Proceso Textil. Identidad detrás de la prenda

“Necesitamos creatividad porque sentimos que las cosas podrían hacerse

de una manera mucho más sencilla o mejor”. Edward de Bono. Seis

Sombreros para Pensar.

La indumentaria ha constituido a través de la historia una innegable marca de identidad y de

pertenencia a un grupo social o étnico; es un elemento básico para la supervivencia e indicador de

identidad y pertenencia.

En la vestimenta a través de los colores y las formas se impregna nuestra manera de pensar, de

sentir y nuestra historia. Son las diferentes culturas quienes van a dar manifiesto de ello.

Si pensamos la prenda como elemento identitario, es importante no solo pensar la prenda como

producto terminado, sino también la magia que hay detrás de su confección, incluir el proceso

exquisito de como se hace esa prenda, cuales son los factores y recursos que intervienen, como

estos recursos han sufrido cambios según la geografía y el tipo de contexto sociocultural, a su vez,

como influenciaron; y reflexionar cuál es su trascendencia dentro del sistema actual

contemporáneo, en el imaginario colectivo y la economía.

Hablar de desarrollo de prenda textil es involucrar una extensa cadena de recursos naturales,

insumos, procesos y el recurso humano.

“Al fin, (…), empezamos a comprender que la idea holística de ver las

cosas con perspectiva, es tan importante como reducirla a sus piezas más

pequeñas. Lo que necesitamos por encima de todo es recuperar el amor y

la empatía por la naturaleza que perdimos cuando nos enamoramos de la

vida urbana”. James Lovelock, La venganza de la Tierra.

La fibra y el hilado

Desde los inicios de la humanidad, las únicas fibras empleadas para el hilado y tejido de prendas

de vestir y diversos artículos eran las fibras naturales, obtenidas de los reinos vegetal y animal,

fibras como el algodón, seda, lana, cactus, maguey, yute, abacá y pelos de diversos animales, sin

embargo, a partir del siglo pasado, su uso disminuyó debido al desarrollo de las fibras artificiales y

sintéticas (Martínez, 1976).

La fibra de algodón se caracteriza por ser una fibra corta (como es el caso de la mayoría de

algodón), en el Perú se ha desarrollado algodón en los valles del norte y también en los del sur. La

longitud de la fibra, su delicadez y su resistencia dependen básicamente de características

genéticas. De la cosecha va a depender la uniformidad de la fibra, y las condiciones medio

ambientales sobre su madurez.

La fibra animal es extraída de oveja, alpaca, huanaco y vicuña. La fibra animal a diferencia de la

fibra vegetal, se caracteriza por ser larga y resistente.

Los Paracas

La Cultura Paracas( Paracas, Norte de Ica), van a ser los pioneros en la tecnología textil,

introduciendo en un primer momento el uso de fibra de algodón y posteriormente fibra de alpaca,

vicuña y huanaco, también se incorporó el uso del telar de cintura y nuevas técnicas como el tapiz,

la gasa y el brocado.

En la actualidad se siguen utilizando algunos sistemas convencionales de hilado de fibra que se

remontan a los paracas, como por ejemplo la técnica sin telar, el entrelazado, trenzado, anulado y

anillado.

El hilado a mano se realiza con una herramienta llamada huso, que permite desplazarse a

cualquier lugar, mientras se va hilando. La rueca introducida por los españoles, es una herramienta

estacionaria que también permitirá hilar la fibra.

La Urdidora o Telar

“El desarrollo de la actividad textil contempla una serie de etapas

sucesivas, que van desde la obtención y preparación de las materias

primas, siguiendo con el hilado, teñido de las lanas, hasta llegar a la etapa

final de tejido. En este proceso intervienen aspectos importantes de la

creatividad femenina, que van más allá de la aplicación práctica de los

conocimientos técnicos. Eso se manifiesta en la forma particular en que

cada artesana selecciona la técnica de tejido que va a utilizar, y a través

del modo en que une y combina los distintos diseños y coloridos.” Manual

Básico del telar. www.artesanosdelsecano.cl/archivos/manual_basico_telar.pdf

Los telares son estructuras de madera que permiten la distribución de los hilos, que, bajo un

sistema de entrecruzado de dos entradas de hilos peinados por un “peine”, se generan los tejidos.

