Una gran guia de como hacer una tabla de surf paso por paso y lo que se necesita. Lo saque de una pagina de un shaper español. Esta muy copada y tambien hay un foro en la pagina que ayuda mucho. disfrutenlo! (es medio fiaca leerlo todo de uno porque es largo..pero esta bueno ir leyendolo de a poco, se le saca mas jugo) 

Tallado Esta parte del proceso consiste en dar forma a una espuma de poliuretano que se conoce como foam. En medio de la tabla suele ir una o varias láminas de madera a modo de refuerzo. A esta lámina se les llama nervio o alma. 

1.- El foam 2.- Herramientas para tallar y de medición de volumen 3.- Tallando 4.- Videos: Video shaping Video shaping 2 5.- Otras imágenes interesantes 

1.- El foam (espuma) Puedes encontrar un sitio donde vendan bloques de foam, meterle una lámina atravesada, tallar la forma y ya tienes la tabla tallada. Yo antes compraba el foam en una fábrica de foam especial para aislamiento sonoro, metía la tablita de madera para reforzar y tallaba la tabla. El problema es que ese foam era muy poco denso y cuando ponías los pies encima de la tabla (una vez la tabla estaba terminada) se hundía y se quedaba convada. 

Antes, para mi, todo esto era un problema pero, afortunadamente, existe foam para hacer tablas de surf. Es un foam blanco, mucho mas duro y si quieres viene con el nervio ya pegado. Podrás encontrar tres tipos: 

Foam virgen. Es un bloque muy grande de foam con su respectivo nervio pegado con cola. Con este foam virgen puedes hacer la forma de la tabla que tú quieras, tiene mucho volumen para jugar con las formas. 

Foam preshapeado. Es un bloque de foam (con su nervio) con una forma bastante aproximada a una determinada tabla. Este tipo de foam te quitará muchísimo trabajo y será más difícil equivocarte pero tienes menos margen para jugar con las formas. Para mi última tabla compré un foam preshapeado, es el que podéis ver en la foto. 

Foam shapeado. Algunos talleres como el de Full&Cas disponen de una máquina que

lima el foam hasta conseguir la forma que se le halla introducido en el ordenador. Por un poco más de dinero estos talleres te dan una tabla lista para decorar y enfibrar pero se trata de hacernos nuestras tablas ¿no? 

Lo mejor para fabricarte tu tabla es comprar un foam profesional, ya sea virgen, preshapeado o completamente shapeado pero que sea un foam preparado para hacer tablas de surf. No compréis cualquier espuma de poliuretano por ahí. 

Pasa el ratón por encima para ver otra imagen Antes, los foams eran importados desde Australia, California, Francia... y eran bastante caros. Ahora tenemos una fábrica de foam preshapeado en el País Vasco (Bilbao), vamos en casa, y sale bastante más barato. La fábrica española de foam especifico para tablas se llama Stalwart Foam. El problema de Stalwart es que, por correo, no venden menos de cinco tablas, si vas a la fábrica puedes llevarte tú mismo las que quieras. Para una sola tabla de foam, tendrás que hacerlo a través de un taller amigo. En un taller también podrás encontrar foam Californiano, Australiano... pero el foam de Stalwart está francamente bien, a parte de ser más barato y ser un producto nacional. 

Para comprar el foam recomiendo: Full&Cas (aunque ya no se que precios os pondrá) y si quéreis cinco o más foams, Stalwart o Surfoam sin duda (si os acercáis a por ellos al País Vasco o a Hossegor respectivamente, podréis comprar cualquier número de foams). Cuando pidas el foam, tienes que decir la tabla que vas a hacer para que ellos te den el foam adecuado. También puedes probar en Sebase (te venden la cantidad que necesites) . Si eres del sur de América prueba en Elova foam. Los teléfonos se encuentran en la sección "Planificación/materiales". 

Una tecnología que revolucionará el surf dentro de poco es el Tuflite. El Tuflite es un nuevo material concebido a partir de las últimas innovaciones en tecnología aeroespacial, con el fin de ofrecer el grado más alto de prestaciones y resistencia en términos de fabricación en el mundo de las tablas de surf. Es la última generación en lo que a materiales se refiere, primero se utilizaba la madera, después vinieron el foam y el polyester, y ahora llega el Tuflite. 

Las tablas de Tuflite son más ligeras, más rápidas, y su ciclo de vida es superior al de una tabla clásica porque están construidas para resistir pequeños golpes. A esta serie de ventajas que presenta el Tuflite hay que añadir que su concepción de diseño y sus propiedades de flexión permiten generar más velocidad en las zonas críticas de la ola. Con esta tecnología las tablas incluso resistirán pequeños golpes muy típicos a la hora de transportarlas. 

2.- Herramientas para tallar y herramientas de medición Si has comprado un foam completamente shapeado este paso, evidentemente, te lo saltarás. Básicamente para desgastar el foam necesitas un cepillo y una lija con una taco de madera para lijar de una forma más uniforme. Si tienes que ponerte a shapear un foam virgen mejor que tengas un cepillo eléctrico, para todo lo demás se puede prescindir del cepillo eléctrico. 

Es muy útil comprar un rascador (puedes ver la foto en la seccion "otras imágenes interesantes" , que es un cepillo con una superficie muy corta que te permite cepillar curvas. Se utiliza para cepillar el nervio (sobretodo en la punta, en las demás partes puedes usar un cepillo normal) ya que es mas duro que el foam y queda menos desgastado despues de haber lijado, por lo que con el rascador se ajusta a la altura del foam. 

