1. definición del material:a. Qué es? Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Una tela es una lámina flexible compuesta por muchos hilos que se entrecruzan de manera regular y alternativa en toda la longitud. Las telas pueden ser las obras tejidas en el telar o aquellas semejantes que se encuentran formadas por series alineadas de puntos o lazadas hechas con un mismo hilo. En este sentido, la tela es el componente principal de la mayoría de las vestimentas. La industria de la indumentaria se basa en las telas para confeccionar remeras, camisas, pantalones y todo tipo de prendas. Las características de las telas pueden variar de acuerdo a su permeabilidad, su tenacidad y su elasticidad, por ejemplo.

Definición de tela - Qué es, Significado y Concepto (s. f.). Recuperado de http://definicion.de/tela/#ixzz3TBEmRpOb

b. Descripción

Clasificación

Según su naturaleza:

A. NATURALES (todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil)

1. Minerales Amianto

Metálicas (oro, plata, cobre)

2. Vegetales

De semillas: Algodón (Los tejidos de algodón son confortables, inertes, absorben fácilmente el sudor y en general el agua. Tienden a encoger y desteñir. Su precio es relativamente elevado.)

Del tallo: lino(Tiene una alta resistencia mecánica y son muy elásticas. Es un buen conductor térmico,

por lo que sus tejidos son frescos. Resiste mejor que el algodón las lejías (álcalis) y tienen tendencia a arrugarse.), yute, cáñamo.

De la hoja: esparto, pita.Del fruto: coco

3. Animales

Del pelo: lana(Tiene una alta resistencia mecánica y son muy elásticas. Es un buen conductor

térmico, por lo que sus tejidos son frescos. Resiste mejor que el algodón las lejías (álcalis) y tienen tendencia a arrugarse. ), mohair, cachemira, alpaca

Del filamento: seda(Tiende a desteñirse con la luz, tiene una resistencia mecánica relativamente baja que compensa con su elasticidad. Si está húmeda es poco resistente. Absorben mucho la humedad. Textura suave.), tussur

De la piel: cuero (pellejo curtido de los animales, utilizado para la elaboración de productos, como carteras, calzado, tapizado de sillas, etc. Este trabajo de curtido, que evita la putrefacción, se efectúa en las curtiembres, donde en general se le quita al cuero el pelo o la lana que lo recubre, los que se comercializan como subproductos.

El proceso consta de etapas, siendo la primara la limpieza (donde además del pelo, se quitan los restos de carne y grasa) prosiguiendo con el curtido y el re-curtimiento, para finalizar con el acabado. Las curtiembres ocasionan gran contaminación ambiental.

Concepto de cuero - Definición en DeConceptos.com (s. f.). Recuperado de http://deconceptos.com/general/cuero#ixzz3TBVpDZw5

El proceso textil - YouTube (s. f.). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=hU5w3G9oCRw

B. QUÍMICAS (diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial)

1. Artificiales (proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales)

i. Celulósicas Rayones (seda artificial: Tiene propiedades similares a la seda, pero es más barata, mejor resistencia química, aunque tienden a ser inflamables. La variedad más extendida es la viscosa. )

ii. ProteínicasDe la caseína de la leche: lanitelDe maíz: vícara.

iii. Algínicas (algas marinas) Rayón alginato

2. Sintéticas (obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos.)

i. Minerales Fibra de vidrio

ii. De poliadición

PolivinílicasPolietilénicasPolipropilénicasPoliuretano (estaca la licra. Son fibras muy elásticas.)

iii. De Policondensación

Poliamidas (siendo la más importante el nylon. Es muy elástica, tiene elevada resistencia mecánica y elevada resistencia al desgaste. Se degrada bajo la acción de la luz, pero inmune al moho y la humedad. Es inerte y no absorbe agua.)

Poliésteres (Son muy resistentes al ataque químico y prácticamente inarrugables, aunque atraen el polvofácilmente. Posee larga duración y fácil mantenimiento.)

Según su longitud:- Discontinuas: Su longitud es limitada. Las fibras naturales (salvo la seda) pertenecen aeste grupo.- Filamentosas: Su longitud es prácticamente ilimitada, depende de las condiciones defabricación. Las fibras no naturales pertenecen a este grupo.

Zona cristalina

Zona amorfaAzPared priman,.

B. Atado de fibrillar.

C:1—mzela de atada de fibrillas.