La función principal de un telar es mantener los hilos de urdimbre bien tensados y ordenados para

facilitar la pasada de la trama. Los hilos de la urdimbre están recogidos en dos travesaños o rulos

en el que se enrolla la urdimbre no tejida y el que se pliega el tejido realizado. Tomando en

consideración la posición de la urdimbre en los telares. Se clasifican éstos en telares de urdimbre

vertical y telares de urdimbre horizontal. También tenemos el Telar Plano, Telar de Cintas, Telar de

Cintura

La Cultura Paracas desarrolló un hilado artesanal con el HUSO. El torcido del hilo era en s o en z.

Empresas contemporáneas, que se desarrollan en el rubro textil, usan telares artesanales, como es

el caso de ECO-Tintes que inspirados en la tradición textil del antiguo Perú, y en el vigoroso

fenómeno mundial de la producción textil doméstica, introducen maquinaria textil artesanal como

ocio creativo y que además, su uso genera mucho confort, liberación del stress y calidad de vida a

sus adeptos, revalora el uso de esta tecnología artesanal, sostenible y de bajo impacto ambiental.

Los Colores, teñidos y medio ambiente.

“El pensamiento ambiental se refiere a ver y a transformar las relaciones y

las emergencias que surgen de las culturas, concebidas las culturas como

las maneras del pensar-hacer, del crear-producir, de dar forma al mundo;

el pensamiento ambiental se refiere a la poiésis. El pensamiento

ambiental se hace y tiene lugar en el ambiente, que de manera amplia se

refiere de nuevo, a la emergencia la relación entre los ecosistemas y las

culturas. Por lo anterior, lo ambiental no se refiere a una ciencia única y

global, sino a una mirada particular para cada cultura; lo ambiental surge

de cada cultura.” Luz Arabany Ramírez C. Facultad de Administración -

Grupo de Trabajo Académico en Pensamiento Ambiental.

Las antiguas culturas del Perú adicionaban los colorantes a diversos productos con el fin de

hacerlos más atractivos, de expresarse y caracterizar a las culturas unas de otras. Durante muchos

años, el teñido fue una manifestación de tipo artesanal de gran importancia, en la que solo se

contaba con la naturaleza como fuente para obtener colorantes, se producían colores y

tonalidades que correspondían a la gama que cada colorante natural podía brindar, otorgándole a

los productos características agradables y un considerable valor económico.

A partir del siglo XIX, con el enorme avance de la Química, se desarrolla un número significativo de

materias colorantes para aplicar sobre las fibras naturales y posteriormente sobre fibras sintéticas

y artificiales (Cegarra et al., 1981), en este contexto, los colorantes sintéticos siguen siendo

ampliamente utilizados debido a que son más estables, tienen un poder de teñido más alto y sus

costos son más económicos que los naturales.

Los tintes y la mentalidad contemporánea

La tendencia actual de la industria textil, farmacéutica, cosmética y alimentaria, es sustituir los

colorantes sintéticos por los naturales debido al alto grado de toxicidad que presentan numerosos

químicos utilizados en su obtención (Velasco, 2008). Es así que, la preocupación por el medio

ambiente se ha convertido en un aspecto importante y es objeto de estudio en todas las áreas del

conocimiento, es por eso que en los últimos años se ha dado impulso al estudio de diversas

fuentes de colorantes naturales.

Proceso de Tinción

El proceso comienza cuando se descubren los pigmentos en la naturaleza, es decir, la capacidad de

algunas plantas para teñir las fibras, ya sean animales o vegetales.