Para el desbaste "bruto" se puede usar el cepillo eléctrico o el surform que es un cepillo. 

Pasa el ratón por encima para ver el cepillo eléctrico con más detalle 

Yo para rematar la tabla usaba una lija con un taco de madera como el que véis en la foto. Para las partes mas grandes utilizaba un taco mayor. 

Para medir, las herramientas necesarias van a ser el metro, el calibre, un lápiz, una escuadra si es posible y por supuesto vuestras plantillas del out-line y el rocker. 

El calibre (imagen de la izquierda) sirve para medir grosores en el centro de la tabla. Os podéis fabricar uno con una tabla de contrachapado y una palometa. Si partís de una tabla preshapeada esta herramienta no es demasiado necesaria, aunque sí aconsejable. 

Recordad que un sistema muy bueno de medida, aunque nunca infalible, es la vista y la intuición. 

3.- Tallando 

Voy a explicar como se hace el tallado partiendo de un foam preshapeado. Con un foam virgen nunca he hecho nada pero es lo mismo sólo que tienes que medir mucho más, tener más cuidado y debastar con un cepillo eléctrico o hacer mucho más esfuerzo rebajando el volumen con un surform(cepillo manual). Antes de nada, para no respirar el polvo del foam a la hora de lijarlo, recomiendo que os pongáis una mascarilla como la que véis en la foto de abajo, aunque una más simple para este proceso de la tabla será suficiente. 

Una vez tengas el foam preshapeado en tus manos, lo tumbas en los caballetes y te fijas si no tiene ningún golpe demasiado profundo (si te lo mandan por correo puede recibir algún golpe importante) si lo tiene será mejor que lo devuelvas. Saca tu plantilla de papel o de madera (si prefieres pasarla a madera para que te dure más tiempo) y como solamente hemos impreso media tabla, apoyamos el eje de simetría de la plantilla sobre el nervio. El nervio va a cruzar la mitad de nuestra tabla. Marcamos con un lápiz o rotulador la forma de la tabla ajustándonos a la plantilla. 

Ya tienes el foam marcado con el out-line de tu tabla, ahora con una sierra de mano, sierra siguiendo la línea que has marcado. Fíjate bien en hacer un corte perpendicular al suelo, de lo contrario, estás perdido. Es un pequeño detalle, pero muy importante. Una vez termines, con la escuadra comprueba que el tail te ha quedado perpendicular al nervio. 

Las tablas preshapeadas vienen con un rocker prácticamente ajustado al de la tabla, termina de matizarlo con un taco de madera y una lija algo gruesa pero antes con el cepillo eléctrico o surform quita la corteza que tiene todo el foam. Es como una especia de cáscara. 

A medida que lijes te darás cuenta de que el nervio queda menos lijado, queda como abultado. Para dejar el nervio a nivel puedes utilizar el cepillo, y en las partes curvas convendría que utilizases el rascador. También puedes usar el rascador para todo el nervio. 

Cuando tengas el rocker ajustado a la medida que tu querías tienes que empezar a hacer la caída del deck (la cara donde pones los pies). Esta caída sirve para afilar los cantos, para hacerlos más finos. Antes las tablas no tenían prácticamente esta caída y los cantos eran muy gruesos, los giros eran mucho más aparatosos. Para hacer esta caída lo mejor es que copies la de otra tabla o que intentes dejar los

cantos a una medida determinada a lo largo de toda la tabla (en la punta y en la cola siempre son algo más finos).Usa el cepillo eléctrico o el surform para desbastar y el taco con la lija para cuando estés más próximo a la forma que deseas dar al foam. Para este paso convendría utilizar el calibre. 

Ahora, debes utilizar el surform para conseguir la forma de los cantos (los cantos del bottom) y para rematarlos usa un papel de lija estrecho y largo (en "otras imágenes interesntes" puedes ver a un shaper haciendo los cantos). Si no usas el surform los cantos te quedarán irregulares, el surform tiene la ventaja de que deja la superficie plana y regular. En la sección "Planificación/Plantillas y formas de tu tabla" tienes un manual donde puedes consultar la manera de hacer tus cantos aunque yo lo explicaré un poco: para olas pequeñas los cantos afilados van a predominar a lo largo de la tabla, un poco antes de la mitad del segundo tercio de la tabla (la cuarta parte de un sexto) empezarán a limarse hasta llegar a ser redondos en la punta. Para olas grandes los cantos que van a predominar son los blandos (redondeados) solo serán afialdos en una pequeña parte al final del tail, desde la altura del grip. Los cantos blandos penetran bien en el agua sacrificando la velocidad para conseguir mayor estabilidad, tu tabla no derrapará y se agarrará bien a la pared de las olas grandes. Los cantos afilados hacen que el agua repela la tabla cansiguiendo así menor rozamiento, y por lo tanto mayor velocidad que es lo que nos interesa en las olas pequeñas. 

Y prácticamente ya tienes la tabla shapeada, sólo te queda firmar con un lápiz. 

Nota: Para rematar del deck hazlo con un taco de madera grande y una lija. Otra cosa muy importante es que a la hora de usarel cepillo, las lijas, etc es preferible que hagas pasadas continuas y longitudinales, es cedir, en la misma dirección que el nervio desde la punta a la cola. 

