necesidades del cliente. Por otro lado, suele menospreciarse al trabajo en las redes sociales, consi-derándolo como una “pérdida de tiempo”, y por lo tanto un gasto innecesario. Por ello, algunas firmas encargan

esta tarea a personas sin la formación ni la experiencia adecuada y los resultados de esta elección no suelen ser demasiado buenos, y con frecuencia causan más proble-mas que beneficios. Una cuenta desactualizada o comen-tarios con mala redacción pueden generar la pérdida de posicionamiento de la marca. A la hora de contratar un community manager se puede optar entre integrar a este profesional dentro del organigrama o bien externalizar el servicio.

Se debe plantear una estrategia comunicacional y reflexionar sobre el tipo de mensaje que se va a difun-dir. Cuando se trata de redes sociales, es fundamental brindar contenido relevante que aporte valor y que, en mayor parte, sea de producción propia. Los contactos potenciales buscan información rápida, clara, gratuita y completa. Por ello, los “post” que se publiquen deben corresponderse con estos criterios y deben tratar de ser más informativos que “comerciales”, para evitar que el usuario se sienta frente a un “spam” o “publicidad”. La regla de oro es postear con periodicidad, siendo lo más aconsejable no superar el máximo de 3 o 4 comentarios diarios. Nunca se debe dejar la página desactualizada, pero tampoco inundar de noticias los muros de los se-guidores. Aunque generar contenido es sólo el princi-pio, puesto que el objetivo final es la interacción con los usuarios. Por ello, se deben contestar todos los mensajes, para dar sensación de diálogo y conocer a los seguidores, lo que hará que la marca se fortalezca con el tiempo.

Algunas estrategias específicas para Facebook, con-sisten en realizar ofertas especiales, sorteos y entregar cupones de descuentos. Además, ya no sólo se trata de gestionar la comunicación de una marca publicando actualizaciones, sino que también es necesario destinar dinero para publicidad y crear ofertas que conviertan a fans en potenciales clientes, puesto que muchos usua-rios siguen a marcas esperando recibir algún regalo o beneficio. Esto no implica tener un presupuesto muy ele-vado, ya que si se lo sabe aplicar correctamente y optimi-zar puede crear un retorno muy superior a la inversión. Aunque en Facebook existen distintos formatos publici-tarios, una de las maneras más sencillas es la de “impul-sar” una publicación que puede contener un texto, una foto, un link, o una combinación de estos.

El mundo virtual cambia día a día, y no son muchas las empresas que pueden mantenerse fuera de él. Así como un día comenzó a ser importante tener un e-mail y luego un sitio web, hoy es casi ineludible tener presencia en las redes, pero no por una cuestión de moda, sino de competencia.

marketing

v (Derecha) Informe del Observa-torio Presencia Online de Marcas de Lujo, elaborado en el 2012 por Deluxes.net, el primer portal de información del sector de la alta gama en espanol, y la consultora iD Inteligencia, especialista en solu-ciones en la toma de datos, análisis y tratamiento de información. v (Izq.) El sorteo publicado por Sweet Watches.

Una cuenta desactualizada o comentarios con mala redacción pueden generar la pérdida de posicionamiento de la marca.


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Tallado de ceras para la creación de piezas de joyería, platería, mini esculturas, herrajes para marroquinería, calzado, etc.Inicio: Cualquier momento del ano.Clases de 3 hs. prácticas.Modalidad: 12, 24 ó 36 hs. Mensuales con profesor.Horarios: 10.30, 14, 17 y 18.30 hs.Los aranceles incluyen el uso del taller para práctica (hasta 2 hs. por día)

Curso El Diamante

Se capacitará al alumno en la identificación y clasificación del Diamante en todos sus aspectos (tallado, color, pureza, perfección y valores relativos internacionales), quedando en condiciones de determinar el valor en los distintos niveles de comercialización del diamante. Duración: 6 meses. Modalidad: Clases de 2 hs cátedra ( 90 minutos total ) teóricas-prácticas en laboratorio. 1 vez por semana. Para los que hayan cursado previamente “Introducción a la Gemología” y “Gemologia Analítica Científica”.Prof.: Carlos Leporace. Entrega de certificados avalados por la Cámara de Joyería (CAJRA) y en convenio con la Univ. del Museo Social Argentino (UMSA)

Capacitación a distancia semipresencial

Para personas del interior del país.(12 hs. de clase x mes) Esquema de asistencia de una vez por semana, cada 15 días o una vez por mes. Asistencias guiadas por profesores con el objetivo de superar las dificultades del aprendizaje a distancia.El curso inicia cuando el interesado lo desea.Días y horarios flexibles y a convenir entre el profesor y el alumno.

Curso de Grabado a Buril

El objetivo de este curso es adquirir las nociones y destrezas necesarias para la correcta utilización de las técnicas de grabado a buril para joyería fina, platería gauchesca, trofeos, armas, etc.Prof.: Fanny Wainstein Clases de 3 hs. prácticas Frecuencia: 1 o 2 veces por semana. Carga horaria mensual de 12, 24 ó 36 hs. Los aranceles incluyen acceso al taller para prácticas de hasta 2 horas por día. Duración: 6 meses aprox. Inicio: a pedido del interesado.

Calendario Octubre-Noviembre 2013Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Telefonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.ar

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