En el Perú y en otros países los tintes utilizados eran principalmente de tres familias de colores:

rojos, azules y amarillos. Los rojos provenían de dos fuentes principales: de las raíces de chapi-

chapi (Relbunium microphyllum) y de un insecto que se alimenta de los tunales, conocido como

cochinilla (Dactylopius cocos). Los azules se obtenían macerando las hojas de plantas indigóferas y

también de una papa negra que crece en el altiplano (Solanum sp). Finalmente los amarillos son

más difíciles de precisar, ya que son muchos los vegetales que lo producen, algunos de los más

frecuentes son: árbol molle o pimiento (Schinus molle) y el arbusto chilca (Baccharis polyantha).

Además, se utilizaran otras plantas como el Nogal, la tara, la raíz de ratania, la cúrcuma, el azafrán,

la gualda, etc.

Las cualidades de cada planta son únicas, por tal motivo, de cada planta se va a obtener un

pigmento diferente, y, que este color final va a variar, según el tipo de fibra que se utilice en el

proceso de teñido.

Los Mordientes

En cuanto al uso de mordientes; sustancias empleadas para fijar permanentemente los colorantes

a las fibras, utilizando un mismo colorante se pueden obtener distintos colores y tonos, en función

de la sustancia utilizada como mordiente. El alumbre (sulfato de aluminio y potasio) es el

mordiente más utilizado para teñir algodón y otras fibras de origen vegetal y animal.

A continuación se esquematiza el proceso de tinción.

Proceso de tinción Fuente: Marrone, Luciana

Sobre los Colores y las plantas

El amarillo

Diversas culturas y civilizaciones buscaron el color amarillo en diferentes plantas como la cúrcuma,

la gualda y el azafrán.

En la cultura Paracas, el color amarillo de la mayoría de mantos se debe al parecer a las hojas de

achiote, un árbol que crece en toda Latinoamérica del sur y el árbol de molle.

El Azafrán.

La Crocus Sativus es una planta no tóxica y deliciosa en la culinaria, se ha usado como sustancia

tintórea desde la edad antigua. Su pigmento se encuentra en los estigmas del crocus, la parte

superior de los pistilos.

Se usará para teñir la lana, el algodón y las plumas de avestruz

La Cúrcuma

La “Cúrcuma Longa” pertenece a la familia herbácea del jengibre, zingiberáceas. También

conocida en el mundo culinario como palillo.

Se dice que es el alimento de los dioses, una sustancia sagrada alrededor de la cual se organiza la

existencia de diferentes pueblos.

Va a ser el pigmento más utilizado en toda Asia, para cosmética y tintorería.

El color amarillo del palillo proviene de unos pigmentos liposolubles conocidos como

curcuminoides, y el alcaloide curcumina es considerada como el secreto químico del palillo,

Su pigmentación no es tan sólida, es decir es un color de bajo poder tintóreo, poco resistente a la

luz.

La Gualda

La Reseda luteola o también llamada gualda es una planta herbácea.

La capacidad tintórea de la gualda se ha usado desde el neolítico. Se clasifica a la gualda como un

pigmento sólido, resistente a la cocción en alumbre. Toda la planta contiene pigmento, se puede

comprar seca.

El Molle

Schinus molle, también llamado falsa pimienta, es un árbol que crece hasta 8 metros. Entre los

diferentes usos que se le da a la planta, desde un repelente de mosquitos hasta un analgésico en

dolores reumáticos (Gonzales et al., 2009; Ulloa, 2009), se encuentra la utilidad de colorante. Esto

es en las hojas, tallo, corteza, raíz. El cocimiento de hojas, ramas, corteza y raíz se emplea para el

teñido amarillo pálido de tejidos de lana (S/N, 1753).

El molle tiene propiedades tintóreas y medicinales, conocidas por los antiguos peruanos, de la

cocción de sus hojas y corteza se obtiene un tinte color amarillo que permite teñir algodón y lana.