Algunos shapers marcan las líneas de las quillas en el foam. Yo prefiero hacerlo más tarde para no dejar una línea con lápiz de por vida. 

Pincha para ampliar la imagen. Pasa el ratón por cada paso para ver una pequeña aclaración. 

4.- Videos: Para pasar de la teoría a la práctica aquí os dejo este video (si no ves algún video instala Quicktime): Video shaping Video shaping 2 

5.- Otras imágenes interesantes Aquí dejo unas cuantas fotos que tomé durante la fabricación de la tabla y algunas que he encontrado por Internet o que algún compañero shaper me ha dejado. Fijaos bien en cada una de ellas porque no tienen desperdicio, podéis aprender muchas cosas observando estas fotos con detenimiento. Dejad el ratón unos segundos encima de cada imagen y os deberá salir una breve descripción de ella. Haced clic en las imágenes para ampliarlas. 

Si alguien necesita una aclaración o tiene más fotos interesantes, que no dude en escribirme Guille@maesitos.com. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Decorado 1.- Pintar tu tabla 3.- Videos: Video air Sparay 2.- Logos 

1.- Pintar tu tabla Es posible que pienses que las tablas se pintan después de enfibrarlas (en inglés glassing). Pues bien, se pintan una vez se talla el foam y después se enfibra la tabla. De esta forma la pintura queda debajo de la fibra, no entra en contacto con el agua y prácticamente se puede utilizar cualquier pintura. Puedes comprar sprays de cualquier tipo, comprar un bote de pintura y pintar con brocha o rodillo, diluir la pintura para pintar con aerógrafo... en fin, puedes utilizar casi todos los tipos de pinturas. De todas formas, siempre es muy aconsejable hacer una pequeña prueba en un trozo de foam sobrante, pintar el trozo de foam, poner un poco de resina de poliester por encima (conoce este material en la sección "Laminado"  y comprobar que la pintura no se corre. La causa por la que la pintura se corra también puede ser el haber usado mucha cantidad. 

Para hacer el diseño de esta tabla imprimí unas flores que me hizo Laura, mi novia, en unos folios de pegatina, las recorté y las pegué a lo largo de toda la tabla a modo de mosaico. Puse cinta de pintor (cinta de carrocero) en el nervio para dejarlo sin pintar y con un compresor que tenía por ahí pinté toda la tabla. Esperé a que la pintura secase, levanté las flores que había pegado y me quedó esto: 

Todo lo demás es cuestión de tu imaginación y habilidad dibujando. 

Nota: Una manera de decorar tu tabla es meterle una tela con algún dibujo de la misma forma que metes los logos. Se usa sobretodo en las longboards. 

2.- Videos: Video air spray (si no ves el video instala Quicktime) 

3.- Logos Si te has fijado alguna vez en una tabla cualquiera, habrás visto que tiene logotipos y que tienen la apariencia de haber sido impresos o por lo menos hechos con una platilla. 

Esos logos los puedes hacer con un ordenador y después imprimirlos en papel de seda o papel de arroz (para imprimir estos tipos de papel, será mejor que acoples el papel en un folio antes de meterlo en la impresora). El papel de seda se mete entre el foam y la fibra de vidrio a la hora de enfibrar la tabla. El papel hace cuerpo con la resina y las partes sin tinta se quedarán completamente transparentes. 

A mí usando esta técnica el logo se me ha corrido un poco. 

Será mejor que hagas una pequeña prueba antes de nada. Todo dependende del tipo de tinta que use la impresora con la que imprimas los logos, al parecer los logos solo se corren al imprimirlos con impresoras laser (yo lo imprimí en impresora laser). 

Si no te funciona esta técnica puedes tirar de plantilla o probar a imprimir el logo en un papel de transparencia. Si prefieres hacer logos de calidad y en plan industrial para que te los impriman en papel japon o papel desinepox: (la tirada mínima es de 100 logos) Serigrafías trama. Dirección en "panificacion/materiales". 

En la sección "Laminado" explicaré el momento y el método para colocar los logos de una forma correcta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laminado A mí personalmente esta parte de la fabricación de una tabla es la que más me gusta. Es un momento crítico del proceso pero es el más bonito. La parte del tallado, por ejemplo, me parece un poco plomo aunque igualmente me divierte. 

Ya tenemos el foam con una forma apetecible y pintado, esto empieza a tomar color. Lo ideal sería coger directamente la tabla tal y como está y ponernos a remar con ella en el agua pero eso va a ser un tanto dificil, el foam es muy frágil, se empaparía, se pudriría, la pintura se correría... sería simplemente un desastre. Por ello se utiliza un material llamado fibra de vidrio que se empapa con resina de poliester. Cuando la resina de poliester termina de curar (se "seca"  el resultado es una capa milimétrica aparentemente igual al vidrio pero con unas propiedades bastante diferentes. 

1.- Materiales 2.- Herramientas 3.- Laminando (Glassing) 4.- Videos Video glassing Video glassing resina pigmentada Video glassing resina pigmentada 2 5.- Otras imágenes interesantes 

1.- Materiales La eleción de unos buenos materiales y usados en su justa medida dependiendo de las situaciones, diferencia a un buen glasserde uno que no lo es. Los materiales son: 

Fibra de vidrio: La fibra de vidrio básicamente es una tela de hilos gruesos hechos con fibras de vidrio. junto con la resina de poliester forma una capa con una flexibilidad increible además de dureza y resistencia al paso del tiempo. Podéis ver en 

la foto un paño de fibra doblado. Hay muchos tipos de fibras pero la única que funciona bien para la construcción de tablas es más tupida que las demás, tiene menor distancia entre fibras y el entrelazdo de las fibras es perpendicular, es decir, unas fibras van de arriba abajo y otras de derecha a izquierdas (el mismo entramado que un saco de patatas). Es bastante importante que compres fibra preparada para hacer tablas de surf. 