D: Pared secundaria.•

c. Estructura Microscópica

Con respecto a su estructura interna o morfológica, las fibras están compuestas por muchas cadenas moleculares (microfibrillas). Las cadenas moleculares tienen distintas configuraciones en las diferentes fibras. Cuando las cadenas moleculares son paralelas entre sí aunque no necesariamente con respecto al eje de la fibra se dice que son cristalinas. Cuando las cadenas moleculares se encuentran distribuidas al azar se dice que son amorfas. Generalmente las fibras naturales presentan un alto porcentaje de zonas amorfas que permiten una mejor absorción del agua: mientras que las fibras artificiales y sintéticas presentan mayor porcentaje de zonas cristalinas con las micro fibrillas muy cercanas unas de otras y por ello son hidrofóbicas.

En la figura 7. se pueden observar las diferencias entre las zonas cristalinas y amorfas de las fibras.

Secciones transversales y longitudinales de algunas fibras vistas al microscopio

C: Zonas amorfas

A.D: Zonas cristalinas

Fibras celulósicas

La celulosa es un homopolisacárido (es decir, compuesto de un único tipo de monómero) rígido, insoluble, que contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de glucosa.La celulosa se forma por la unión de moléculas de (3-glucosa mediante enlaces p-1.4-0-glucosídico. Es una hexasona que por hidrólisis da glucosa. b celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular variable, con fórmula empírica (CB1-11005)„, con un valor mínimo de n= 200. Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que sea insoluble en agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales.

Algodón: Fibra natural celulósica, se extrae de las plantas algodoneras que botánicamente pertenecen al género gossypium de la familia de las malváceas. Son plantas herbáceas, cuyo fruto es una ampolla ovoide que se denomina cápsula o nuez y que contiene numerosas semillas negras cubiertas de largos filamentos que constituyen la fibra textil.

Estructura morfológica: se presenta como una cinta con muchas vueltas sobre su eje cuando es vista bajo el microscopio longitudinalmente y presenta una forma de oreja cuando se toma su vista transversal.

Zonas amorfas y zonas cristalinas

La fibra de algodón está formada por anillos de glucosa unidos por átomos de oxígeno en sus carbonos 1 y 4. Esto le permite formar puente de hidrógeno con cadenas contiguas de celulosa. b parte en que las cadenas son capaces de formar estos puentes hidrógeno se llaman cristalinas y son difíciles de penetrar. las que están muy distantes para formar estos enlaces se conocen como partes amorfas y es allí donde el agua puede llegar muy fácilmente.

Fibras proteínicas

A este tipo de fibras pertenecen la lana, la seda y el pelo de diversas especies animales. Las fibras proteínicas naturales más importantes son la lana y la seda, cuyos componentes fundamentales son las escleroproteínas fibrilares, queratina y fibroína, respectivamente.

La escleroproteínas son proteínas simples que se caracterizan por su insolubilidad en medios acuosos y por su alta resistencia mecánica y química. Actúan de producto de sostén en los organismos animales, como la celulosa en las plantas, presentando como ésta estructura fibrilar. A este grupo pertenecen la queratina del tejido corneo (lana, pelo, plumas, cuerno, epidermis. uñas, pezuñas y escamas) y la fibroína de la seda.

La lana

La lana es el nombre aplicado a las fibras suaves y rizadas que se obtienen principalmente de la piel de las ovejas domésticas también del pelo del camello, cabra, auquénidos y conejo.

Estructura morfológica

Sus fibras tienen una composición histológica más complicada que la del algodón. Alrededor de células cilíndricas internas existe, en dirección longitudinal, una capa de células fusiformes, agrupadas en microfibrillas y fibrillas que constituyen la parte principal de la fibra proteínica. Esta capa principal está recubierta por una capa protectora llamada cutícula.

Estructura cristalina y amorfa: Los estudios roengtográficos relativos a la estructura de la queratina permiten reconocer en esta proteína fibrilar la existencia de zonas amorfas y zonas cristalinas. Las zonas amorfas están constituidas por queratina a , y las zonas cristalinas por queratina. En la queratina a las cadenas polipepticas están arrolladas en espiral Fig. N°16 siendo esta la configuración principal de la lana en su estado normal no tensado. Al someterla a tracción, se van desplegando las cadenas y acortándose la longitud de los puentes transversales entre ellas, aumentando con ello la cristalinidad roengtográfica de la fibra, transformándose la queratina estructuralmente cada vez más en la forma I3 . El paso de la queratina a I3es reversible hasta un alargamiento en húmedo del 80% al 100 %, de modo que al dispensar se forma de nuevo la queratina a (queratina amorfa).

