SEPTIEMBRE2015Nº 213

www.gq.com

ESPAÑA

Ra

faN

adalfo

togra

fiado

por

Cra

igM

cD

ean

en

exc

lusiv

ap

ara

GQ

Esp

añ

a.

+ME LLAMO JAMES,NO ME DIGAS 'YEIMS'YO 'DISPARÉ'A UNA CHICA PIRELLIGUÍA PRÁCTICADEL UNIVERSO 'WAG'JOHNNY DEPP(O EL BUEN SALVAJE)HISTORIA BREVEDEL BESO HETEROLAS BELLAS CURVASDE 'TRUE DETECTIVE'

Y ADEMÁS:

007 CLAVES PARA

PROTEGER TUS

CIBERDATOS

(ECHA EL

CANDADO)

GQ ENTREVISTA EN EXCLUSIVAAL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOLDE TODOS LOS TIEMPOSY LE DA SU APOYO EN ELMOMENTO MÁS COMPLICADODE TODA SU CARRERA

aaa

Madrid - Barcelona - Marbella

+3

90

25

50

50

1

THE MEN’S COL LECT ION THROUGH THE LENS OF ART I S T CHAR LES AT LASWATCH THE F I LM AT CALV INK LE IN .COM/COL LECT ION

FOTO

GR

AFÍ

A:B

ENN

IVA

LSSO

N.R

AFA

NA

DA

LLL

EVA

TR

AJE

,CA

MIS

AY

CO

RB

ATA

,TO

DO

TOM

MY

HIL

FIG

ERTA

ILO

RED

.

S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5

112 El muy honorableRafa Nadal.

FOTO

GR

AFÍ

A:B

ENW

AT

TS.

CA

MIS

ETA

TOD

DSN

YD

ER,P

AN

TALO

NES

RA

LPH

LAU

REN

PUR

PLE

LABE

L,Z

APA

TIL

LAS

AD

IDA

SO

RIG

INA

LSY

REL

OJC

ART

IER

.

86La importancia de

llamarse James.

S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5

20 www.gq.com

S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5

INTRO40 ARTE Polaroid, fotografía

instantánea y eterna.42 LIBROS Septiembre es el mes

de las segundas oportunidades.44 CINE Si no quieres

equivocarte, fíate de GQ.49 MÚSICA Beach House y sus

clásicos contemporáneos.51 VERDADES COMO

PUÑOS A Franco Battiato nosolo le gusta verte danzar.

58 MÚSICA Rick Astley o la citaineludible.

60 MANIFIESTO GQ El besohetero tiene su chicha.

62 POLÍTICA ¿Cómo funcionanlos flujos migratorios realmente?

68 LA GQPEDIA Uno de losnuestros, el clasicazo gángsterde Scorsese. FO

TOG

RA

FÍA

:BEN

WA

TT

S.A

NA

BEA

TR

IZB

AR

RO

SLL

EVA

TOP

TU

RQ

UES

A:M

ISSO

NIM

AR

EY

FALD

AM

ICH

AEL

KOR

S.

35ANA BEATRIZ BARROSYa sabes por quénos gusta tanto Brasil.

24 www.gq.com

T H E A R T O F F U S I O N

Big Bang Unico Italia Independent.Diseñado en colaboración con la marca italiana. Cronógrafo UNICO conrueda de columnas. Movimiento manufacturado por Hublot. Reserva demarcha de 72 horas. Caja realizada a mano utilizando fibra de carbono yun aluminio desarrollado en exclusiva por Hublot: Bluetexalium. Correade tejido vaquero con pequeños clavos cosidos sobre el caucho negro.

Edición limitada a 500 piezas. Cada reloj se entrega acompañado de unasgafas de sol realizadas con el mismo material.

LAPO ELKANNby Chen Man

ESTILO72 COMPRA DEL MES

El jersey será tu nuevo aliadopara construir un outfit ganador.

73 MAXI IGLESIAS El valorde apostar por uno mismo.

74 DE FIRMA Echamos unapartidita de críquet con Dockers.

75 LA GRAN INVERSIÓNEl tributo de Louis Vuitton aChristopher Nemeth.

76 GQ CLAVES El largo perfectodel pantalón.

77 GQ ZOOM Radiografía deotoño.

82 ENTREVISTA TomasoTrussardi y el relevo de una casacentenaria.

85 DE PELÍCULA Lo que seesconde detrás de Tras elcorazón verde.

RELOJES95 EN HORA Dos gamas y

mucho donde elegir.97 DE FIRMA Fossil levanta

pasiones con su nuevacolección.

98 ENTREVISTA Cadarso,relojería con acento español.

100 EN HORA Color en tu muñeca.193 QUIÉN ES QUIÉN

El dúo indisoluble: Tissot + TitoRabat.

110ARIADNE ARTILESElla es el verano perpetuo.

130PIRELLILlantas, chicas y fotos.

194JOHNNY DEPPDior y Depp, baile de parejas.

Si tienes esta revista entre las manos significa que el calendario ya ha anunciadola caída del verano. ¿Cómo retenerlo unos días más?

Ella tiene la clave, y te la cuenta con aterciopelado acento canario.

• A LA HORA DE HABLAR DEL OTOÑO DELVERANO, no

se nos ocurrió nadie mejor que Ariadne Artiles, modelo y diseña-

dora oriunda de Las Palmas de Gran Canaria, además de histórica

portada de GQ en octubre de 2012. Igual que a Danny Zuko y a

Sandy Olsson, cada temporada nos llena de desolación despedir

al estío que fue y no volverá (sabemos que dentro de nueve meses

habrá otro, sí, pero no este), y es por eso que hemos decidido hacer

trampas consultando a la musa del verano eterno, pues ella tiene la

llave para no abandonarlo nunca.

"Tengo la suerte de ser canaria y poder aprovechar el sol duran-

te todo el año, pero sobre todo los meses de septiembre, octubre y

noviembre, que son los mejores de la isla porque, además del buen

tiempo, las playas esta vacías y no encuentras las aglomeraciones

del verano".

La foto que adorna estas líneas –que seguramente nunca lee-

rás por culpa de ella– nos muestra a Ariadne exterior día con unas

medidas que hicieron que Dios se autochocara los cinco al crearla;

y es un chasco que un cuerpo tan físicamente prepotente espere

a que se te gasten las vacaciones para salir a pasear, pero, ey, igual

eres autónomo y puedes dedicarte a buscarla en temporada baja.

No sería tan loco.

• ALBERTO MORENO

"TU PIEL MORENASOBRE LA ARENA…… nadas igual que una sirena.Tu pelo suelto moldea elviento, cuando te miro mepongo contento" (Viceversa,verano del 92).

Ariadne lleva bikini Yamamay.

A R I A D N E A R T I L E S

el buen salvajeEs el matrimonio sorpresa del año: Johnny Depp y Dior. Juntos dan

vida a un hombre misterioso y, como el propio actor, salvaje.

GQbelleza

SU PRIMERAVEZDepp no había prestado nuncasu imagen a una fragancia.Dior le ha hecho un auténticotraje a medida para que acepte.

En estos tiempos de corrección política que vivimos es

cada vez más difícil encontrar a un personaje realmen-

te salvaje. Es tal la preocupación de las celebridades

por presentar un currículo vital impoluto, apto para todos

los públicos y para todos los contratos publicitarios, que

muy pocas se atreven a apartarse del camino del tedioso

buenísimo o de la provocación vacua y calculada. En un

mundo largamente domesticado, ser salvaje es una postura

casi de otra época. No obstante, incluso en el estirado y

ultraprofesionalizado universo del cine americano queda

todavía algún que otro espíritu libre e indómito. Algún

carácter auténtico e irreverente. Queda algún tipo como,

por ejemplo, Johnny Depp.

Por eso, aunque el actor de Kentucky no parezca a

priori la opción más obvia para encarnar los valores de una

marca como Dior –no sin un calzador demasiado indul-

gente–, sí que es una de las pocas personalidades plausibles

para convertirse en imagen de una fragancia denominada,

simplemente, Sauvage. Salvaje. Después de todo, ¿quién

mejor que él para dar voz al renegado, al soñador de alma

incorruptible que se niega a ser fagocitado por el sistema

o maleado por la civilización? El hombre que ha sido la

inocencia de Eduardo Manostijeras, el contagioso entu-

siasmo de Ed Wood, el hermetismo misántropo de Willy

Wonka o, más recientemente, el cinismo del pirata

FOTOGRAFÍA: NATHANIEL GOLDBERG POR HÉCTOR IZQUIERDO

YO DISPARÉ A UNA CHICA

1 9 6 3 - 2 0 1 5

1 9 8 6 HELMUT NEWTON

El calendario más famoso del planeta celebra cinco décadas

de mujeres gloriosas con la publicación de un libro que

recoge sus imágenes más exuberantes. Una ocasión

perfecta para presentar nuestros respetos a Kate, Naomi,

Gisele –y el resto del clan de las Pirelli– y a los fotógrafos

que consiguieron 'disparar' y detener tanta belleza en el tiempo.

POR IÑAKI LAGUARDIA

S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5

TRAVELLING102 VALTTERI BOTTAS

A toda velocidad.104 TRUE DETECTIVE Estas

chicas van a dar que hablar.106 MARC MÁRQUEZ

Las luces y sombras de uncampeón.

GOURMET121 PALADAR Soy Kitchen en

realidad se hace llamar Julio.122 GQ ZOOM Bodegas

Remírez de Ganuza: elnegocio de la excelencia.

REPORTAJE140 ARMANI Cuatro décadas

vistiendo iconos de estilo.

MODA146 NUEVA TEMPORADA

Este otoño-invierno vienecargado de carácter.

158 HORA PUNTA El ritmofrenético de la GranManzana.

PLANTA EGQTIVA177 BUSINESS La rentrée

distinguida.

178 GQ ZOOM Todo sobreciberseguridad.

180 ENTREVISTA CelestinoGarcía, vicepresidente deSamsung Iberia.

182 TORMENTA DE IDEASTodavía no somos LosSupersónicos, pero nosacercamos.

LA BUENA VIDA185 WEEKEND Nuevas joyitas

para tu PS4.186 LAS 24 H DE LE MANS

¿Quién no ha querido sentirsealguna vez como SteveMcQueen?

190 HOTELES Tres oasis urbanos.191 GADGETS Las cámaras, otro

gran paso para la humanidad.

EVENTOS202 SAN JORGE JUAN 2015

Así fue la noche más mágicadel verano.

CUIDADOS199 QUIÉN ES QUIÉN El

renacimiento de Courrèges dela mano de Torloting y Bungert.

200 PRODUCTO DEL MESShiseido es tu nuevo as en lamanga.

26 www.gq.com

shop online: .COM

GA-2012/0389

GQ@condenast.es

DIRECTOR DE ARTEIñaki López de Eguílaz

(ilopezdeeguilaz@condenast.es)

DIRECTORA DE MODAJoana de la Fuente

(jdelafuente@condenast.es)

DIRECTORDANIEL ENTRIALGO

(dentrialgo@condenast.es)

SUBDIRECTORAPaloma Leyra

(pleyra@condenast.es)

REDACTOR JEFEDIRECTOR DE GQ DIGITAL

JEFE DE MAQUETACOORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MODA

JEFE DE MOTOR Y BELLEZAREDACCIÓN

MAQUETACIÓN

ASISTENTE A LA DIRECCIÓN

Fruela Zubizarreta (fzubizarreta@condenast.es)Alberto Moreno (amoreno@condenast.es)Javier Pacheco Munguía (jpacheco@condenast.es)Cayetana Villegas (cvillegas@condenast.es)Héctor Izquierdo (hizquierdo@condenast.es)Iago Davila (idavila@condenast.es)José Luis Díez Garde (jldiez@condenast.es)F. Javier Girela (jgirela@condenast.es)Julio Mateus (jmateus@condenast.es)David León (dleon@condenast.es)Sara Ortiz (sortiz@condenast.es)Alicia García del Cerro (agdelcerro@condenast.es)

ESTHER GONZÁLEZ CEADIRECTORA COMERCIAL DE GQ Y GQ.COM

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMEROMODA

EDICIÓN Y CIERREREDACCIÓNFOTÓGRAFO

JEFA DE EDICIÓN GRÁFICA Y PRODUCCIÓNCOORDINACIÓN FOTOGRÁFICA

ARCHIVO GRÁFICO Y DOCUMENTACIÓN

ALMACÉN

Jesús Cicero, Juan Luis Ascanio (estilistas),Ángela Álvarez, Elena Manso (París),Vicente Gallart, Eduardo Boillos (editores)Marta Ortiz GinestalJesús Merino López, Alfredo Murillo, Manuel AlemánDiego LafuenteElisa Piñeiro FontOlga MorenoIrene Rodríguez, Eva Vergarachea, Cristina Triviño,Sandra FernándezAlejandra Aguilar (responsable), Gema Sánchez

FIRMAS Adam Voorhes, Agustín Velasco, Amos Chapple, Antonio Ivorra, Beatriz Roldán, Ben Watts,Beva, Carlos Hernández, Carlos Moral, Carme Chaparro, Daniel Alea, Diego Merino, Enrique Bueres,Federica Fragapane, François Chaperon, Germán Jiménez, Giampaolo Sgura, Gianluca de Martino,Gonzalo Azurmendi, Iñaki Laguardia, J. C. De Marcos, Jean-Philippe Delhomme, Joaquín Ortega,

José Manuel Ruiz Blas, Lucía Taboada, Manuel Jabois, Manuel Jabois, Mario Suárez, Mark AbrahamsMichael Hainey, Miguel Ángel Bargueño, Moderna De Pueblo, Montero Glez, Nacho Palou,

Nathaniel Goldberg, Nick Tydeman, Pari Dukovic, Rafa Cervera, Yamamay

José Manuel Manrique (jefe de Publicidad),Olatz Arteche (jefa de Publicidad)Alejandra Guimerà (jefa de Grupo)Marita Cortés (MAD) y Mª Carmen Herrero (BCN)Florencia Mariana PerussoAna Pérez Marina, Laura San Miguel, Elena GiménezFernando Bohúa, Rosana Vicente y Juan Ignacio Bocos

MADRID

BARCELONACOORDINACIÓN

ADMINISTRACIÓNRELACIONES PÚBLICAS

PRODUCCIÓN

PROMOCIÓNEmily SussmanEDITOR EJECUTIVO INTERNACIONAL

EDICIONES CONDÉ NAST, S. A.Paseo de la Castellana, 9-11, 2ª. 28046.Tel.: +34 917 004 170. Fax: +34 913 199 325.E-mail: gq@condenast.esPaseo de Gracia, 8-10, 1º - 2ªB. 08007.Tel.: 934 121 366. Fax: 934 126 698.Avenida de Aragón, 30, Bajo 7. Edificio Europa.46021. Tel. y fax: 963 691 220.Anabel Marqués. 4, Place du Palais Bourbon.75007 Paris. Tel.: +33 144 117 890.Fax: +33 145 560 446 (publicidad y redacción).Elena Marseglia. Piazza Castello, 27.20121 Milano. Tel.: +39 02 8561 4217.Alessandro Cremona. 750, One Penn Plaza 36th.10119 New York. Tel.: +1 (212) 380 8236.Fax: +1 (212) 786 7572.

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

PARÍS

MILÁN

NUEVA YORK

© EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. Depósito Legal: M-25924-2012

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CORPORATIVODIR.ª GENERAL DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEDESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS

DIRECTOR DE PRODUCCIÓNDIRECTORA DE MARKETING Y DISTRIBUCIÓN

DIRECTORA DE MARKETING PUBLICITARIODIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

DIRECTORA COMERCIAL DE CONDÉ NAST DIGITALDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECTORA FINANCIERADIRECTORA DE ARCHIVO GRÁFICO Y DOCUMENTACIÓN

CONSEJERO

Natalia GameroCristina Torres-Quevedo

Beatriz Sánchez GuillénFrancisco MoroteMónica MartínezSusana IbáñezLorena VocesLibe BilbaoAna RuizElena AemmerReyes DomínguezGiampaolo Grandi

PRESIDENTE Y EDITORJAVIER PASCUAL DEL OLMO

CHAIRMAN Y JEFE EJECUTIVO DE CONDÉ NAST INTERNACIONALJONATHAN NEWHOUSE

GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos.© Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición

o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de EdicionesCondé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com.

Acceso al certificado en la página web de la revista

VOTA por TUSPREFERIDOS en GQ.COM

el mes que viene NO TE PIERDAS nuestro

36OCON la LISTA de…

ELEGANTES 20

15

*( y no te enfandes mucho, si tú no apareces… )

THE

FORD MOTOR COMPANYPRESENTS

2 de 99 a 176 g/km.

HAY UN MICRORRELATO de Alejandro Jodorowsky –casi tan corto

como ese de Augusto Monterroso y el dinosaurio– que dice tal que así:

"El hacha entra al bosque y los árboles rumoran: 'No puede ser mala, su

mango es de los nuestros'". [Segundos para reflexionar]. Me imagino que

algo semejante o muy parecido pueden pensar algunos de nuestros gran-

des mitos (deportistas, cineastas, literatos, artistas…) cuando ven desfilar

ante su puerta decenas de plumas y lenguas afiladas prestas y dispuestas a

hacer al mínimo traspiés –por seguir con la imagen del cuento– leña del

árbol caído. "No pueden ser malos", quieren creer. "Son de los nuestros".

Pero no siempre es así.

Vivimos en un país de leñadores. Nos encanta. Algunos dirían que

es nuestro deporte nacional. La cosa va más o menos así, en este orden.

Primero, disfrutamos viendo nacer y crecer al árbol (si es desde pequeñi-

to, mejor). Luego, lo vamos acompañando en su desarrollo, ilusionados,

contemplando como sus ramas suben y suben poco a poco hasta tocar el

cielo. A veces, incluso, exageramos una pizquita su tamaño y proclamamos

a los cuatro vientos que es el más verde y frondoso de todos los bosques

del mundo. Lo sentimos como nuestro. Lo admiramos con orgullo. Pero

llega un día que, aburridos, comprobamos que su copa ha tocado techo;

el tronco empieza a torcerse y su sombra ya no nos resulta tan placentera

como antaño. El árbol se ha hecho viejo, estorba. Lo tenemos muy visto.

"Está acabado", afirmamos despectivamente. Así que lo mejor que se nos

ocurre es tirarlo abajo y buscar otro nuevo que ocupe su lugar. Y es justo

en ese preciso momento, con el hacha en mano, cuando algunos gozan

de verdad. Se recrean. Nada más excitante y divertido que ver a un gran

árbol caer al suelo con estrépito. Y si es desde muy alto, mejor todavía.

Dicen que la vida se compone de ciclos. Momentos de auge y éxito; y

otros de declive y decepciones. Todos forman parte del mismo conjunto.

Sin los unos no se podrían entender los otros. Nuestra portada de sep-

tiembre, Rafa Nadal, atraviesa ahora –por primera vez en su carrera– un

impasse de desencanto. No ha conseguido ningún triunfo importante en

lo que va de 2015, así que los agoreros ya han llevado su hacha al afila-

dor. Y eso, a pesar de que el mango esta hecho de la misma madera que

vibró con 14 Grand Slam (récord histórico solo superado por Federer),

cuatro Copa Davis y una medalla de oro olímpica. Y eso, a pesar de que

muchos pensemos –con permiso de Pau Gasol– que nos

encontramos ante el mejor deportista español de todos

los tiempos. Da igual. El leñador entra al bosque.

Desde GQ, sin embargo, nos resistimos a caer en

la tentación. Después de darnos una década prodigiosa

repleta de triunfos y alegrías, creemos que se ha ganado

a raquetazos nuestro respeto y gratitud.

Ahora más que nunca… ¡Vamos, Rafa!

DANIEL ENTRIALGO Director de GQ

FOTO

GR

AFÍ

A:G

ETT

YIM

AG

ES,D

.R.

FIRMAS GQESTE VERANO NOS HAN AYUDADO

@danielentrialgo

Hachas afiladas

MICHAEL HAINEYEntrevistar a GiorgioArmani no es tarea fácil.Abrir el corazón del grandiseñador italiano, casiimposible. Hainey, habitualde GQ USA, logra ambasproezas y nos regalaun extenso y conmovedorrelato de superación.

IÑAKI LAGUARDIAEl calendario Pirelli, elmás famoso del planeta,celebra cinco décadasde mujeres gloriosas conla publicación de un libroque recoge sus imágenesmás exuberantes.Laguardia pasa revista yda con auténticas joyas.

CARLOS MORALPeriodista todoterreno,curtido entre El Mundo,MTV Magazine, La Sexta,El País Semanal y el canalSol Música (entre otrosmuchos medios), llevarealizadas más de 500entrevistas. La última, lade Marc Márquez en GQ.

DIEGO MERINOHabitual de nuestraspáginas, también de lasde nuestros homólogosbritánicos, Merino esperfeccionista comopocos en cada una desus fotografías. Con éldescubrirás las claves dela moda de este otoño.

@Atorrerus: Viendo las fotos de Erin Heatherton en el nº dejulio de @GQSpain me planteo seriamente si estoy siendo yoel causante de la ola de calor…

Augusto Liberty Cadena: ÉPICA PORTADA!

@carmenafan_LG: La guía del verano de @GQSpain es lo másdivertido que he leído hace mucho tiempo…

Carlos Valencia Pereiro: @GQSpain de julio y agostorecuerda al hombre que acostumbró al Atleti a ganar. El granLuis Aragonés, el Sabio de Hortaleza en su época de gloria.

@vonRichetti: Orgulloso de @carlos_gelabert y su burguerperfecta, explicada en la @GQSpain de este verano!@thefitzgeraldco.

Luis Iglesias: Al menos @GQspain de julio y agosto refrescami verano.

@cool_sht: Celebrando que ya es verano en#GQJorgeJuan2015. Buena música, cerveza fría y el mejorambiente. @GQSpain.

Jose Barquita: Dónde puedo conseguir la edición con laportada de los minions?

Escríbenos a: gq@condenast.es (e-mail).Revista GQ. Pº de la Castellana 9-11.2ª planta. 28046 Madrid (carta)

1. @AidaArtiles y @AndresVelencoso han venido a prepararnos el desayuno junto con @Nespresso, y nosha aparecido la mejor idea desde 1994. 2. Bob, Kevin y Stuart han aparecido en la redacción diciendo

que venían a echarnos una mano... Veremos cómo termina esta aventura #LosMinions. 3. Nuestro equipode moda (@JoanaDeLaFuente, directora, y @JesusCicero, estilista) en plena London Fashion Week.

Erin Heathertoncon biquiniazul marino deAmerican Apparel.

Rafa Nadal, fotografiadopor Craig McDeanen exclusiva para GQEspaña. En la imagen,con traje, camisa y corbataTommy Hilfiger Tailored.

EN PORTADA

32 www.gq.com

con conducción eficiente, doble ahorro

Gama Fiat 500X: Consumo mixto entre: 4.1 y 6.4 l/100km. Emisiones de CO2 entre: 109 y 147 g/km.*PVP Recomendado Fiat 500X Pop 1,6 E-Torq 110 CV 4x2. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante,que incluye bonus Eco:)Fiat, PIVE 8, incentivo apoyado por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente ydescuento adicional por financiar el vehículo con FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A.U., con un plazo mínimo a financiar a 48 meses, permanencia de 36 meses y un importe mínimo afinanciar de 9.990 €. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de kilómetros más 2 años adicionales de garantía comercial. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida solo paraparticulares, en Península y Baleares hasta el 30/09/2015 y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del Plan PIVE publicadas en lapágina web del Instituto IDAE. Fiat ocupa los primeros puestos en las marcas europeas de volumen más bajo de emisiones CO2 (Fuente: Jato Dynamics). La versión mostrada correspondeal vehículo Fiat500X Cross Plus 1,4 MultiAir 140 CV 4x2 con opcionales (PVP recomendado: 20.995 €, incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

500X POR 13.500€ CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.CON SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO UCONNECT LIVE.NUEVO 500X. EL CROSSOVER ITALIANO.

FOTO

GR

AFÍ

A:B

ENW

AT

TS.

¿REFRESCANTE?Ver esta foto de Ana Beatriz

Barros con biquini deCharlie by Matthew Zink da

mucho caloret, y eso no haymojito que lo calme.

GQdetalles

Nostalgiade veranoCómo enseñar las fotosde tus vacaciones sin aburrir(edición Ana Beatriz Barros).

A ntes de internet, era norma huir

de los familiares y amigos que

regresaban de vacaciones.

El tiempo de desaparición podía

oscilar entre la semana y el mes,

en función de si volvían de des-

cansar en el pueblo, de visitar un

destino exótico o de su luna de

miel. Lo que fuera necesario con

tal de evitar la tortura de ver las

1.300 fotografías de la escapada

veraniega sádicamente organiza-

das en carretes de 24 y 36.

POR IAGO DAVILA

Pero luego llegaron la World

Wide Web, las redes sociales,

los selfies, los belfies y las piernas

que parecen salchichas al borde

de la piscina, y desde entonces

la única escapatoria al álbum

vacacional es abandonar duran-

te tres meses Facebook, Twitter,

Instagram y WhatsApp, y con-

denarte tú mismo al ostracismo.

Según los psicólogos, ver

fotos de las vacaciones ajenas

en las redes sociales nos puede

provocar frustración, depresión

y fuertes cargas de odio hacia

nuestros semejantes (síntomas

que también provoca ver Mujeres

y hombres y viceversa, pero de eso

no hablan los psicólogos). La

cosa es: ¿se puede revertir esta

situación? ¿Es posible compartir

tus instantáneas veraniegas sin

desatar pérfidas envidias? ¿Hay

alguna manera de que te haga

feliz contemplar el solaz ajeno

mientras tachas palitos en la

mesa de la oficina a la espera de

tu merecido descanso estival? Sí,

y sabemos cómo hacerlo (con

ayuda de Ana Beatriz Barros).

En el nombre de la ciencia,

y con el objetivo de demostrar

que unas redes sociales optimis-

tas son posibles, nos llevamos a

la modelo brasileña hasta Cuba,

como si fuese una veraneante

más, y la retratamos haciendo lo

mismo que haría un Curro ran-

dom de visita en el Caribe: ir a la

playa, tomarse un mojito, pasear

por el malecón… Y el resultado

salta a la vista: estas imágenes

alegran los ojos, ensanchan el

alma y nos hacen mejores hom-

bres. Es decir, el problema no

está en que compartas tus fotos,

sino en lo que retratas en ellas.

Cambia el chip y haz feliz a los

que te rodean.

¡ALERTA 'CUSTOM'!Si se te va la mano

personalizando tus camisetas,ten a mano un panamá de

Lacoste para cubrirte.

CHICA DEL MES

36 www.gq.com

Duran Duran:y duran, yduran…Empeñados en echarleun pulso al tiempo conla misma tozudez quePaul McCartney perocon un cirujano plásticomás efectivo, DuranDuran regresan con sudecimocuarto álbum,Paper Gods (Warner),para recordarnos lofeliz que puede llegara ser este mundo sidejas que suene sumúsica. Lujo, pop yfunk siguen siendo susingredientes clave, poreso echan mano unavez más de productoresexpertos en ello, comoMark Ronson y NileRodgers, que tambiénaporta su inconfundibleguitarra al singlePressure Off, dondetambién canta JanelleMonáe. No hacen nadaque no hayan hechoantes, pero tampocoes necesario.

De entre un'tsunami' denovedadesUn hombre que cargacon un yunque cadavez que sale de casapara evitar la tentaciónde matar a alguiencon sus propias manos;un sicario obsesionadocon el doblaje deClint Eastwood; o dospoetrastos de quintaregional dispuestosa arrancarse los ojos–literalmente– porun premio literarioabsurdo. Las historiascontenidas en estosCuentos de suturade Ramón Martínez(Ediciones La Palma)rastrean la invisiblecrueldad psicológicaque nos rodea conun lenguaje labrado yvibrante que cabalgaa horcajadas entre elhumor grotesco, ladescripción rigurosay una sensibilidadtan gélida comoemocionante. Un librosin ruido mediático alque deseamos la mejorde las suertes.

¿Estaremosante la nueva'The Wire'?Íbamos a proponerteFear The Walking Dead,el spin-off de la seriede zombis que estrenaAMC el 24 de agosto.Pero si eres fan, seguroque ya la vas a ver, y sino, pues te da igual.Así que hemospreferidorecomendarte ShowMe a Hero, la nuevaproducción de HBO,escrita por el creadorde The Wire, DavidSimon, protagonizadapor Oscar Isaac yllamada a ser laheredera natural de la(para muchos) mejorserie de la historiajunto a Los Soprano.Este drama cuenta lahistoria real de NickWasicsko, quien en1987 era alcalde deYonkers, una ciudadazotada por la crisisy la segregación racial.La emite Movistar+desde el 16 de agostoy te va a alucinar.