Consulta, donde compres la fibra, la cantidad de resina que 

Pasa el ratón por encima para ver la fibra de vidrio con más detalle necesitas por metro cuadrado de fibra, de esta forma podrás saber la cantidad de resina a comprar. 

Nota: Unos materiales parecidos y muy interesantes son la fibra de carbono y de keblar, que se trata con epoxi en vez de resina de poliester. Por ejemplo, las tablas de wakeboard, kitesurf, windsurf o incluso los coches de Fórmula 1 están hechos de fibra de carbono. 

Resina de poliester: La resina de poliester, es el material que vamos a usar para empapar la fibra de vidrio con el fin de que endurezca. La resina es un compuesto que debe ser activado con un activador, supuestamente una resina activada con el paso de los años endurecerá, pero para nosotros es mucho tiempo, por lo que usaremos un catalizador que intervendrá en la reaccion (resina-activador) acelerándola. La cantidad de caralizador y la temperatúra determinarán el tiempo de trabajo hasta que la resina endurezca. En la foto la resina es el bote cilíndrico y grande, el activador es el bote más pequeño y el catalizador es el bote que está al lado del activador. Consulta las cantidades estipuladas por el fabricante de la resina que compres.Tú tendrás que usar el calatizador teniendo en cuenta la temperatura del ambiente y el tiempo que quieres trabajar. 

La resina una vez dura no se puede lijar como es debido, las lijas se embotan en unas cuantas pasadas. Para evitar esto debes de añadir parafina (no sex wax eh!) a la resina, puedes comprar resina parafinada o comprar resina no parafinada y parafina por separado, pregunta donde compres la resina y la parafina las propociones. Debes de tener muy en cuenta que la resina parafinada se usa solamente en las últimas capas, es decir para el engorse. Si das una mano de fibra y resina parafinada la capa que se ponga encima tenderá a desprenderse a no ser de que previamente se lije bien la superficie. Mucho ojo con este detalle, puedes tener problemas de desprendimientos de capas. 

El estireno es el disolvente de la resina de poliester, puedes usarlo para diluirla. Esto te

puede ser útil para las capas de acabado. Luego lo explicaré un poco mejor. 

Es muy importante que uses resina diseñada para tablas de surf, un poco más espesa que una standart, más transparente, con filtro ultravioleta para evitar el amarilleamiento y mejor preparada para estar en contacto directo con el agua marina. 

Nota: Un tipo de resina muy interesante es la resina de epoxy, mucho más flexible y con mejores propiedades mecánicas, mas resistente a los rayos solaes, empapa con menos cantidad... Se usa poco por que es muy cara, viene a ser una "resina de lujo", se usa para fabricar tablas de windsurf, kitesurf o wakeboard entre otros. 

Acetona: Este disolvente es ensecial para limpiarnos las manos y limpiar los utensilos, debes tener siempre un buen bote cerca. A lo mejor te parece una estupidez... prueba a no utilizarlo para darte cuenta de lo útil y lo cómodo que resulta. En la foto, la garrafa de acetona es el de la derecha del todo. 

Para comprar estos materiales, sólo conozco Hedgart , situado en Burgos, que vende material preparado para tablas. El pedido mínimo es de 100 metros de fibra y 25Kg de resina pero si vas personalmente puedes llevarte la cantidad que necesites. También tenéis Seabase, allí podéis comprar la cantidad de material que querais y lo envían por correo. Otra alternativa es llamar a Full&Cas (o algún taller de surf ), ellos te venden poca cantidad de material por correo aunque sale algo carillo. Ya sabéis que si tenéis un taller cerca, mejor que preguntéis allí y que os hagais amigos del shaper. Tenéis el teléfono en "panificacion/materiales". 

Es muy importante encontrar buenos materiales, en el mercado hay infinidad de tipos. En España no, pero en otros países comoEEUU o Australia invierten dinero en la investigación de materiales para el surf. No es una cosa simple y como digo, es de lo más importante pero si vais a un taller os darán un material adecuado y pensado para tablas de surf (excepto la acetona, que siempre será acetona). 

2.- Herramientas Las herramientas para laminar, son unas espátulas que deberás fabricarte tu mismo en madera o en plástico. Ojo con el plástico que puede reaccionar con la resina (como siempre haced pruebas). Con una plancha fina de contrachapado puedes 

hacerte unas espátulas (al fin y al cabo es un rectángulo de madera) del tamaño que tu consideres mas cómodo. Yo también utilizo un rodillo especial para resina de poliester y una brocha. 

También deberás usar un recipiente donde hacer una mezcla de resina más pequeña, porque obviamente no vas a hacer del tirón una garrafa de 5 kg. Corta una botella o busca un bote donde quepa la cantidad de resina necesaria para dar una mano de resina, es decir, lo que necesitaras para dar una capa de fibra. Sigue leyendo y entenderás esto un poco mejor. 

Convendría que tuvieses a mano unas tijeras y un cuter. 