El componente tintóreo es un flavonoide todavía poco estudiado.

Hirviendo las hojas del molle, ramas, corteza y raíz se obtiene un líquido amarillo pálido, que tiñe

la lana o el algodón, previamente impregnado en una solución concentrada dando un color

amarillo de carácter permanente (Lozano, 2011).

El rojo

El achiote y su fruto el Urucú

La Bixa orellana es un arbusto o árbol pequeño, cuyas ramas se inician aproximadamente a un

metro del suelo y puede crecer hasta 5 ó 6 mí.

El achiote procesado nos brinda pigmentos que ofrecen tonos que van desde el amarillo pálido

hasta el naranja ladrillo. Se trata de los carotenoides conocidos como bixina y norbixina.

Las semillas del fruto seco de achiote son de rojos intensos, cubiertas de una sustancia tintórea

llamada norbixina y bixina, este pigmento se extrae con agua y con otros disolventes ácidos.

Se presenta en cápsula de dos valvas hemisféricas, ovoide, elipsoidal o cónica. Cubierta de espinas

rígidas o pelos; presentan dehiscencia dorsal, color pardo rojizo o amarillo verdoso. Contiene de

30 a 45 semillas de 3 a 4 mm de largo, y por su contenido de bixina es de color rojo o anaranjado y

constituye la sustancia tintórea o achiote propiamente

Este fruto, además se utiliza en cosmética y en medicina.

La Raíz de Ratania

Su nombre científico es Krameria triandra. También conocida como: Ratania, rataña, ratania del

Perú.

El colorante se encuentra en las raíces desecadas que son de color pardo rojizo no muy gruesas y

de fina corteza. La planta es originaria de los Andes bolivianos y peruanos, por lo que recibe el

nombre de Ratania del Perú.

Las responsables de la pigmentación de dicha raíz son sus macromoléculas oligomericas,

propelargonidina y procianidina. Transformándose en compuestos insolubles de color rosado

denominados flobáfenos que son precisamente los responsables del denominado rojo de ratania.

La Cochinilla

La cochinilla es un parasito del cactus y la tuna, su nombre científico es dactylopius coccus. Para la

obtención del pigmento se usaran solo las hembras, por contener el ácido carmínico, el pigmento

colorante. Se recogen las hembras adultas llenas de huevecillos y se dejan secar al sol.

En el Perú, el uso de la cochinilla para teñir algodón y alpaca está documentado desde el año 700

ac. La crianza de estos insectos (llamados por los aztecas sangre de chumbera) es compleja y

minuciosa. Exige un delicado equilibrio entre la conservación del insecto y las plantas.

En la actualidad se sigue usando este insumo dentro de la industria cosmética. En la industria textil

se utiliza de manera alternativa, es decir, aquellas empresas que apuestan por el uso de recursos

ecológicos y sostenibles.

El color de la cochinilla es un rojo virado al carmín intenso

Palo Brasil

La caesalpinia llamado palo Brasil es un árbol de tronco rojo que posee capacidades tintóreas que

crece en todo el litoral de Brasil. De esta planta, mezclada con diferentes mordientes, se obtienen

diferentes tonos de rojos.

Azul

El Índigo

Indigófera tinctoria, del género indiógofera, es un arbusto de un metro de alto. Las hojas del

indigótero son las que contienen el pigmento llamado indican. Para extraer dicho pigmento es

necesario fermentar las hojas en un balde, hasta que estas se descompongan. A esta mescla se le

puede echar algunos mordientes como la cal soda caustica e hidrosulfito de sodio.

La fibra se sumerge en índigo disuelto en agua caliente y se deja reposar. Según la cantidad de

índigo, se podrá obtener diferentes tonos de azules.

El azul de índigo es profundo y brillante, tiene la intensidad del ultramar.

Verde

Para la obtención de pigmentos verdes, basta con mesclar el índigo con pigmento de molle.