Análisis microscópico

i.- Análisis cualitativos:La muestra se observa en lupa (25-50x) para observar la regularidad de la sección, en las fibras vegetales y en la seda se observan más irregulares, la fibras animales se ven bastante regulares y las sintéticas a esos aumentos aparecen totalmente regulares. Mientras que al microscopio o al micro proyector lanámetro (ver Foto 1 y Figura 1) a 500x y se tratan de diferenciar tipos de fibras en base a los siguientes criterios:- Grado de visualización y tipo de escamas: las células más externas de la cutícula o capa más externa de la fibra tienen un aspecto de ´escamas de pescado´ o de ´tejas´ y de ahí viene su nombre (´scales´ en inglés). En las fibras de lana son visibles con claridad, no así en las demás fibras animales, en las fibras vegetales y en la seda no existen. El tipo de escama depende del tipo de fibra que se está visualizando, cuando más gruesa mayor frecuencia de escamas se observa mientras que las fibras más finas tienden a estar ´coronadas´ (una sola escama da toda la vuelta). De cualquier manera la observación de las escamas con este método es muy pobre y se explicará más adelante un método más detallado.- Tipo de médulas: la fibra tiene básicamente dos estructuras bien diferenciables: la cutícula y la corteza, pudiendo estar presente en determinadas fibras un espacio más oscuro ópticamente destacable que recibe el nombre de médula (ver Figura 2). Las médulas pueden ser clasificadas (Wildman, 1955; Frank et al., 2007) de una manera precisa y altamente repetibles de la siguiente manera:

o Médulas continuas Médula grande en enrejado (´lattice´): la médula abarca la mayor parte de la fibra y presenta una forma reticulada o en enrejado característico (Figura 3, a). Es característico de las fibras gruesas de guarda de todos los animales silvestres y aparece en la lana como una fibra especial llamada ´kemp´ y en los vellones de los Camélidos silvestres y domésticos y en la cabra criolla que presenta doble capa (cachemira). Medula continua simple: presenta aspecto de caño central y si se infiltra con el medio de montado aparece clara y si no se infiltra el medio aparece oscura. Su tamaño es mucho menor que la anterior (Figura 3, b). Igualmente identifica fibras gruesas y medianas y es bastante común en los Camélidos y en los caprinos y puede estar en lanas muy gruesas.

1. Escamas2. Médula3. Cortezas4. Pigmentos

Médulas discontinuas:

Médula interrumpida: normalmente es más fina que la continua simple y está interrumpida a intervalos más o menos regulares (Figura 3, c). Es común en las lanas cruza mediana y gruesa y en los vellones de Camélidos y Caprinos (criollos y Angora).

Médula fragmentaria: pequeños fragmentos o islas en el centro de la corteza (Figura 3, d). Aparece igualmente asociada a las lanas cruza mediana y gruesa y en los vellones de Camélidos y Caprinos (criollos y Angora).

Médula en escalera o interrumpida regular: tiene una forma seriada o multiseriada donde los espacios con médulas se alternan con los espacios amedulados (Figura 3, e). Es muy común en roedores (vizcachas, chinchillas, maras, etc.), conejos de los distintos tipos y algunos cánidos. Suele ser contaminante de textiles o aparece en la construcción de elementos de uso cotidiano cómo pinceles o adornos. No obstante, es dable destacar su uso como parte de textiles por las civilizaciones andinas en combinación con otras fibras (Reigadas, 2001).

Fibras ameduladas (Figura 3, f): se observa el perfil característico de la fibra sin presencia de un área más oscura o ligeramente diferente que es la médula.

Fibras pigmentadas: en algunos casos (fundamentalmente negras) o teñidas con colorantes naturales o artificiales, se debe decolorar la fibra para observar la médula. Esto se consigue con los procedimientos habituales de decoloración de peluquería, basados en el uso de agua oxigenada (H2O2) y otros productos comerciales.