Las viejasrockerasnunca muerenLa presentación dela película Ricki nopuede ser mejor:Jonathan Demme enla dirección, la firmade Diablo Cody enel libreto y MerylStreep con look derockera ochentera enel papel principal. Estedramedy familiar giraen torno a una estrelladel rock maduritaque regresa con suexmarido y sus hijos,a los que abandonópara centrarse en sucarrera, cuando seentera de que una desus pimpollas se hadivorciado. La ocasiónsirve para reunir alclan, pero tambiénpara que afloren viejasrencillas y traumasvarios, que el directorde El silencio de loscorderos combina conenergizantes dosis dehumor. Risas, llantosy alguna moralina enuna cinta que funcionacomo un riff de Hendrix.

Libros de bolsillo(y de lujo)Presentados enediciones impecablesy económicas, convibrantes portadas ygran rigor filológicoen los textos, por finse edita en españolPenguin Clásicos,una colección dondeencontrarás nombrescomo Daniel Defoe,Robert L. Stevensono Jane Austen.

Bailad, culturetasWhat Went Down(Warner), el tercerálbum de losingleses Foals, siguela línea mutantede su discografía,mezclando guitarrasy sintetizadores,experimentos ycanciones redondas.Rock para intelectualesque no pueden(o no saben) bailarigual que el restode los mortales.

POR

RED

AC

CIÓ

NG

Q. F

OTO

GR

AFÍ

A: D

. R.

PÍLDORAS GQ

LA VITRINA 'LAS MEJORES SERIES DE TV' (TASCHEN)¡EY! TÚ, SERIÉFILO QUE TE PASAS EL DÍA HABLANDO DE TEMPORADAS, ESTRENOS

Y SERVIDORES DE INTERNET DE DUDOSA LEGALIDAD: TU LIBRERÍA NECESITA ESTA

ANTOLOGÍA QUE RECOGE LO MEJOR DE LO MEJOR DE LA FICCIÓN TELEVISIVA.

UN DISCOPARA OÍR UN LIBRO

PARA LEER

UNA PELÍCULAPARA VER

UNA SERIEPARA SEGUIR

ESENCIALES

I NTRODUCI NG EXTRA S L IM

©2015Le

viStrau

ss&Co.

POR RAFA CERVERA

Po(p)laroidsAndy Warhol lo fotografiaba todo, especialmente

a la gente famosa. Un libro único da fe de ello.

Cuando Warhol se puso a filmar a la gente de la Factory, en cierto

modo estaba adelantándose a los realities. Predijo aquello de que en

el futuro todo el mundo sería famoso durante un cuarto de hora, y

dio en el clavo (basta mirar el auge de las redes sociales, los blogs persona-

les y la telerrealidad en nuestra era). Andy Warhol Polaroids (Taschen) nos

descubre que también se adelantó a Instagram. De la misma manera que

su grabadora fue como una pareja estable, la cámara Polaroid fue su otra

gran aliada desde finales de los 60 y hasta el día de su muerte.

"Una fotografía hace que sepa dónde he estado en cada momento.

Por eso las tomo. Es mi diario visual", decía sobre su afán de atrapar el

tiempo. Las Polaroids alimentaron su voyeurismo y sirvieron como punto

de partida para sus retratos. Jagger, Debbie Harry, Basquiat, Grace Jones

o Yves Saint Laurent posaron ante su objetivo para luego convertirse en

pinturas. Como en el resto de obras del artista, lo extraordinario y lo vulgar

conviven en esta colección de instantáneas, muchas de ellas inéditas, que

siguen aportando valiosa información sobre el universo warholiano. Kim

Kardashian habría matado por salir en alguna de ellas. FOTO

GR

AFÍ

A:T

HE

AN

DY

WA

RH

OL

FOU

ND

AT

ION

FOR

TH

EV

ISU

AL

ART

S,IN

C.

ARTE

CELEBRIDADESE INTIMIDADESEn Andy Warhol Polaroidsaparecen caras conocidascomo Yves Saint Laurent,Dennis Hopper o GraceJones, así como retratosíntimos del artista.

40 www.gq.com

Arctic Parka

Paolo Ventura for WoolrichArt

Me hanquedado cinco

para septiembreMientras tú vagueabas, nosotros seleccionábamos los mejoreslibros para la vuelta del verano. No nos lo agradezcas, léetelos. FO

TOG

RA

FÍA

:J.C

.DE

MA

RC

OS

LIBROS

POR ENRIQUE BUERES

MÚSICA PARA FEOSEl siempre convincenteLorenzo Silva pone vozfemenina a la narración deuna historia de amor entreuna joven periodista y uncuarentón que ocultaun turbio secreto. La bandasonora, de nivel.

> Lorenzo Silva> Destino

1

LOS INCURSORESEdición de lujo para el bestseller que Hayao Miyazakillevó al cine como Arrietty yel mundo de los diminutos.Más de diez millones delectores han disfrutadocon las aventuras de suspequeños protagonistas.

> Mary Norton> Blackie Books

2

LOS HIJOS DE LA LIBERTADLa novela (gráfica) másintimista del célebreautor superventas francésMarc Lévy traza la historiaverídica de un grupo dejóvenes que lucharon enToulouse contra los nazisdurante la ocupación.

> Marc Lévy y Alain Grand> Planeta Cómic

3

CÓMO SER GROSEROPaul Simon dijo queaprendió "la verdad" conLenny Bruce, el cómicomás vanguardista, radicaly transgresor de EE UU,fallecido en 1966 porsobredosis de morfina.Esta es su autobiografía.

> Lenny Bruce> Malpaso Editorial

4

UN JARDÍN EN BRUJASUn libro para gourmetsliterarios que conjugadelicadeza, imaginación yvida. Charles Bertin ofreceen esta especie de novelaautobiográfica uno delos mejores textos de laliteratura belga del siglo XX.

> Charles Bertin> Errata Naturae

5

1

2

3

4

5

DE FIRMA

entenaria y legendaria, la etiqueta Le Coq Sportif lleva

vistiendo a deportistas desde 1882. Su estrecha relación

conel fútbol seconsolidóen ladécadade los70delpasado

siglo, cuando equipó a selecciones como la de Chile, EE UU o

Argentina. A la selección española la cubrió de gloria entre 1983

y 1991. Con el cambio de siglo hizo un paréntesis en su vínculo

con el balompié, al que pone fin esta temporada.

Comoaperitivoaeste regreso,dioaconoceren junio lacami-

seta para 2015-2016 del equipo francés AS Saint-Étienne. Pero

su plato fuerte en el terreno de juego futbolístico para este año

es la nueva equipación de la Fiorentina. Para su puesta de largo,

la marca organizó una espectacular fiesta en la Piazza di Santo

Spirito de Florencia, en la que desde primeras horas de la tarde

de un lunes de julio fueron congregándose los tifosi viola,

provistos de bufandas, banderas y globos de su equipo.

Se sumabanalpuzzledecolorvioletavarias food trucks

que bordeaban la plaza, cuya mercancía era de color

morado, en homenaje al equipo. Mientras, sobre el

escenario situado a los pies del Cenacolo Santo Spirito,

varios DJ y el grupo The Sweet Life Society se encar-

garon de la música, al tiempo que sobre la fachada del

templo se proyectaba el lema Con Il Cuore Viola, alternado con

imágenes de jugadas míticas de la Fiorentina.

Laemociónestallócuandoapareció laplantilla al completo,

encabezada por su entrenador Paulo Sousa, el crack italiano

Giuseppe Rossi y los tres jugadores españoles que militan en

sus filas: Joaquín, Borja Valero y Marcos Alonso. Fue entonces

cuando atronó La canzone viola, el himno del conjunto floren-

tino, cantado por miles de gargantas. Un episodio épico para

demostrar que en Florencia, el violeta es más que un color.

GQPA

RALE

COQ

SPOR

TIF

POR IAGO DAVILA

Piensa bien y acertarásPropósito para el nuevo curso: que mis amigos no me vuelvan a vacilar porque siempre escojo la

película equivocada. Forma de conseguirlo: hacer caso de lo que diga GQ. Siempre. En todo.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

CINE

Ni la más delirante novela de cienciaficción lo habría vaticinado: ¡el cineespañol es un éxito! Tras los éxitos dePerdiendo el norte y Ahora o nunca, larecta final del año arranca con cuatropesos pesados para la taquilla.

¡Tiembla, Hollywood!Ahora los taquillazos

son 'made in Spain'

'Anacleto'Tras años de espera,

nuestro 007 patrio dael salto de los tebeosa la gran pantalla… yfunciona. Con Imanol

Arias y Quim Gutiérrez.

'Atrapa la bandera'Baste el reclamo "de

los creadores de TadeoJones" para vaticinarque esta aventura deastronautas infantilesserá un exitazo.

'El desconocido'Las consecuencias de

la crisis convertidas enun original y trepidante

thriller protagonizadopor un Tosar inmenso

(como siempre).

'Ma Ma'La vuelta de Medemy de Pe bastan paraarrastrar al público a lassalas. Y, como siempre,haters gonna hatey lovers gonna love.

RISAS

LLANTOS

YALA

HA

SV

ISTO

TESO

RP

RE

ND

ER

Á

'ALOHA'Bradley Cooper es un exmilitar que vuelvea Hawái. Allí lo esperan un antiguo amor(Rachel McAdams) y otro nuevo (EmmaStone). Y Bradley se pasa toda la películaque si me gusta esta o me gusta la otra. Fin.

'AMERICANULTRA'Mike Howell (JesseEisenberg) es el reversofumeta y divertido deJason Bourne. Este nini,que de pronto descubreser un espía entrenadopara matar, te hará reíry vibrar.

'VACACIONES'Cuatro disfuncionalesque comparten códigogenético se van deviaje a un resort. ¿Quépuede ir mal? Sextaentrega de la saga dedesastres vacacionalesde la familia Griswoldque inauguró ChevyChase en 1983.

'Y DE REPENTE TÚ'Cada año se estrena algunacomedia romántica que mola,de la que todo el mundo hablay cuyas bromas se incorporan alimaginario colectivo. Pues la de2015 es esta. Protagoniza AmySchumer y dirige Judd Apatow.

'EL CORREDORDEL LABERINTO 2'Si creías que esta era otra sagaapocalíptica para jóvenes…tenías razón. Pero en este casola historia y las interpretacionesson tan buenas que te tendránclavado a la butaca.

'CUATRO FANTÁSTICOS'¿Qué haces si te cargas una franquiciade superhéroes que podía haber sidomuy rentable? Pues reiniciarla con nuevosactores, nuevo equipo, efectos mejoradosy un tono más dramático que la anterior.

'CUT BANK'Capitán del equipo

de fútbol americanodel instituto se siente

frustrado en su pequeñopueblo e intenta sacar

partido de un asesinato.Obviamente es una mala

idea y todo se va al traste.

'LA VISITA'Los abuelos son seres adorables quereparten caramelos de toffee. Hasta que losdejas en manos de M. Night Shyamalan y losconvierte en la peor pesadilla de unos niños.

AUDI SPORT

65

1

4

3

7

2 Audi Sport

GQ PA

RAAU

DI

AUDI SPORT

8

9

10

GQ PA

RAAU

DI

Vuelve a casaEste mes llega a las tiendas Depression Cherry, de

Beach House. Probablemente el disco más esperadodel año. Probablemente no es como te lo esperas.

FOTO

GR

AFÍ

A:S

HA

WN

BRA

CKB

ILL,

D.R

.

A LA SOMBRALos esquivos Beach Housepresentarán DepressionCherry el 20 de noviembre enBarcelona y el 22 en Madrid.

MÚSICA

POR RAFA CERVERA

La música de Beach House traspasa la

piel con facilidad, pero no le pidas a

Victoria Legrand que te explique los

posibles motivos de esto. O al menos, no

esperes que lo haga de una manera concisa

o simple. "Nunca nos proponemos nada

concreto con nuestra música", explica por

teléfono desde su casa de Baltimore la can-

tante y compositora. "Nos sale lo que nos

sale. Nos movemos por instinto y eso

I Break HorsesSuecos que tiran hacialo etéreo y lo misteriosopor la vía electrónica.Su álbum Chiaroscuro(2013) lo dice todo.

Still CornersUn estadounidense yuna inglesa unen fuerzascreativas. Lo que lessale son cancionesde registro sonorocambiante pero calmado.

Memory House Sonidosorgánicos con melodíassesenterases lo que ofrece estapareja canadienseinfluenciada por SandieShaw y Galaxie 500.

PoliçaChanny Leaneagh yRyan Olson son elnúcleo de este colectivode Minneapolis.Los resultados sonbailables y alucinógenos.

TennisPatrick Carney, de BlackKeys, coprodujo su últimodisco: pop clásico contoques contemporáneosy un adorabletoque extravagante.

dificulta vuestra tarea a la hora de colo-

carnos tal o cual etiqueta. Casi todo lo que

hago está basado en mis sentimientos en

cada momento, y cambian constantemen-

te. Eso es lo glorioso del arte. No puedes

describirlo porque tampoco puedes des-

cribir los sentimientos".

Durante casi diez años y a lo largo de

cuatro álbumes, la cantante y su socio,

Alex Scally, han ido esculpiendo un esti-

lo que muchos calificarían como dreampop

para espanto de la pareja, que no quiere

oír ni hablar de semejantes tópicos. Su

anterior álbum, Bloom (2012), los colocó

en un nivel cercano al estrellato en su país.

Con el nuevo disco, Depression Cherry (Bella

Union / Pias), han intentado contrarrestar

el efecto nocivo que esto podría tener en

su música. "Después de todos estos años

de actividad hemos acumulado muchas

experiencias, casi todas buenas. También

hemos aprendido que para seguir evolu-

cionando no hace falta engordar el soni-

do ni ir tocando en auditorios cada vez

más grandes. No queremos convertirnos

en una especie de hongo nuclear. El éxito

comercial es fantástico, pero la cercanía

con el público es lo primordial. Existe una

línea divisoria entre el arte y el comercio y

nosotros no queremos traspasarla".

Seguramente lo que hacen no sería tan

hermoso si no se lo tomaran tan a pecho.

Algunas de las canciones de Bloom fueron

elevadas a la categoría de clásicos con-

temporáneos casi en tiempo real gracias

a esa sensibilidad que es la raíz, el cora-

zón y la forma de su música. Por su parte,

Depression Cherry llega este mes después de

tres años de intentar tomárselo con calma

y seguir haciendo lo que les pide el cuer-

po. "Este disco no es más importante que

los anteriores, la diferencia estriba en que

no hubiésemos podido hacerlo hace unos

años. Fue escrito y grabado sin prisas, con

tiempo, dejando que las ideas fluyeran".

La combinación de pop onírico que les

emparenta con nombres como Cocteau

Twins y con la inocencia melódica de

grupos femeninos de los años 60 como

Shangri-La's, que ha hecho de su estilo

algo único a pesar de la cantidad de grupos

similares existentes, se mantiene intacta.

El misticismo de sus mensajes, también.

En la hoja promocional que acompaña a

las escuchas del álbum aparecen citas de

Schopenhauer, Banana Yoshimoto y Van

Morrison. Pero que nadie se lleve a enga-

ño: ninguno de esos nombres ha dejado su

marca en el quinto álbum del dúo. "Todas

esas personas nos vinieron a la cabeza

cuando el disco estaba terminado. Nos

parecía una buena manera de resumir lo

que habíamos hecho en él. Reflejan cosas

que sentimos y que creemos haber plasma-

do en las canciones. Son citas que buscan

establecer una conversación sobre lo que

hemos hecho".

Tampoco hay que darle muchas vuel-

tas al título. Depression Cherry (cereza de

depresión) solo es, según la autora de la

idea, una buena combinación de palabras.

"Seguramente han estado juntas muchas

veces en otras frases. Pero aisladas en una

misma oración adquieren una fuerza espe-

cial. Te reto a que encuentres un título más

adecuado. Cuando terminas de escuchar

el disco esas palabras cobran un sentido

especial. Pero si no es así, tampoco impor-

ta". Aceptamos el reto.

'DEPRESSIONCHERRY'Que no sea taninmediato comoBloom no significaque Beach Househayan perdidofacultades paraemocionar. Al contrario,pulen al máximosus dones en laespiritual Days ofCandy y en el popetéreo de Levitation.

"Aprendimos quepara evolucionar nohace falta engordarlas canciones.No queremos serun hongo nuclear"

SI TE GUSTA…Beach House, escucha

estos otros dúos atípicos:

50 www.gq.com

POR DANIEL ENTRIALGO

El músico que quería verte danzar con candelabros encima y buscaba un centro degravedad permanente visita España estos días. He aquí un homenaje GQ a sus letras.

VERDADES como PUÑOS

Aunque llevéis perfumes y desodorantes

SOIS ARENAS MOVEDIZAS,SIEMPRE HACIA ABAJO.

CUÁNTA

ESTÚPIDAGALLINA

SE PELEA

PARA NADA.

ƒ ƒ

EN ESTAÉ P O C ADE LOCOSN O SFALTABANL O SI D I O TA SD E LHORROR

POR FORTUNA, MI RACISMO NO ME DEJA VER LOS PROGRAMASDEMENCIALES CON TRIBUNA ELECTORAL.

QUÉ DIFÍCIL ES

SEGUIR, PADRE,

CUANDO EL HIJO CRECE Y

LAS MADRES ENVEJECEN.

YO PREFIERO LA ENSALADAa Beethoven; Y SINATRA a Vivaldi.

NO SOPORTOCIERTAS MODAS:LA FALSA MÚSICA ROCK, LA NEW WAVEESPAÑOLA, EL FREE JAZZ, PUNKIEINGLÉS NI LA MONSERGA AFRICANA.

Uvas pasas que medan más calorías.

HAY QUIEN SEPONE UNAS GAFASDE SOL POR TENERMAS CARISMAY

POR IAGO DAVILA

¿Conoces tus límites?

FOTO

GR

AFÍ

A:M

AD

L-IO

NST

UD

IO.

PLANETA POP

AGUAFRÍA

¡Qué graciosos son esosrusos que se bañan eldía de Año Nuevo! Unaentrañable tradición que

puede acabar con tu vida:el cuerpo humano apenasaguanta 30 minutos en unagua que esté a 4,4 ºC.

¿Cuánto aguantaríassin comer? ¿Hasta quéprofundidad puedessumergirte? ¿Cuántoresistirías sin respirar?Lo que siempre hasquerido saber (y nuncadeberías probar).

FALTA DEHIDRATACIÓN

Cada día nuestro

organismo consume

entre uno y dos litros

de agua en funciones

básicas como respirar.

Si no reponemos esta

cantidad, moriríamos en

una semana. ¡Glups!

4,4 ºC

AIRECALIENTE

Viaje al centro de la Tierraes apasionante, perosus protagonistas nuncahabrían completadosemejante gesta, ya quealcanzados los 148,8 ºCnuestra esperanza de vidaes de 3 minutos.

148,8ºC

ALTITUDMÁXIMASalvo aquellos queviven a gran altitud,cuyos pulmones estánensanchados y generan

más glóbulos rojos, elcomún de los mortalesse desmaya porencima de los 4.572 m.

4.572m

TIEMPOSIN COMER

Si te has propuestoacabar el verano contipín, tómatelo con calma:una persona de tamañonormal moriría si perdieseel 30% de su peso. Ysi sobreviviera, algunaenfermedad lo mataría.

45días

7días

PÉRDIDADE SANGRE¿Cómo es posible queChuck Norris siga en pie

después de recibir 100tiros y 80 cuchilladas?Porque es Chuck Norris.Un humano normal moriríasi perdiese más del 40%de la sangre de su cuerpo.

40%

FALTA DEOXÍGENO

¿Te acuerdas de aquello

de "pues me enfado y no

respiro"? Nunca te creas

esa amenaza. Un adulto

medio aguanta unos dos

minutos sin respirar. Solo

entrenando podría llegar

hasta los 11 minutos.

11min

PROFUNDIDADMÁXIMAEl récord de descensoen buceo a pulmón estáen 86 m. Lo habituales desmayarse tras dosminutos por debajo delos 18 m. A nosotros nosbasta con salir guaposen los selfies submarinos.

86 m

CALORCORPORAL

Como decía la canción,

"cuando llega el calor los

chicos se enamoran", pero

cuidado: si tu temperatura

corporal supera los

42 ºC el golpe de calor es

irreversible y ya no podrás

bailar toda la noche.

42 ºC

LA APUESTA (CASI) PERFECTA

GQ ZOOM POR IAGO DAVILA

APUESTAS

2 de 5

Posiciónde los

equipos en laclasificación

3 de 5 Baja. Es uno de losprincipales criterios de las

casas de apuestas para fijarlas cuotas.

No se debe tener en cuenta en las primerasjornadas de Liga ni en las últimas, porque hay

circunstancias que pueden alterar el rendimientode los jugadores. Tampoco funciona con los

equipos de mitad de tabla.

Favoritos4 de 5

Baja. Las casas de apuestasreducen los premios por la

victoria de un equipo cuandoprevén que mucha gente va

a apostar por él.

Evita a los grandes: poner tu dinero en el Madrido el Barcelona, que suelen ser favoritos ennuestra Liga, te dará muy pocos beneficios

en comparación con las pérdidas que te generaríauna derrota de estos clubes.

Rachas3 de 5

Media. Las casas deapuestas tienen en cuenta la

trayectoria reciente delos equipos.

Los clubes que encadenan varias victoriassuelen llegar al encuentro cargados de

moral, mientras que a los perdedores lesmerma la falta de confianza.

Circunstanciasespeciales

Alta. Si analizas bien estosfactores puedes encontrar

premios muy altos.

Las bajas, las competiciones entre semana,los derbis, o motivaciones como salvar la

categoría o conseguir la clasificación para Europa,pueden alterar el rendimiento de un equipo.

Barrer paracasa

4 de 5

Baja. La ventaja del quejuega en casa es real: se

calcula que en la mitad delos partidos gana el equipo

local, mientras que un cuartoacaban en empate y el resto

en victoria visitante.

Haz esta operación para saber lasposibilidades del local y el visitante en un partido:

•(Victorias en casa local + derrotas a domicilio visitante) ÷ número

de jornadas disputadas = posibilidades victoria local.•

(Empates en casa local + empates a domicilio visitante) ÷número de jornadas disputadas = posibilidades de empate.

•(Derrotas en casa local + victorias a domicilio visitante) ÷ número

de jornadas disputadas = posibilidades victoria visitante.

CRITERIO FIABILIDAD RENTABILIDAD CONSEJO

CÓMO SABER CUÁNDO TIENES QUE DEJAR DE JUGAR

Tomás Roncero porque tu pasión y tuambición no tienen límites.

Julio Maldonado Maldini porque prefieresun Qatar-Zambia que salir de copas.

Manuel Esteban Manolete porque dices quesabes de fútbol, pero eres un 'bocachancla'.

Florentino Ser Superior Pérez porquenecesitas algo más que goles para disfrutarcomo es debido de un partido.

Multiplicar tu inversión inicial por 1.000:para comprarte el Real Madrid para ti solo.

Multiplicar tu inversión inicial por 10:en el fondo eres un estadista del balompié.

Mantener (más o menos) la inversión inicial:no quieres perder tu dinero, pero tú sabesque aquí hay mucho más en juego.

No perder más que la inversión inicial:y que, al menos, tus amigos te hayan invitadoa cervezas con la pasta que te han ganado.

Si tus amigos te llaman… Tu objetivo es ...

Para los que se la juegan, para los que van a lo seguro, pero, sobre todo, para los quequieren imprimir más emoción a cada encuentro, la guía GQ de apuestas futbolísticas.

Vive la LigaPorque el fútbol es mucho más que lo que pasa en el terreno de juego, aquí tienesun puñado de propuestas para sacarle el máximo partido a la temporada 2015/2016.

GUARDIOLAÉl sabe cuándo parar.

2 de 5

¿CUÁNTO ME JUEGO?

CÓMO RECONOCERA UN JUGADORDE COMUNIO

LA ALINEACIÓN CON MÁS PUNTOS DE LA LIGA

¿DÓNDE APUESTO?

TU INVERSIÓN$$$$$$ $$$$$$

Cuatro preguntas para fijar tu presupuesto:

POCO

MUCHO

¿Cuánto quieres ganar?¿Cuánto estás dispuesto a perder?

¿De cuánto dinero dispones? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar?

SI ERES JUGÓN…Regístrate en varias casasde apuestas on-line paraponer tu dinero en aquellasque ofrecen las cuotas másaltas para cada partido.

SI ERES NOVATO…Limítate al clásico 1X2en una plataforma (on-lineo física) que sea fiable, fácily ofrezca premios altos.

1. Lo primero que hace unjugador de Comunio al despertares mirar el mercado de fichajes.

2. Luego se vuelve a dormir,porque las rotaciones de Emery yMarcelino no le dejan pegar ojo.

3. Mientras se ducha recita dememoria la alineación del Eibar.

4. Suplentes incluidos.

5. Todas las mañanas desayunareligiosamente con el As.

6. Luego recorta las letras de lostitulares y confecciona anónimosamenazantes para los periodistassi no han sido justos con lasvaloraciones de sus jugadores.

7. Tiene un grupo de WhatsAppde nombre balompédico-festivodonde solo se habla de Comunio.

8. A veces también de chicas,pero sobre todo de Comunio.

9. Ha completado gestas comoencontrar 3G en el Mulhacén parahacer la alineación.

10. Pero lo único que de verdadle ilusiona es ser líder de su liga.

*Datos obtenidos deComuniazo.com de acuerdo a lospuntos de la temporada 14/15.

COMUNIO Más que un mánager de fútbol, una religión cuyos seguidores gestionan presupuestos,hacen fichajes, alinean onces de ensueño y compiten por la admiración de sus iguales.

MessiF. C. Barcelona

413 puntos

OrellanaCelta de Vigo212 puntos

OtamendiValencia

214 puntos

Claudio BravoF. C. Barcelona

190 puntos

PiquéF. C. Barcelona

199 puntos

GodínAt. de Madrid

203 puntos

NeymarF. C. Barcelona

260 puntos

Cristiano RonaldoReal Madrid356 puntos

KakutaSevilla

190 puntos

Krohn-DehliSevilla

212 puntos

JamesRodríguez

Real Madrid230 puntos

1. La puntuación deComunio se basa enla valoración de loscronistas del diario As.

Rayita (-): 0 puntos0 picas: -2 puntos1 pica: 2 puntos2 picas: 6 puntos3 picas: 10 puntos4 picas: 14 puntos

2. También se obtienenpuntos por goles.

Portero: 6 puntosDefensa: 5 puntosCentrocampista: 4 puntosDelantero: 3 puntosPenalti: 3 puntos

3. Y las expulsionesrestan.

Doble amarilla: -3 puntosRoja directa: -6 puntos

ALTABAJA –la cantidad depende de ti–

ASÍ PUNTÚACOMUNIO

54 www.gq.com

MEJOR 'COOLLIGAN' QUE 'HOOLIGAN'¿Te imaginas tener el estilo y la calidad deCruyff o Puskás en tu armario? Coolligan haconvertido la esencia de grandes leyendasdel balompié en atractivos polos, camisetasy jerséis que mandarán a la ducha esacreencia de que elegancia y forofismo estánreñidos. Pásate por Coolligan.comy no te quedes fuera de juego.

EL PUTO AMO DE LA LIGAAsí se llama una de las apps para forofosmás graciosas del mercado. A caballoentre un mánager y un trivial, este juegotiene como objetivo fomentar el piqueentre amigos a través de una doblecompetición: una de conocimientosbalompédicos y otra de alineacionessemanales en las que podrás ponera jugar a históricos de este deporte.Disponible para iOS y Android bajoel nombre El Puto Amo de la Liga.

Es muy fácil rajar del presidentede la Liga, Javier Tebas, pero esmuy difícil ponerse en su peluca,aunque solo sea para gestionarel día a día de una competiciónvirtual con tus colegas. Aquítienes cuatro sencillos consejospara ser un gran administrador deComunio (y no tener que recurrira la Comisión Antiviolencia):

1. Consigue el mayor númeroposible de jugadores: aquí,como en el sexo, cuanta másalgarabía, más alegría. Vendebien la propuesta a tus amigospara que se apunten. Esto os darálicencia para hablar de Comuniotodo el rato y atraerá a los que sequedaron fuera, condenados alostracismo social por no formarparte de tan apasionante iniciativa.

