PISTOLAS Match Guns MG-2E y MG-4

En ocasiones llegan a nuestras manos novedosas herramientas de precisión con mecanismos de ajustes complejos, los cuales nos llevan tiempo de aprender a manejar, máxime cuando los manuales de instrucciones no son exactos o son imprecisos.

Hace menos de un año que poseo una MG-2E (electrónica) y una MG-4 (mecánica), y las he estado observando minuciosamente, todos sus mecanismos, todas sus posibilidades de ajuste y experimentado todas las variantes posibles para optimizar su rendimiento.

No todos somos “unos manitas” que nos atrevemos a tocar mecanismos internos de un

arma, no todos los que nos consideramos manitas logramos hacerlo con resultados óptimos, y a veces… esa valentía nos cuesta el disgusto de una rotura indeseada.

Es de ser egoístas, si llegado al punto de creer comprender un mecanismo, si no

compartimos con nuestros compañeros lo aprendido… máxime si no vivimos de ello, o simplemente no lo hacemos como si se tratase de nuestro secreto… entonces mejor dejemos de definirnos como compañeros, pues compañero es: el que ayuda, el que comparte sus experiencias y el que sin esperar nada a cambio, enseña todo lo que sabe.

7-Abril-2009 Crónicas del Tiro………………por Castellano

La información que aquí os expongo, procede de experiencias personales que acreditan y demuestran lo dicho. Sin embargo, existe al respecto gran variedad de opiniones, que en algunos puntos son merecedoras de polémica.

Se trata, en definitiva, de una información detallada, acompañada gráficamente o con fotos detalladas, siendo sencilla de entender, y así poder despejaros el sin fin de dudas a los que recientemente adquiristeis una de estas novedosas Pistolas deportivas.

Con seguridad, a muchos os resultará de gran utilidad este “Manuale di Istruzioni”, que

nada tiene que ver con el manual original que acompaña a nuestras Match Guns… este es un manual más a la medida de vosotros, mis compañeros de tiro.

No obstante, siempre se ha de tener la mente abierta a nuevas ideas, y por tanto

siempre he escuchado y seguiré escuchando respetuosamente las opiniones de mis compañeros, pues gracias a ellos, nuevas cosas he aprendido y seguro seguiré aprendiendo, siempre que tenga la mente abierta y no me cierre creyendo saberlo todo.

EMPEZAMOS CON LO QUE OS GUSTA - FOTOS Y EXPLICACIONES

Match Guns MG-4 Cal 32 wc Match guns MG-2E Cal 22lr

Mejoras post entrega:

-En la imagen izquierda observamos el traslado del retén de corredera al lado derecho, pues de

origen viene colocado en el izquierdo. Además, en este caso el pulsador es sustituido por uno más

prolongado para poder acceder mejor a él con el dedo índice (idea de Eduardo Sotorrío)

-En la imagen derecha, observamos un saliente agregado a la corredera a fin de facilitar la

carga, puesto que resulta un poco dura la corredera de la MG-4 (foto de Rafael Alcalá)

Personalmente, no veo necesario agregar elementos a la corredera, pero sin embargo sí que vi

muy útil el pulsador prolongado efectuado por mi amigo Eduardo Sotorrío., quien gentilmente me

ha efectuado dos prolongadores, los cuales ya están colocados en mis dos MG,s.

También, y siguiendo el consejo de la misma persona, he optado por suprimir las placas grises

del contrapeso delantero, aligerándola un poco y obteniendo una pistola algo “menos cabezona”.

LIMPIEZA SIMPLE (para principiantes)

Sin entrar en desarmes complicados, os explicaré cómo mantenerla limpia de una manera sencilla.

Tras sacar cargador, abrimos corredera y subimos el retén para dejarla abierta.

No es lo más recomendable, pero podemos meter la grata por la parte delantera del cañón, y

con la grata ligeramente impregnada en un disolvente tipo “GUN CLEANING SOLVENT”,

podemos rascar el interior del cañón.

*** Es importante que si lo hacemos de esta manera, usemos adecuadamente el cono centrador

para que la varilla de la grata no rasque la boca del cañón.

Con el extremo de un destornillador, colocando sobre el mismo un trapo, podemos limpiar de

residuos la cuna de carga, la cual estará subida con la corredera totalmente abierta.