Para ello, la fibra que se desee teñir de verde deberá ser sumergida en un primer momento en

pigmento de molle y posteriormente en azul de índigo.

Marrón

Nogal

Su nombre científico es Juglans neotrópica. El nogal es un árbol endémico en el valle de

Marcapata-Madre de Dios en el Perú, también se cultiva en los valles interandinos mesotérmicos.

Es de tronco grueso y frondoso; sus frutos en drupa con una semilla comestible en celdillas. Las

hojas y los frutos contienen ácido gálico, ácido cafeico, quercetina y kaenferol. El color marrón y

sus diferentes tonos se obtienen con una planta que se llama Nogal.

Las hojas y frutos del nogal con no más de 72 horas después de recolectados, se emplean en

tintorería artesanal para teñir de castaño la lana mordentada con sulfato de aluminio natural

denominado "qollpa".

Gris

La tara

La Tara es la fuente de taninos para los procesos de Eco tintes, Los taninos tienen una gran importancia

como fijadores del color en el algodón (celulosa).

La tara es también, como muchas plantas tintóreas, una medicina. Usada para aliviar malestares de la

garganta, sinusitis, infecciones vaginales y micóticas, lavado de los ojos inflamados.

La tara es una planta utilizada en medicina, también se utiliza para curtir cuero. Por su capacidad

astringente, se usa de manera casera para hacer gárgaras.

El Perú es el mayor productor mundial de tara, con el 80% de la producción. Esta básicamente

proviene de bosques naturales, sin embargo el cultivo en terrenos marginales e irrigaciones es

creciente.

Esta planta medicinal, una vez reducida a polvo y hervida, suelta un pigmento gris y, según la

cantidad de tara, se podrá obtener todos los tonos de esta.

Eco Tintes

“La transdisciplinariedad proporcionar un aspecto más en la composición

del pensamiento ambiental. La mirada en clave de lo sistémico, lo

complejo y lo ambiental puede tener más grosor, en tanto que, la

transdisciplinariedad es una opción para acercarse a los fenómenos del

mundo real, si se piensa y hace esa ‘realidad’ como una trama de red de

redes heterogéneas.” Luz Arabany Ramírez C. Facultad de Administración

- Grupo de Trabajo Académico en Pensamiento Ambiental.

Daniela Calmet, bióloga y emprendedora empresaria, tiene ya tres años en el mercado brindando

una propuesta de tintes ecológicos sostenibles.

Eco Tintes es una empresa que ofrece el servicio de tintura con "tintes naturales", una alternativa

de teñidos y estampados naturales para usuarios exigentes, colores originales. Logrando textiles

saludables y sustentables, amigables con el medio ambiente, sin químicos peligrosos para la salud.

La alternativa de tintorería que no mutila los beneficios de las fibras naturales y orgánicas.

Tradición e innovación sostenible

Eco-tintes aplica las técnicas tradicionales, tecnología innovadora e investigación para desarrollar

equipos y procesos de mínimo o nulo impacto ambiental.

Comercio justo y producción orgánica

“Nos integramos en las cadenas de comercio justo y producción orgánica. Trabajamos con

productores y productoras para lograr calidad, sustentabilidad y responsabilidad social.

Teníamos entre manos el algodón tangüis orgánico sembrado en el valle de Cañete al sur de Lima

Perú. Y debíamos resolver cómo darle color. Las alternativas: los tintes reactivos, el segmento

menos peligroso de los usados por la industria textil o los tintes naturales.”

“El tangüis apreciada y tradicional variedad de algodón peruano, que tuvo su apogeo a mediados

del siglo XX, cuando la cosecha y precio internacional del "oro blanco" marcaban la situación

económica del Perú.