2. Sé generoso con lasrecompensas: en tu faceta deadministrador puedes ingresarcapital a los miembros de tu ligade acuerdo a sus méritos. Ofreceincentivos por la clasificaciónsemanal, por publicar noticiasen el foro… Así les ayudarása sobrellevar la inflación delmercado de fichajes.

3. Recurre a lo mítico: apela amitología futbolística de tu grupode amigos y bautiza los trofeos dela competición con nombresde personajes o acontecimientoslegendarios para vosotros.

4. Fomenta el humor: Comuniopuede acabar con la amistadmás sólida. Las risas son el únicoantídoto contra esta dura realidad.

TERRITORIOFOROFO

Un rincón donde puedes dar riendasuelta a tus pasiones más encendidas

ENTRE LAS FRASES CÉLEBRES de

Eduardo Galeano, hay una que alude a la lealtad

que uno profesa por su club: "Un hombre puede

cambiardemujer,departidopolíticoode religión,

pero no puede cambiar de equipo de fútbol". Se

puede además cambiar de sexo o de ginebra

favorita, pero ningún transfuguismo es tan remo-

to o delicado como el que atañe a los colores de

la tribu. Si los biólogos relacionan la infidelidad

con los niveles de testosterona, habrá que decir

en favor de la perseverancia futbolera que en ella

la razón tiene más peso que las vísceras. Respect.

Uno puede optar por el ejercicio tranquilo de su

pasión, pero la frialdad del espectador ecuánime

resta picante al asunto. Hay que dejarse arrastrar

porel jolgorio,hacerelneandertal,pintarse lacara,

siempre con civismo relativo y sin llegar a ser un

barra brava. Cantar abrazado a tus amigos We Are

The Champions, con una lagrimilla asomándose a

las cuencas de los ojos y empuñando como único

trofeo una jarra de cerveza. Arremolinarse en pubs

con otros correligionarios para mirar una pantalla.

Compadrear con hinchas anónimos en las gradas.

Comentar la jugada en el bar durante el desayuno,

soportandopullasde los rivales,oadministrándolas

en los felices lunes de victoria. Llevar con orgullo

pueril la camiseta de tu equipo, aunque te siente

como un sudario. Llevarla incluso en contextos

que avergüencen a los que te rodean. Escribir ese

inverosímil "2"en laquinielaquehonraa tuequipo

en su desplazamiento. Desarrollar rituales propios

los días de partido, como si la suerte de los tuyos

dependiera del color de tus calzoncillos. Negociar

hasta la agenda de ocio con tu novia, descartando

con temeridad obligaciones sociales para no per-

derte el partido, ese evento en torno al cual gira

todatusemana.Quizáduermasenel sofá,perocon

el deber cumplido. Y también, y no menos impor-

tante, la ligazónque teunea tupadreoa tuabuelo,

que te llevaron al estadio cuando eras un mocoso.

El deslumbrante verde y el ondear de las banderas

te impactaron tantoquesupistequenuncaquerrías

dejar de pertenecer a ese equipo.

CÓMO SER UN GRAN ADMINISTRADOR DE COMUNIO

Y convertirte en el mejor amigo del mundo.

ILU

STR

AC

IÓN

:SA

RA

ORT

IZLU

LL.F

OTO

GR

AFÍ

A:G

ETT

YIM

AG

ES,C

OR

DO

NPR

ESS,

D.R

.

ŠKODA SUPERB

De cómo comenzaruna era a lo grandeEs un hecho que el nuevo Superb ha revolucionado el diseño de ŠKODA.Dimensiones generosas, innovadores sistemas de seguridad, ecológico,cómodo y muy potente. La redacción de GQ tuvo el privilegio de estrenarlo.

CONECTIVIDADCuatro nuevos sistemas de infoentretenimiento basadosen la tecnología del Grupo Volkswagen, acceso a internetde alta velocidad, conexión a smartphone y selección deapps adaptadas para controlar ciertos datos del vehículo.Ah, sistema de sonido Canton de ¡12 altavoces con unasalida de 610 W!

COMODIDADSuperficies claras, acabados precisos y materiales

de alta calidad aportan una gran calidad al interior.La gran cantidad de espacio y la comodidad son

otros de los puntos fuertes del Superb. Conductor yacompañante cuentan con 39 mm más de anchura

para los codos y más espacio para la cabeza.Detrás, el espacio para las piernas es de 157 mm

(casi el doble que su principal competidor).

DISEÑOEl ŠKODA Superb eleva el diseño del

VisionC a la categoría de arte.La distancia entre ejes se incrementa

80 mm mientras que el voladizodelantero pasa a ser 61 mm más corto.

Pura elegancia dinámica.

FRONTALDos ideas: fuerza y seguridad. La estructuradaarquitectura del frontal está diseñada paraofrecer una mayor anchura óptica. El capó,fuertemente contorneado, y las dos líneasque van hacia el interior refuerzan la imagende poder del ŠKODA Superb.

LA VERSIÓNFAMILIARCOMBIA primeros de estemismo mes, la compañíacheca presenta el ŠKODASuperb Combi. Basadoen la tecnología MQB, elrecién llegado imponenuevas referencias entrelos de su especie entérminos de espacio,confort, seguridad,conectividad y respeto almedio ambiente. El nuevoŠKODA Superb Combitiene el espacio interior yel maletero más grandede su segmento, conuna capacidad de cargade cerca de 2.000 litros.Un familiar cargado demucha emoción.www.skoda.es

EFICIENCIAEl nuevo ŠKODA Superb es el primero de la marcaque ofrece el sistema Dynamic Chassis Control (DCC),con el Selector de Modo de Conducción. Además: aireacondicionado de tres zonas, techo solar eléctrico, asientoscalefactados, sensores de lluvia y luz… Y hasta un 30%de ahorro de combustible y emisiones (el modelo SuperbGreenLine consume únicamente 3,7 litros a los 100 kmy emite 95 gramos de CO2/km).

LATERALPensado para transmitir elegancia dinámica.La marcada y elevada línea tornado estirael coche visualmente y se combina consuperficies adicionales más ligeras para lograrun efectivo contraste entre luces y sombras.

TRASERAPensada para remarcar la horizontalidad, sus líneas

son ágiles y claras. Las amplias y estrechas lucestraseras divididas brillan gracias a la tecnología LEDe intensifican la forma en C por la que es conocida

la marca. La capacidad del maletero es todoun récord en el segmento: 625 litros,

30 más que la segunda generacióndel Superb.

SEGURIDADEl Superb sorprendepor su avanzado nivelde seguridad: ESC confreno multicolisión,Front Assist con funciónCity Emergency Brake,detector de ángulomuerto, control decrucero adaptativo,hasta 9 airbags, CrewProtect Assist, LaneAssist o Smart LightAssist entre muchasotras alternativasen seguridad.

GQ PA

RA ŠK

ODA

'RICK-ROLLING SPAIN'Astley irá de gira este mes por

España de la mano de HyundaiMusic Park. Las citas son el 16 de

septiembre en Oviedo,el 17 en Madrid, el 18 en Málaga,

el 19 en Benidorm, el 25 enBarcelona y el 26 en Palma.

El tipo queno te abandonóRick Astley viene de gira a España yno deberías fallarle. Él nunca lo haría.

COMPROBAMOS QUE RICK SIGUETENIENDO PELAZO EN LA VERSIÓN TABLET

POR IAGO DAVILA

Fue icono en los 80 y fenómeno viral en la era 2.0, pero

hoy, a sus 49 años, Rick Astley sigue en plena forma.

Prueba de ello es la gira que va a realizar este mes por

España de la mano de Hyundai Music Park, una práctica

que recuperó en 2002 tras 10 años retirado de la música.

"Cuando volví a los escenarios me dije: '¿Por qué dejé de

hacer esto, si me encanta?", nos cuenta, taza de té en mano,

una calurosa tarde de verano en Madrid, mientras se prepara

para actuar en las celebraciones del Orgullo.

GQ: Tocas mañana en las fiestas del Orgullo. ¿Teconsideras un defensor de los derechos de loshomosexuales?RICK ASTLEY: Sería un poco fuerte catalogarme como

defensor de los derechos de los gays. Pero siempre me ha

parecido absurdo categorizar a la gente por su sexualidad:

tú amas a quien amas, y punto. Creo que lo que ha pasado

en EE UU recientemente era cuestión de tiempo, algo que

tenía que haber pasado hace muchos años.

GQ: Hay mucha expectativa respecto a tus próximosconciertos en España. ¿Qué se va a encontrar el público?R. A.: Cuando regrese en septiembre, tocaré mis éxitos de

siempre, porque creo que debo hacerlo, porque quiero y

porque me encantan. Nunca odié esas canciones, sino que

las consideraba una parte diferente de mi vida. También

habrá algunos temas nuevos, aunque no sé cuáles, por-

que he escrito unos cuantos últimamente. Sé que algunos

aprovecharán ese rato para ir a rellenarse la cerveza, pero

otros estarán contentos de escuchar material nuevo.

GQ: También haces versiones. Hace unos días teescuchamos cantar Uptown Funk en un concierto.¿Qué artistas contemporáneos te interesan?R. A.: ¡Me encanta hacer versiones! Y me gustan muchas

cosas actuales y de distintos estilos. Bruno Mars, en con-

creto, me alucina. Es como una mezcla de todo: escribe,

produce, toca todos los instrumentos, canta fenomenal…

Es muy de la vieja escuela. Probablemente acabe haciendo

alguna película, porque es una estrella. Y forma un gran

equipo con Mark Ronson. Pero también toco la batería

en una banda con amigos en la que versionamos temas

de punk y rock. Es como una crisis de la mediana edad.

Tocamos desde The Clash hasta Sex Pistols, pasando por

The Killers, Kings of Leon, AC/DC… Me gusta todo tipo

de música, pero obviamente en mis conciertos… bueno,

espera, ¡he tocado AC/DC en uno de mis conciertos! Debí

de tomar muchas cervezas esa noche. [Risas]. Además, me

gusta hacer versiones porque divierten al público, y creo

que es una parte importante de mi trabajo.

GQ: Todavía tienes una amplia base de fans, especial-mente femeninas. ¿Cómo te sientes cuando te pidenuna foto o un autógrafo?R. A.: Le debo a la gente esas fotografías. Si alguien es

un capullo, obviamente no nos la vamos a hacer. Pero siFOTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE.

ASI

STEN

TES

DE

FOTO

GR

AFÍ

A:L

UIS

ÁLV

AR

EZY

SAR

APA

RR

A.

MÚSICA

alguien me pide educadamente que nos saquemos una

foto, o que le firme un autógrafo, por supuesto que lo

hago, porque la gente que compró mis discos fue la que

me dio la vida que llevo ahora. Puede sonar un poco cursi,

pero es verdad. Cualquier artista, sobre todo si se dedica a

la música pop, sigue un proceso creativo que consiste en

hacerse famoso y ganar dinero con ello. Y eso es una ben-

dición por la que creo que debemos dar algo a cambio.

GQ: ¿Qué hiciste durante los años que te retiraste dela música?R. A.: Digerir la fama y darme cuenta de lo que de

verdad es importante en la vida. De hecho, nada más

retirarme estuve acudiendo a terapia, porque del día a

la noche pasé de ser un niño a ser algo completamente

distinto. Y en ese nuevo rol nunca tenía que hacer nada,

todo me lo hacían: no me registraba en los hoteles, no

conducía… Si lo piensas, uno necesita hacer cosas para

madurar, y cuando nació nuestra hija, ¡boom!, todo me

sobrevino de pronto. De repente eres un adulto porque

eres padre, ¿sabes a qué me refiero? En ese aspecto me

ayudó mucho la terapia. Podría decir que he tenido

tiempo para llevar una vida de auténtico lujo.

GQ: ¿Cómo se te ocurrieron los célebres pasos delvídeo de Never Gonna Give You Up?R. A.: Puro pánico, no hay otra explicación. Entonces

ponían en la tele un programa llamado Top of The Pops, que

era muy popular. Se emitía los jueves por la noche y todo

el que estuviese interesado en el pop lo veía. La primera

vez que fui, pensé que alguien se encargaría de decirme

qué tenía que hacer, cómo me tenía que vestir… Pero no.

Estaba de promoción en un programa de radio en Escocia

cuando me dijeron: "Bájate a Londres ahora, porque maña-

na sales en Top of The Pops". Estaba en Glasgow, así que me

metí en una tienda y me compré una chaqueta con mi

dinero. Y de ahí, a Londres a grabar el programa. Una vez

allí, me pusieron un micro delante y me dijeron: "¡Hala,

venga!". Y yo en plan: "¡Aaah!". Así fue. Dos semanas más

tarde la canción se convirtió en número uno, pero todavía

no teníamos videoclip, algo ridículo… Y durante el rodaje

pasó exactamente lo mismo: había un gran equipo, luces,

cámaras, chicas para bailar… ¡hasta un par de bailarines

chicos! Nadie me había comentado nada del vídeo porque

estaba centrado en la promoción, y de nuevo me dijeron:

"¡Hala, venga!". ¡Fue absurdo! [Risas].

"Ser un artista pop consisteen hacerse famoso y ganardinero. Es una bendiciónpor la que debemos daralgo a cambio"

Los chicos no lloran

Historia GQ(muy) breve del beso hetero

Si hay un besoasociado a lano fidelidad esefue el de Judas

En mayo de 2014 el Sevilla Fútbol Club ganó su ter-

cer título de la Europa League, un hito deportivo

para sus aficionados, pero también el momento en

el que se produjo el beso más efusivo entre dos hombres

heterosexuales en medio de un estadio. Ivan Rakitic y su

compañero Daniel Carriço, en plena efervescencia de

celebración, se engancharon en un profundo ósculo en los

labios que todas las cámaras grabaron. Los besos en la boca

o en las mejillas entre hombres heteros son una realidad ya

casi sin prejuicios, y en el fútbol, para sorpresa de algunos,

son una cotidianidad. Koeman y Stoichkov se besaron

en los morros en la puerta de una discoteca de Barcelona

tras ganar la Liga en 1993; Maradona y Claudio Caniggia

protagonizaron el denominado "beso del alma", como lo

llamó la prensa argentina, durante un clásico entre Boca

Juniors y River Plate; y Figo y David Beckham [3] fueron

la lanza de una primera generación

de futbolistas del Real Madrid que

se besaban cada vez que hacían una

buena jugada.

CUESTIÓN DE TRADICIÓNEl beso heterosexual entre dos hom-

bres más conocido de la historia

fue el de Judas Iscariote y Jesús de

Nazaret, tan famoso que hoy acuña

una expresión vinculada a la no fide-

lidad y a la traición [1].El beso entre

hombres heterosexuales es costum-

bre en Oriente Medio, Marruecos,

Chile, Uruguay y algunas provincias

de Argentina. Pero también lo es en

Rusia, vinculado, además,

al comunismo.

En la East Side Gallery,

la calle que recoge parte

de los restos de los gra-

fitis y pintadas del muro

de Berlín, sigue siendo un

icono un mural que recoge

elbesodel líderde laUnión

Soviética,LeonidBrézhnev,

y el jefe de Gobierno de

Alemania Oriental, Erich

Honecker, en 1979 duran-

te el 30º aniversario de la

República Democrática

Alemana [6]. Ese beso en

01

02

03

60 www.gq.com

(pero se besan)

POR MARIO SUÁREZ

la boca de los dos gober-

nantes fueutilizadoenplena

Guerra Fría como arma para

ridiculizarles, pese a que el

beso entre hombres políti-

cos era un signo habitual de

solidaridad socialista. Eso

sí, el beso de Brézhnev y

Honecker es de los de res-

pirar solo por la nariz.

Otro que todo el

mundo recuerda es el vincu-

ladoa lasmafias italianas.En

El padrino II (1974), Francis

Ford Coppola añadió un

beso en los labios entre

dos protagonistas, Michael Corleone

(Al Pacino) y Fredo Corleone (John

Cazale) [2]. En la escena, en la

Nochevieja de 1958 en La Habana,

el primero le espeta al segundo un

beso intenso en los morros junto con

la frase: "Rompiste mi corazón". Un

beso de la muerte por la traición.

POR PURO ESPECTÁCULOEn los últimos años, en el show busi-

ness, han sido varios los hombres

heterosexuales que se han besa-

do en público, por provocación e

intención de llevarse la foto del día

en el evento. Maradona y Colin

Farrell [4] protagonizaron hace unos años un gran beso

en los labios y el actor declaró que sintió la necesidad de

besarle en la boca porque "nunca voy a olvidar los goles

que metió en el mundial de México 86, cuando yo tenía

10 años. Le conocí y hay una foto dándonos una gran beso

húmedo, uno de los mejores momentos de mi vida".

Javier Bardem y Josh Brolin, compañeros de reparto en

No es país para viejos, hicieron lo propio, con baile incluido, en

la ceremonia de los Oscar de 2011 [7].Amor fraternal con

intercambio de saliva entre hombres heterosexuales, algo

distinto al que se dieron los boxeadores Anderson Silva y

Chris Weidman en un combate en julio de 2013 [5]. Se

desafiaron tanto cara a cara, que Silva perdió el equilibrio y

terminó dándole un ligero morreo a su rival de modo algo

ridículo. En este caso, por cómo terminó el combate, el amor

no estuvo en el aire.

04

05

06

07

FOTO

GR

AFÍ

A:G

ETT

YIM

AG

ES,G

TR

ES,D

.R.

EN RUSIA Y EN ORIENTE MEDIOLOS BESOS ENTRE HOMBRESHETEROSEXUALES ESTÁN MÁSQUE ACEPTADOS, MIENTRAS QUEEN OCCIDENTE COMIENZAA SER UNA COSTUMBRE DECOLEGAS QUE YA NO PONE ENDUDA LA SEXUALIDAD DE NADIE.

MANIFIESTO GQ

61www.gq.com

El mapanómadaAunque no lo parezca, la

inmigración es un asunto queafecta más a EE UU y a los

Emiratos Árabes que a Europa.Este gráfico te lo demuestra.

Según datos recogidos por

el Centro Wittgenstein de

Viena, EE UU recibió unos

siete millones de inmigrantes entre

2005 y 2010. Es el país que más

personas acoge, pero hay otros

tantos que –en proporción– le van

a la zaga. En un artículo publicado

en Science, los investigadores Guy

Abel y Nikola Sander utilizaron

la información recopilada por el

centro austriaco para certificar que

en los países bañados por el golfo

Pérsico hay casi tanto movimiento

como en América del Norte, que

España sigue siendo el país euro-

peo más receptivo, con 2,5 millo-

nes de inmigrantes (Reino Unido

ocupa el segundo lugar), y que la

humanidad aun mantiene parte de

su espíritu nómada. Echa un ojo al

gráfico y compruébalo.

MarruecosI: 2.068

E: 677.053

CanadáI: 1.257.093E: 2158.614

SuizaI: 332.553

E: 149.770

AlemaniaI: 1.063.359E: 513.701

HolandaI: 243.197E: 193.165

BaréinI: 447.942E: 65 Arabia Saudí

I: 31351431E: 245726

Emiratos Árabes UnidosI: 3.258.880E: 182.111

CatarI: 857.425E: 313

JordaniaI: 336.738

E: 133.713

IsraelI: 358.894E: 85.245

ItaliaI: 2.018.126

E: 19.339

PortugalI: 173.435E: 23.531

FranciaI: 1.064.185E: 564.404

EspañaI: 2.251.716

E: 1.868

CLAVES

ZimbaueI: 0E: 900.199

SiriaI: 243.167E: 298.768

NigeriaI: 116.808

E: 410.714

GhanaI: 99.188

E: 149.840

KuwaitI: 329.082E: 51.377

EgiptoI: 58.380E: 403.555

Costa de MarfilI: 153.283E: 512.740

Burkina FasoI: 122.503E: 247.001

BrasilI: 47.550E: 550.978

SudáfricaI: 847.585E: 148.096

PerúI: 131E: 725.157

MéxicoI: 236.191E: 2.040.911

EE UUI: 6.825.626E: 1.869.951

Reino UnidoI: 1.699.995E: 679.646

POR

GIA

NLU

CA

DE

MA

RTIN

O.I

LUST

RA

CIÓ

N:F

EDER

ICA

FRA

GA

PAN

E.

* El gráfico refleja los 50 países en los que máspersonas han cambiado de residencia de manera

permanente –ya sea para irse o para establecerse–en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.

Fuentes: Centro Wittgenstein; Instituto de Demografía de Viena; Universidad de Viena.

KazajistánI: 478.008

E: 471.099

SingapurI: 745.572E: 23.757

VietnamI: 15.881

E: 446.324

Hong KongI: 374.174

E: 198.075

BirmaniaI: 10.057

E: 509.226

UzbekistánI: 14.437E: 533.066

RusiaI: 1.298.188E: 163.692

AfganistánI: 19.809E: 399.965

PakistánI: 29.450E: 2.024.652

BangladeshI: 62.252E: 2.966.047

100.000100.000

250.000 500.000 -600.000500.0001.000.000

Salidas totales

País de origen

Migrantes

País dedestino

Entradas totales

NACIÓN

INMIGRANTES (I) TOTALES EMIGRANTES (E) TOTALES

FilipinasI: 16.107

E: 1.248.311

IndonesiaI: 26.155

E: 1.306.825Nueva Zelanda

I: 224.759E: 159.727

IránI: 200.861E: 307.547

JapónI: 1.149.965E: 50.000

UcraniaI: 271.299E: 311.705

ChinaI: 196.303E: 2.090.305

TailandiaI: 753.393E: 260.371

MalasiaI: 787.445E: 654.996

AustraliaI: 1.316.181E: 191.453India

I: 765.380E: 3.724.386

POLÍTICA

Guía práctica del universo

Empezaron siendo esposas y novias (Wifes And Girlfriends) de futbolistas, pero en diez años se han convertido en las mujeresmás influyentes del planeta, musas que enamoran a las cámaras y atraen el dinero con la misma efectividad que a los hombres.

WAG contractual

Irina Shayk

Se lo pusieron

difícil, pero él demostró

que lo suyo era amor

verdadero, del bueno, no

del que se compra en un

supermercado. Renunció a

todo (herencia incluida… o

eso parecía) por cumplir el

sueño de su vida, y le aportó a la

Casa de Alba el punto de estilo

del que carecía desde hacía ya

un tiempo. Pocos visten el traje

como él, y menos los que pueden

presumir de una educación

tan esmerada. Era el candidato

perfecto para conquistar otra vez

a la duquesa, y Cayetana

Fitz-James Stuart, la mujer con

más títulos del mundo, no se

pudo resistir a cumplir con

el refrán de que no hay dos

sin tres. La Grande de España

sucumbió al imponente físico

que tiene el que posiblemente

sea el funcionario y crítico de

cine más elegante del país, a

pesar de que va a cumplir

los 65. Eran la pareja

perfecta: él la acompañó

en sus últimos años, de

Sevilla a Madrid, de

Ibiza a Marbella, y fue

el que más lloró su ausencia.

Ahora cumple con sus funciones

de duque viudo de Alba de

Tormes (título que ostenta), y

se plantea regresar a la función

pública, aunque entendemos

que, tras haber estado rodeado

por semejante colección de arte,

el gris del ministerio se puede

hacer difícil. Él prefiere, como

nosotros, el de sus trajes.

DEFINICIÓN: novia o esposa con la que seestablece un acuerdo que beneficia a ambosmiembros de la pareja, estilo Edad Media.

LA RECONOCERÁS POR: nunca dice unapalabra más alta que otra, habla de lo feliz quees con su pareja sin que nadie le pregunte y no

le gusta que la categoricen de "señora de".TRAS LA RUPTURA: siempre está muy

centrada en su trabajo y no habla nunca dela relación, como si no hubiese existido.

PROTOTIPO

Alfonso Díez

El gran HABsbyPor J. L. Díez-Garde

WAGonomía

Alaska&

MarioFan se enamora de estrella. Estrella encuentra en el fana su media naranja. Y con el tiempo se convierten en la

pareja más cool (y rentable) de la escena moderna.

2000 2005 2010 2015

FAM

A

Dramas ycomedias

Mi granboda glam

Retorciendopalabras

ALASKA

MARIO Mario, la Rebe,y un montónde gente enAurgi

NancyAnoréxica

Absolutamente

FOTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE,

GET

TY

IMA

GES

,D.R

.

Leo y la fábrica de WAGLas tabletas doradas se las comió todas él.

Naomi CampbellCosecha: 1995.

Etapa: neoshakespeariano

Toni GarrnCosecha: 2014.Etapa: tirar pasta

en un yate.

Brittany DanielCosecha: 1995.

Etapa: ídoloadolescente.

Blake LivelyCosecha: 2011.

Etapa: pelisviejunas con Clint.

Gisele BündchenCosecha: 2000-05.Etapa: en la playa.

Bar RefaeliCosecha: 2005.Etapa: piloto deaeroplanos soy.

LEONARDO DI CAPRIOSu currículo incluye todoel catálogo de Victoria'sSecret y ningún Oscar.

Erin HeathertonCosecha: 2012.Etapa: Tarantino.

Olvi, que es bromi

No sé quéme das

por Iago Davila

HABS: husbands and

boyfriends (maridos y

novios). El reverso

masculino.

SADS: sons and

daughters (hijos e

hijas). Los que no han

pedido formar parte

de esto.

LAS VENTAS WAG:mujeres y novias que

puedes encontrar en

cualquier tendido de

sombra con buena

visibilidad.COLOMBO WAG:

la que, como la

mujer del detective,

aparece en muchas

conversaciones pero

nunca se muestra

en público.HABANDONADO:dicho del exmarido o

exnovio de una famosa

al que se le ha acabado

el chollo.

WAGA: la que seduce

a un famoso haciendo

wagadas.

WAGUA: es como

llaman los canarios al

autobús, pero no se

escribe así.

WRAGAS: lencería

para WAG.

Cara a caraLas WAG de las dos competiciones más seguidas del mundo.

Cody HornMenudo combo de apellidos

KEVIN LOVE

Porschla ColemanPelazo pibón

JASON KIDD

ShakiraWaka Waka

GERARD PIQUÉ

Gabrielle UnionLa Union hace la 'strength'

DWYANE WADE

Axelle FrancineMujer (no) desesperada

TONY PARKER

Iggy AzaleaI'm so fancy

NICK YOUNG

Malena CostaSupermodelo

MARIO SUÁREZ

Antonella RoccuzzoMessiánica

LEO MESSI

Daniella SemaanOtro troll (en Twitter)

CESC FÁBREGAS

La Liga

Sara CarboneroExpatriada

IKER CASILLAS

TANTO MONTA,¿MONTA TANTO?

ISABEL LA CATÓLICAFernando podría

conquistar acualquier mañica,

que ella iba aconquistar América.

DEFINICIÓN: para ella ser una WAG no es unobjetivo, sino un trabajo a tiempo completo que exigeespecialización en diversos sectores, como la política,

la empresa, la nobleza, el espectáculo o la cultura.LA RECONOCERÁS POR: solo mantiene relaciones

con personajes de perfil alto, con los que ademástiene la costumbre de reproducirse. La pregunta quemás le incomoda es "¿y usted a qué se dedica?". A

pesar de no tener un talento conocido, firma contratosmillonarios y su cuenta corriente está bien nutrida.

TRAS LA RUPTURA: no lo considera un drama, sinoun proceso natural en la vida de cualquier humano,y se ocupa de explicarlo en todas las revistas que

estén dispuestas a escucharla. Sus mejores consuelosson una exclusiva, un cuidado retoque estético y uncambio radical en la decoración de una casa que

hacía tiempo que no utilizaba. Cada vez que anunciauna separación, a los miembros de su equipo legal y

financiero les salen símbolos de dólar en los ojos.

WAGen serie

PROTOTIPO

IsabelPreysler

Glosario WAG

WAGonomía

Aznar&

BotellaCuando juntas a un superhombre con una mujer, mujer (es decir, peras con

peras, nada de manzanas), la cosa acaba en un relaxing cup of café con leche.