3.- Laminando (Glassing) Si este paso no lo haces al aire libre y no te quieres intoxicar, usa una mascarilla como la que aparece en "tallado/tallando". También puedes usar guantes de latex, aunque yo prefiero no usarlos que ya se sabe que gato con guantes no caza ratón. 

Bien, para empezar debes saber como utilizar la resina y la fibra. Coloca el paño de fibra en su posición, a continuacion has de echar la resina no parafinada por encima y empujarla con la espatula hasta empapar por completo el paño. Espera a que seque y listo. 

Seguramente te saldrán pompas de aire, sácalas por los lados empujándolas con las espátulas, o si lo ves muy complicado, pínchalas. 

Tanto el exceso como el defecto de resina no será conveniente. Una tabla con mucha resina tenderá a quebrarse y una con poca quedará muy blanda. Aunque la experiencia te dirá si una fibra está bien de 

Pasa el ratón por encima para ver 1ªcapa (logo corrido) resina, lo mejor es que hagas la mezcla necesaria de resina para empapar los metros que vayas a enfibrar (consulta los kg. de resina por m. de tu fibra). Sería bueno hacer un poco más de mezcla ya que parte de la resina se pierde. 

Primero colocar la fibra y una vez recortada y ajustado el tamaño, empiezas a enresinar: ve vertiendo resina encima de la tabla y esparciéndola con la espátula, si tiene burbujas empújalas hacia los extremos. En el caso de que la capa también cubra los cantos, deberás dejarlos colgando y a medida que vayas quitando las

pompas y extendiendo la resina, se irán empapando pero en algunos tramos tendrás que terminar de empaparlos como hace el shaper de la foto de la derecha(con resina para tablas empapar los cantos no tiene por que ser complicado). Una vez tengas toda la tabla bien empapada y los cantos completamente transparentes, con la espátula haces que se peguen a la otra cara de la tabla y para facilitarlo pega los cantos conpasadas desde el centro hacia los extremos (te recomiendo que veas los video si no entiendes esto). Si están bien empapados se te pegarán al bottom sin dificultad alguna. Es muy importante que lo hagas bien , de lo contrario tendrás muchosproblemas. El hecho de tener que empaparlos bien, te obligará a no escatimar a la hora de preparar la mezcla de resina. 

El shaper, o debería decir glasser, tiene bastante juego en el tema de las capas de fibra. La idea básica que se tiene hoy en día es dar dos capas en el deck, una en el bottom y unos refuerzos en la zona de las quillas como se muestra en la imágen de la izquierda. Lo explicaría con mil palabras, pero esa imagen habla sola aunque si me gustaría añadir que al poner la primera capa (el parche longitudianl del deck de +0cm) debeis poner cinta de pintor en el canto para que escurra bien la resina y no manche el foam y se queden gotas colgando, lo podeis ver en la primera imágen de este apartado (se ve muy poquito la cinta). Si quedan gotas secas en el foam tendrás que quitarlas y arrancarás parte del foam. Esta genial imágen se la robe a un compañero shaper, aquí os dejo su web http://telefonica.net/web2/fabricatutabla2/Index.htm. 

Yo recomiendo lijar un poco el solapamiento de los cantos una vez endurecidos para igualar superficies, no pasa nada si queda un pequeño escalón, con la siguiente capa y el engrose se perderá. 

Para evitarte pegar los cantos sobre el foam (si fallas, rectificar es muy complicado) pon la capa en el deck sin cantos, luego la capa en el bottom con cantos y la siguiente capa, en deck con cantos. Cuando seas un poco más experto podrás poner la capa del bottom y luego las dos capas del deck en una misma mano. 

La fibra que se usa actualmente es de 6 oz/m o 4 oz/m y antiguamente se usaban fibras mucho más gruesas (oz = onza; m = metro cuadrado). Las tablas comerciales, usan dos capas de 4oz en el deck y una de 4oz en el botton y algúnas de competición solamente una capa por cada cara. Son tablas muy ligeras pero muy blandas, no duran ni una competición sin abollarse. Una tabla medio dura tiene 6oz y 4oz en el deck y 4oz e el bottom. Una tabla dura tiene

6oz,6oz/6oz. 

Las longboard llevan unos parches extras donde se ponen los 

pies y por lo general no se usan 4oz... pero bueno, según para que se vaya a usar, el glasser (en este caso nosotros) deberá elegir el grosor de la fibra. 

Sería estupido comprarse una tabla o hacérsela para que te dure dos temporadas. Una tabla de dureza media 4oz,6oz/4oz no está mal pero a mí personalmente me gustan las tablas duras 6oz,6oz/6oz y la verdad es que en el peso no se nota demasiado. 

Por ejemplo, si vas a hacer una tabla para alguien que va a empezar convendría que la hicieses dura por el tema de los rodillazos... vosotros evaluad y actuad en consecuencia. 

Una buena tabla, después de dar simplementelas tres capas ya estaría preparada para entrar en el agua, pero eso no siempre es así. Si tienes algún problema, una burbuja, una parte sin fibra, una parte que te ha quedado mal... lo mejor es lijar con cuidado y poner un parche de fibra. Para lijar estos desperfectos necesitas de una máquina para lijar, en la sección de "engrose" tienes el ejemplo de una. 

En el paso del laminado no se usa resina parafinada. 