Para seguir con la limpieza, cerraremos la corredera, la abriremos parcialmente “sin llegar a

subir la cuna de carga”, y para aguantarla en esta posición yo uso como tope un cepillo de 2cm.

Con la cuna de carga bajada, y retenida la corredera en esta posición, puedo pasar un cepillo

estrecho con el que limpiar de residuos la boca de la recámara y el alojamiento del culote donde

asoma el percutor, teniendo especial esmero en limpiar la zona interna de la extractora.

¡Con esto es suficiente!

LIMPIEZA AVANZADA (para los “bricomaníacos”, y obsesos de la limpieza)

Con sólo aflojar los tres tornillos delanteros, podremos sacar el conjunto cañón+contrapeso,

pero corremos el riesgo de que, al montarlo de nuevo, no nos quede exactamente igual alineado

(en caso de holguras) así, que casi es recomendable el efectuar una pequeña y casi inapreciable

mueca (foto derecha) la cual nos sirva como referencia a la hora de volver a situar el cañón.

Tras aflojar tornillos, corredera abierta, podremos retirar el conjunto cañón+contrapeso.

De esta forma podremos introducir correctamente (desde recámara) la grata para limpiar el cañón.

Para quitar la cacha, basta aflojar un tornillo, y seguidamente también cerraremos la

corredera, pero con especial cuidado para que no se nos salgan hacia adelante las guías de los

muelles reales.

Cuatro tornillos sujetan la parte superior en aleación de aluminio en tono azulado.

**¡Ah, Importante! Se me olvidaba informaros que yo lo hago con el martillo elevado y

colocado el pestillo del seguro para sujetarlo en esa posición.

Tornillos aflojados, podemos levantar toda la pieza. Seguiremos retirando las guías de los

muelles reales, para que asomen estas guías, basta mover un poco la corredera adelante y atrás.

Sin las guías de los muelles, estos pueden sacarse por arriba, junto con el tope de goma.

Ahora ya podremos quitar la corredera.

Nos queda la pistola bastante desarmada. Todo bien a mano para poder limpiarla exhaustivamente.

REARMADO --- PUNTOS A TENER EN CUENTA

Ya la hemos limpiado, le hemos colocado alguna “gotita” de aceite en puntos claves y

queremos montarla adecuadamente.

Como primer paso situaremos la corredera en el armazón.

Ahora situamos la goma tope de corredera, colocamos los muelles reales situando primero la

parte trasera, y seguidamente introducimos las guías “poco a poco” por dentro de los muelles.

La goma tope de corredera, podemos retrasarla tras meter las varillas, en su posición correcta.

Situamos nuevamente la parte superior. No importa la posición del fiador, mientras que entre

en el hueco adecuado, pero sí es preciso mantener retenido el martillo con el pestillo.

Otra cosa que acostumbro a hacer, es siempre utilizar los mismos tornillos en cada lugar, pues

aunque parezcan iguales, al intercambiarlos de posición, a la larga, se pueden producir holguras.

Con más hincapié, esto último comentado lo realizo en los tres tornillos del ajustado cañón.

Nunca cambio de lugar ninguno de los tornillos, para lo cual, cuando la desarmo procuro mantener

los tornillos situados en su alojamiento. Y recordad finalmente que antes de apretar los tornillos

de sujeción del conjunto cañón+contrapeso, ved que es correcta la alineación de la pequeña

“mueca” efectuada en la parte inferior. ***De esta forma no tendremos que retocar ningún

“click” de variación lateral en los próximos disparos.

AJUSTES DEL DISPARADOR

A B

C D

E

1500

1400

1300

1200

1000

800

600

400

200

1500

1400

1300

1200

1000

800

600

400

200

RECORRIDO APOYO

DEL FIADOR

RECORRIDO LIBRE

CONECTOR

RECORRIDO DEL

GATILLO

RECORRIDO LIBRE

TRAS DISPARO

1500

1400

1300

1200

1000

800

600

400

200

PUNTO ARMADO

DEL CONECTOR PUNTO DISPARO

PUNTO DE ACCIÓN

RESISTENCIA

SEGUNDO TIEMPO

1500

1400

1300

1200

1000

800

600

400

200

1500

1400

1300

1200

1000

800

600

400

200

A.- Primer tiempo bien definido, y a partir de los 600 grs, actúa un segundo tiempo muy

corto alcanzando los 1360 grs. Recorridos libres cortos, y un recorrido de apoyo fiador

corto. Este es un ejemplo similar al que encontramos en los ajustes habituales de las

pistolas tipo 1911. Este ejemplo no es recomendable aplicarlo en las Match Guns.