1980 1990 2000 RECIENTEMENTE

FAM

A

Teyana TaylorR(eina) & B(uenorra)

IMAN SHUMPERT

Vanessa MacíasUn troll (en Twitter)

TIM DUNCAN

NBA

Ayesha CurryCocina con Curry

STEPHEN CURRY

RihannaWe Found Love

BENZEMA

Gabriella LenziRazón para irte a Brasil

NEYMAR

Presidente deCastilla y León

Váyase, señorGonzález

10 km en 5 min y 10 s

Bye, bye, Moncloa

Peleítacon Rajoy

Señora de

Mujer, mujer

Peras y manzanas

A relaxing cupof café conleche

AZNAR

BOTELLA

Se acabó el rol del

cavernícola, de llevar el

peso de la voz cantante.

Boys just want to have fun,

claro que sí, y ahora los tíos

hemos asumido la función

de satélites ornamentales

con naturalidad. Ser el

hombrecito anónimo y, sin

embargo, gallo en el corral

doméstico, estresa al más

pintado. Ganar un sueldo

y alimentar a la prole es

agotador: las medallas de la

responsabilidad brillan poco

en la pechera de un traje gris.

Un consorte perseguido

por los focos, entregado al

arte de la subordinación,

lleva una vida plácida.

Dedicados a aplaudir, a

posar, a reír discretamente,

somos como suaves

guardaespaldas o secretarios

románticos. Figuramos al

lado de ellas como un lujoso

complemento, tan necesarios

o más que un bolso. Si te

fijas, nos parecemos sobre

todo a los minúsculos

perritos que ellas pasean

amorosamente por las calles,

pero estamos por encima,

porque también les damos

calor y conversación. Y

bambú. Pródigos o rácanos,

según lo que haga falta.

Parcialmente eclipsados,

nuestro protagonismo crece

en las distancias cortas,

como la colonia. Junto a

ellas, hemos renunciado al

selfie porque somos carne de

photocall. Sabemos hacernos a

un lado o dar un paso atrás.

Tenemos algo de mánagers y

de playboys, de amantes y de

eunucos, y una escueta pizca

de chulos, pero sabemos ser

amigos y gregarios.

Un Mario Draghi en la calle

y un Varoufakis en la cama.

Hemos actualizado el

papel que en el Antiguo

Régimen desempeñaban

los chichisbeos, apuestos y

galantes jóvenes que, bajo la

supervisión de los maridos,

acompañaban a las damas

de la alta sociedad en bailes

y salones, pero también en

la alcoba. El utilitarismo

ha confinado a los esposos

convencionales en papeles

de cazador y eso hace mella

en el desempeño carnal.

Pero nosotros, como Porfirio

Rubirosa, con su robusto

pimentero entre las piernas,

estamos siempre listos y no

vamos a permitir una caída

del voltaje. Duermo en el

jacuzzi y solo madrugo para

acompañarla al médico.

En las tumultuosas premières

me aparto para no robarle

protagonismo. Soy la última

bala, pero también la callada

tronera de la mesa de billar.

Husband and boyfriend. Siempre

estoy ahí.

En nombre de todos digo:

Quiero ser un HABPor José Manuel Ruiz Blas

WAG que cazóa Clooney

Amal Alamuddin ClooneyDEFINICIÓN: la mujer a la que muchas mujeresquerrían odiar, pero su condición de personaje

anónimo, su elegancia natural y su currículum vítaegeneran un aura de respeto y admiración a

prueba de envidias y suspicacias.LA RECONOCERÁS POR: su trayectoria

en el derecho internacional, por haber asesoradoa Kofi Annan y el rey de Bahréin, y por tener clientes

como Julian Assange.TRAS LA RUPTURA: no se contempla, porque ambos

tienen unas carreras muy consolidadas, tanto en loprofesional como en lo personal. La maternidad,

sin embargo, se antoja cercana.

PROTOTIPO

LA CULPA DETODO LA TIENE…

YOKO ONOQue las fans de tumarido te odien,

pase. Pero que DefCon Dos te dedique

una canción…

WAGeclipsada

Clara LagoDEFINICIÓN: chica famosa conoce chico de perfilbajo. Chico de perfil bajo se convierte en el hombreque mejor cae de España. Chica famosa pasa a serconsiderada "la novia de" a pesar de su dilatadacarrera profesional y vive con la presión de ser

la pareja del yerno perfecto.LA RECONOCERÁS POR: tiene un superpoder

para resultar invisible en alfombras rojas y eventos.Las cámaras solo la enfocan cuando su pareja le

dedica unas palabras de amor en público, situacióncon la que, por otra parte, no sabe muy bien cómo

lidiar, ya que es bastante embarazosa.TRAS LA RUPTURA: es para pensárselo, porqueromperle el corazón a él es rompérselo a todo unpaís. En caso de que lo hiciera, lo recomendable

sería la emigración o el destierro voluntario.

PROTOTIPO

Las maravillosas WAG de WimbledonEl juego en la pista no tiene por qué estar reñido con el buen gusto fuerade ella. He aquí el top 6 del ranking GQTP de novias y esposas de tenistas.

Ana BoyerIzquierda caviar

FERNANDO VERDASCORanking ATP: 40 Xisca Perelló

Todos somos un poco Xisca

RAFA NADALRanking ATP: 10

Ester SatorovaPuede ser lo que quiera en la vida

TOMAS BERDYCHRanking ATP: 6

Brooklyn DeckerDiosa

ANDY RODDICKRanking ATP: –

Maria SharapovaNúmero 2 del mundo

GRIGOR DIMITROVRanking ATP: 16

Kaley CuocoBig Bang chati

RYAN SWEETINGRanking ATP: –

WAG quequieresque tehaga HAB

DEFINICIÓN: chica por la que estarías dispuestoa abandonar tu jornada laboral de 9 a 18 h, tu

piso de 50 metros cuadrados y las cervezas con losamiguetes, a cambio de una vida de viajes exóticos,eventos en mansiones californianas y fotos robadas

a bordo de un yate de 60 metros de eslora.LA RECONOCERÁS POR: cada vez que la miraste invade un calor repentino que luego deja pasoa un sentido: "¿Cómo es posible que sigas soltera,

con lo felices que podríamos ser juntos?".TRAS LA RUPTURA: tendrá que ser ella la quete deje, porque tú no tienes ninguna intención delevantarte de esa cama balinesa junto a la piscina(al menos hasta que te acabes la décima caipirinha

que te has tomado antes de comer). Cuandose te baje todo el alcohol y el cerebro te vuelvaa funcionar con normalidad, correrás cual Luis

Miguel Dominguín a contarle a tus amigos vuestrossecretos de alcoba. Ellos olvidarán encantados que

hace meses que no respondes a sus llamadas acambio de algún detalle suculento.

El clubde las primeras

WAGCon ellas empezó todo. Y ahora nospreguntamos: ¿les valió la pena a

los jugadores de la selección inglesala eliminación en Alemania 2006?

SÍVictoria BeckhamDavid nunca estuvo

tan de moda.

SÍAbbey ClancySin ella, Crouchseguiría virgen.

NOElen Rives

Lampard soltó14kilos en el divorcio.

SÍAlex Curran

Gerrard y ella, losotros Beckham.

SÍColeen Rooney

Él pierde pelo y ellaasí de lozana.

NOCheryl ColeAshley Cole

siguió liándosecon otras.

SÍCarly Cole

Mantiene en formaa Joe Cole.

Kate UptonPROTOTIPO

Adam LevineLe odia todo elmundo menos laslistas de éxitos.

Behati PrinslooPor algo las modelosde Victoria's Secretse llaman ángeles.

Chris PrattEs el héroe

que salvará almundo de quien

haga falta.

Anna FarisCada vez que te ríescon sus chistes ganaunos 1.000 euros.

Jay-ZEs el tipo que

manda en el hiphop mundial.

BeyoncéUn golpe de sus

caderas podría moverel eje de la Tierra.

KimKardashianCada mañanadecide si hará

explotar internet.

Kanye WestBusca 'puto amo'en el diccionario

y te sale él.

Mila KunisEs imposible no

enamorarse de ellavarias veces al día.

Ashton KutcherEl ejemplo de que sí

se puede tenertodo en la vida.

¿WAG O HAB?Imposible determinar quién es el más famoso de la pareja.

WAGonomía

Felipe & LetiziaLos medios internacionales los adoran. El resto de

casas reales los envidian. Y juntos pueden conseguirque España vuelva a ser monárquica.

MAYO 04 JUNIO 14

FAM

A

Guía práctica del universo WAG

Reyes

Bodorrio de cuento

Menuda pandilla de cabronazos, que diría el académico espadachín Arturo Pérez-

Reverte. Toma nota: Henry, Jimmy, Tommy y Paul. Si te los cruzas, cruza. Aunque

en realidad solo sean unos ejecutivos trajeados de Azca que se les parezcan un poco.

Por si acaso. No te fíes. Ellos tampoco lo harían.

Martin Scorsese (llamémosle Marty, como si ya fuésemos miembros de su familia,

a fin de cuentas hemos pasado más tiempo en compañía de sus películas que con

nuestras cuñadas y suegras) grabó a sangre y fuego en nuestras retinas hace ahora

justo 25 años uno de los arquetipos más eficaces de las estructuras mafiosas. No es

algo que nos ocurra con todas las películas. Con la mayoría, en cuanto sales del cine,

se te olvida hasta si la viste o no, y los ambiguos y escasos recuerdos que nos quedan

se nos van escabullendo sobre la marcha, como pompas de jabón o como restos de

un sueño que se desvanece cuando nos despertamos. Uno de los nuestros es un clásico,

uno de esos títulos inmortales que se estudian en las escuelas de cine, se programan

en TCM y los padres muestran a sus hijos adolescentes a modo de ceremonia cinéfila

iniciática: "Mira hijo, te vas a enterar de cómo funcionaba el crimen organizado en

los buenos tiempos, por si algún día llegas a concejal o a comisario". La mafia era

esto: "Lo que la organización hacía era ofrecer protección a la gente que no podía

ir a la bofia. Era como un cuerpo de policía para chicos listos".

Marty creció en el East Side de Nueva York, en una comunidad muy cerrada de sicilianos y napolitanos. Así que se conocía el paño como

nadie. Por eso la película desprende tanta verdad y no es otra producción más sobre gánsteres, sino que su proximidad a la realidad la

acerca al espíritu de los documentales del cinéma vérité. Para su realización y montaje, Scorsese se inspiró en algunos de los trucos básicos

de la nouvelle vague, especialmente el uso de la voz en off y las fotos fijas, los planos congelados. Este recorrido por la vida de varios chicos

malos se basó en una serie de personajes reales que habían servido a Nicholas Pileggi para escribir Wise Guy, la novela que alimenta el

argumento de la película. La historia tiene cinco jalones temporales: 1955, año de arranque; 1967, la época del club Copacabana; 11 de

junio de 1970, cuando el zumbado de Joe Pesci asesina a un mafioso de la competencia; 1974, cuando cometen el robo de Lufthansa en

el aeropuerto JFK (seis millones en cash); y 11 de mayo de 1980, arranque de los acontecimientos que desembocarán en la gran felonía

–y posterior acogida en el programa de protección de testigos– del paranoico y politoxicómano Henry Hill (Ray Liotta). Es él quien

pronuncia las últimas palabras de la película: "Soy un don nadie y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas".

A Scorsese, como a ¡¡¡Peeedro!!!, le mola sacar a su madre en sus pelis. Ninguno de los dos podrá hacerlo ya. Qué pena. La mamma de

Marty, Catherine Scorsese se defendía en Goodfellas interpretando a la progenitora protectora del animal Joe Pesci. Y no lo hacía nada

mal. Como la señora Paca Caballero. Consumadas actrices ambas, llenas de vida y credibilidad. También sale el padre de Scorsese, pero

menos, apenas dando noticia de un asesinato por teléfono: "Ha muerto".

La ecléctica recopilación que compone la banda sonora de Uno de los nuestros refleja los conocimientos enciclopédicos de Scorsese sobre

música popular. Está plagada de joyas que abarcan desde la música italoamericana de los años 50 hasta el rock clásico de los 60: Tony

Bennett, Mina, Giuseppe di Stefano, The Crystals, The Chantels, Dean Martin, The Drifters, Bobby Darin, Aretha Franklin, Rolling

Stones, Cream… Última canción de la peli: My Way, en la voz de Sid Vicious. Para los títulos de crédito finales, Layla, en versión

acústica de Derek and the Dominos. Fin. Bang, bang.

GQUOTES• "Me costaba dejar aquella vida. Nos trataban como a estrellas de cine peligrosas. Tenía bolsas de papel llenas de joyas apiladas en la

cocina, un azucarero lleno de coca junto a la cama".

• "Cuando encontramos a Carbone dentro de un camión de carne estaba tan helado que tuvieron que esperar dos días a que se des-

congelara para hacerle la autopsia".

• "Si formas parte de un grupo nadie te dice que van a matarte. No hay ni peleas ni insultos como en las películas. Los asesinos llegan con

una sonrisa, como amigos". [Las mejores frases de la película, como estas tres, se las llevaron Ray Liotta y su personaje, Henry Hill].

Uno de los nuestros Género Old Fashioned gánsteres.

Presupuesto 25 millones de dólares.

Recaudación La Warner ganó dinero:47 millones de dólares.

Icono (pop) La palabra fuck se oye en300 ocasiones.

Spider Personaje de MichaelImperioli (Los Soprano),al que Joe Pesci vuelaun pie (entre bromas)y luego mata (tambiénbromeando).

Estilo Documental fluido,frenético (a veces).

La cosa arde Siempre que está enpantalla el zumbadode Joe Pesci.

Samuel L. Jackson, único negro [mostrar]

POR ENRIQUE BUERES

FOTO

GR

AFÍ

A:C

OR

DO

NPR

ESS.

De soldado raso de lamafia a informador delFBI. Nacido en una familiaitaloirlandesa, empezó ya deniño a hacer de chico de losrecados para los mafiososdel barrio. El único que noacaba muerto o en la trena.

El traidorHenry Hill(Ray Liotta)

Reparte propinas. Bebewhisky con 7 Up. A los 16años ya era un asesino asueldo de la mafia. Esetipo de hombre que en laspelículas siempre está dellado de los malos. Temido.

El chico listoJimmy Conway(Robert De Niro)

El gánster real que inspiróal personaje interpretadopor el padre de (poderosa)Afrodita (Mira Sorvino) acabósus días en la cárcel sin largarni una palabra. Sus secretos ylos de sus colegas se fuerona la tumba con él.

El puto jefePaul Cicero(Paul Sorvino)

Creció junto a Henry Hilly, a diferencia de él, estotalmente italoamericano.A lo largo de toda la películadespliega un incontrolablerepertorio de violenciapsicopática, con la que elespectador empatiza. Mueresobre un bonito tipo depavimento hidráulico quesuele verse en la revista AD.

El psicópataTommy DeVito(Joe Pesci)

Nunca es tarde para un panamá

C ierro los ojos y me imagino a Juvenal Urbino, eterno perso-

naje de El amor en los tiempos del cólera, con su maletín de médico,

su bastón y su sombrero panamá, persiguiendo a ese loro

desplumado y maniático. En realidad así me figuro que son todos los

protagonistas de Gabriel García Márquez, viva imagen de su creador:

sofisticados, con aire catedrático y coronados con el eterno sombrero

blanco bordeado por una cinta negra sobre sus testas.

El sombrero panamá no describe en su nombre su procedencia.

Porque, paradójicamente, es un sombrero puramente ecuatoriano

y antiquísimo. Imaginaos que el gazpacho fuese conocido como

gazpacho portugués o que el bacalhau à brás se volviese andaluz.

Dicen algunas versiones, puede que apócrifas, que el culpable de

haber usurpado el término 'ecuatoriano' de su nomenclatura fue el

expresidente estadounidense Theodore Roosevelt. Y curiosamente la

historia tiene relación con otra asociación inmediata cuando se habla

del país panameño: el canal. Mientras Roosevelt visitaba esta obra

colosal se puso uno de los livianos sombreros, se fotografió con el

mismo y boom, se volvió panameño. En realidad ya lo llevaban todos

los trabajadores para protegerse del sol tropical pero nada como un

presidente estadounidense con carisma en tareas de merchandising.

Otra teoría dice que fueron los buscadores de oro que llegaban a

California los que introdujeron los jipijapa, que en aras de facilitar

la pronunciación y por pereza lingüística fueron rebautizados como

Panamá hat. Y hay más. Otra versión afirma que fue Napoleón III uno

de los primeros en usar el accesorio y popularizarlo en Europa y en el

mundo. Por tanto, Ecuador pone su origen y creación, el cantón de

Montecristi y Jipijapa ponen el talento y Panamá pone el nombre.

Los más puristas te dirán que no le llames sombrero panamá, sino

sombrero Montecristi, Toquilla hat e incluso Ecuador hat. El prestigio lo

han ido adquiriendo a lo largo de la historia, que en su caso es mucha.

Son frescos, etéreos, unisex, no dejan traspasar ni una gota de agua

y son tan blancos "como las nieves de anta-

ño", que diría Guillermo Cabrera Infante. Combinan con todo.

Y lo han sabido llevar (que no es lo mismo que llevar a secas)

desde Brad Pitt a Frank Sinatra, Orson Welles o Dirk Bogarde,

pasando por estrellas de rock como Keith Richards y Neil Young.

Pero seguramente nadie lo haya portado nunca como Gay Talese, el

impecable Gay Talese acomodando su sombrero encima de la mesa

y zarandeando sus zapatos italianos. Impecable siempre entrevistan-

do o siendo entrevistado.

Hollywood lo encumbró. Haced memoria. Con uno de estos

sombreros también se baja Paul Henreid, en el papel de Victor

Laszlo, de su coche en el aeropuerto de Casablanca, poco antes del

"siempre nos quedará París". Quizá nadie los lució como Clark Gable

en Lo que el viento se llevó. Ni siquiera el inspector Clouseau en la película

La venganza de la pantera rosa. Hasta Hannibal Lecter parece menos

terrible con un traje de lino claro y su jipijapa.

¿Algo que objetar? Quizá lo complicado que resulta conseguir

uno auténtico. Una manera de descubrirlo es contando las fibras

por pulgada del sombrero: cuanto mayor sea su número, mayor

será su autenticidad. La fibra, de la Carludovica Palmata. El sombrero

panamá requiere una confección minuciosa. Si buscáis bien, en la

Plaza Mayor de Madrid, allí donde el café se sirve con leche, lo

encontraréis. Así que tu misión es vestir bien en la postrimería del

verano, cuando el sol se vuelve más amable y cálido, debes hacerte

con uno. Tener en un armario al embajador de la elegancia veraniega

es como tener a Messi en Comunio, caballo ganador. Al sombrero

panamá nunca se llega tarde.

Es fresco, elegante y combina con todo.Tenemos razones suficientes para aconsejarte vestir uno de los accesoriosmás icónicos de la historia. No temas, seguro que sabes llevarlo como el buen hombre GQ que eres.

FOTO

GR

AFÍ

A:C

OR

BIS,

D.R

.

POR LUCÍA TABOADA

MUCHA CLASEDe Sean Connery a Brad

Pitt pasando porGay Talese o Gabriel

García Márquez. Detrásde un sombrero de

jipijapa hay muchosnombres propios.

La vuelta de las vacaciones siempre

es difícil, pero nada como un look

smart-casual para hacerte más fácil

la transición del bañador al abrigo.

Imprescindibles: una camisa sport, un

chino slim fit y un jersey impecable. Las

sneakers de piel son una buena alternativa

a los zapatos y tus perfectas aliadas para

el ritmo frenético de la ciudad.

sigue elrastroDéjate guiar por nuestro olfatoy empezarás la temporada conmuy buen pie. ¡Guau!

POR

CA

YET

AN

AV

ILLE

GA

S.FO

TOG

RA

FÍA

:DIE

GO

LAFU

ENT

E.R

EALI

ZA

CIÓ

N:J

UA

NLU

ISA

SCA

NIO

.AG

RA

DEC

IMIE

NTO

S:LU

XU

RYPE

TS

MA

DR

ID(W

WW

.LU

XU

RYPE

TS.

ES)Y

ALI

MA

.

GQmoda

1. TOMMY HILFIGER TAILOREDJersey de punto fino (129 €).2. WOOLRICH Camisa defranela a cuadros (119 €).3. DOCKERS PantalonesSlim (100 €).4. BROOKS BROTHERSCinturón (88 €) y maletínde cuero negro (790 €).5. CHURCH'S Sneakersde cuero (290 €).6. LUXURY PETS MADRIDCorrea para perro (c. p. v.).

COMPRA DEL MESREALIZACIÓN: JUAN LUIS ASCANIO

Se nos argumentará que a un tipo

con el atractivo de Steve McQueen

le queda bien cualquier cosa que se

ponga. Hasta un simple jersey acanalado

combinado con unos pantalones vaque-

ros. Cierto. Pero por qué no reivindicar

la rotunda masculinidad que, defendidos

con natural apostura, transmiten estos

sencillos básicos. Frente a la invitación a

superponer capas del suéter de pico, el de

cuello redondo induce a elaborar despreo-

cupados estilismos de dos piezas. Sobrios,

esenciales. Como lo es el fuego que crepi-

ta en la necesaria chimenea que precisarás

para completar el look.

jerséis al desnudo"Menos es más", "la sencillez es la máxima sofisticación"… Elige tu mantra para este otoño y desnuda tu look detodo lo accesorio. Con unos vaqueros y un jersey tienes todo lo que necesitas para construir un outfit ganador.

FOTO

GR

AFÍ

A:M

AD

L-IO

NST

UD

IO,R

OY

SCH

AT

T/

MPT

VIM

AG

ES.C

OM

.

ADOLFO DOMINGUEZJersey jaspeado (120 €).

PAL ZILERIDe angora (c. p. v.).

EMPORIO ARMANIEn color camel (450 €).

C.P. COMPANYEn algodón (169 €).

GANT RUGGEREn tonos marrones (189 €).

H&MDe cashmere (60 €).

WOOLRICHDe lana gris (179 €).

72 www.gq.com

POR JESÚS MERINO LÓPEZ

Da la sensación de que ha estado

ahí toda la vida pese a sumar

24 añitos de nada. Desde

que protagonizase el pelotazo ado-

lescente que fue Física o química,

donde además sentó las bases de

su estilo urbano, casual y desen-

fadado, Maxi Iglesias (Madrid,

1991) se ha convertido en uno

de los rostros más populares

de nuestra televisión (Los pro-

tegidos, Velvet) y nuestro cine

(Mentiras y gordas, Asesinos

inocentes). "Es un privilegio

poder compaginar ambos

formatos. En la televisión

puedes desarrollar un per-

sonaje y verlo avanzar y

en el cine tienes que añadir

matices a una situación que

sabes cómo empieza y cómo

termina. Trabajar en las dos

caras de la moneda es muy enri-

quecedor", nos cuenta el intérpre-

te, a quien también le apasiona el

mundo de la moda: además de actuar,

en los últimos meses ha tenido tiempo

–y agallas– para desfilar sobre varias pasare-

las y para ser imagen de marcas como Carrera

(cuyas gafas luce desde hace años). "Estas expe-

riencias me sirven para salir de mi zona de con-

fort y probar experiencias diferentes. Te abren el

abanico existencial y profesional".

¿quiéndijomiedo?Maxi Iglesias apostó por salir desu zona de confort para seguirprogresando como actor…y terminó rompiendo la banca.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE.

REA

LIZ

AC

IÓN

:JU

AN

LUIS

ASC

AN

IO.A

SIST

ENT

ESD

EFO

TOG

RA

FÍA

:LU

ISÁ

LVA

REZ

YSA

RA

PAR

RA

.MA

QU

ILLA

JEY

PELU

QU

ERÍA

:JO

SÉLU

ISR

UZ

AFA

(TA

LEN

TS)

PAR

AM

AC

YG

HD

.

ELLOS

LA MIRADA GQMaxi Iglesias lleva parka caqui G-Star Raw, camisade franela Mirto, camiseta Nike y pantalones vaquerosWoolrich. Gafas de sol con montura cuadrada Carrera 97de la colección Signature Carrera.

POR JOSE LUIS DÍEZ-GARDE

todo el mundo sabe que los ingleses son distintos al

resto del mundo. Tienen un humor particular, con-

ducen por la izquierda y sienten pasión por depor-

tes como el polo, el rugby, el cróquet y el críquet. Este

último, una especie de béisbol refinado para caballeros,

sirvió como excusa a Dockers para presentar su próxima

colección primavera-verano 2016. Y no solo eso. Este es

el segundo año en el que la firma americana colabora con

Flannels for Heroes, una iniciativa que busca recaudar fon-

dos para Walking with The Wounded y Combat Stress,

dos organizaciones cuyo fin social es ayudar a mejorar

la vida de los hombres y mujeres de las fuerzas armadas

británicas en activo o ya jubilados. Ambas entidades cuen-

tan con el apoyo del príncipe Harry, fanático declarado

de los pantalones Dockers. De ahí la implicación de la

marca que, por otra parte, reconoce la inspiración del briti-

sh khaki como parte de su ADN. Por lo demás, otro príncipe,

español, fue quien acudió a esta edición; el actor Álex

González se sumó al resto de estrellas invitadas. Allí le

pudimos ver junto a Doug Conklyn, diseñador de la firma,

y el resto de invitados solidarios, como los actores Hugo

Becker y Paul Blackthorne, o lady Amelia y lady Marina

Windsor. En ausencia de Harry de Inglaterra, nuestro prín-

cipe acaparó todas las miradas. Normal.

el PRÍNCIPEDEL Críquet

PURO SABOR INGLÉSNo intentes jugar al críquet en tu casa, estas cosas

solo salen así de bien en Londres. El actorÁlex González –en la imagen junto a Doug Conklyn,

diseñador de Dockers– representó a nuestro país. FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

DE FIRMA

74 www.gq.com

FOTO

GR

AFÍ

A:J

.C.D

EM

AR

CO

S.A

SIST

ENT

ED

EES

TIL

ISM

O:J

UA

NLU

ISA

SCA

NIO

.

tributo a nemethHace cinco años de la muerte del diseñador Christopher Nemeth, pero suestilo está más vivo que nunca gracias al homenaje que LouisVuitton le ha

dedicado en su última colección. Estas slip-on (600 €) son una muestra.

REALIZACIÓN JOANA DE LA FUENTE

LA GRAN INVERSIÓN

3

VUELVE LA INSPIRACIÓN 'IKAT'Esta técnica de tintado de fibras originaria de los pueblos nativos

de Norteamérica y Asia central consigue fabricar prendasvibrantes y llenas de color. Su presencia en la moda ha sido

constante desde hace décadas, pero esta temporada muchosdiseñadores la han abrazado como agente integrador de un estilocampestre. Antes de que acabe la temporada estival, los últimoscoletazos de la época de sol se presentan perfectos para echarseen sus brazos. Michael Bastian, Polo Ralph Lauren o Del Toro sonalgunas de las firmas que han querido imponer la inspiración ikat

en camisas, pantalones, calzado e incluso bandanas.

NUEVOSICONOS:

• Zapatillas Yeezy Boost 350de Kanye West para Adidas.• Jersey oversize de flores

de Casely Hayford.• Gafas ópticas Alfred

de Ace & Tate.

POR

IÑA

KILA

GU

AR

DIA

.ILU

STR

AC

IÓN

:FR

AN

ÇO

ISC

HA

PER

ON

.

2

EL LARGOPERFECTOAunque los nuevos iconosafroamericanos hayandecidido tomarse lajusticia por su mano, hayverdades como puños quepermanecen inalterablesal tiempo. Son dogmas,o al menos así deberíanconsiderarse si lo quequeremos es lucir lospantalones como Diosmanda. A excepción de losjogger pants o las opcionescon el bajo remangado,hay una regla que marcacuál debe ser la medidaexacta de la largura delpantalón: el tobillo. Ni másni menos. Hay quien noestá de acuerdo porqueopina que se trata deuna longitud más propiade los pescadores y hayquien por pura desidiase conforma con lamedida que le propone elfabricante, pero no puedenestar más equivocados.La caña de la bota ocualquier excusa relativaal calzado tampocojustifica otro largo.

GQ CLAVESIL

UST

RA

CIÓ

N:J

EAN

-PH

ILIP

PED

ELH

OM

ME.