Médulas no visibles: en esta sección de corte longitudinal suelen aparecer perfiles que no muestran médulas o las muestran muy finas cuando en realidad son médulas muy irregulares para las cuales esta observación es inapropiada y se debe hacer sección transversal.

i.- Determinación de la forma de los márgenes de las escamas. Los márgenes de las escamas se clasifican (Figura 7) como: lisas, serrucho regular, serrucho irregular y ondeado.

lisas serrucho regular serrucho irregular ondeado

ii.- Determinación de las distancias entre los márgenes de las escamas. Según el grado de separación entre escamas se clasifican como (Figura 8): distantes, cercanas y cerradas.

distantes cercanas cerradas

2. Fuentes de Obtención de materias primasSegún un estudio que hizo PROCOMER en el 2002 las empresas productoras de telas utilizan el algodón y poliéster como principales materias primas, los cuales provienen principalmente del extranjero. En Costa Rica existe muy poca producción local de telas. De todas las telas utilizadas en el país, alrededor de 5% es de producción local.

Las empresas del sector utilizan telas como algodón, telas sintéticas, acrílica, gortex, mezclilla, delaftana, docoma, tafeta, licra, nylon y sincatex en la fabricación de sus productos, la mayoría adquieren su materia prima sin intermediación de un distribuidor por el reducido tamaño del mercado costarricense.

Existen diferentes tipos de materia prima.

Las zonas de cultivo en Costa Rica poseen las condiciones de temperatura, luminosidad y humedad para sembrar algodón, principalmente en Guanacaste y Puntarenas, pero igualmente no hay una fuerte producción de algodón en el país.

Según la guía del algodón Estado Unidos, Australia, Egipto, la India, Sudáfrica, Brasil, Colombia y Turquía son los mayores productores de algodón.

Las lanas son otro textil que se produce en Costa Rica para obtener Lana , según un informe de la UNED: “En Costa Rica, la ovinocultura inicialmente fue una actividad considerada para el autoconsumo u ornamental en algunas fincas. Con el paso del tiempo, algunos productores identificaron una oportunidad de negocio en las ovejas, debido al repunte en la demanda y la escasa oferta en el mercado nacional.”

Dentro de los lugares con más ovejas, se mencionan:

• Guanacaste

• San Carlos

• Zona sur

• Zona atlántica

Los tres mayores productores de lana son Australia (520 millones de toneladas), China (325 millones de toneladas) y Nueva Zelanda (229,6 millones de toneladas ).

En cuanto a la seda Brasil, China, India, Tailandia y Japón son los países productores de seda.

3. Procesos de transformaciónLa hilatura

La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que, realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo simple, susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado, o empleado en la fabricación de tejidos. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de ésta; así, con el paso del tiempo, la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa, perfeccionando la hilatura clásica, especializándola en la consecución de productos singulares, requeridos por motivos económicos y para fines textiles concretos.

2.1 Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura, el huso de hilar, se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o paralelización, trenzado o primera torsión, la hilatura propiamente dicha, el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él.

A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas, corrientemente en una sección anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodón, lana, lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. Disgregación. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. Consiste en la separación de los componentes. También se llama abertura de la fibra, porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. Limpieza. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra.

B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el cardado), hasta que cada fibra queda tan suelta que puede recuperar su forma más natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. �

Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se hace enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. �

Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad.

C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Peinado. Es ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas, por ejemplo el algodón, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. �

Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente.

D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera, para darle la cohesión al hilo resultante. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.

E) HILATURA Estirado y torsión, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos, ya que el único filamento natural es la seda, que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La unión de filamentos, su torsión o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. Estos hilados de filamentos, excepto los especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos y, por tanto, no se da en ellos pilling), sedosos, con un lustre superior al de los hilos hilados; pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa.

La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia.

La hilatura de auto torsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas.

F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

4.Propiedades del material

Diferencias entre las propiedades de las fibras naturales y las fibras químicas.

En nuestro medio las fibras más usuales son el algodón y la lana. Estas como todas las demás fibras poseen propiedades que son ventajas para su uso y propiedades que constituyen desventajas.

Las fibras naturales presentan entre sus propiedades comunes:

Gran poder absorbente, lo cual las hace transpirables y de fácil tintura.

No acumulan estática, excepto la lana en ambientes muy secos.

Son resistentes al calor; pero esta propiedad los hace de difícil planchado. Requieren de temperaturas muy altas para su planchado. el algodón alrededor de 200 QC y la lana aproximadamente 150 C.

No se secan fácilmente y pueden perder su estabilidad dimensional, las fibras celulósicas pueden estirarse y las de lana encogerse.

Cómodas para su uso: las fibras celulósicas son frescas y la lana tiene un elevado poder de aislante térmico.