Para aclarar la mente a muchos, las quillas se ponen después de tener la tabla laminada. Le haremos unos agujeros a la tabla en el caso de usar sistema FCS, un cajón si van a ser quillas de cajón, o simplemente las pondremos encima en el caso de ser quillas fijas. Pero según mi método, antes de colocar las quillas se engrosa la tabla. Aunque para las quillas fijas yo engrosaría después. 

4.- Videos: Una vez más os dejo un video para que lo veais mil veces y reforceis esas ideas (si no ves algún video instala Quicktime): Video glassing . Video glassing resina pigmentada Video glassing resina pigmentada 2 

5.- Otras imágenes interesantes 

Aquí dejo unas cuantas fotos que tomé durante la fabricación de la tabla y algunas que he econtrado por Internet o que algún compañero shaper me ha dejado. Fijaos bien en cada una de ellas porque no tienen desperdicio, podéis aprender muchas cosas observando estas fotos con detenimiento. Dejad el ratón unos segundos encima de cada imagen y os deberá salir una breve descripción de ella. Haced clic en las imágenes para ampliarlas. 

Si alguien necesita una aclaración o tiene más fotos interesantes, que no dude en escribirme Guille@maesitos.com. En el foro también cabe la posibilidad de poner tus imágenes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Engrose Ahora tienes la tabla enfibrada, ya se podría meter al agua sin problemas, pero aún queda rematarla ajustando la forma final a la forma que habíamos dado al foam. El engrose también servirá para mejorar la estética de nuestra tabla, para dejar una superficie uniforme y una superficie que no dañe nuestro cuerpo. 

1.- Materiales 2.- Herramientas 3.- El engrose 4.- Videos: Video engrose Video engrose 2 5.- Otras imágenes interesantes 

1.- Materiales Para el engrose necesitaremos simplemente resina de poliester con un pequeño ingrediente: parafina. Las resinas de poliester pueden no venir parafinadas y cuando intentemos lijarla la lija se embotará al poco tiempo. 

Comprueba que tu resina esta parafinada. Si lo está no hay problema pero si no, debes comprar parafina líquida y anadirla a la resina de poliester. Consulta con tu proveedor de resina la proporción de parafina. 

2.- Herramientas Yo para engorsar uso una bocha o un rodillo especial para resina. También será útil que tengas un royo de cinta de pintor. 

El engrose necesita un lijado que no se puede hacer a mano. Deberás usar una lijadora

eléctrica. Tienes el ejemplo de una lijadora en la foto de la derecha. 

Consigue unas cuantas lijas algo gruesas. 

3.- El engrose En este punto de el proceso la tabla pesa muy poquito, si abusamos del engrose la tabla aumentará su masa de una forma considerable. Aunque después venga una mano de lijado no conviene abusar demasiado del engrose. 

El engorse consiste en dar una capa de resina algo gruesa a toda la tabla, esperar a que se seque y lijarla para dejar la forma original del foam y eliminar posible fallos. 

Para que te quede una superficie lo menos irregular posible, haz una mezcla de resina un poco lenta. Lo suficeinte para que termines de extender la fibra y dejar que se asiente y que se ponga toda la resina a nivel, que se extienda por igual. Para quitarte trabajo y dejar un engrose más limpio pon una cinta de carrocero como se muestra en la imagen de sustitucion de abajo a la derecha. 

Hay que tener extremo cuidado a la hora de lijar, es muy facil llegar a la fibra o incluso al foam. Si alcanzas la fibra lo ideal sería taparlo con resina y volverlo a lijar (aunque si es poco no pasa nada). Si alcanzas el foam pon un parche de fibra. Fijaos bien porque realmente es muy fácil pasarse de la milimétrica capa del engrose. Cuando te has pasado no es facil darte cuenta de ello para parar a tiempo. ¡Mucho cuidado! 

Cuando tengas la tabla ajustada al la forma, llena de polvo y con una textura aún no muy pulida (como aparece en las fotos de abajo a la izquierda) llega el momento de colocar las quillas y después el acabado. Si tus quillas eran fijas debiste ponerlas antes de dar el engrose. 

Nota: No es para nada conveniente respirar el polvo desprendido al lijar la resina ni los gases que desprende al aplicarla. Por tu bien, usa una mascarilla. 

Pasa el ratón por encima para ver otra imagen. Pasa el ratón por encima para ver cómo poner la cinta. 

4.- Videos: Así es como se hace el engrose (si no ves algún video instala Quicktime): video engrose Video engrose 2 

5.- Otras imágenes interesantes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quillas y Tapones Antes de dar un acabado a tu tabla tienes que colocar las quillas en tu tabla. Aquí voy a explicar cómo colocar los tapones para las quillas desmontables, quillas fijas, quillas de cajón y el plug para el invento. 

Antes de nada debes marcar con un lápiz la colocación de las quillas. Puedes elegir y poner tres quillas a tu tabla, una quilla o incluso cuatro. Las quillas centrales tienen un ángulo de 90º respecto de la tabla. Las quillas laterales están dirigidas ligeramente hacia el nose (por el mismo motivo por el que las ruedas de los coches están "bizcas"  lo que hace que tu tabla no se desvíe ni un milímetro, además las quillas laterales tienen una pequeña inclinación para que al hacer giros sigan dirigiendo tu tabla con la mayor eficacia posible. El ángulo de inclinación oscila entre los 96º y 92º hacia fuera. 