1

'BLACK POWER': LA PIRÁMIDE INVERTIDA DEL ESTILOLa edición estadounidense de nuestra revista acaba de publicar la lista de los hombres vivos mejor

vestidos del mundo y los guardianes de las esencias ya se han arrancado la piel a tiras. Kanye West,Pharrell Williams o Jaden Smith –el de las faldas– son algunos de los prohombres que protagonizan

este controvertido índice de la distinción. La cosa está que arde porque todos ellos gustan de transitarterritorios por expugnar –a veces censurables– y muestran un notorio desprecio por todo lo que

simboliza el arte sartorial: a ninguno de ellos lo hemos visto jamás con un traje. Después de añosadulando hasta la obsesión a tipos como Lapo Elkann o David Beckham, dos iconos que nos hanenseñado casi todo, damos la bienvenida a un generación de talentos afroamericanos que amanla moda como pocos y que han dignificado el estilo de la calle. Toca aprender de ellos. Y mucho.

76 www.gq.com

SONRÍA,PORFAVOREn nada, el otoño enseñarálos dientes. Si no quieres quete pille desprevenido, toma nota.

Pasador enoro amarillo

y ónixMONTEJO

600 €

TrajeBOSS

(c. p. v.)

CorbataGIORGIOARMANI

(c. p. v.)

Alfiler enoro condiamantes,nácar yesmalteBÁRCENA1.800 €

PañueloHACKETT110 €

CamisaERMENEGILDOZEGNA COUTURE(c. p. v.)

GQ ZOOM

REALIZACIÓN:JESÚS CICERO

FOTOGRAFÍA:J. C. DE MARCOS

Estilográficaen oroCARTIER590 €

GafasCUSTO PARAOPTICALIA110 € Portadocumentos

de pielLOEWE650 €

Reloj Day-Dateen oro blanco

ROLEX(c. p. v.)

CamisaEMPORIO ARMANI(c. p. v.)

Gemelos art déco enoro, platino y diamantesBÁRCENA1.500 €

Traje príncipe de GalesTOMMY HILFIGER TAILORED499 €

Tarjeterode piel

RIMOWA60 € Llavero

LOUISVUITTON

(c. p. v.)

Traje de chaquetaMASSIMO DUTTI

265 €

Corbata GoldANTONYMORATO

29 €

CinturónHERMÈS

620 €

CamisaBROOKS

BROTHERS120 €

PañueloMIRTO28 €

GQ ZOOM

PRO

DU

CC

IÓN

:CA

YET

AN

AV

ILLE

GA

S.A

SIST

ENT

ESD

EFO

TOG

RA

FÍA

:NO

ELSU

ÁR

EZY

SER

GIO

SAN

JOSÉ

.ASI

STEN

TE

DE

EST

ILIS

MO

:EST

ERC

AR

REÑ

O.M

AQ

UIL

LAJE

YPE

LUQ

UER

ÍA:J

OSÉ

LUIS

RU

ZA

FA(T

ALE

NT

S)PA

RA

MA

CY

GH

D.M

OD

ELO

:MU

RR

AY

LEM

MO

N.A

GR

AD

ECIM

IEN

TOS:

CLÍ

NIC

AA

RIA

S.PA

SEO

DE

LAC

AST

ELLA

NA

,12.

MA

DR

ID.W

WW

.CLI

NIC

AA

RIA

S.ES

ZapatosOxfordCHURCH'S520 €

Traje príncipede GalesTOMMYHILFIGERTAILORED499 €

CalcetinesBROOKSBROTHERS30 €

Mochilaporta-

ordenadorPIQUADRO

520 €

CascoVESPA205 €

GQ ZOOM

GafasG-STAR RAW170 €

CorbataERMENEGILDO

ZEGNACOUTURE

140 €

Pasador enoro blanco

y zafiroMONTEJO

750 €

TirantesMIRTO72 €

CamisaMIRTO

90 €

Tomaso Trussardi transmite calma. La

calma de aquel que se sabe heredero

de uno de los mayores imperios del

estilo italiano pero que no tiene ninguna

duda de cuáles deben ser sus pasos. Nos

recibe en la apertura de la nueva flagship

store de la firma en Madrid, con la que trae

a España su nuevo modelo empresarial.

Hablamos con él sobre el futuro de la casa

italiana, del lujo y de la familia.

GQ: Como ocurre con otras casas ita-lianas, Trussardi es un negocio familiar,pero tú has trabajado en otras empresasantes de ser CEO de tu propia compañía.¿Qué ventajas plantea trabajar en unaempresa que conoces tanto y rodeadode los tuyos?TOMASO TRUSSARDI: Cuando trabajas

en una compañía que no lleva tu nombre

es algo diferente porque piensas en tu tra-

bajo de una manera mucho menos íntima.

Siempre trato de poner ganas y esfuerzo

en todo lo que hago, pero cuando hablas

de tu compañía hay un punto emocional.

Trabajar con tu familia hace que os enten-

dáis unos a otros rápidamente aunque las

discusiones no tengan un enfoque total-

mente profesional. Sabes con seguridad

que todos ponéis el mismo esfuerzo e inte-

rés por lo que estáis haciendo, y puedes

confiar en la gente que tienes alrededor.

GQ: Trussardi viene experimentandoun gran crecimiento desde los años 90y tú te convertiste en CEO de la firmacuando su imagen internacional ya esta-ba consolidada. ¿El tener que llevar lafirma un paso más allá supone para tiuna presión extra?T. T.: Hemos reinventado la imagen de la

marca y la hemos hecho más contemporá-

nea, desde luego. Hemos asumido la distri-

bución y estamos intentando reinventarla,

como aquí en España, abriendo la tienda o

iniciando una colaboración con El Corte

Inglés. El mayor cambio que hemos hecho

quizá sea la colección Tru Trussardi, que es

nuestra línea más contemporánea y joven.

LA FAMILIA ES LA FAMILIA¿Qué es lo que hace que la herencia de más de un siglo de TRUSSARDI siga siendo

tan actual? Hablamos con Tomaso Trussardi, CEO de la firma y cabeza del clan italiano.

FOTO

GR

AFÍ

A:G

ERM

ÁN

SÁIZ

,D.R

.

POR ALFREDO MURILLO

ENTREVISTA

Ese es nuestro mayor reto ahora: rejuvene-

cer la compañía y hacerla más actual.

GQ: ¿Tenéis algún planteamiento dife-rente para expandir la línea de acceso-rios en un país como España, en el quela industria de los accesorios de cueroes tan fuerte?T. T.: Para nosotros es fácil porque ya lle-

vamos en nuestra sangre el estar en ese

segmento y estamos acostumbrados a

que sea duro porque tienes a las grandes

compañías del lujo, como las dos gran-

des francesas, que interpretan el papel de

jefes. Y después tienes todas esas pequeñas

marcas que empiezan desde abajo y que

son mucho más agresivas con los precios

o cambiando las colecciones cada tem-

porada; lo que las ha hecho mucho más

atractivas durante la crisis. Pero creo que la

gente quiere tener productos de calidad e

italian style… Siempre hay sitio para nuevos

proyectos.

GQ: ¿Qué significa lujo para Trussardi?T. T.: Es una forma de vivir. No se trata

de gastar mucho dinero en algo. Nuestro

nuevo modelo con tres líneas busca eso,

atraer a un cliente que pueda gastarse

mucho dinero en un producto pero que al

mismo tiempo compre prendas más baratas,

como puedan ser unos vaqueros. Pensamos

en el lujo de una manera democrática.

GQ:¿Crees que hay lugar para el lujoen internet o todavía es difícil vendercalidad on-line?T. T.: Por supuesto que hay lugar para el

lujo en internet. Es cierto que si hablamos

de ready to wear es más difícil de vender

porque la gente prefiere comprar produc-

tos de menor precio como camisetas o

vaqueros. Lo ven como un riesgo menor

en caso de que el dinero se perdiese. Si tie-

nes que comprar una chaqueta de cuero de

1.000 o 2.000 euros es más difícil porque

el comprador necesita saber si le queda

bien o la calidad del producto. Con los

accesorios es diferente, y están funcio-

nando muy bien en nuestro e-commerce.

Es curioso porque el tercer país en el que

mejor funciona nuestro comercio electró-

nico es en EE UU, pese a que no tenemos

presencia física allí.

GQ: Formaste parte del programaProject Runway, en el que jóvenes talen-

tos del diseño competían por ganar unlugar en el mundo de la moda. ¿Cuál esla principal lección a aprender en estaindustria tan compleja?T. T.: Tienen que aprender a ser humildes.

Cuando empezamos el programa, con

Alberta [Ferretti] y Eva [Herzigova], nos

encontramos con estos chicos sin ningún

tipo de currículo… pensaban que eran

importantes y cool, pero lo cierto es que

no habían hecho nada y lo que querían

nos lo enseñaban con bastante arrogan-

cia. El chico que ganó, Marco, trabaja

ahora en nuestra compañía; sin duda, él

era el más humilde de todos. Cuando se

unió a Trussardi fue capaz, en tan solo

tres meses, de asimilar todo el proceso

y de poner toda su creatividad en él. El

problema ahora mismo en la moda es que

los diseñadores creen que pueden hacer lo

que quieran como ocurría en los 70 o los

80. Pero la diferencia es que entonces eran

esos diseñadores los que habían creado su

propia compañía. Ahora es al revés, por lo

que es absolutamente imposible que sean

UNA FIRMACON TRES

MARCASDe esta manera define

Tomaso Trussardi ala compañía de su

familia. Conformada porTrussardi –que incluye

los elementos mástradicionales e icónicos

de la familia italiana–,Trussardi Jeans

–su línea joven y lamás exitosa si tenemos

en cuenta su distribucióna nivel internacional–y Tru Trussardi –que

solía ser una líneade distribución pero

que ha pasado aconvertirse en la línea

más contemporáneay joven, llena de colores

y mezclas y que seha erigido como

el caballo de Troya dela maison para su

modelo de expansión–.La implicación de

Tomaso es tal que,no en vano, antes de

convertirse en CEO dela firma, él mismo ponía

cara a las campañasde Trussardi Jeans.

Todo queda en familia.

"El lujo es una formade vivir. No consisteen gastar y gastarmucho dinero"

ellos los que imponga su comportamiento

y su producto.

GQ: Es cierto que ahora no hay dise-ñadores icono, sino diseñadores quevienen de la propia casa.T. T.: Creo que eso terminó porque los

diseñadores estrella fueron creados por

las grandes empresas francesas: Pinaud,

Arnault, Kering y Louis Vuitton, PPR…

compraron las marcas y quisieron darle

una identidad a esas firmas, así que pusie-

ron a diseñadores icónicos al cargo. Pero

ahora la gente sabe que detrás de una

compañía no solo hay un director crea-

tivo, hay toda una maquinaria, así que

creo que en estos momentos se apuesta

más por el desarrollo de la compañía en

sí misma, sin vincularla a la imagen del

hombre que hay detrás del show.

83www.gq.com

POR MARIANO OPPENHEIMER MASS MEDIA

la buena campañaEl fotógrafo ScottTrindle firma el otoño-invierno según ADOLFO DOMINGUEZ, una colección intimista y relajada

que se inspira en la libertad de los años 70 y en algunos de sus más inolvidables iconos.

Protagonizada por dos modelos en

ascenso imparable –la escocesa Misha

Hart y el francés Elliot Vulliod– la

campaña otoño-invierno 2015 de Adolfo

Dominguez capta la mirada intimista de

la nueva colección a través de una serie

de retratos llenos de relax; un viaje a los

orígenes de la firma con dos inspiraciones

clave: belleza y simplicidad.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

ABRIGO TRES CUARTOSAzul marino con doble botonadura.

CARTERA CAMELRevisión del clásico maletín de diario.

PANTALÓN DE LANA FRÍAAires setenteros, elegancia y comodidad.

ZAPATOS DE CORDONESUn clásico frente a los rigores invernales.

CAMISETA MILRAYASPorque lo marinero nunca pasará de moda.

84 www.gq.com

SOFOCón SELVÁTICOMichael Douglas se puso el uniforme neocolonial en el filme Tras el corazón verde,

un experimento más cinegético que cinematográfico.Y furtivo, como es natural.

LO DIJO MICHAELDOUGLAS COMOJACK COLTON:"Joder, tenía que haberhecho caso a mi madre yhacerme cirujano plástico.Ahora no estaría haciendoel tonto en la selva".

DE PELÍCULA

EL PERSONAJEJack Colton (Michael Douglas) esel coprotagonista de una películaque rebosa gracias sonrojantes yguiños efectistas para enamorar

al público masivo. Joan Wilder(Kathleen Turner) es la otra mitad

de una inverosímil pareja quese ve obligada a adentrarse en

la selva colombiana para lucharcontra villanos bufos y vivirdesventuras disparatadas.

EL 'LOOK'Este Indiana Jones de perfil

romántico combina la típica visiónestereotipada de la moda de

espesuras con los aportes de unadiseñadora de vestuario (Marilyn

Vance) que confundió Colombiacon la Cuba de Fulgencio Batista.

Los trajes ligeros apuestantodo al blanco roto y los diseños

de faena parecen disfraces decarnaval. No hay demasiada

coherencia estética ni muchosentido del equilibrio.

LA PELÍCULAEl director Robert Zemeckis

(Regreso al futuro, Náufrago)se basó en un guión escrito

por una camarera de Malibúque, sin duda, atesoraba una

gran imaginación. La cinta fuenominada al Oscar al Mejormontaje, una categoría quele va como anillo al dedo si

tenemos en consideración todaslas definiciones de la palabramontaje: dar sentido a aquel

guirigay debió de ser una tareatitánica. El público lo reconociócon unos ingresos millonarios.

EL ACTORMichael Douglas salió airoso de

la descripción tercermundistay exagerada de Sudamérica

que defiende Tras el corazónverde (1984). Después de variostrabajos como productor y actor

secundario, el actor ejecutócon éxito su primer papel comoprotagonista. Faltaba poco para

taquillazos como Wall Street,Atracción fatal o Instinto básico.PO

RIÑ

AKI

LAG

UA

RD

IA.F

OTO

GR

AFÍ

A:C

OR

DO

NPR

ESS.

85www.gq.com

Cazadoray pantalones Balmain.

+Camiseta sin mangasT by Alexander Wang.

+Zapatillas Dior Homme.

REA

LIZ

AC

IÓN

:MIC

HA

ELN

ASH

.

Traje y camisetaEmporio Armani.

+ZapatillasAdidas Originals.

+Reloj Cartier.

Que un equipo como el RealMadrid pague 80 millones deeuros por tu traspaso sueleser una losa difícil de superar,pero James ha hecho olvidaresta cifra a los aficionadosblancos en una solatemporada, revalidandosu gran Mundial de Brasilcon 17 goles y 18 asistencias.

Todo en la vida del ídolocolombiano gira alrededordel deporte. Su mujer, DanielaOspina, es jugadora devoleibol; y su cuñado, DavidOspina, portero en el Arsenaly en la selección colombiana.El Madrid de Rafa Benítezle espera.

Camiseta a rayas y pantalónde chándal Dolce & Gabbana.

+Zapatillas Adidas Originals.

+Reloj Cartier.

CONSULTORIO

'PINKI OR NOT PINKI'

No quierocalcetines.¿qué merecomiendas?Puede que pienses queme he vuelto loco, inclusoa lo mejor te viene ala cabeza tu abuela…pero es que los pinkis osalvapiés siguen siendola mejor opción parallevar los zapatos sinque se vea el calcetín.Yo los prefiero mil veces alos calcetines deportivosque llegan por el tobilloy que no tienen razónde ser fuera del ámbitodeportivo. Escalofríosme entran cuando losveo en alguien por lacalle. Además, los pinkishan evolucionado unabarbaridad y ya los hayen tonos básicos: negro,azul… (nada del colorcarne) e incluso a rayas.

LA CLAVE AMERICANA

ME HAN INVITADOA UNA FIESTAY EL 'DRESS CODE'EXIGE ESMOQUIN.¿PUEDO IR CONAMERICANA BLANCA?Según dicta la etiqueta, la chaquetablanca –invento americano– solo estápermitida entre el Memorial Day (últimolunes de mayo) y el Labor Day (primerlunes de septiembre), así que si tu fiestaes antes del 7 del ese mes no habráningún problema. Ahora… hecha laley, hecha la trampa. La etiqueta se harelajado mucho en los últimos años y sipensamos que este tipo de esmoquinse pensó para los meses de calor, ennuestro país bien podría todavía llevarsehasta bien entrado octubre, aunque síque es cierto que nuestra protagonistaestá básicamente relacionada con losmeses de vacaciones. Pero, vamos, quesi Tom Ford puede, tú también.

IDEAS CLARAS

¿Qué tengoque sabera la hora deencargarmeuna camisa?Lo primero, quenotarás la diferencia(y no solo de precio).Después de esteaviso, deberías tenerlas ideas claras decómo la quieres ydejarte aconsejar.Ir sin una idea previaasegura un malresultado. Una vezsuperado todo esto,fíjate en detallescomo el tipo de cuelloque quieres, si vas allevar o no corbata,si llevas o no reloj(las buenas camisastienen distintasmedidas de puñoen función de estedetalle), el tipo depuño, el tejido y laespalda (yo apuestosiempre por las doscosturas). Con estoya tienes una buenabase para empezar.

SUEÑOS ELEGANTES

¿Soy el únicoque piensaque laropa paradormir sueleser horrible?Para nada, yo pertenezcoa ese grupo que opinaque el que consiga hacerpijamas bonitos conquistarála Tierra. Por lo pronto,y mientras dura el calor,una de las mejoresopciones es recurrir a losbóxers. Puedes llevarlosblancos, de cuadros Vichy oestampados, y combinarloscon una camiseta blanca.Te recomiendo que echesun vistazo a The PerfectSon o Boxer Union(ambas marcas españolas).Y si buscas algo másoriginal yo apostaría por losde seda de Banana Time (enla foto). Te darán ganas dellevarlos hasta en la calle.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

JOSÉ LUIS DÍEZ-GARDEAutor del blog de moda Esmoquin Room

90 www.gq.com

MODA EN LA CALLE

HABANOSCigarro puro Partagasnº 4 (c. p. v.).

EMIDIO TUCCI ENEL CORTE INGLÉSCamisa azul de cuelloitaliano (40 €).

EMIDIO TUCCI ENEL CORTE INGLÉSPañuelo blanco desolapa (13 €).

CERRUTI 1881Corbata de seda delistas diagonales(c. p. v.).

BOTTEGAVENETAPortadocumentos depiel trenzada (c. p. v.).

señalesdehumoFernando Ojeda, emprendedory embajador de Habanos, o eldress code del bon vivant.

HACKETTTraje de chaqueta grisde lana (c. p. v.).

TOMMY HILFIGERMocasines negros depiel (c. p. v.).

REALIZACIÓN: JESÚS CICERO

FOTO

GR

AFÍ

A:A

LFR

EDO

AR

IAS.

ASI

STEN

TE

DE

EST

ILIS

MO

:EST

ERC

AR

REÑ

O.M

AQ

UIL

LAJE

YPE

LUQ

UER

ÍA:G

ABR

IEL

LLA

NO

PAR

ASA

LÓN

MO

NC

HO

MO

REN

O.

91www.gq.com

GRANDESALICIENTESDe acuerdo, no te apetece nadavolver a la rutina tras las vacaciones,pero míralo por el lado positivo:toca estrenar uniforme y material.

2.DE ESTRENOLa última tienda de Moncler acaba de abrirsus puertas en Bruselas (Boulevard deWaterloo 57-A) recreando el ambiente de altamontaña que identifica a la firma, con muchomármol y panelados de madera.

4.

3.

PUÑOY LETRALa rúbrica de Monsieur Dioraparece grabada en la nuevalínea de pequeños objetos demarroquinería de Dior Homme:portadocumentos, carteras ytarjeteros con la firma en rojo oazul sobre burdeos o negro.

OTRO AIRELos cuadros escoceses(o tartán) encuentran unanueva forma de expresiónmuy urbana en la gamatonal que va del blancoal negro, como nos demuestraSpringfield en prendas de supresente colección de otoño.

LO AUTÉNTICO"Esta colección estádepurada hasta llegar ala esencia de Versace",decía Donatella antes deldesfile otoño-invierno2015 de la firma enMilán. Esta imagen debackstage lo corrobora:lujo deportivo y urbanoen clave minimalista.

1.

92 www.gq.com

NOTICIASPOR EDUARDO BOILLOS

EN LA SASTRERÍADE RENOMBRE pro-

cedente de Savile Row es extraño encontrar indi-

cios de vanguardia. Sin embargo, el diseñador

angloitaliano Carlo Brandelli es una excepción a

dicha regla. Como director creativo, desde hace

un año, de la firma Kilgour (aunque lleve traba-

jando en ella más de una década con desave-

nencias, rupturas y reconciliaciones), Brandelli

fue invitado al último Pitti Uomo a demostrar

su valía, a medio camino entre la moda y el arte.

Su instalación en el Palazzo Medici Riccardi fue

un precioso homenaje artístico a la luminosidad

a través de paneles de cristal que envolvieron las

impecables prendas de una firma que se acerca

al siglo y medio de vida. Kilgour se fundó en

1882 y hasta los años 30 se especializó en ropa

ecuestre. Con la modernización del armario

masculino, su estilo comenzó a adaptarse a los

gustos de una clientela que demandaba trajes de

día impecables y elegantes esmóquines para la

noche. Y entonces fue cuando llegaron las cele-

brities. El primero de ellos fue Fred Astaire, que

no dudó en lucir esmoquin de Kilgour en su gran

éxito Sombrero de copa. Después apareció Alfred

Hitchcock y no solo se hizo fan incondicional

de su sastrería a medida, también encargó para

Cary Grant el traje gris con el que corre delan-

te de una avioneta en la icónica

escena de Con la muerte en los talo-

nes. Tras ello, Grant se convirtió

en el gran embajador de Kilgour

por el mundo, junto a otros acto-

res como Rex Harrison o Robert

Mitchum. Ahora, Brandelli pre-

fiere interaccionar con el arte a

fichar famosos a golpe de talo-

nario (aunque Bryan Ferry, Jude

Law y Daniel Craig sean asiduos

de la tienda londinense). Por eso,

las campañas de Kilgour tienen

a Nick Knight tras la cámara y a

Peter Saville tras la dirección de

arte. Por eso, su visión de la sas-

trería es única y tan delicatessen.

6. AYERY HOYLa historia de la colaboración entre la diseñadora Lou Dalton y Cerruti (estaes su tercera temporada juntos) se plasma ahora en un fashion film en el quese echa la vista atrás para hablar de los orígenes de la firma italiana.

5.PARAVISITARSe acaba de inaugurar enel Museo Victoria & Albertde Londres la exposiciónShoes: Pain and Pleasuresobre el universo delzapato, y cuyo principalcolaborador es Clarks.La firma ha contribuidoaportando sus valiososarchivos históricos. (En laimagen, un modelo de lacolección otoño 2015).

7.SÍMBOLO REGIO

La corona es el elementocentral de la colección

King de joyería masculinade Dolce & Gabbana. Se

compone de lujosas piezas,como gemelos y colgantescon cadena, realizadas en

oro y con piedras preciosas ysemipreciosas.FO

TOG

RA

FÍA

:D.R

.

CONDÉ NAST & MUSEOTHYSSEN

Vogue y lainspiración¿Qué inspira a las personasque dan forma a la mejorrevista de moda del mundo?

Todas y cada una de las expresiones

del arte, de esta y todas las épo-

cas. Pero hay una disciplina que

destaca sobremanera: la pintura. De esta

certeza nace Vogue Like a Painting (hasta

el 12 de octubre en el Museo Thyssen-

Bornemisza), una exposición única que

reúne 60 fotografías de moda de ins-

piración pictórica, procedentes de los

archivos de Vogue, realizadas por grandes

fotógrafos de las últimas tres décadas. De

la pintura española del siglo de oro, al

retrato holandés, los cuadros del perio-

do victoriano o los prerrafaelitas a través

del objetivo de los más grandes: Irving

Penn, Annie Leibovitz, Steven Klein,

Peter Lindbergh… Imprescindible.

UNA NOCHE DE MUSEO1, 3 y 8. Detalles de la muestra. 2. JavierPascual del Olmo, presidente y editor deCondé Nast, su esposa y Vincenzo Pujia,CEO de Bvlgari. 4. Yolanda Sacristán,directora de Vogue. 5. Los fotógrafosJuan Gatti y Peter Lindbergh. 6. Labaronesa Thyssen y su familia. 7. DebraSmith, comisaria de la exposición, junto alos fotógrafos Paolo Roversi y Lindbergh.9. Guillermo Solana, director artísticodel Thyssen, en compañía de YolandaSacristán y Javier Pascual del Olmo.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

1

5 6

7 8 9

4

2 3

clásicosINDISCUTIBLESCuatro apuestas de cada estilo, formales odeportivas, en piel o en acero. Simple y claro.

FOTO

GR

AFÍ

A:J

.C.D

EM

AR

CO

S.A

SIST

ENT

ED

EES

TIL

ISM

O:J

UA

NLU

ISA

SCA

NIO

.

GQen hora

1. CARTIER Rotonde (8.150 €). 2. OMEGA De Ville Trésor Master Co-Axial (15.600 €).3. TUDOR North Flag (3.990 €). 4. HUBLOT Classic Fusion Automático (6.600 €).

1

32

4

REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE

1. VICEROY (139 €).2. NIXON Ranger Chrono (360 €).3. EMPORIO ARMANI Colección Luigi (299 €).4. DIESEL DZ4363 (329 €).

1

3

2

4

POR BEATRIZ ROLDÁN

L a firma americana Fossil se introdujo

en el territorio de las horas de aspecto

vintage en 1984, un cuarto de siglo

antes de que esta corriente se impusiera

tanto en el universo relojero como en la

moda en general. Su idea de crear relojes

tendencia a precio moderado tuvo tanto

éxito que en 1990 presentó artículos de piel

con los mismos códigos: tonos negros mate

y bronce y piel envejecida. Además de su

centro de producción en China, Fossil lleva

a cabo una parte de la producción mecá-

nica en Suiza ya que, desde 2013, dispone

de una línea de lujo, Fossil Swiss. Para este

otoño, la clásica colección Grant lanza este

nuevo cronógrafo en caja pavonada negra

de 46 mm, esfera en tono madera, índices

beis y correa de piel marrón con pespun-

tes a juego con los marcadores; disponible

también en versión automática de tres agu-

jas y en 38 o 44 mm.

TerritoriofossilEste nuevo cronógrafo representa laquintaesencia del objeto de deseo quegana adeptos con el paso del tiempo.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

DE FIRMA

TRÍO 'VINTAGE'Para complementar el look desu nuevo crono (139 €), Fossilpresenta esta funda de pasaportey un tarjetero de piel marróncon motivo de camuflaje.

97www.gq.com

M iguel Ángel Cadarso Font es

uno de los rostros más impor-

tantes de la relojería en España

y, no obstante, uno de los más alejados de

las cámaras y las declaraciones. Por for-

tuna para nosotros, abandona por unos

momentos su natural anonimato y acce-

de a esta entrevista en la que llegamos a

discernir las pinceladas humanas que se

difuminan tras el gran cuadro de costum-

bres que representa a una de las compañías

relojeras de nuestro país más cercanas al

gran sueño americano.

A sus 45 años –divorciado y padre de

dos niñas– representa la tercera generación

de una familia emparentada con la relojería

desde 1948, fecha en que Antonio Cadarso

funda Antonio Cadarso Vilumbrales, el ori-

gen de Grupo Cadarso que hoy, tras una

joint venture con Morellato Group es el ter-

cer grupo más grande del sector relojero en

España. Una unión que nace en 2014 de

"una necesidad común y de una coinciden-

cia de valores y cultura de empresa", cuenta

a GQ el nieto del fundador.

Aunque hablamos de relojería en pri-

mera persona, no hay que olvidar que el

grupo distribuye sus inversiones igualmente

en el sector de la hostelería, como propie-

tario del hotel Condes de Barcelona y del

hotel España, y en el sector inmobiliario.

Pero antes de llegar a este imperio familiar

se encuentra la figura de su abuelo, quien

fabricaba correas de reloj, poco después de

la Guerra Civil. De ahí dio un "paso natural

a la relojería", el corpus central de la familia.

Y fue igualmente su abuelo quien regaló a

Miguel Ángel su primer reloj, un Radiant,

marca que dio origen al grupo. "Cuando era

niño el reloj aun no se había convertido en

un complemento de moda. Por suerte, eso

UN DIGNO SUCESORMiguel Ángel Cadarso Font, director general de Negocio Relojero de Grupo Cadarso,

abandona por unas horas su anonimato para revelarnos cómo su sueñode ser un digno sucesor se convierte en una apasionante realidad.

CUESTIÓN DE ACTITUDEl reloj tiene ya poco que ver con

dar la hora; es el complementoperfecto para expresar una

manera de ser o una actitud.