B.- Un ejemplo poco recomendable, con exceso de recorridos libres, y con un segundo

tiempo demasiado largo.

C.- Corto recorrido previo desconector, nulo recorrido tras disparo, alargado del recorrido

de apoyo fiador, uso de ambos tornillos 3 y 4 como primer tiempo, y uso del tornillo 5

como escalón final tras alcanzar 1000 grs. Se puede hacer, pero tan sólo el giro de 10º del

tornillo 5 varía una tensión final en muchos gramos, por lo cual, este ajuste es muy

inestable.

D.- Uso de los muelles (tornillos 3 y 4) como primer “y único” tiempo alcanzando los 1360grs,

apoyo largo del fiador, obteniendo nulo riesgo de ráfaga, y al no haber apoyo del tornillo 5,

6 y 7 antes del disparo, no encontraríamos escalón alguno. O sea, iríamos apretando y sin

aviso o escalón alguno, se nos escaparía el disparo.

E.- Igual configuración que la anterior, pero hemos reducido la tensión obtenida por los

tornillos 3 y 4 hasta 1250 grs. Con el uso del tornillo 6, y el apoyo de la bola de acero

empujada muy leve por el tornillo 7, obtenemos esos 110 grs para conseguir un suave

escalón final previo al disparo.

DETALLES A TENER EN CUENTA

En estos gráficos expuestos en la anterior página, intento explicaros distintos ajustes del

gatillo. No todas las pistolas disponen de múltiples ajustes variables a gusto del usuario, pero

en el caso del mecanismo de la Match Gun, tenemos múltiples opciones, no en vano, y en el

caso del modelo “mecánico”, disponemos de un total de 7 tornillos que afectan a múltiples

regulaciones que podemos ajustar a nuestro personal gusto.

En los ejemplos A y B, expongo algunos puntos a tener en cuenta y que paso a aclararos:

RECORRIDO GATILLO: Cada pistola suele tener un recorrido diferente de gatillo.

Este recorrido tiene una longitud minima establecida entre en “PUNTO ARMADO

DEL CONECTOR” y el “PUNTO DISPARO”. En el caso de las Match Guns, aunque en

el gráfico aparenta ser un recorrido largo, todo ese recorrido puede acortarse

estimadamente a un solo milímetro (medida tomada en gatillo, desde conector hasta

punto disparo), lo que a muchos nos supone una gran ventaja pues apenas movemos el

dedo en las series rápidas.

RECORRIDOS LIBRES: Estos recorridos son de fácil regulación (tornillos 1 y 5) y

únicamente se deja un pelín de espacio, para asegurarnos que se alcancen

holgadamente los puntos de CONECTOR y DISPARO. Tener demasiado recorrido

libre tanto por delante del conector como tras el disparo, resulta inútil y alarga

innecesariamente más el recorrido del gatillo.

RECORRIDO APOYO DEL FIADOR: Este recorrido es el de apoyo entre (tal y como

define el manual de origen) la palanca primaria y la palanca secundaria. Si este

recorrido es muy corto, correremos grandes riesgos de producirse “ráfagas”.

Habitualmente, coincide el PUNTO DE ACCIÓN RESISTENCIA SEGUNDO TIEMPO

con el punto en el que empieza a desplazarse la palanca primaria sobre la secundaria.

Con los tornillos 1 y 5 acortaremos los RECORRIDOS LIBRES.

En el caso del recorrido libre tras disparo, sencillamente montamos el martillo, apretamos

el gatillo, e iremos aflojando el tornillo 5 hasta producirse el disparo. Y en el caso del

recorrido para acción conector, tras montar martillo, aflojaremos el tornillo 1 hasta observar

como sube la LEVA DEL CONECTOR (previamente los habremos apretado de más).