Al tocarlo se siente su suavidad, se percibe su espíritu ancestral. Al trabajarlo se verifica su natural

afinidad con los tintes y su excelente resistencia. Y uno concluye que este producto de altísimo

valor natural no puede ser procesado con productos químicos que contaminan y deterioran su fibra

y también al medio ambiente. Por qué corromper al limpio algodón orgánico, cultivado sin

pesticidas ni abonos químicos, con aminas cancerígenas, poniendo en riesgo a trabajadores del

sector y consumidores. Por qué generar desechos que contaminan las fuentes de agua, si hay

alternativas amigables con la gente y el medio ambiente.

Había que cambiar el enfoque, teníamos que preparar la fibra de algodón orgánico con métodos

congruentes con la forma como había sido cultivado, era preciso continuar con la cadena orgánica.

Así surgió Eco tintes, cuya misión es precisamente darle una continuidad saludable y

ambientalmente sostenible al algodón orgánico y por extensión a las demás fibras, mediante el uso

de tintes naturales.

Hoy Eco tintes es una realidad, ha desarrollado una filosofía empresarial basada en la

investigación e innovación permanente y tiene una clara visión del futuro donde los tintes

naturales sean reconocidos como los más saludables, y por eso nuestro lema: colores naturales,

colores del futuro.” Daniela Calmet

Tintura de Hilos

“Se realiza en madejas, estas debe medir entre 60 y 80 cm de largo, y hasta 300 gramos de peso

cada una. Los lotes de teñido son de 12, 22, 44 y 65 Kg

Las muestras y órdenes especiales no tienen mínimo.

Teñimos algodón, lana, alpaca, lino, hemp, angora. También fibras regeneradas de celulosa, y

algunas sintéticas como el nylon. Para cualquier mezcla de fibras o fibras no listadas, podemos

realizar pruebas sin cargo.

El teñido en madejas a baja presión y temperatura garantiza la máxima protección de los hilos

contra daños físicos y térmicos.

El proceso para una orden de teñido incluye: elección del color y/o envío de muestra. Preparación

de contra muestra con el material del cliente. Confirmación del color y la orden. Fijación de la fecha

de entrega y contrato de servicios.”

Colores vivos, colores del futuro

“El pensamiento ambiental se despliega en la integralidad de los modos

de ser del ser, invita a la construcción de saberes solidarios, realiza cruces,

transversaliza ideas y ‘hace costuras de diferentes telas’, y la

transversalidad y la interdisciplina caracterizan los procesos pensamiento

transdisciplinar”. Noguera, A. P. El Reencantamiento del Mundo: Ideas

Filosóficas para la Construcción de un Pensamiento Ambiental

Contemporáneo. Manizales, México: Universidad Nacional de Colombia,

PNUMA. p 20 (2004).

Los colores que Daniela utiliza son extraídos de plantas e insectos, la mayoría de ellos oriundos del

Perú y de Latinoamérica.

El beneficio de trabajar con pigmentos naturales es empezar a generar conciencia en que la

prenda de vestir pertenece a este ciclo de uso sostenible de los recursos naturales, y con el plus

que es una prenda, que además de ecológica, no es tóxica. Esta nueva tendencia se denomina el

“Green mind”, la conciencia verde, que involucra una mirada holística de los recursos que el ser

humano utiliza.

Estos colores, además de venir de plantas, como el índigo, la raíz de ratania, el molle, el nogal, y

otras más, como plantas, se alimentan del espectro electromagnético de la luz solar, estos colores

son más profundos e intensos visualmente, una paleta de color que se siente “viva”, es decir,

fibras, ya sea de alpaca o algodón, de colores vivos y penetrantes, con múltiples reflejos

inigualables, que difícilmente un pigmento sintético pueda expresar.

Bibliografia

Lock Sing de Ugaz , Olga, Colorantes Naturales, 1989

Arabany Ramírez C. Luz, Sostenibilidad o Pensamiento Ambiental, facultad de administración - grupo de

trabajo académico, 2012

Morin, E. Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona: Editorial Gedisa. p. 68 (1994).

Taranto, E. Textiles Argentinos. 2003

Web

http://www.ecotintes.com/content/tintura-de-prendas