FOTO

GR

AFÍ

A:C

AR

LOS

HER

NÁ

ND

EZ.

ENTREVISTAPOR BEATRIZ ROLDÁN

cambió cuando Swatch revolucionó este

mundo en los 80". Y hablamos de suerte

porque, aparte de Seiko o Asics, el imperio

Cadarso ha actuado como catalizador de

firmas que hacen del reloj un complemento

esencial de la moda.

El hecho de contar con más de 20

marcas de relojes de muñeca tan disímiles

–y una de relojes de pared, sobremesa y

despertadores, Seiko Clocks– es motivo

reiterado de satisfacciones, y seguramente

también de quebraderos de cabeza. "Desde

hace casi 40 años Seiko ha sido una fuente

de satisfacciones. Es un lujo poder gestio-

nar una firma que, como decía su fundador,

Kintaro Hattori, siempre está un paso por

delante de las demás. Pocas marcas, por no

decir ninguna, tienen el potencial tecno-

lógico que da el respaldo de un enorme

grupo industrial como es Seiko-Epson". Y

es que esta firma, junto a Radiant y Watx

& Colors –la más joven de todas– son las

que mayor carga emocional tienen para

Miguel Ángel.

LOSDESTINOSDELGRUPOnosiempre

han discurrido por caminos de rosas; atrás

quedan los años en que el grupo fue distri-

buidor de firmas de la relevancia de Patek

Philippe, IWC y Longines. No obstante,

a pesar de la crisis, la compañía no puede

quejarse, ya que "con marcas como Seiko

hemos experimentado un crecimiento sig-

nificativo dentro de este complicado esce-

nario", admite. Es en este azaroso contex-

to en el que hay que volver a buscarle un

sentido a la relojería tradicional, donde ha

brotado la fiebre de los wearables, y a pesar

de disponer entre sus filas de, por ejemplo,

el Kennet Cole Connected, Miguel Ángel

guarda una opinión firme: "Este tipo de

relojes presenta varias limitaciones: la dura-

ción de la batería, la hermeticidad limitada

y sobre todo el hecho de que sea un satélite

del smartphone, y no un sustituto de este, son

un serio hándicap".

Lo que es indiscutible es que este licen-

ciado en Ciencias Empresariales y MBA por

Esade se enfrenta a una gran presión, aun-

que "desde pequeño me ha gustado poner-

me metas y siempre me he autoimpuesto

una buena dosis de presión para conseguir-

las. Vivir con altas cotas de estrés ha sido y

es normal para mí, lo que me ha ayudado

a asumir mi responsabilidad actual sin que

el estrés acabe conmigo". Seguramente

en esta especie de estoicismo empresarial

tenga mucho que ver su afición por el

deporte. "Me inicié muy pronto en el tenis

y el esquí. A los 25 empecé a dar pedales y

de los 30 a los 40 la bicicleta ha sido mi gran

pasión junto con los relojes". No cabe duda;

en una búsqueda rápida en internet hemos

podido identificarle como miembro núme-

ro 39 del equipo del Titan Desert MTB

Marathon, acontecimiento deportivo del

ciclismo de montaña basado en la filosofía

del París-Dakar. "Últimamente he cambia-

do la bici por el pádel. Sigo pedaleando,

pero a otro ritmo".

LA MARCAGeresa, empresa familiardel Grupo Cadarso, iniciósu actividad relojera en1948 con Antonio Cadarso.En la actualidad incorporaa miembros de la tercerageneración de la familiadentro de un equipo directivoprofesional que lidera unaorganización de más de400 colaboradores.

Seiko Watch Corporation(SWC). Desde hace casi 40años, Geresa distribuye lamarca Seiko, que destacapor su capacidad tecnológicae industrial. Años despuésse sumaron Pulsar yLorus, pertenecientes algrupo japonés. La últimaincorporación (2012) ha sidola marca deportiva ASICS,que suma cada vez másadeptos dentro del mundodel running en España.

Binda, Breil y Kenneth Cole.Las marcas del grupo italianodestacan, la primera, por sumarcado diseño; la segunda,por su cosmopolita estiloneoyorquino. Geresa cuentatambién con una licencia delmundo de la moda: la firmaCusto Barcelona, creadaa principios de los años 80por los hermanos Dalmau.Inspirada en el look surferode California y la psicodeliadel norte, ha llegado a desfilaren las pasarelas de NuevaYork. A esta se suman Nixon,Timberland, Jean PaulGaultier y Cerruti 1881.Las marcas propias sonRadiant, de larga tradiciónrelojera y presente en elmercado desde los años 50,y Watx & Colors, la línea másjoven de Geresa, abanderadadel color, la intercambiabilidady el coleccionismo.

"Desde pequeñotenía claro quequería continuarel negocio familiar.Prepararme parapoder ser un dignosucesor fue siempremi objetivo"

99www.gq.com

COLOR 'NON STOP'Para que las horas no se solapen con la rutina, optamos pordarle color a la muñeca con estas llamativas propuestas ajenasa imperativos cromáticos. El acero y el negro completan la escena.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

1

4 5

2

DIETRICHORGANIC TIME 1 OT-1

Estandarte de esta colección orgánica,el modelo OT-1 se adereza con una caja

de acero y una esfera en cuatroniveles que deslumbra con agujas

en SuperLumiNova verde.PRECIO: 1.365 €

TISSOTQUICKSTER BAKU

Con esta edición especial, Tissot rindehomenaje a los I Juegos Europeos,de los que es cronometrador oficial.

Caja de acero de 42 mm, trotadora enrojo y correa sintética multicolor.

PRECIO: 415 €

G-SHOCKGPW_1000t

De avanzada tecnología y sofisticadodiseño para resistir en condiciones

extremas, el primer reloj con tecnologíahíbrida, que recibe señales GPS y WaveCeptor, introduce tonos azules y rojos.

PRECIO: 795 €

BELL & ROSSBR 03-94 CARBON-ORANGE

Perteneciente a la emblemática colecciónAviation, este cronógrafo de 42 mm

se reviste de acero, PVD negro y correade lona sintética naranja. Es una edición

limitada a 500 piezas.PRECIO: 3.400 €

EN HORA

3

TAG HEUERFORMULA 1 CR7

En edición limitada ynumerada en honor al tripleganador del Balón de Oro

Cristiano Ronaldo, estecronógrafo presenta caja deacero tratada con carburode titanio y realce verde

combinado con las agujas ylos índices, proporcionando

mayor fuerza a la esferanegra texturizada conmotivo de damero.

Precio: 1.400 €

100 www.gq.com

POR BEATRIZ ROLDÁN

1110

GUCCIG-TIMELESS SLIM

De elegancia contemporánea, la esferafascina con el motivo diamante acentuadopor la minutería del realce y el segunderorojo. Acompañado por una correa NATO

con estampado verde-rojo-verde.PRECIO: 695 €

9

CALVIN KLEINCOLOR

Celebrando el estilo de la década de los90, CK Color alía en su diseño el aluminio

de la caja con el caucho bicolor de lacorrea, cuyo interior reproduce el mismo

tono en índices, agujas y logo.PRECIO: 150 €

8

HAMILTONKHAKI FIELD

Inspirado en los relojes militares de losaños 40, adopta el caqui como terreno

de expresión. En acero, 40 mm, sumergiblea 100 m y calibre automático H-10 con

autonomía de 80 horas.PRECIO: 645 €

7

SWATCHEDICIÓN ROLAND GARROS

La edición especial Roland Garros 2015se declina en este Chrono Plastic azulde esfera blanca. Destacan su bisel

con escala taquimétrica y su correa conel logo del torneo impreso.

PRECIO: 95 €

VICTORINOXINOX RED

Lanzado para festejar el 130º aniversario de la firma,tras los modelos en azul, negro y verde, INOX vistede rojo su esfera y su correa de caucho. La caja de

acero inoxidable de 43 mm es hermética hasta200 m. Altamente resistente: fondo atornillado,

corona a rosca y cristal de zafiro antirreflejos.Precio: 459 €

6

VICEROYMODELO 40467-67

La firma apuesta por el verde en estemodelo perteneciente a la colección

deportiva. En caja de acero e IP negro,correa de piel negra perforada y funciones

de cronógrafo y fecha.PRECIO: 139 €

101www.gq.com

TODO MUY 'BRITISH'A pesar de correr para Williamsy vestir de Hackett, Bottas no esbritánico. Ahora bien, sentadoasí con un total look de lamarca inglesa, ¿quién lo diría?

El piloto finlandés de F1 no es solo unode los hombres más rápidos del mundo sobrecuatro ruedas. Desde que le viste Hackett, seha convertido también en uno de los más trendy.

• ALGO DEBE DE TENER FINLANDIA para ser cuna de tan grandes

pilotos. A nombres míticos del automovilismo como Keke Rosberg, Mika

Hakkinen o Kimi Räikkönen, se une ahora este muchacho afable de 26

años que, ya en su tercera temporada en la Fórmula 1 con Williams, ha

demostrado que es capaz de convertir el cajón del pódium en su lugar de

residencia habitual (siempre y cuando los duendes de la mecánica se lo

permitan). Es, además, embajador de Hackett. Y con él estuvimos en la

presentación de los gemelos hechos con piezas del motor de su monopla-

za que la firma inglesa acaba de lanzar en edición limitada.

GQ: El motor se ha vuelto cada vez más importante en la F1 actual.¿Qué opinas de llevar sus piezas como un complemento?VALTTERI BOTTAS: Creo que llevar el motor en los gemelos es una

idea muy divertida. Cada caja de cambios, como cualquier otra parte del

coche, está llena de historia. Es tecnología punta. De hecho puedes sentir

lo ligeros que son los gemelos cuando los coges. Es realmente cool llevar

un trocito de Fórmula 1 en tus muñecas.

GQ: Por cierto, ¿sueles usar gemelos?V. B.: Sí, prefiero las camisas con ese tipo de puño.

GQ: ¿Y te interesa la moda?V. B.: También, pero estoy aprendiendo constantemente, sobre todo

ahora con la ayuda de Hackett. A mi prometida [la nadadora Emilia

Pikkarainen] le gusta mucho la moda y me presiona para que preste más

atención a lo que me pongo. Así que lo estoy haciendo, pasito a pasito.

GQ: Entonces, ¿te gusta seguir las tendencias?V. B.: Me gusta estar al tanto de lo que se lleva y de lo que se pone el

resto de la gente. Siempre es mejor ir con la temporada, mi prometida

me lo dice todo el rato, y ella es la que se encarga de mantenerme al día.

GQ: ¿Qué te parece el estilo británico?V. B.: Me gusta el estilo británico porque es tradicional, especialmente el

de Hackett, que le practica un pequeño giro que lo hace más distinguido.

Además, me encanta practicar el tiro al plato, así que no me sienta mal

un poco de tweed inglés.

GQ: ¿Y qué es lo que más te gusta del porfolio de Hackett?V. B.: Las camisas estampadas, que siempre me quedan bien.

V A L T T E R I

B O T T A S

GQ: ¿Cómo es tu estilo en tu vida privada?V. B.: Diría que es muy casual, sobre todo cuando viajo.

Pero si salgo para cenar me gusta ponerme algo más ele-

gante, como un traje, o al menos una chaqueta con una

camisa y pantalones. Hace poco fui a la tienda de Hackett

en Londres y me compré algunos zapatos, pantalones,

camisas y un traje. Aprecio de verdad el estilo de Hackett.

GQ: ¿Cuál es la prenda sin la que no podrías vivir?V. B.: Probablemente mi mono ignífugo, pero por otro

lado tampoco está mal tener unos pantalones.

GQ: Corres para el equipo Williams Martini. ¿Cómo tesientes llevando esos colores tan históricos?V. B.: Martini es tambiénunamarcaconmuchaclasey leda

mucho estilo a la Fórmula 1. Creo que Williams es un equipo

de lo más cool teniendo a Hackett y Martini como sponsors.

GQ: Ahora que Williams ha vuelto a lo más alto, ¿sien-tes más presión como piloto?V. B.: No, en absoluto. Por supuesto, quiero conseguir los

mejores resultados, pero no me ayuda nada añadir una pre-

sión extra. Me siento muy cómodo con nuestra situación

actual y nuestras posibilidades de éxito.

GQ: ¿Qué posición te gustaría alcanzar este año en elCampeonato del Mundo de Fórmula 1?V. B.: Una que mejore la del año pasado. Estamos toda-

vía mejorando y hay mucho camino por delante, pero es

posible.

GQ: ¿Quién es tu piloto preferido de la parrilla?V. B.: Massa, mi compañero de equipo.

GQ: ¿Quién era tu ídolo de pequeño?V. B.: Mika Hakkinen, el piloto finlandés que consiguió

dos Campeonatos del Mundo. Él es ahora uno de mis

mánagers y fue una gran fuente de motivación cuando

corría en karting de niño.

GQ: ¿Quién es el piloto con más estilo del paddock?V. B.: Diré que yo… Pero solo si voy vestido de Hackett.

GQ: ¿Tienes algún amigo entre el resto de pilotos?V. B.: Me llevo muy bien con Felipe, mi compañero. Es

un tipo muy majo. También tengo muchos amigos dentro

del equipo Williams. Somos como una gran familia.

• POR HÉCTOR PALOMARES

NICK TYDEMAN

103www.gq.com

• ES HORA DE PREGUNTARSEsi la nueva entrega de True Detective

ha estado a la altura de la primera.

Pero tampoco queremos desanimarte

porque no sabemos si eres todo un

pirata, o si eres más de streaming o si

sigues esperando a que tu canal de

pago favorito la estrene en España,

así que vamos a andarnos con pies de

plomo por no cometer sacrilegio con

forma de spoiler. Solo un avance: no

esperes ni la intriga ni la emoción de

la season one. Lo que sí es una realidad

es que esta nueva tanda del drama

policíaco de la HBO –el mismo que

la pasada temporada entró en durísi-

ma competencia con Fargo, el thriller

inspirado en la película homónima

de los Coen– da paso ahora a un

cartel excitantemente femenino en

el que ellas reconquistan terreno y

protagonismo.

Lo raro es que hayas leído hasta

aquí ya que –no lo niegues– ape-

nas has apartado la mirada del fotón

adjunto. Estas dos buenas mozas no

son las estrictas protagonistas, pero

tampoco les hace falta. Adria Arjona

(hija de Ricardo ídem, el músico gua-

temalteco) ejerce de exótica novia

de Taylor Kitsch, prota del nuevo

True Detective, junto a Colin Farrell y

Vince Vaughn. Antes de adentrar-

se en la interpretación, Adria ejer-

ció de modelo, pero siempre quiso

más, quería actuar: "Me negaba a

hacer cualquier cosa que no fuera

True Detective… [porque ella lo vale].

Hasta que lo conseguí; así que ahora

mis agentes me dicen que no puedo

negarme a nada".

Y de la voluptuosa latina, a la

rubísima Leven Rambin, otra coti-

zada secundaria curtida en éxitos de

la pequeña pantalla –como Anatomía

de Grey o CSI: Miami– que ahora, en su

papel de hermana de la protagonista

femenina (Rachel McAdams), nos

permite disfrutar de unas curvas y

una boca de infarto. Todo esto viene

a cuento por si al tercer episodio

estás a punto de claudicar. Aguanta,

hombre, aguanta.

• POR MANUELALEMÁN

Adria Arjona (izquierda)lleva sujetador Cosabella,falda House of Harlot,medias Wolford ytacones Pierre Hardy.Leven Rambin (derecha),vestido Dsquared2.La procedencia de lasesposas se nos escapa.

104 www.gq.com

MARK ABRAHAMS

Igual estasegunda entrega

no resulta tansorprendente

como laprimera… pero

al menos lastenemos a ellas.

T R U E D E T E C T I V E RLS

G

Campeón del Mundial de MotoGP en las dos últimas temporadas,2015 está resultando un año de luces y sombras para el pilotocon dorsal 93. Lejos de resignarse, él pelea por la remontada.

• PROBLEMAS TÉCNICOS CON SU MOTOy algunas caídas –por arriesgar demasiado– han

complicado las aspiraciones de Marc Márquez

(Cervera, Lleida, 1993) a un tercer campeonato

consecutivo. Le encontramos posando, en una

sesión fotográfica para GAS que tiene lugar en el

Skate Park de la Mar Bella barcelonesa, acotado

para la ocasión. Durante esta jornada, los skaters se

han quedado sin recinto para practicar y algunos

muestran su descontento, hasta que reconocen al

protagonista: "¡Si es Marc Márquez!". Les cambia

la cara, mientras dirigen hacia el piloto señas de

aprobación con las manos. El bicampeón mundial

de MotoGP más joven de la historia cae simpático

y no es para menos: en las distancias corta se mues-

tra afable, comunicativo y hasta un punto pícaro.

GQ: Ésta es tu tercera campaña para GAS.¿Cómo llevas esta faceta de modelo? ¿Te gustaposar?MARC MÁRQUEZ: Me cuesta. Cada vez me voy

habituando más, pero al principio me daba ver-

güenza. Cuando te dicen: "Pon morritos"… Eso

no lo llevaba muy bien.

GQ: En la campaña anterior estuviste muybien acompañado por la modelo portuguesaSara Sampaio. En ésta, ¿quién te da la réplicafemenina?M. M.: En esta ocasión me acompaña Stella

Maxwell, que es un ángel de Victoria's Secret.

Cuando hay una modelo así, aun se me hace más

difícil, porque yo estaba habituado a hacer fotos

solo, con una moto, algo de ropa… Pero cuando

ya hay otra persona y más una modelo de esta

categoría, estoy un poco más cortado.

GQ: ¿Cómo vistes cuando no llevas el mono?M. M.: La gente tiene mi imagen del circuito: el

polo del equipo, la gorra, el mono, el casco… Pero

en el día a día voy con vaqueros y camiseta. En

verano con bermudas. No me gusta nunca ir muy

apretado, prefiero la comodidad. Y siempre con un

poquito de estilo, intentando ir a la moda.

GQ: ¿Y para las ocasiones especiales: unaentrega de premios, una cena de gala, una citaromántica…?M. M.: Entonces ya una camisa, unos vaqueros

más oscuros y unas bambas, casi siempre deporti-

vas, pero más de vestir.

GQ: ¿Americana?M. M.: Pocas veces. Cuando voy a algún evento

o una gala. Pero para ir a cenar no porque, al final,

me la acabo dejando en algún sitio.

GQ: ¿Es cierto que cuando compites siemprellevas bajo el mono unos calzoncillos rojos?M. M.: Es cierto [risas]. El domingo siempre son

calzoncillos rojos. Viernes y sábado, en los entre-

namientos, son azules. Lo hago desde pequeño,

seguramente por casualidades, lo típico que te

pones unos y ganas la primera carrera y dices: ¡ya,

estos! Evidentemente, no son los mismos, pero se

mantienen rojos [risas].

GQ: ¿Esta temporada se te ha olvidadoponértelos?M. M.: Igual este año los tengo que cambiar.

Algunos grandes premios no han ido muy bien…

He tenido algún problemilla, pero se está inten-

tando trabajar para volver al nivel de siempre.

GQ: ¿Qué te ha pasado con las caídas?M. M.: Cuando una cosa va mal, se junta todo.

En carrera siempre confío en que puedo intentar

acabar en el podio. Soy un piloto que, para lo

bueno o para lo malo –porque mucha gente lo

critica–, siempre doy el cien por cien. Me cues-

ta pensar en conformarme. Si quiero o puedo

hacer algo, pues lo intento. Otra cosa distinta es

que luego salga mal, pero si no saliera desde las

primeras vueltas con esa mentalidad tampoco

lograría remontar.DANIEL ALEA

M A R C M Á R Q U E Z

106 www.gq.com

MENTALIDADGANADORAConsciente de quese le ha complicadomucho el Campeonato,Marc Márquez noarroja la toallay seguirá saliendoa ganar. El pilotoviste perfectoy camiseta GAS.

MOMENTOS DIFÍCILESLos dos años anteriores MarcMárquez hizo creer a la aficiónque ganar era fácil. Este año seestá viendo que es humano.

GQ: ¿El hecho de ser campeón de los dosúltimos mundiales te hace competir en este conmayor presión?M. M.: Hay muchas expectativas. Eso es bueno

porque, si esperan algo de ti es porque tienes posi-

bilidades de hacerlo. La presión es una cosa que

siempre he llevado bastante bien. Cuando va mal,

tienes que aceptar las críticas y cuando va bien,

esas críticas se convierten en elogios. Al final, tie-

nes que saber hacer tu trabajo, seguir tu camino y

escuchar sobre todo a los tuyos, en este caso a mi

equipo, que son los que siempre te dicen la verdad.

GQ: ¿Cómo recuerdas las dos veces que tehas subido al podio de Cheste para coronarteCampeón del Mundo de MotoGP?M. M.: El primer mundial, sinceramente, fue más

especial porque es el que costó conseguir. El pri-

mer año no esperaba que pudiera luchar por el

título y conseguirlo en la última carrera. Todo se

juntó y fue una emoción muy fuerte. El año pasado

no fue una emoción tan fuerte, pero la temporada

en sí fue mucho mejor porque el hecho de que mi

hermano consiguiese también el título lo hizo un

año muy especial. El Gran Premio de Valencia fue

un evento que siempre recordaré por la felicidad

que yo ya tenía más la que me dio mi hermano.

GQ: ¿Uno se acostumbra a ser Campeón delMundo? ¿Cómo se hace?M. M.: Cuando vas ganando, al final, quizá no

valoras lo que estás consiguiendo. En cambio ahora

que estoy en momentos difíciles me doy cuenta de

que ganar no es fácil. El año pasado mucha gente

decía: "Sí, gana fácilmente". Nosotros sabíamos

que estábamos trabajando mucho y que no era

fácil. Este año se está viendo que también somos

humanos y a veces no nos salen las cosas.

GQ: Describe en pocas palabras a tus princi-pales rivales: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ylos dos Andreas: Iannone y Dovizioso.M. M.: Valentino es sobre todo la experiencia, el

carisma que tiene y lo listo que es. A Lorenzo le

caracteriza lo constante que es: cuando se fija un

objetivo, hasta que no lo consigue, no para. Eso

es una virtud. Dovizioso es con el que me llevo

mejor, es muy buena persona y siempre lo hace

a lo fácil. Eso hace que siempre esté vivo en los

campeonatos porque busca lo que es más efec-

tivo. A Iannone le conozco ya de Moto2 y es un

piloto con mucho talento pero bastante irregular.

Cuesta entenderle porque a veces va muy rápido,

a veces lento… Los tres que realmente veo como

peligrosos son Lorenzo, Valentino y Dovizioso.

GQ: ¿Es cierto que de niño coleccionabas lasmotos en miniatura de Rossi?M. M.: Sí, y todavía las tengo guardadas.

GQ: ¿Y él lo sabe?M. M.: ¡Qué va! No le voy a decir: "¡Tengo tus

motos!" [risas]. No lo sabe pero, como todas las

colecciones que uno hace de pequeño, siempre es

bonito conservarlas.

GQ: Da la impresión de que tienes un tratocordial con todos los pilotos. ¿Cómo consiguesabstraerte de la tensión del paddock?M. M.: Intento siempre llevarme bien con todos.

Cuando estoy peleando por un título con algún

piloto, me llevo mejor con el que está detrás que

con el que estoy luchando. Eso es indudable. Pero

procuro tener, al menos, una relación cordial con

todos, porque creo que somos lo suficientemente

profesionales como para dejar los roces en la pista;

fuera somos personas y no pasa nada.

GQ: ¿Te ves en pocos años compartiendo cate-goría con tu hermano Álex?M. M.: Ojalá pueda pasar algún día porque será

una muy buena señal, sobre todo para él y para mí

también, ya que querrá decir que sigo en MotoGP.

GQ: ¿Y seguiréis teniendo tan buena relacióno la rivalidad de la pista os la llevaréis a casa?M. M.: Yo creo que mantendremos nuestra exce-

lente relación. Incluso la rivalidad en la pista sería

diferente. No adelantaría o no trataría igual a mi

hermano que a otro.

GQ: ¿Serías más suave con él?M. M.: [Risas]. Siempre he destacado por ser un

piloto bastante agresivo y con él intentaría ser un

poco más suave. Todo quedaría en familia. Si gana-

se él no pasaría nada. Aunque… para que quede

en casa, ante la duda, mejor que gane yo [risas].

GQ: ¿Cuál es tu actividad favorita durante lostiempos muertos que tienes en los viajes?M. M.: En el avión me gusta dormir. Es mi momen-

to de descanso. En las esperas de aeropuerto, con

las redes sociales se me pasa rápido el tiempo.

GQ: ¿Sigues suscribiendo la frase: "Entre laschicas y las motos, prefiero las motos. Me gus-tan todas y no se quejan nunca"?M. M.: [Risas]. Sí lo dije, pero de otra manera.

Hay momentos para todo y durante la temporada

la prioridad son las motos. Luego ya, después de

la temporada, hay tiempo para lo demás, incluso

durante la temporada… A las chicas siempre me

gusta cuidarlas bien y el momento lo encuentro

rápidamente.

• POR CARLOS MORAL

"PARA LO BUENO Y PARALO MALO SIEMPRE DOY ELCIEN POR CIEN. ME CUESTAPENSAR EN CONFORMARME"

SOLO ENLA VERSIÓN TABLETEL 'MAKING OF' DE ESTASESIÓN CON MARCMÁRQUEZ, IMAGEN DELA CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO DE GAS.

Si tienes esta revista entre las manos significa que el calendario ya ha anunciadola caída del verano. ¿Cómo retenerlo unos días más?

Ella tiene la clave, y te la cuenta con aterciopelado acento canario.

A R I A D N E A R T I L E S

A LA HORA DE HABLAR DEL OTOÑO DELVERANO-

-

-

exterior día

POR ALBERTO MORENO

"TU PIEL MORENASOBRE LA ARENA…… nadas igual que una sirena.Tu pelo suelto moldea elviento, cuando te miro mepongo contento" (Viceversa,verano del 92).

Ariadne lleva bikini Yamamay.

FOTO

GR

AFÍ

A:Y

AM

AM

AY

Traje, camisa y corbataTommy Hilfiger Tailored y

zapatos Tommy Hilfiger.

POR DANIEL ENTRIALGO

EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁSCOMPLICADOS DE TODA SU CARRERA,GQ ENTREVISTA Y APOYA AL MEJORDEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOSLOSTIEMPOS. REPASAMOS DIEZ AÑOSDE UNA LEYENDA, LA DÉCADA NADAL.

FOTOGRAFÍA: CRAIG MCDEAN

Traje, camisa y corbataTommy Hilfiger Tailored.

Ocurrió un domingo de junio del año 2005.

Rafa Nadal –con una camiseta verde oliva

sin mangas, más propia de la NBA que de la

ATP– dejaba caer su cuerpo agotado sobre

el polvo rojo de Roland Garros. Acababa

de cumplir 19 años hacía apenas dos días

y ya era campeón de uno de los torneos

más prestigiosos del planeta tenis. Aquel

adolescente de Manacor, conocido enton-

ces por ser sobrino del futbolista del Barça

y de la selección española Miguel Ángel

Nadal (hoy la fama es justo la contraria),

lucía en aquel tiempo una melena surfera a

lo Le llaman Bodhi, un bronceado envidiable

made in Cala Varques y un brazo izquierdo

marmóreo –cincelado a raquetazos– tan

definido como el Moisés de Buonarroti.

El tenis patrio ya vivía días felices en 2005

(Ferrero, Moyà, Corretja…); sin embargo,

con Nadal, estábamos a punto de entrar en

un nivel superior. El bocado exquisito, la

espuma de caviar, la élite de la élite.

Diez años después, con 14 Grand Slam

en su mochila (solo Federer le aventaja) y la

merecida label de mejor deportista español

de todos los tiempos, Rafa Nadal recibe

a GQ con un contundente apretón de

manos –como se le pide a un caballero– y

una sonrisa leve pero franca. Lleva el pelo

mucho más corto que una década atrás,

aunque el moreno sigue siendo envidiable

(quizá, lo haya ligado este mes de julio en

Porto Cristo, el pequeño pueblo pesquero

donde pasaba los veraneos de su niñez).

Lleva una camisa blanca desabrochada y

un impecable traje azul marino de Tommy

Hilfiger, firma de la que acaba de conver-

tirse en imagen, tanto de su línea underwear

como de la nueva fragancia TH Bold. Este

otoño, en apenas unos días, una gigantes-

ca y poderosa cartelería de Rafa Nadal en

calzoncillos inundará las fachadas de las

principales avenidas del mundo.