EL APOYO ENTRE LA PALANCA PRIMARIA Y LA SECUNDARIA, ES MÁS CONOCIDO COMO:

EL APOYO DEL FIADOR

***Si es muy ajustado podrían sucedernos indeseables ráfagas, este apoyo se regula

mediante el ajuste del tornillo 2. En el modelo E “electrónico” carecemos de este tornillo de

ajuste, pues en dicho mecanismo desaparece notablemente el peligro de ráfaga.

El DESCONECTOR consta de dos piezas:

La LEVA DEL DESCONECTOR gira al ser empujada por la parte superior al retrasarse la

corredera, y al girar, su extremo inferior desplaza el DESCONECTOR separándolo de su apoyo

sobre la PALANCA PRIMARIA.

En la parte inferior veremos dos muelles, los cuales son regulados en tensión mediante los

tornillos 3 y 4.

-Uno de ellos (regulado por el tornillo 3) actúa sobre el propio gatillo y sobre el recorrido

completo del mismo. Así pues, éste es parte de la tensión del llamado “primer tiempo”.

-El otro muelle actúa sobre la PALANCA PRIMARIA (regulado por el tornillo 4), así que este

muelle no actúa hasta empezar el RECORRIDO APOYO DEL FIADOR. Este muelle en el modelo

Eléctrico actúa sobre el llamado “segundo tiempo”, aunque en el modelo mecánico podemos

incluirlo dentro del “primer tiempo” ampliando el recorrido del apoyo del fiador (evitando riesgos

de ráfaga) y podemos rescatar “un segundo tiempo” con el uso de los tornillos 6 y 7.

Las levas de los muelles mencionados (ajustados por los tornillos 3 y 4), de origen vienen muy

pegadas a las paredes internas de su ubicación, en la parte donde son empujadas por los

tornillos, siendo recomendable torcerlas un poco (ver foto inferior izquierda) para que el punto

de apoyo contra el tornillo sea mas céntrico, dado que sucede con frecuencia que al apretar

estos tornillos la leva quede aprisionada entre el tornillo y la pared interior sin tensar el muelle

deseado aunque sigamos girando el tornillo, pues no estaría empujando la leva.

En el modelo E “electrónico”, basta regular los tornillos 3 y 4 para repartir el peso del primer y

segundo tiempo, pero en el modelo mecánico yo recomiendo repartir la tensión del tornillo 3 y 4

para que actúen ambos como el primer tiempo, alargando el recorrido de apoyo del fiador (menos

riesgo de ráfaga) y si queremos un segundo tiempo, usar los tornillos 6 y 7 para ese escalón final.

Los tornillos 6 y 7 son realmente un conjunto de cuatro piezas en una (igual sistema veremos en

las pistolas Pardini GT-9). Consta de un tornillo grueso (el 6) que en su interior lleva una bola de

acero que asoma en un 40% de su diámetro en el lado opuesto; un muelle interno que empuja esa

bola, y, finalmente, un pequeño tornillo interno que presiona ese muelle (el tornillo 7).

Con el ajuste del tornillo 6, escogeremos el punto exacto donde empezaría a contactar la bola

de acero (tened en cuenta que esta bola tiene un recorrido muy pequeño, tan sólo un 40% de su

diámetro aproximadamente) y con el tornillo 7, presionaremos el muelle que empuja esta bola,

que es la que hará contacto contra la PALANCA PRIMARIA, obteniendo los gramos extras que

queremos como segundo tiempo o escalón final previo al disparo.

APUNTE COMPLEMENTARIO

No querría olvidar indicaros la gran utilidad del tornillo regulador del ángulo de la

empuñadura. Este tornillo, que atraviesa de lado a lado, nos permite girar unos grados la

empuñadura respeto a la pistola, permitiendo acomodar la instintiva alineación de alzas

tanto para diestros, zurdos, o incluso para diestros con ojo dominante izquierdo.

DESPEDIDA

Reportaje dedicado a mis compañeros del

Tiro Olímpico, especialmente a:

Rafael Alcalá, José Rodríguez, Pedro Luis I.,

Gustavo Civera, Joan, Luis Angel, Luis Bertran,

Paco Garcia, Ximo, Jaime Marchuet, J. Mery,

Jorge, Rafa J., José Vela, Domingo Segura,

A. Sabater, E. Sotorrío, entre muchos otros.

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