Las fibras químicas presentan algunas características comunes como:

Son sensibles al calor en mayor o menor grado. Generalmente se funden o encogen con el calor, por ello se deben planchar a bajas temperaturas.

Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. Después su color tiene excelente estabilidad.

Acumulan estática. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. Es una propiedad a en cuenta si se utiliza en lugares donde una pequeña chispa puede incendiarla. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. En los procesos de confección puede ocurrir que las telas se adhieran a las máquinas, entorpeciendo su movilidad.

Presentan baja absorbencia del agua. Prácticamente son hidrofóbicas, se secan con facilidad y son estables dimensionalmente frente al lavado pero esta característica las hace difíciles de teñir.

Presentan alta recuperación de las arrugas. Por ello algunas no necesitan planchado.

Formación de pilling. Cuando la fibra es corta y presenta muchos extremos sobresalientes en la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce, se enrollan entre sí y se aglomeran formando bolitas que dan mal aspecto.

Dan incomodidad al contacto con la piel. Sobre todo cuando se presentatranspiración en la piel,

debido a su baja absorción de humedad, genera la sensación de tacto pegajoso e incomodo.

Propiedades:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Según un documento de Fibras textiles, ingeniería textil y de confecciones hay varias propiedades mecánicas entre ellas se pueden encontrar

Resistencia:

La resistencia física de todo producto textil depende de las propiedades de las fibras constituyentes. Es importante que la fibra tenga suficiente resistencia para ser trabajada y procesada por la maquinaria de hilatura y tejeduría. El termino tenacidad es generalmente aplicado a la resistencia a la tensión de fibras individuales y se expresa en gramos/denier. La resistencia se mide mediante los dinamómetros.

Elasticidad:

Es de gran valor, facilita la tejeduría, aumenta la duración del material y es de gran importancia en los procesos de apresto (acabado de la tela). La elasticidad es la capacidad para recuperarse de una deformación.

Elongación o alargamiento de ruptura:

Es la longitud máxima que alcanza una fibra antes de romperse, cuando está sometida a tracción.

Flexibilidad: Es importante para la manufactura de hilos y tejidos para que estos puedan ser doblados y en el caso de vestimenta permita libertad de movimiento “caída de tela”.

Resistencia a la flexión:

Se encuentran dos fuerzas una la resistencia al a tracción de las capas externas a la curva de inflexión y la otra la resistencia a la compresión de la parte interna.

Resistencia a la torsión:

Las fibras soportan en la hilatura esfuerzos de torsión bastante elevados, se debe precisar que las roturas ocurren al combinarse torsión con tracción durante el proceso. La medición de esta resistencia se expresa en torsiones sobre unidad de longitud.

Resistencia al desgaste por frotamiento:

Es la destrucción resultante del constante movimiento relativo de las superficies de las fibras con relación a otras superficies fibrosas o no. Existen aparatos de medición de resistencia al frotamiento algunos tienen por finalidad controlar el efecto de frotamiento longitudinal y otros combinan simultáneamente el frotamiento y la flexión (resistencia al bucle).

PROPIEDADES TÉRMICAS:

Tiene un punto de fusión alto, lo cual la hace apta a tratamientos térmicos como planchado o tintura.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

Puede acumular o no estática

Las fibras textiles son buenas aislantes.

Algodón

Partes de la fibra

Cutícula que protege a la fibra: ceras, grasas. y aceites que la hacen repelente al agua.

Pared primaria compuesta por pectinas, aminoácidos, etc.

Pared secundaria que consta de fibrillas celulósicas, responsable de la tenacidad transversal. Es la parte de defensa de la fibra, muy resistente a los ácidos

El lúmen o canal hueco que recorre la fibra en su longitud. Es el canal cuyo diámetro varía de acuerdo a la madurez de la fibra.

4.1.2 Composición química: Aún cuando la composición química depende de la variedad del algodón, en promedio presenta la siguiente composición:

celulosa 85,5%aceites y ceras 0,5%proteínas, pectosas y pigmentos 5%compuestos minerales 1%humedad 8%

Propiedades físicas que indican la calidad del algodón

LONGITUD 3.5 cm. Cuanto más larga sea la fibra, es más fina.

FINURA Es la fibra celulósica que proporciona los hilos más finos. 1.5 — 2,2 denier

BRILLO Cuanto más maduro es más brillante y más suave.