Si trazas una línea imaginaria desde las dos quillas laterales en la dirección de las mismas, las líneas se unirán en el nervio: si se cruzan cerca del nose (cuando las quillas estén menos "bizcas"  los giros serán largos (olas grandes). Cuanto mas cerca de la mitad de la tabla se crucen(las quillas estarán más "bizcas"  los giros irán siendo más cortos (olas pequeñas) y tu tabla será más nerviosa. Estas características se acentúan cuanto mayor sea el ángulo de inclinación. También los giros largos o cortos dependen de la posición de la quilla central (trifin) cuanto más cerca esté de las otras dós, giros más cerrados y cuanto más retirada hacia atrás esté, los giros serán más abiertos (olas grandes) 

1.- Quillas desmontables FCS 2.- Quillas fijas 3.- Tapón para el invento 

1.- Quillas desmontables FCS 1.1.- Materiales: Los materiales para instalar unas quillas son resina de poliester y en algunos talleres añaden microbalones en ella consiguiendo disminuir la densidad de la misma conservando las mismas propiedades de la resina, en otras palabras, con resina con microbalones se puede dar volúmen sin aumentar demasiado el peso. Yo en esta tabla no he usado los microbalones y me ha ido muy bien. Aparte de esto, necesitarás unos tapones FCS que irán anclados a la tabla. En estos tapones se colocarán las quillas. Para comprar el material Eurofind es de lo mejor sin nunguna duda. Direcciones en "panificacion/materiales". 

1.2.- Herramientas: Taladradora, corona (imagen de la izquierda o de abajo) de 30mm, una broca de campana del mismo diametro que la corona, un palito muy fino y cinta de carrocero. cerilla o un palillo de dientes pero que sea algo largo) 

1.3 Cómo instalar: Podeis ver el manual oficial del sistema FCS aunqe yo aquí explicaré mi método de instalar los tapones. Los tapones para las quillas se ponen una vez tenemos la tabla laminada y engrosada pero antes de lijar el engrose. Cuando tengas hechas las marcas de donde irán las quillas tienes que marcar dos puntos que es donde debes hacer los taladros para más tarde meter los tapones (en la imagen de sustitución de la derecha puedes ver estos agujeros). 

Pasa el ratón por encima del tapón para ver los agujeros de una tabla para meter los tapones. 

Para la quilla central no hay problema, simplemente haz un taladro con una broca de 30mm. de diámetro con una profundidad de 2mm más que la del tapón (si es un poco más no pasa nada). Los agujeros de las quillas laterales van hasta tocar la otra cara de la tabla pero sin pasar la fibra. Se hacen de esta forma: 

En esta imagen se puede ver perfectamente en que consiste el agujero. Para conseguirlo debes hacer un taladro con una broca de 30mm. hasta 2mm. más que la altura del tapón. Después con una corona como la que veis arriba a la izquierda continúa el agujero hasta tocar la otra capa de la fibra (cuidado de no dañarla). Una vez tengas

todos los agujeros, límpialos bien y si en los agujeros de las quillas laterales no se ve bien la fibra, con un palito rasca hasta quitar todo el foam. En algunos talleres con las prisas no se paran para que asome bien al fibra y esa es la raz� por la que yo he visto tapones arrancados en alguna playa. Una tabla con unos tapones bien puestos debe de tener cuatro marcas en forma de circunferencia en el deck. 

A continuación, para manchar lo menos posible tapa con papel todo el tail solo dejando abierta la zona de los agujeros (cuanto mas cerca tapes del agujero menos te tocará lijar después). Rellena los huecos con resina parafinada y sumerge los tapones. si quieres que no te queden muy feos los agujeros puedes pigmentar la resina de blanco o del color que tú quieras, pero lo que hacen los talleres es añadir microbalones. Los microbalones aumentan el volumen de la resina sin aumentar casi el peso, consiguiendo así disminuir la densidad. De esta forma la tabla cogerá menos peso y la resina con los microbalones se quedará también blanca. 

Para poner los tapones y que luego pueda encajar la quilla en ellos ponlos en una quilla (como la imagen de abajo a la izquierda) o haz una plantilla de madera para no mancharla y sumérgelos en los agujeros ya llenos de resina, así te quedarán bien alineados. Coloca las quillas con el ángulo deseado (según Borja, el dueño de Eurofn, las quillas no suelen tener una inclinación mayor a la que ya viene en el tapón) y mantenlas en esa posición hasta que cure la resina. Mantenerlas en la posición no es fácil, algunos shapers utilizan unas pinzas que agarran la quilla y se apoyan en la tabla, también puedes utilizar cinta de carrocero a modo de tensores, desde la punta de la quilla o plantilla al deck. Podéis ver un ejemplo de las pinzas si os fijáis bien en el video del taller de Pukas. No pasa nada si se desbordan un poco los agujeros. Es importante que no hagas una mezcla muy rápida, mejor que se seque a un ritmo normal (20 min). 

Una vez esté todo bien seco, quita las quillas o las plantillas y lija todo hasta enrasar la resina que ha desbordado y los tapones (no pasa nada por lijar el tapón, es más, hay que lijarlo). 

Fíjate bien por que hay dos tipos de tapones: unos para las quillas laterales que vienen con una pequeña inclinación y otros para las quillas centrales. Está indicado con una L o una C respectivamente (Lado y Centro) 

Y ya tendrías listo tu sistema de quillas desmontable, ahora solo te queda lijar el engrose y pasar al acabado. 