Quizá sean solo dotes de actor (no lo

creo, sinceramente), pero Nadal se mues-

tra ante nosotros tal y como uno espera.

Extrañamente natural. Como un rascacielos

con las paredes de cristal. Lo que se ve es lo

que hay. Incluso se toma algunos segundos

para pensar cada pregunta. No quiere sol-

tar el típico lugar común de recurso como

respuesta. Nunca le había visto antes en

persona desde tan cerca, pero es como si

lo conociera de toda la vida.

GQ: Acaban de cumplirse diez añosjustos de tu primer Roland Garros.¿Cómo recuerdas aquel 2005? ¿Quécosas han pasado desde entonces?RAFA NADAL: Bueno, lo que ha pasa-

do principal y… desgraciadamente es el

tiempo [risas]. Diez años son muchos.

Sin embargo, en lo principal, no creo que

haya cambiado tanto. Evidentemente, las

cosas van evolucionando, pero me gusta

creer que aun conservo gran parte de aquel

espíritu original. Aquel 2005 llegaba por

primera vez a muchas experiencias nuevas

y tenía además ese puntito de inconscien-

cia que solo te da la juventud.

GQ: Si pudieras volver atrás, ¿cam-biarías algo? ¿Daría el Nadal deahora algún consejo a aquel Nadalde entonces?R. N.: Los consejos siempre vienen bien,

no hay que rechazarlos. Lo que ocurre es

que, a pesar de ser muy joven, yo tenía,

por suerte, la cabeza más o menos bien

amueblada. Era un chaval natural, tranqui-

lo y cercano; y eso me ayudó. Luego está

la frescura del desconocimiento, la pasión

que pones en todo cuando te enfrentas por

primera vez a algo. Hay cosas que es mejor

ir descubriendo por uno mismo. No hay

consejos que valgan. Reconozco que tuve

gente a mi lado que me supo llevar por el

buen camino.

GQ: La altura de un gran campeón semide por la de los adversarios a los quese ha enfrentado. Tú has coincidido en eltiempo con Roger Federer, el tenista quemás Grand Slam ha conseguido en todala historia. ¿Cómo recuerdas aquellosduelos inolvidables?R. N.: Federer está considerado como

el mejor jugador de todos los tiempos.

Ahí están sus números. Para mí, perso-

nalmente, enfrentarme a él ha sido todo

un honor. Siempre ha habido un respeto

muy grande entre nosotros. Un respeto

grande y recíproco. Los dos hemos sido

testigos, mutuamente, de momentos muy

importantes de nuestras carreras. Hemos

vivido muchísimas cosas juntos dentro de

una pista de tenis. Pero eso sí, siempre uno

enfrente del otro. Una rivalidad que nos

ha ayudado a crecer de modo recíproco, a

hacernos más grandes. No solo a nosotros,

el tenis en general, como deporte, también

se ha beneficiado de nuestros duelos.

GQ:¿Ha sido tu rival más complicado?R. N.: Siendo sincero, creo que el rival más

difícil que he tenido nunca dentro de una

pista ha sido y es Djokovic. Tengo muy

cerca en el tiempo algunos head to head con

él; y no los recuerdo tan positivos como

con Federer. Con Djokovic siempre he

notado una igualdad muy grande; hemos

disputado muchos partidos muy muy

ajustados. Tampoco quiero olvidarme de

otros: Murray o David Ferrer. Hay muchos

rivales duros dentro del circuito.

GQ: En esta última década, además dehaber asistido al Big Bang de tu carrera,también hemos sido testigos de la edadde oro del deporte español. Me constaque tú eres un gran aficionado al depor-te en general. ¿Crees que volveremos avivir momentos tan históricos?R. N.: Si tú me preguntas: "¿Se puede vol-

ver a repetir?". Yo te respondo: "Sí". Si me

preguntas: "¿Cuándo?". Te diré: "No lo sé".

Antes de nada, me gustaría dejar clara una

cosa. La gente no debería acostumbrar-

se tan fácilmente a lo bueno. Lo bueno, y

esto es así, suele ser la excepción, no la

norma. Y si no entiendes y aceptas esto,

vas a tener un problema en tu vida porque

sufrirás muchas decepciones y no sabrás

disfrutar en cambio de la alegría de las vic-

torias. Y no hablo solamente del deporte.

Lo que hemos vivido estos últimos años,

con los españoles acaparando lo más alto

de las competiciones internacionales, no

puede entenderse como algo habitual. Más

bien todo lo contrario. Además, como no

había sucedido antes, hemos vivido esta

época dorada con una especial intensi-

dad. Lo que venga después nunca tendrá

el sabor de esta primera vez.

GQ: ¿Pero qué condiciones tendríanque darse en tu opinión para repetirtantos y tantos éxitos?R. N.: España es un país que está prepa-

rado para estar muy arriba en el mundo

del deporte. Tiene todo lo necesario.

Por ejemplo, el clima. Parece una tonte-

ría, pero tenemos unas condiciones

"La gente no deberíaacostumbrarse tan

fácilmente a lo bueno.En la vida, lo bueno suele

ser la excepción, no lanorma. Si no entiendes esto,

vas a tener un problema"

115www.gq.com

Jawed Karim subeel primer vídeo de lahistoria a YouTube,

Me at The Zoo.

Apple presentael primer iPhone.

"¿Tendrá futuro?", sepreguntan algunos.Nintendo lanza

la Wii.

Vuelve a ganarRoland Garros; enesta ocasión venceen la final a RogerFederer, nº 1 delmundo entonces.

Medalla de oro(individual masculino)

en losJJ. OO. de Pekín.

Nos acostumbra averle por los suelos...

celebrando susvictorias (Roma,

Montecarlo,Indian Wells, París).

Días después,conquista

su segunda Eurocopa(gracias, Luis).

Alberto Contador,quinto ciclista españolen ganar el Tour de

Francia (nos empiezana coger manía).

Premio Príncipede Asturias de los

Deportes.

Javier Bardem hacehistoria al ganar el

Oscar al Mejor actorde reparto.

Nadal consiguelevantar su primer

trofeo deRoland Garros

con tan solo 19 añosy dos días de edad

(y eso que era laprimera vez

que participabaen este torneo).

Fernando Alonsose proclama

Campeón del mundode F1 con solo

24 años.

MundobasketJapón 2006. Españacampeona. ¡Banzai!

Pau Gasol seconvierte en el primerespañol en jugar unAll Star de la NBA.

Recibe la Medallade Oro de la RealOrden del Mérito

Deportivo.

Penélopetambiénganasu Oscar.

Falleceel rey del

pop MichelJackson.

Usain Bolt bate elrécord del mundo de

los 100 metros lisoscon una marca de

9,58 s.

Después deWimbledon y Roland

Garros, este añoconsigue otro nuevo

Grand Slam, elOpen de Australia.

España aplastaa Serbia (85-63)

por veinte puntosarriba en la final

del Eurobasquet.La canción de Los Nikis

hecha realidad.

El Barça de PepGuardiola consigueun histórico sextete.

Bernard Madoff,ex presidente del

Nasdaq de Wall Street,estafa unos

37.500millones de euros.

Barack Obama,primer presidente

afroamericanode EE UU.

Comienza la crisiseconómica a nivel

mundial.

Los españoles se tienenque acostumbrar a

no fumar en los bares.

El Congreso apruebala ley del matrimonio

homosexual.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

2 0 0 5 2 0 0 72 0 0 6 2 0 0 8 2 0 0 9

ASÍ H

A ID

O CA

MBI

ANDO

EL M

UNDO

LA

EDAD

DE

ORO

DEL

DEPO

RTE

ESPA

ÑOL

CÓM

O CO

NSTR

UIR

UNA

LEYE

NDA

EN

DIE

ZAÑ

OS

LA DÉCA(2005 - 2015)

La selecciónde fútbol rompe

la maldiciónde cuartos

contra Italia.

116 www.gq.com

El volcán islandésEyjafjallajökull poneEuropa patas arriba.

Premio Laureusal Mejor Deportista

MasculinoInternacional del Año.

Otra medalla de oropara la selección

de baloncesto en elEurobasquet.

La delegaciónespañola regresade los JJ. OO.

de Londrescon 17 medallas(tres de oro, diez

de plata y cuatro debronce).

Los Hispanos secuelgan la medalla

de oro en el Mundialde Balonmano.

Triplete españolen el Mundial

de MotociclismoMotoGP:

Marc Máquez.Moto2:

Pol Espargaró.125cc:

Maverick Viñales.

La selección deVicente del Bosqueconquista su terceraEurocopa de Fútbolal vencer en la final

a Italia por 4-0.

Marc Coma ganael Rally Dakar en lacategoría de motos.

ETA anunciael cese definitivo dela actividad armada.

elBulli echael cierre.

Estallael caso

Bárcenas.

Proclamación comonuevo rey de Felipe VI

(sí, sonaba muy raroal principio).

Je suis CharlieHebdo.

Corrupción (total)en la FIFA.

GQ Españacumple 20 años.

Sony lanza laPlayStation 4.

Renuncia deBenedicto XVI,

primer sumo pontíficeen dejar el cargo en vida

desde Gregorio XIIen 1415. Habemus

papam, Francisco.

Retiran la figura deUrdangarin

del Museo de Cera.

Felix Baumgartnerse lanza en

paracaídas desdela estratosfera.

Levanta su séptimoRoland Garros

frente a Djokovic.Curiosamente, enlunes (la final del

domingo se aplazópor la lluvia).

Noveno Roland Garros,su Grand Slam nº 14(iguala así a Sampras).

El Real Madridgana la Décimay se convierte

en el primer clubde la historia

en alcanzar losdos dígitos enel número de

Copas de Europaconseguidas.

Alberto Contadorgana el Giro de Italia.

Los hermanos Pauy Marc Gasol hacen

el saque inicialdel All Star.

DoctorHonoris Causa

por la UEM.

Gana su segundoUS Open.

Cae Bin Laden.

Google lanza su redsocial Google Plus.

Nos dejaSteve Jobs.

WikiLeaks revelamiles de informestop secret. Julian

Assange se convierteen un icono pop.

Sudáfrica nos coronacomo campeones delmundo: ¡Iniesta de

mi vida!, la parada deCasillas a Robben(y el posterior besocon Carbonero) yManolo Escobarcantando en la

celebración.

Por fin vence enel US Open, ya tienelos cuatro grandes ensu casa de Manacor.

2 0 1 0 2 0 1 22 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

DA NADAL

Recibe la medallaGrand Vermeil de

la alcadesa de París.

excelentes para practicar deporte. Las

infraestructuras, si no bajamos la guardia,

son las adecuadas; y además poseemos una

cosa muy importante: tradición. La tene-

mos en deportes muy populares –como el

fútbol, el baloncesto, el tenis o el ciclismo–

pero empezamos también a tenerla en

otros más minoritarios. Cada vez hay más

afición y gente que los practica. Vendrán

otras generaciones que se unirán a esta,

pero tendrán que darse ciertas coinciden-

cias en el tiempo. Ojalá lo repitamos. Pero

evidentemente es complicado.

GQ: Esta temporada, las cosas noestán saliendo como acostumbraban.Por primera vez en tu carrera, podríasacabar el año sin ganar un gran torneo.¿Cómo puede prepararse mentalmente

un campeón como tú para un momentoasí? ¿Es digerible la derrota?R. N.: No creo que haga falta prepararse.

Todo forma parte de un trabajo continua-

do. En el deporte, la derrota es una com-

pañera inseparable de viaje. Siempre está

ahí. Y más en el tenis, donde prácticamen-

te cada semana hay un torneo diferente.

Al fin y al cabo, solo puede ganar uno,

¿no? Tienes que estar preparado men-

talmente, saber aceptar las dificultades.

Si te resulta agradable vivir los días

buenos, también tendrás que aceptar lo

malos. Yo eso lo tengo muy asumido.

De todas formas, intento poner siempre

en perspectiva todas las cosas buenas que

me han sucedido en el pasado; así los

momentos malos lo son algo menos.

GQ: ¿Pero cómo afrontas ahora mismoel futuro inmediato?R. N.: Sé que este año ha habido momen-

tos malos, muy complicados. Pero confío

en que habrá momentos buenos de nuevo

en el futuro. Y volverá a haberlos malos.

Seguro. Lo importante es mantener la

tranquilidad. Saber que uno está hacien-

do todo lo posible por competir y ganar.

Y a partir de ahí, mantener la ilusión y la

motivación.

GQ: Sabemos que te gusta mucho elfútbol y el baloncesto, deportes de equi-po donde la presión y la responsabilidadse reparten entre varios compañeros.El tenis, sin embargo, es sumamenteindividual. ¿Te has sentido alguna vezmuy solo en medio de la pista?

Traje y camisaTommy Hilfiger Tailored.

FOTO

GR

AFÍ

A:B

ENN

IVA

LSSO

N.

118 www.gq.com

R. N.: Yo siempre he sido una persona

de grupo. No disfruto nada estando solo.

Me gusta estar con la gente. Creo que las

victorias saben mucho mejor cuando las

celebras en grupo. Evidentemente, en la

foto, siempre salgo solo… con la copa, en

mitad de la pista… pero eso es más bien

un acto solemne. Algo bonito y que se vive

de un modo especial, pero que pasa. Yo

siempre intento vivir y celebrar en grupo.

GQ: ¿Y las derrotas?R. N.: También son menos complicadas si

las vives acompañado. Aunque hay algo

de verdad en lo que dices. El tenis es un

deporte individual en mucho sentidos y a

veces resulta complicado.

GQ: Leí hace poco, en una entrevista,unas declaraciones tuyas que me lla-maron la atención. Decías: "Mi carreraya está hecha". Ahora mismo, estásmuy lejos del top 5 en la lista de la ATP;lógicamente, vas a luchar por volver alo más alto, pero me pregunto: ¿te vescompitiendo en un futuro no muy leja-no sin posibilidades reales de ganar?¿Podrías disfrutar del circuito dos otres años más sabiendo que ya no estásentre los favoritos?R. N.: [Nadal se queda callado durante un

buen rato, pensando]. Mira, es un tema

que me resulta muy complicado respon-

der. Quizá porque todavía no me encuen-

tro en esa situación. Jamás la he vivido y,

sinceramente… no sé qué contestar. Me

gusta llevar la vida que llevo. Me sien-

to cómodo viajando y entrenando cada

día. Creo que este estilo de vida me gusta

porque encuentro en él una motivación.

El día que sienta que ya no puedo con-

seguir ese algo que realmente me motiva,

quizá haya llegado el momento de dar un

paso adelante y buscar otra cosa. Pero,

sinceramente, no creo que ese día este tan

próximo como para planteármelo.

GQ: Cuando uno llega a un cierto nivelen su profesión, a un nivel tan alto comoel tuyo, es inevitable disponer de ungran equipo a su alrededor para faci-

litarle las cosas: un jefe de prensa, un entrenador, unrepresentante… ¿No sientes al final cierta desconexióncon la realidad, un exceso de protección?R. N.: Es verdad que uno necesita, en ciertos momentos,

una protección respecto al entorno, pero nunca una que

te aleje del mundo real. Hay gente dentro del deporte o

del espectáculo que adora esa sensación de aislamiento.

La necesita. A mí no me gusta nada. Evidentemente, tengo

mi equipo. No puedo estar todo el día de un lado para otro

y gestionando asuntos de prensa o de negocios. Necesito

gente que me facilite ciertas cosas, pero también gente

que me diga no a otras.

GQ: ¿Que te digan que no…?R. N.: Yo tengo mucha suerte en ese sentido. Creo que de

pequeño recibí la educación adecuada. Soy de Mallorca,

vivo en una isla pequeña; en cierto modo, sigo viviendo

con mis padres. Tengo un equipo que trabaja para mí; sí,

claro, pero siempre han tenido total libertad para decirme

las cosas a la cara. Cuando las hago bien y cuando las hago

mal. Si no fuera así, sentiría una gran decepción. Soy una

persona que siempre ha creído en la continuidad, en el día

a día. Jamás he despedido a nadie de mi equipo de con-

fianza. Solamente hay dos opciones: o soy un fenómeno

eligiendo a las personas, cosa que no considero, o soy

muy autocrítico; alguien que asume que cuando las cosas

van bien soy yo más la ayuda de los demás; y que cuando

van mal sigo siendo soy yo, pero al menos sé que además

cuento con su ayuda. La autocrítica es vital a la hora de

poder mantener un grupo de trabajo alrededor de ti. Creo

que soy una persona bastante fácil en general y que no

tengo grandes problemas con nada.

GQ: ¿Tienes buenos amigos dentro del circuito o alfinal cada tenista va a lo suyo?R. N.: Sí que es posible tener amigos dentro del tenis. Pero

hay un problema. Para tener una amistad verdadera con

alguien tienes que tener una relación duradera en el tiem-

po con esa persona; y el trato dentro del circuito es muy

esporádico. Cada uno tiene sus horarios, sus prioridades.

Nunca coincides el tiempo suficiente con otro jugador

como para consolidar una relación normal hasta el punto

de considerarla amistad. ¿Compañerismo? ¿Llevarse bien?

Por supuesto. Sin problemas. ¿Otra cosa…? Mira, mis ami-

gos de verdad, los de toda la vida, los tengo en Manacor.

Es verdad que dentro del mundo de la raqueta tengo muy

buena relación con compañeros, pero es porque con ellos

sí que he podido pasar mucho tiempo juntos fuera del

tenis. Carlos Moyà, por ejemplo, o Juan Mónaco. Marc

López, David Ferrer, Feliciano López…

GQ: ¿No es un problema de rivalidad entonces?R. N.: ¡No! Para nada. No tendría ningún problema en

ser amigo de Djokovic. O de Federer. O de cualquier

otro de mis rivales directos en la pista. Pero lo que yo

entiendo por amistad va más allá de coincidir de vez en

cuando en los torneos.

GQ: ¿Cómo es tu vida fuera de la raqueta?R. N.: Cuando vuelvo a Mallorca llevo una vida total-

mente normal. De verdad. Hago exactamente lo mismo

que haría cualquier amigo

mío. Convivo con ellos,

de hecho, sin ningún

problema; de una manera

completamente lógica y

natural.GQ: ¿No has tenido querenunciar a nada?R. N.: Te voy a ser muy sin-

cero. A mí el tenis no me

ha quitado absolutamente

nada. Hay gente que hace

muchos sacrificios para

triunfar; o ellos consideran

que los hacen. Mi trabajo

es una de las cosas que más

me gusta en el mundo.

Tengo esa suerte. Luego,

primero: no es un sacrificio.

Segundo: todas las cosas

que he hecho en mi vida las

he hecho porque he queri-

do; nadie me ha obligado a

hacerlas. Y tercero: mi vida

no solo es el tenis.

GQ: ¿Puedes tomar-te una copa de vez encuando?R. N.: Si salgo con mis

amigos, salgo con mis

amigos. Si me tengo que

tomar dos copas, me tomo

dos copas. Si quiero jugar

una pachanga al fútbol,

pues la juego. Y si de pos-

tre hay chocolate, pues me

lo como. Luego, cuando

regreso a la pista de tenis

a entrenar y jugar lo hago

con la máxima concentra-

ción e intensidad. ¿Que si

echo de menos cosas que

hacen mis amigos? Quizá

sí en la frecuencia o en el

cuándo, pero desde luego

no en el qué. He hecho

y probado casi todas las

cosas que hace la gente

de mi edad. No saldré de

fiesta cada fin de semana,

pero sé lo que es.

GQ: No es mal final parauna entrevista.R. N.: Pues te diré una

última cosa: siempre he

hecho lo que he querido

hacer.

"Todas las cosas que hehecho en mi vida lashe hecho porque he

querido. Nadie me haobligado a hacerlas.

Mi vida no es solo el tenis"

119www.gq.com

Soy Kitchen soy yoBreve historia de cómo triunfar cocinando sin gastarse un euro en publicidad o comunicación.

A terrizó en Pamplona, procedente de Pekín, hace 12

años. Solo. En la maleta, algo de ropa y una hiperactivi-

dad en ocasiones encantadora. Como se atascaban con

su nombre, Yongping, optó por un socorrido Julio. "Porque San

Fermín es 7 de 7, y 7 es número de suerte", explica en su particu-

lar español. Y entró en cocina, "paso a poco [híbrido de paso a

paso y poco a poco]", para limpiar, primero, y luego, como ayu-

dante del ayudante. Pero su talento, como la vida, se abrió

paso. Y llegó a chef. Y ganó el concurso de pin-

chos de la ciudad que (junto a San Sebastián)

más sabe de estos bocados. Entonces, con 32

años (hoy tiene 35)… Madrid. "Más impor-

tante. Más gente con cabeza abierta". Lo

del local fue difícil. "Dinero complicado".

No quedó otra que coger el traspaso de

un bar-fritanga, antaño consagrado al

bocata de calamar y la alita de pollo.

Con la diferencia de que ahora impera

un iluminado del sabor, un Tarantino

de las texturas y los contrastes. Milagro en onda expansi-

va. "¿Conoces el chino cutre de la plaza de Los Mostenses?

¿¡No!? Vas-a-fli-par". Por lo pronto, si reservas hoy en

su Soy Kitchen, tardarás tres semanas en sentarte.

"Cocina de comidas Asia. Mucho mezclo: China, Camboya,

Vietnam, Hong Kong, Tailandia, Corea, Singapur, Japón… Me

gusta tocar corazón con mis platos".

Cinco mesas, 14 sillas, en un salón estrecho en el que

el cañí kitsch pierde fuelle frente al chino estándar.

Y Julio cocinando y explicando a la parro-

quia. "Yo soy tipo muy simpático. Soy una

persona muy abierto". Por cierto, la bús-

queda del segundo local ha comen-

zado porque a Mr. Zhang le domi-

na una obsesión: "Quiero cocina

abierta para que gente verme

a mí cocinar… Yo muy

rápido. Yo espectáculo".

Genial.

GQpaladar

POR

FRU

ELA

ZU

BIZ

AR

RET

A.F

OTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE.

ASI

STEN

TE

DE

FOTO

GR

AFÍ

A:S

AR

APA

RR

A.

"¿QUITO GAFAO PONGO GAFA?"Su fusión de cocinas asiáticases divertida, arriesgada,ilustrada y, sobre todo, rica(muy). Barata no. Soy Kitchen:Plaza de Los Mostenses, 4.Madrid. Tel.: 915 488 879.

Vinosde fábulaPoco antes de la vendimia, nos vamos hastala Rioja Alavesa para conocer una de susbodegas más interesantes: Remírez de Ganuza.

Apesar de lo que indicaba su apellido, el escri-

tor alavés Félix María de Samaniego no era del

mismo Samaniego, sino de Laguardia –unos diez

kilómetros al este de la provincia–, aunque en cualquiera

de estos dos municipios vascos podríamos hoy recitar con

propiedad su famosa fábula de La zorra y las uvas (Causábale

mil ansias y congojas / no alcanzar a las uvas con la garra / al

mostrar a sus dientes la alta parra / negros racimos entre verdes

hojas). Nos hallamos concretamente a los pies de la caliza

sierra de Cantabria, a 575 metros de altura sobre el nivel

del mar, un lugar privilegiado para recitar versos y también

para bebérselos. Aquí los rayos del sol caen perpendicu-

lares sobre los racimos en una orientación cuasi perfecta,

dorando el verde de las viñas en su justa medida. Pocos

lugares del mundo poseen unas condiciones medioam-

bientales tan idílicas para el cultivo del vino. Orgullo de

Rioja Alavesa, que diría un lugareño.

Los pasillos de tierra de Viña Coqueta –una de las par-

celas estrella de bodegas Remírez de Ganuza– se abren

paso entre cientos de paredes de vid en perfecto orden de

revista, alineadas hasta el horizonte, como si un invisible

rastrillo gigante las hubiera surcado con sus púas. No es

la bodega más antigua de la región (se fundó en 1989); ni

desde luego la más grande –apenas posee 104 hectáreas

de cultivo, repartidas en terrenos de tempranillo (85%),

graciano (10%) y viura y malvasía (5%)–; tampoco es la

que más produce (entre 150.000 y 200.000 botellas); y sin

embargo, añada tras añada, ha sabido ganarse el respeto

del mercado así como una magnífica reputación entre afi-

cionados y profesionales (legendario es ya su Gran Reserva

2004, que consiguiera los famosos y envidiados 100 pun-

tos Parker, lo más parecido a la perfección dentro de la

crítica enológica).

Remontamos ahora la cuesta que conduce desde Viña

Coqueta hasta la iglesia de Samaniego y nos adentramos

en el mismo cogollito de este pueblo de origen medieval.

Allí nos espera Fernando Remírez (sí, Remírez con 'e';

cuesta un poco hacerse al principio) de Ganuza, creador,

ideólogo y alma máter de unas bodegas que no solo llevan

su apellido serigrafiado en la etiqueta, sino también su

sello personal en cada paso del proceso: desde la recogida

en vendimia hasta la elección del corcho de la botella. FOTO

GR

AFÍ

A:G

ON

ZA

LOA

ZU

MEN

DI.

Olvídense, por favor, de películas románticas estilo

Bajo el sol de la Toscana o Un buen año. Esto no es Hollywood.

No busquen polvorientos barriles con telarañas. Ni bucó-

licas prensas de madera podrida con centenarias manchas

carmesí. Estamos en una bodega del siglo XXI. Limpia,

ordenada, impoluta… y adaptada a los nuevos tiempos.

Cámaras de frío con temperatura controlada electróni-

camente, grandes tinas metálicas que aseguran una per-

fecta asepsia, análisis químicos… "Negarse a los avan-

ces tecnológicos es un absurdo", nos explica Fernando.

"Yo no puedo hacer mejor vino que el que me da la uva;

es decir, el que me da la tierra, las viñas, la orientación, el

microclima… Si la uva es excelente, podré llegar a hacer

un vino excelente. Pero también uno malo. Depende.

Mejorarlo, no puedo. Pero sí al menos igualar su cali-

dad. ¿Cómo? Evitando cualquier acción que lo estropee.

Antiguamente desconocíamos muchas cosas del proceso

del vino, o no teníamos medios técnicos adecuados, y se

empeoraban grandes cosechas en el proceso de elabora-

ción. Ahora, con toda esta tecnología, podemos evitarlo".

DEL NEGOCIOAL OFICIOFernando Remírez de Ganuza –que va camino de los 65

años– lleva casi medio siglo metido entre cepas y cestos.

Comenzó en 1978, comprando, agrupando y vendiendo

terrenos para viñas. "He hecho negocios prácticamente

con todas las bodegas de Laguardia, Elciego, Samaniego o

San Vicente de la Sonsierra", recuerda. "Compraba parcelas

baratas, las agrupaba y luego las vendía caras. Con muchas

pequeñas hacía una grande". Luego le picó el gusanillo y

decidió abrir su propia bodega, un lugar en el que ha vol-

cado toda su experiencia y conocimientos.

La marca Remírez de Ganuza es conocida sobre todo

por sus locuras (benditas locuras, dirá más de uno), un

puñado de innovaciones tanto técnicas como de concepto

–empeños personales del propio Fernando– que hacen

de su manera de ver y hacer el vino un proyecto dife-

rente. "En la vida no todo está inventado", afirma. "Ni

mucho menos". Por ejemplo, ellos separan en el racimo

los hombros (la parte superior) de las puntas (la inferior),

destinando las primeras a elaborar reservas, mientras

que con los segundos se realiza Erre Punto, un vino de

maceración carbónica. ¿Más cosas? Utilizan cámaras fri-

goríficas para enfriar la uva, añaden hollejos y pulpa de

uva blanca sin prensar al vino tinto ("bueno, eso ya

"El vino es un negociode paciencia, muy atadoa la tierra. Pero nopuedes negarte a usarlos avances tecnológicos"

122 www.gq.com

POR DANIEL ENTRIALGO

Fernando Remírez de Ganuzaposa para GQ en la entradade su bodega.