COLOR Blanco amarillento. Depende de la zona de donde proviene puede variar desde losblancos

MADUREZ Es la propiedad fundamental de la fibra ya que la fibra maduraproporciona

HIGROSCOPICIDAD El algodón llega a absorber de 7 — 8.5% de humedad.

FLEXIBILIDAD Es muy flexible y permite confeccionar hilos muy flexibles.

RESISTENCIA Es una fibra muy resistente

ELASTICIDAD Es una fibra muy elástica.

Propiedades químicas:

Comportamiento frente al agua No lo perjudica ni la ebullición ni en temperaturas cercanas a 180°C.

Comportamiento frente al calor Soporta muy bien hasta 160 °C, a más se amarillea y a 240°C se quema.

Comportamiento frente a los álcalis No degradan al algodón yse utilizan más bien para su

Comportamiento frente a los ácidos Los ácidos inorgánicos concentrados lo destruyen, se puede usar ácidos orgánicos o inorgánicos muy diluidos.

Lana

Partes de la fibra

La fibra está constituida por una cutícula, la corteza y médula (que depende el grosor de la lana, en las más finas casi no es apreciable).

La médula es un núcleo que se encuentra en el centro de la fibra. Tiene estructura de panal y contiene aire, lo cual refuerza la capacidad aislante de la proteína, y baja el peso específico de la fibra a medida que aumenta en diámetro. Cuanto más gruesa es la lana, mas grande es la médula.

La corteza forma la parte principal de la fibra. Está constituida por fibrillas (o células corticales), que son unas células planas en forma como de cigarrillos. Cuando las lanas naturales son de color, allí es donde está la melanina, que es el pigmento natural colorido de estas fibras.

La cutícula corresponde a la parte exterior, a la superficie de la lana y está formada por una capa no fibrosa de escamas. Una membrana delgada no proteica que recubre a las escamas. Esta capa provee de repelencia al agua que tienen las fibras y se deteriora fácilmente por tratamiento mecánico.

Composición química

Las fibras de lana están compuestas principalmente de queratina, que es una proteína fibrosa. La queratina presenta una elevada capacidad para estirarse y contraerse de forma reversible, propiedad que se comunica a las fibras de lana.

La sustancia proteínica constitutiva de las diferentes capas recibe el nombre de queratina, aun cuando las tres capas no tienen la misma constitución; el contenido de azufre de estas queratinas, por ejemplo, va aumentando de la capa interna a la capa externa.

Aunque el comportamiento mecánico y químico de la lana viene algo influido por la morfología de sus fibras, sus características peculiares son determinadas esencialmente por las propiedades de las sustancias queratínicas constituyentes.

La cisteína presente en la queratina es muy importante en relación con la reactividad de la queratina. Aparte de los enlaces por puente de hidrógeno entre grupos amino y carboxilo, desempeña un papel importante la formación de puentes de disulfuro de cistina en la estabilización de las cadenas peptídicas y en la agrupación de haces fibrilares por formación de enlaces transversales cohesivos como se indica en la figura 17.

Para el comportamiento mecánico y químico de la queratina es de importancia la diferente posición que puede adoptar la cistina en las cadenas macropeptidicas. La cistina, por ser un diaminoácido, puede formar parte de una cadena peptídica solo por un extremo (I) o por ambos (II). o unir dos cadenas (III) o enlazar a 4 (IV).

Propiedades físicas

La calidad de la lana se mide a partir de dos características fundamentales: la longitud y la finura, midiéndose esta última mediante observación al microscopio y que puede variar entre las 16 y 50 micras. También se tiene en cuenta su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su uniformidad.

La alpaca produce vellones de lana de 20 cm de largo, de color blanco, gris o dorado. Las de color negro y marrón o café oscuro son las más apreciadas. La fibra de lana de alpaca es elástica y fuerte, y más recta y sedosa que la de la oveja.

Los tejidos de lana deben llevar su etiqueta identificativa que indique el porcentaje de lana que lleva y la descripción de la fibra que utiliza, es decir, si es virgen, reprocesada o reutilizada. La lana virgen es la lana nueva, que no se ha utilizado antes para hacer otro tejido. La lana reprocesada es la que se aprovecha de

restos de otros tejidos y se reprocesa en uno nuevo. la lana reutilizada es fibra recuperada de tejidos usados, rehilada y retejida.