También existe un sistema que son cajones en vez de tapones, pero la verdad que nunca los he probado pero tengo un video para ofreceros. Video de como colocar un cajón. En el foro ya hay buenas explicaciones de como se ponen, pásate. 

2.- Quillas fijas 2.1.- Materiales: Los materiales para las quillas fijas son muy sencillos. Necesitas un poco de fibra y resina y unas quillas. Las quillas te las puedes hacer tu o comprarlas hechas en algún taller (no salen nada caras). Compra una pinstola de pegamento termofusible, la puedes encontrar en una tienda de veinte duros. 

2.2.- Herramientas: Necesitarás una brocha una lima y una lijadora eléctrica aunque a mano también es posible hacerlo. 

2.3.- Cómo colocarlas: En el caso de las quillas fijas las pegaremos con el pegamento termofusible (echar poca cantidad de pegamento) sobre las marcas que previamente hicimos. Tras asegurarnos de que el ángulo de apertura que le hemos damos a las quillas laterales es el que queremos y que la quilla central está completamente recta colocaremos en la base de cada quilla y a ambos lados varios hilos gruesos de fibra de vidrio que sobresalgan un poco por delante y por detrás, estos los impregnaremos de resina.Posteriormente le pegaremos dos telas de fibra de vidrioa cada lado de cada quilla previamente impregnadas. La primera de forma redondeada y con el diámetro un poco mayor a la base de la quilla, con el cual coincidirá en el momento de pegarla, la segunda tela tendrá la forma de la quilla y sobrepasará la medida de la quilla, es decir cubrirá la quilla completamente de forma que la parte sobrante se pegue con la de la otra cara. Cuando seque la resina cortaremos este exceso hasta llegar más o menos un centímetro de la base, a partir del cual le dejaremos la forma de una curva suave hasta llegar a más o menos otro centímetro, esta vez desde la base de la quilla. En esta parte, antes del lijado y el pulido le pasaremos una lima redonda para terminar de darle la forma adecuada. 

Como ya he dicho en alguna parte de esta web, las quillas fijas debes de ponerlas antes del engrose ¿O.K.? 

3.- Tapón para el invento Bien, si hemos entendido bien como se colocan los tapones para las quillas el plug para el invento es exactamente igual. 

El tapón o plug para el invento sirve para agarrar una cuerdecirta ala tabla y esta a tu tobillo así no perderás la tabla y no tienes que ir nadando hasta la orilla. Recordar que llevar el invento es tamibén una cuestíon de seguridad para ti y para los demás. 

El tapón se coloca a unos cinco o seis centímetros del tail y se suele poner en el nervio pero lo puedes poner a la derecha o a la izquierda según seas natural o goofy. No lo pongas demasiado adelantado ya que lo podrás pisar al surfear, molesta bastante y te puede hacer daño en el pie. El ponerlo en la izquierda o en la drecha es para que moleste lo menos posible pero si va en el centro a mi, perosonamente, no me da problemas además de que tiene más fuerza ya que se agarra al nervio. 

Si lo pones en el centro, lo que tienes que hacer es un agujero con una broca de campana con un diametro un poquito más grande que el taón a 2 o 3 milímetros más profundo que la altura del plug. Después rellénalo con resina parafinada y sumerge el tapón. Dejalo secar y lija la resina y el tapón sobrantes para dejarlo bien enrrasado con la superficie de la tabla. Es la forma más rapida y sencilla de poner un plug. 

Si tu prefieres poner el tapón a un lado, donde no esté el nervio, deberás hacer un agujero hasta la otra cara de la abla exactamente igual que con un tapón para las quillas. 

Te tenemos nuestra tabla práctiamente a punto. Solo nos queda el acabado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acabado Si todo ha ido bien la tabla pácticamente esta terminada, solo queda darle un toque final. Yo creo que esta es la parte más relajada del proceso. Ya no hay riesgos, no podemos equivocarnos y estamos a una hora escasa de terminar nuestra pequeña. 

Tenemos dos posibilidades para hacer un acabado: 

1.- Mate 2.- Brillo 

1.- Acabado mate Suponiendo que ya tenemos tenemos el engrose bien lijado, este acabado se trata de terminar de lijarlo con una lija muy fina. Depende de lo que estés buscando tendrás que usar un tipo de lija u otro. Si usas un grano de lija muy fino, pero una lija normal, te quedará un acabado mate completamente. Encambio si usas una lija de agua con grano muy fino conseguirás también una terminación mate pero con cierto brillo y cuanto más fino sea el frano el acabado será mas pulido. Para usar mate esta última manera es la que más me gusta, lija de agua fina con agua y a lijar hasta que considerés que está listo (llega un momento que parece que no lija más, eso indica que ya es suficiente). 

Para el que no sepa de que va el tema de lijar con lija de agua, se tratan de una lijas resistentes al agua. La forma de usarlas, es añadir agua a la tabla y pasar la lija y a medida que se vaya secando el agua ir añadiendo agua. No es necesario usar demasiada agua, un par de litro serán suficientes (mas de la mitad se escurrirán) para una cara de la tabla y si se seca en alguna parte pues echas un vaso en esa zona o vuelves a echar dos litros encima de toda la tabla. De todas maneras no pasa nada si echas mucha agua, se escurrirá enseguida. 

Es importante que en el engrose no hayas utilizado un grano demasiado grueso ya que la tabla tendrá algunas rayaduras profundas y más tarde se notarán. Esto lo teneis que tener más encuenta si lo que quereis es un acabado brillo.