Entre sus propiedades que la hacen una fibra muy apreciada y confortable están:

Absorbencia de humedad (higroscopia): La lana es la fibra más higroscópica de todas. Esta propiedad tiene que ver con la absorción de humedad tanto del ambiente como de la transpiración del cuerpo en forma de vapor, sin que el producto se sienta mojado. En condiciones estándar la recuperación de humedad oscila entre el 15 y el 18% en relación con su peso seco.

Esto produce que se amortigüen los cambios bruscos de temperatura al salir de un ambiente a otro y al absorber la transpiración corporal. atenuar la baja de temperatura que esta ultima produce. Esta alta higroscopia además, evita la producción de carga estática.

Resiliencia y Elasticidad: la lana al poder recuperarse fácilmente, hace que una prenda hecha con esta fibra casi no se arrugue. y además, pueda brindar comodidad al adaptarse frente a todos los movimientos corporales. Hay que tener en cuenta, que la proteína en sí misma es muy mala conductora del calor y además que los hilados poseen aire entre las fibras, con lo cual hace que las prendas no permitan que el calor corporal se disipe con mucha facilidad hacia el entorno.

Capacidad de afieltramiento debido a la presencia de las escamas en su superficie. aunque dan tacto muchas veces áspero propio de la lana, las escamas dan la capacidad de afieltramiento, y hacen posible la fácil hilatura de la lana, por aumentar la cohesión entre las fibras, creando hilados fuertes, sobre todo con alta resistencia a la abrasión.

La capacidad de afieltramiento es cuando se encuentran fibras entre sí con distintas orientaciones de las escamas, esto en los tejidos no tejidos. o en diversos tratamientos posteriores a telas tejidas, es ayudado por condiciones de temperatura y presión drásticas, como también muchas veces con métodos mecánicos y/o químicos.

Propiedades químicas

La lana es resistente a los ácidos pero no a los álcalis fuertes, pero la mayoría de los procesos a los que puede ser sometida la lana están en relación a los radicales presentes en la queratina. Por ejemplo el hecho de que el enlace disulfuro puede ser escindido por determinados agentes químicos (reductores, oxidantes y sustancias hidrolizan tés) sin que la cadena peptídica se vea afectada, permite efectuar reacciones en el puente disulfuro. Los reductores como hidrógeno. sulfuros, sulfitos y bisulfitos dan complejos cistíneos; la reacción es reversible de modo que por oxidación puede transformarse de nuevo el resto de cisteína en cistina. Este proceso se aprovecha en la eliminación de pelo en el curtido de pieles y en preparados cosméticos contra el vello.

4.MATERIALES DE INICIOEn el mercado costarricense se puede encontrar la fibra procesada en manera de tela, con diferentes costuras, colores y patrones. Diferentes empresas distribuidoras de tela se encargan de posicionar los diferentes materiales de inicio en elmercado:

Se vende el hilo con diferentes cromáticas, largos, grosores, entre otros.

Hilaza acrílica

Tela de punto: la tela se conforma de un solo hilo que se va entrelazandoFibra sintética: Un ejemplo son las telas de nylon que son muy resistentes y elásticas.Fleece: es un tejido de punto sintético de aislamiento térmico generalmente fabricado con PET.Polycotton: Suma de algodón y poliéster, combina lo natural del algodón por su suavidad con la lisura que no necesita plancha del poliéster.Telas de algodón, sintéticas y no sintéticas.

6.USOS TRADICIONALES

El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja, túnica, cinturón, sólo para el emperador, los parientes próximos y los altos dignatarios.En cuanto a las joyas, se pueden sacar hilos de oro y hacer cadenas.El tejido de la alfombra persa es sin lugar a dudas, una de las más elevadas manifestaciones de la cultura y del arte persasPodemos encontrar muchos tipos de telas para la manufactura de ropa, desde telas para vestidos de baño hasta pijamas. Se puede encontrar gran variedad de tapizado en muebles, como sillones o sillas. Se usa espuma y tela para brindar mayor comodidad.Hilo de Nylon es usado como material para la pesca

6.INNOVACIONESGeomembranas: Son láminas impermeables y flexibles que se utilizan mayoritariamente en lagunas, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, etc. Su función es la de impermeabilizar.PowerDry: diseñados para mantener la piel seca cuando se suda. Tiendas de campaña, ropa para escalar: tela liviana pero impermeable.

BIONIC-FINISH ® ECO : ha adoptado para el desarrollo de un repelente al agua,con una densidad máxima de hidrófobo elementos funcionales por unidad de volumen fue sintetizado.

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