GQ ZOOM

Tradicionalmente, seidentifica el mes deseptiembre con el de lavendimia; sin embargo,en La Rioja casi siemprese ha recogido algomás tarde (aunque eldichoso cambio climáticointerfiere cada vez másen el proceso). "Cuandoyo era chaval y venía aayudar a las viñas demi madre", recuerdaFernando Remírez deGanuza, "vendimiábamospor Todos los Santos, afinales de octubre. Ahora,lo hacemos incluso antesde El Pilar, a primeros demes. Son 20 díasmatemáticos, pero aveces podemos llegarhasta al mes y medio dediferencia. Es mucho.Resulta evidente queel tiempo se ha vueltoloco. Hay hasta seis osiete grados más detemperatura. La viñabrota antes y provocauna pérdida del ciclovegetativo, las uvasmaduran menos tiemposobre la parra. Hay queplantar en zonas másaltas para equilibrar esecambio. Vendimiandoen octubre, tenemosaquí días que parecende auténtico verano.Recuerdo que antesllevábamos el jersey alhombro –el de los vascos,lo llamaban– por sirefrescaba por las noches.Ahora, francamente, teestorba", bromea.

¿Y QUÉ PASACON EL CAMBIOCLIMÁTICO?

123www.gq.com

lo hacía Roger Boulton, que conste", aclara); o utilizan

una bolsa de PVC rellena de agua para exprimir los hollejos

–aprovechando simplemente la fuerza de la gravedad– de un

modo menos agresivo. De ahí sale su delicado Trasnocho.

Afirma Fernando que un vino es bueno o no indepen-

dientemente de su precio, aunque también asegura que

hay que pagar por las cosas lo que realmente valen. "Hace

años, a la entrada de las bodegas, veías un cartel: 'Uva a

32 pesetas el kilo'. No te decían si era joven, malo, blan-

co… Les daba igual. Era un comercio muy vulgarizado.

Entonces, entre una uva buena y una mala había una dife-

rencia de apenas un 10%. Hoy puedes llegar a pagar hasta

un 500% más por una verdaderamente excelente. Es lo

lógico. Hay que pagar cara la uva si luego pretendes hacer

vinos extraordinarios. En cambio, yo la mala no la quiero ni

regalada. ¡Llévatela! Hay que ser exigente, hombre".

Mientras charlamos, dos matrimonios extranjeros

(uno de ellos, de fisonomía asiática) entran en la bodega

y preguntan tímidamente en inglés si pueden visitarla. "El

enoturismo es una buena herramienta de marketing", expli-

ca. "Yo recomiendo a todo el mundo que venga durante

la vendimia, para que vean en persona que todo lo que

cuento es cierto". Y añade: "Es importante cobrar entrada

por la visita. Que vean que esto va en serio, que sepan lo

que cuesta cada cosa. Simplemente, la botella que les abri-

mos durante la cata ya sobrepasa el precio de la entrada".

Cree que los franceses y los italianos nos llevan en ese

sentido casi 20 años de ventaja. "Tienen la historia de su

parte y son muy buenos vendiéndola. Unos maestros".

Aunque solo aquí, en España, se pueden encontrar vinos

tan buenos a precios tan asequibles.

Y justo entonces, de fondo, se escucha el ruido de un

descorche. ¡Pap! Me parece que habrá que hacer algo de

periodismo de investigación, ¿no?

TRADICIÓNY VANGUARDIALa bodega de Remírez deGanuza está ubicada en plenocentro de Samaniego.El caserón engloba todauna manzana de edificios,una moderna estructura dehormigón armado recubiertacon piedra de sillería de lossiglos XVIII y XIX. En el interior,protegidas por vigas de roblecentenarias e imponentespuertas de madera, convivenpequeñas antigüedades(baúles, armarios, aperos delabranza…) que el propioFernando –gran aficionado– haido recopilando de aquí y allájunto a obras de arte moderno,esculturas y cuadros abstractos(uno de sus hijos es pintor).Un gusto por la vanguardiaque también se observa enlas etiquetas de sus botellaso en el logo de su bodega."El vino marca la mesa, marcala fiesta y también marcaalgunas comidas de negocios;el estatus de las personas quelo están bebiendo", explicaFernando. "La etiqueta de unabotella de vino puede tenermucha importancia en la vidasocial. No digo que esté bieno esté mal. Pero ocurrir, ocurre.Igual que hay gente que vaa comer a ciertos restaurantecon estrellas Michelin sinsaber mucho de gastronomía,hay quien pide ciertos vinosporque sabe que confierenprestigio a una mesa".

VERDES Y ROJOSArriba, detalle de una parrade Viña Coqueta y exterior dela bodega. Fernando Remírezde Ganuza con la sierra deCantabria al fondo y cientosde botellas apiladas, futurosGran Reserva.

124 www.gq.com

Tres eran tresSaborea lo mejor de la Rioja Alavesa contres magníficos de Remírez de Ganuza.

Remírez de GanuzaBlanco 2013

(20 €)

TrasnochoTinto Crianza 2009

(65 €)

Erre PuntoTinto 2014

(11 €)

Bienvenido el blanco> Variedades: viura 70%,malvasía 30%.> Color: amarillocon reflejos verdosos.Limpio y brillante.> Nariz: aromas defrutas tropicales y cítricascombinados con sutilesrecuerdos tostados yalgunas notas herbáceas.> Boca: fresco y untuoso.Cremoso y estructurado,deja recuerdos de frutacítrica y notas de vainilla.

La estrella de la bodega> Variedades: tempranillo90%, graciano 10%.> Color: capa intensa,picotas maduras con rojosamoratados en el borde,abundante en lágrima.> Nariz: recuerdos a regaliz,barnices bien ensambladoscon frutas maduras, dulcesy especias.> Boca: sabor a toffee ysuaves tostados. En el pasode boca están muy bienintegrados los taninos.

Joven, intenso y carnoso> Variedades: tempranillo(90%), garnacha (5%),y viura y malvasía (5%).> Color: cereza picotaintenso. Limpio y brillantecon lágrimas densas.> Nariz: intensa y fina connotas florales en el inicioy con frutales después.> Boca: entrada golosay carnosa. Desarrollaabundantes sabores afruta fresca, mora, grosellay regaliz. Los taninos sonequilibrados y amables.

El arte moderno convive demodo natural en la bodega conla piedra o los detalles rurales.Abajo, control electrónico dela temperatura de la uva.

125www.gq.com

Apetito de novedadesHe aquí la nueva playlist de brillantes puestas en escena enlas que se impone una cocina burguesa de tradición renovada.

TatelPaseo de la Castellana, 36

Tel.: 911 721 841

AtalantaGran Vía, 1

Tel.: 915 234 703

Floren DomezainC/ Castelló, 9

Tel.: 915 767 623

Madrid La capital, gastronómicamente hablando, ni duerme ni se anquilosa.Estrenos de lujo y cartas renovadas esperan a septiembre para triunfar.

Es el suceso de la nuevatemporada, con puesta enescena de aires art déco ycocina española tradicionalde toque bulliniano. Salacon lounge y comedorunidos por un escenariocentral donde no falta buenamúsica. Los empresariosAbel Matutes hijo y ManuelCampo Vidal pilotan estebarco en el que tambiénnavegan Pau Gasol, EnriqueIglesias y Rafa Nadal. Loscurtidos Nino Redruello yPatxi Zumarraga ejercen dedirectores gastronómicos.Para chuparse los dedos:ensaladilla rusa de cigalas,rape de tripa negra a laparrilla o milanesa de terneracon huevo y trufa.Precio: 35-65 €.

A la casa del rey de lasverduras se puede entrar pordos puertas: una lleva a lasala principal y la otra, a unapequeña terraza para tapearjunto al huerto vertical queabastece al restaurante ycompleta lo que Floren traede los huertos de su Tudelanatal. Mercedes Lázaro, sumujer, se encarga de recibiral respetable público. Quépedir: croquetas de verdurasy menestra de seis verdurascon buey de mar gratinado.Menú degustación: 49 €.

Desde estos ventanalesse contempla el corazóncapitalino. El espacio delmítico y jaleoso Gula-Gulaes ahora un restaurantediáfano y funcional de mesasredondeadas. Al frente delos fogones encontramosa Javier del Castillo(formado con Luis Iriza ycurtido entre Akelarre, MartínBerasategui y Zuberoa)y su cocina de mercado

con guiños creativosy bienvenidos toquesexóticos. Laura Catalanoes la responsable de lasala. La barra, de taburetesaltos, está abierta desde losdesayunos hasta la hora dela penúltima copa.

Los platos estrella: sardinasmarinadas con fruta de lapasión y crema de nueces,atún rojo ahumado templadocon burrata fresca, jarretede cordero o una estupendatarta Sacher reinventada.Precio: 35-50 €.

126 www.gq.com

localiza-

mos Noor ('luz', en árabe), el único restaurante

de España y Europa consagrado a la cocina anda-

lusí, que se inaugurará en octubre en el popular

barrio de Cañero, en Córdoba, donde hace 34

años nació Paco Morales, uno de los más intere-

santes jóvenes valores de nuestra cocina. La coci-

na hispano-magrebí durante la época almohade, manus-

crito anónimo del siglo XI traducido en 1966

por el arabista Ambrosio Huici Miranda, sirve

de base a Morales para indagar en el esplendor

de la gastronomía de la Córdoba del siglo X, en

pleno Califato de los Omeya, y recrear la última

cena de Abderramán III. Hablamos de todo el

ritual: cómo se comía, cómo se servía…"Vamos

a reflejar ese mundo de refinamiento trayéndolo

a nuestros días", explica el propio chef. "La coci-

na va a tener muy presente los matices, los aro-

mas y los sabores, devolviendo el protagonismo

a ingredientes como el agua de rosas, la canela,

el azafrán, el agua de azahar… Pero no vamos a

hacer una cocina musulmana. El cerdo de nues-

tro valle de Los Pedroches estará presente".

Es la vuelta de Paco Morales a sus orígenes,

al asador La Flor de Nati en el que a los 14 años

ya ayudaba a su padre sirviendo comidas. Con

18 aterrizó en Bilbao para crecer junto a Josean

Alija. Luego pasó cinco años en Mugaritz con

Aduriz: "Andoni Luis es muy grande. Es quien

más me ha marcado". Como chef se estrenó en

Senzone (Madrid), de donde saltó al restaurante

del hotel Ferrero, en Bocairent (Valencia), para

llevar los fogones durante cuatro años y hacerse

con su primera estrella Michelin. Desde 2013,

Paco es asesor de los restaurante de los hoteles

Torralbenc, en Menorca, y De Las Letras –Al

Trapo–, en Madrid.

Hoy, su ilusión y su meta es Noor, "donde

nos dedicaremos a crear poniendo en valor

nuestro departamento de I + D". Ocho mesas,

22 comensales, de jueves a domingo. A su lado,

Mariana, su mujer, cordobesa de… Argentina.

Morales vuelve a la Ciudad de la Luz que, como

él mismo pelea, "es Córdoba y no París".

SALIR

El Escondite de VillanuevaC/ Villanueva, 26Tel.: 914 313 349

LasarteC/ Mallorca, 259

Tel.: 934 453 242

ZuberoaCamino Araneder, barrio Iturriotz

Tel.: 943 491 228

Oyarzun

Barcelona

El mejor secreto de la localidad guipuzcoanase encuentra en este caserío del siglo XV.

La nueva mise-en-scène de este dos estrellas Michelinapuesta por espacios amplios y luminosos.

Nueva imagen para uno deesos rincones especialesen los que uno se siente enla gloria nada más entrar.El emprendedor Álex PérezAlburquerque reinventaeste espacio de la callemás frondosa del barrio deSalamanca jugando con unailuminación y un mobiliarioelegantes, un servicioatento y eficaz y una cartamuy bien pensanda a lapar que rica rica. Tienesque pedir: los tacos pastorde pollo de corral conguacamole, el falso risottocon boletus y trufa o el tartarde atún rojo con aguacate ysésamo. Precio: desde 20 €.

El nuevo comedor principalde Lasarte triplica suespacio, se hace más diáfanoy opta por plantarse en lasocho mesas. Enmarcadoen el antiguo Condes deBarcelona –hoy en plenareforma para convertirseen el hotel Monument–, supropuesta gastronómicasigue manteniendo laesencia de la cocina deMartín Berasategui con eltoque personal de PaoloCasagrande, jefe de cocina.

Claves: ostra con pepino,kafir y coco; gamba rojatemplada sobre fondomarino, hinojo y mayonesade su coral, o pichón asadocon ragut de careta ibérica.Menú para dos: 135-165 €.

Esta casa cuenta con unaespectacular terraza, dosprivados y un comedor deelegante rusticidad. Con másde 40 años al frente, HilarioArbelaitz, uno de los grandesde este país. Zuberoa esreferencia obligada de esaculinaria del refinamientoasentada con respeto sobrela tradición. En sala, suhermano Eusebio y Arantxa,esposa de este. Sobre eltejado, una estrella Michelin.Elecciones celestiales:ostras Gillardeau a la planchay emulsión de sus jugos aleneldo, raviolis de cigalas alfumet de trufas o cochinilloconfitado, puré de patata ycompota de frutas al comino.Menú degustación: 125 €.

POR ANTONIO IVORRA

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

POR FRUELA ZUBIZARRETA

El vino yla modaEl albariño Mar de Frades confíasu próxima edición limitada aldiseñador gallego Jorge Vázquez.

Trasladaré el norte a la próxima etiqueta

de este albariño premium al que vestiré

como merece", comentó Jorge Vázquez,

sin duda uno de los diseñadores españoles

del momento, durante la presentación de

esta colaboración. De esta forma, moda y

lujo vuelven a reencontrarse gracias a Mar de

Frades y su próxima edición limitada, todo un

clásico que verá la luz a finales de septiembre

coincidiendo con el desfile primavera-verano

2016 del diseñador gallego. "Mar de Frades

es Galicia en estado puro. Trabajar en este

proyecto supone unir dos de mis pasiones: la

moda y mi tierra, porque este es el albariño

por excelencia", añadió. Fundada en 1987 y

de trayectoria paralela a la de la D. O. Rías

Baixas, esta bodega conjuga como pocas

tradición y vanguardia. FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

MISCELÁNEA

CINCO OBSESIONES

Platos inolvidables que probamos en Madrid queno se nos van de la cabeza ni a la de tres…

Estos daditosde langostino entempura con salsacremosa resultan

altamente adictivos.Pedirás doble ración.

C/ Recoletos, 10.Madrid.

Tempura tigrede Banzai.

Todo empezó conun Menú Toro en el

último San Isidro, perola acogida de estedelicioso tartar ha

hecho que se quedeen la carta. C/ Antonio

Acuña, 19. Madrid.Tartar de rabo

de toro de Club A.

La consigna es: placerabsoluto. Porque

Julián Mármol es másque un chef, es unmago. Ve sin prisasy deléitate (mucho)

chupando la cabeza.C/ San Blas, 4. Madrid.

Carabinero deYügö The Bunker.

Súmale unas almejascon arroz jazmín ytendrás ante ti una

maravilla inolvidablecon herencias de varias

cocinas del mundo.C/ Hermanos Bécquer,

6. Madrid.Curry rojo de

pescado de Beker6.

En Asturias tenderíanal medio metro, aquíse concentran en untamaño mucho más

urbano pero sin perderun ápice de sabor.

Fantásticos. C/ DoctorFleming, 52. Madrid.

Cachopos desolomillo de Asgaya.

Larios 12Reconquista mediterránea

Es un hecho que la nuevaimagen de Larios hasido muy bien recibidapor los amantes de laginebra de calidad, sobretodo porque dentro deesta botella siglo XXIaguardan 12 botánicosque confieren un carácterfresco y sedoso. El toquediferencial de Larios 12 esla flor de azahar sometidaa cinco destilaciones. Unagran marca que es partede nuestra historia recientey que no deja de crecer.

MCIIIUltralujo de Moët Chandon

El vino convertido enarte podría ser la últimadeclaración de intencionesde Moët & Chandon, quecon MCIII abre un nuevocapítulo en su historia. Estecuvée de prestige eleva elchampán a un nivel únicomezclando excelentesvinos envejecidos enacero inoxidable y barricasde roble con champánenvejecido sobre lías enbotellas de vidrio.

128 www.gq.com

48 horascon MarioDisfrutamos de Ibiza con MarioTestino en una de las etapas desus shootings para CÎROC, elvodka ultrapremium de moda.

Con motivo de la visita del célebre

fotógrafo a Ibiza para realizar el

nuevo shootdelacampañaMyArrival

convodkaCÎROC,el fotógrafo noshizode

guía de lujo en un recorrido inolvidable por

la isla más representativa de la dolce vita. Con

este añade un destino más a la serie de shoo-

tings que ha realizado alrededor del mundo

fotografiandoa jóvenes talentosyretratando

sus momentos de celebración, de Londres

a Río de Janeiro, pasando por las pistas de

esquí de Solden, en Austria, o Ibiza, uno de

sus destinos favoritos. ¿A que dan ganas de

viajar… y brindar por ello?

KM 5CTRA. IBIZA-SAN ANTONIO, SANT JOSEP DE SA TALAIA

WWW.KM5-LOUNGE.COM

COTTON BEACH CLUB

POSTA DE SOL, 21, SANT JOSEP DE SA TALAIA

WWW.COTTONBEACHCLUB.COM

HEART

PASSEIG DE JOAN CARLES I, 17, IBIZA

WWW.HEARTIBIZA.COM

HOTEL ME

URB. S'ARGAMASSA, SANTA EULALIA DEL RÍO

WWW.MELIA.COM/ME-IBIZA

El club: un clásico de la isla, con el ambientemás cosmopolita y relajado, en una casa payesa.

Las vistas: relax y perfección sobre elhermoso acantilado de la playa de cala Tarida.

La experiencia: gastronomía, música y artesegún los hermanos Adrià y Cirque du Soleil.

El hotel: un cinco estrellas con spa del que nosaldrías si no fuera porque estás en Ibiza.

> #MyArrival y la vuelta al mundoMario Testino y sus jóvenes talentos (desdearriba y hacia la derecha): Mayana Moura yHelena Bordon (Río de Janeiro); con JohannesHuebl (Austria); el actor Sam Claflin (Londres)y con Cristina Tosio y Amber Le Bon en Ibiza.

IBIZA by MARIO TESTINO

POR PABLO MADEIRA

FOTO

GR

AFÍ

A:I

NST

AG

RA

M@

JOH

AN

NES

HU

EBL,

@C

RIS

TIN

ATO

SIO

,D.R

.

ESCAPADA

1 9 8 6 HELMUT NEWTON

YO DISPARÉ A UNA CHICA

1 9 6 3 - 2 0 1 5

El calendario más famoso del planeta celebra cinco décadas

de mujeres gloriosas con la publicación de un libro que

recoge sus imágenes más exuberantes. Una ocasión

perfecta para presentar nuestros respetos a Kate, Naomi,

Gisele –y el resto del clan de las Pirelli– y a los fotógrafos

que consiguieron 'disparar' y detener tanta belleza en el tiempo.

POR IÑAKI LAGUARDIA

1 9 7 3 BRIAN DUFFY & ALLEN JONES

o son buenos tiempos para dejar

de fumar, o de beber o de leer

GQ. En momentos convulsos

cualquier burdo desliz puede

llevarnos a posar con el núme-

ro prontuario colgado al cuello,

así que más vale correr y dejarse

tentar por los placeres efíme-

ros antes de que sea demasiado

tarde. Si algún día la pena o la

mala suerte nos cazan vivos, las

imágenes que almacenamos en

el recuerdo endulzarán el trago.

En esa tarea de coleccionar instantes, los iconos que

admiramos desempeñan un papel determinante, pues

muchas veces son más nosotros que nosotros mis-

mos. Recurrimos a ellos con la misma dependencia

de quien exhala volutas de humo o busca el placer en

la petite mort. Esa obsesión también la aplicamos a las

mujeres que amamos amar, las heroínas de nuestro

tiempo. Hoy toca recrearnos en ellas, en las chicas

que en su día describió Kerouac: "Las que tienen

ganas de todo al mismo tiempo y están locas por

vivir, las que nunca bostezan ni hablan de lugares

comunes; las que arden como fabulosos cohetes ama-

rillos explotando igual que arañas entre las estrellas".

Hace 50 años Pirelli decidió empezar a reunirlas

en el calendario que las ha hecho inmortales. Los

responsables de la firma de neumáticos más famosa

del mundo se prometieron tratarlas como diosas y

retratarlas como si fueran las musas de Gérard, Rafael

o Botticelli. Pero, eso sí, en escenarios del siglo XX

y con artistas contemporáneos. Y así, año tras año,

ese esfuerzo se ha tornado en leyenda. Sin miedo a

equivocarnos, nos sumamos a quienes hablan de este

almanaque como la mejor enciclopedia visual del

último medio siglo. Su existencia es el último motivo

al que nos aferramos cuando las cosas se complican.

Una excusa más para sortear esos sentimientos visco-

sos que pueden llegar a convertirse en un estado de

ánimo: en las imágenes de Pirelli la mediocridad es

talento, la rutina es un mal recuerdo y un negativo es

solo la condición específica del proceso de revelado

de las fotografías.

La editorial Taschen acaba de reconocer este

ejercicio de transmutación en el libro El calendario

Pirelli: 50 años y mucho más, un compendio fascinante

que reproduce al completo todos los anuarios publi-

cados hasta la fecha. Incluye también una serie de

fotografías censuradas por los editores del momento

por considerarlas demasiado atrevidas, así como las

imágenes del calendario de 1963 que nunca llegó a

ver la luz y otros archivos rara vez dados a conocer

sobre los rodajes. El autor del libro es el escritor e

historiador francés Philippe Daverio, actual director

del Museo de la Catedral de Milán y editor de la

revista Art e Dossier. El proyecto merece, como poco,

la etiqueta de ambicioso. Aunque es evidente que

todo esto va más allá de lo analizable o lo medi-

ble. Es una de esas rarezas que solo tienen lugar

en el momento en el que algún planeta caprichoso

decide alinearse con las fuerzas que rigen lo inma-

terial: cuando un café se convierte en un contrato,

una llamada de teléfono en un futuro mejor o un

encuentro en la calle en algo para toda la vida. En

resumen, todo eso que la tozuda realidad a veces se

empeña en enredar.

DE GREGORIO XIII A STEVEN MEISELQuién iba a decir que el calendario gregoriano

podría dar tanto de sí. En los anuarios de Pirelli no

hay Natividad, Epifanía del Señor o Corpus Christi.

Tan solo cuerpos omnipotentes que bien merecerían

su propia fiesta de guardar. Ni rastro del santoral

tradicional, sabiamente sustituido por un índice de

mujeres virtuosas: santa Sophia Loren, santa Kate

Moss o santa Gisele Bündchen. Todo comenzó

en 1963, cuando los entonces responsables de la

casa de neumáticos decidieron crear un calendario

provocativo para regalárselo a sus mejores clientes.

Mientras unos obsequiaban cestas con productos

explosivos para colapsar arterias o fabricar fofisa-

nos, Pirelli fue más allá de lo obvio –que siempre es

lo más fácil–. La idea consistía en seguir un ritual

seductor: levantar el teléfono y llamar a consultas a

los fotógrafos más fetén. Al principio fue necesario

enamorar a los profesionales con suculentos che-

ques bancarios, pero con el tiempo este encargo

se convirtió en una especie de bendición para la

profesión. No tanto por los honorarios sino por lo

que simbolizaba.

50 años después, esa lista de fichajes representa

el mejor talento del arte fotográfico de los siglos XX

y XXI. Cualquiera que pruebe a cantar los siguien-

FOTO

GR

AFÍ

A:©

DA

LC

ALE

ND

AR

IOPI

REL

LI,1

973,

DIB

RIA

ND

UFF

Y&

ALL

ENJO

NES

.EN

LAPÁ

GIN

AA

NT

ERIO

R:©

DA

LC

ALE

ND

AR

IOPI

REL

LI,1

986,

HEL

MU

TN

EWTO

N.

133www.gq.com

19

74

HANS

FEU

RER

1 9 6 9 HARRY PECCINOTTI

FOTO

GR

AFÍ

A:©

DA

LC

ALE

ND

AR

IOPI

REL

LI,1

974,

DIH

AN

SFE

UR

ER.F

OTO

GR

AFÍ

A:©

DA

LC

ALE

ND

AR

IOPI

REL

LI,1

969

DIH

AR

RYPE

CC

INO

TT

I.

135www.gq.com

1 9 8 4 UWE OMMER

FOTO

GR

AFÍ

A:©

DA

LC

ALE

ND

AR

IOPI

REL

LI,1

984,

UW

EO

MM

ER.

2 0 0 5 PATRICK DEMARCHELIER

tes nombres en voz alta verá aparecer a un palmo

a la virgen con los pastorcillos: Richard Avedon,

Helmut Newton, Patrick Demarchelier, Karl

Lagerfeld, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Helmut

Newton, Mario Testino… ¡Amén! (Nota mental:

¿algún atisbo espiritual o emoción extrasensorial?

Si no ha habido suerte, hay que intentarlo de nuevo.

Algunos iluminados consagran su vida a tales efec-

tos, así que hay que armarse de paciencia. También

puede ocurrir que uno lleve a sus espaldas el peso de

ciertos actos, decisiones o pensamientos poco edifi-

cantes y entonces no merezca la visita del más allá.

Pasa muy a menudo).

El primer fotógrafo que recibió la llamada de

Pirelli fue el londinense Terence Donovan, uno de

los responsables del mito del Swinging' London junto

con David Bailey y Brian Duffy (al que también

ficharían años más tarde). Este notario de la vibrante

escena de los años 60 ejecutó un maravilloso retrato

con las modelos más imponentes de los cinco conti-

nentes interpretadas en el universo de la casa: dando

una vuelta en coche, posando sobre una moto, pilo-

tando una avioneta o esperando pacientes al auto-

bús. Una idea de lo más naíf y experimental que, en

1963, se consideró precisamente eso: un ensayo de

lo que vendría al año siguiente. Aquel anuario –más

bien reportaje fotográfico– nunca se llegó a repartir

entre los clientes, pero sirvió como banco de prue-

bas para marcar la pauta del verdadero calendario

Pirelli que vería la luz un año más tarde. Sería injusto

obviar el trabajo de Donovan solo por el hecho de

que no fuera distribuido. De hecho, esa condición

de objeto único y casi desconocido lo dota de un

valor incalculable.

El bombazo llegó en 1964, año que marca la

verdadera revolución sexual. Con un presupuesto ya

asignado y la lección bien aprendida, Pirelli se lanzó

con toda la artillería. No está de más recordar cuál

era el contexto temporal para poder apreciar el carác-

ter rompedor de un proyecto con connotaciones

tan sugerentes. Robert Freeman fue el elegido para

compendiar el espíritu de la compañía en el primer

calendario oficial de Pirelli. El fotógrafo británico,

célebre por haber disparado las portadas de cinco

álbumes de The Beatles, escogió la borboteante isla

de Mallorca –suponemos que Alfredo Landa estaría

al tanto– para escenificar la iniciativa más sexy del

momento. Como era de esperar, la notoriedad de

aquel anuario traspasó el exclusivo circuito de la

clientela de la casa. El hecho de que no se comer-

cializara en ninguna parte hizo de sus poseedores

unos verdaderos privilegiados. Ante tal éxito, Pirelli

decidió convertirlo en una tradición. Desde enton-

ces, los fotógrafos asociados al proyecto gozan de

un prestigio incontestable. Intentémoslo de nuevo

con algunos de esos nombres, quizás esta vez haya

más suerte con las apariciones marianas: Peter

Beard, Nick Knight, Sarah Moon, Peter Knapp,

Terry Richardson, Bruce Weber, Mario Sorrenti,

Mert Alas y Marcus Piggott, Steve McCurry…

LAS VERDADERAS PROTAGONISTASPor último, y no por ello menos importante, cabe

destacar que nada de esto habría sido posible sin las

modelos. Las pioneras fueron en su mayoría rostros

anónimos hoy injustamente olvidados por la moda

(hasta la llegada de Linda Evangelista los mani-

quíes no contaban con una dimensión mediática).

Las chicas Pirelli más recordadas aparecieron con

la llegada de las supermodelos, a partir de los años

90. De Angela Lindvall a Naomi Campbell, pasan-

do por Cindy Crawford o Naomi Campbell, todas

ellas sustentan hoy el mito. Pero no son las únicas:

Alessandra Ambrosio, Laetitia Casta, Penélope

Cruz, Milla Jovovich, Heidi Klum, Miranda Kerr…

En 2015 les ha tocado el turno a Adriana Lima y

Gigi Hadid, ante el objetivo de Steven Meisel.

Todo este clan derrocha una fuerza intimida-

toria que caracteriza a las mujeres poderosas. De

ahí la fascinación colectiva que provocan. Ninguna

de ellas miente a su tristeza ni finge sus detalles,

pero todas saben interpretar en el momento exac-

to el papel de chica Pirelli. Y lo bordan. Y así es

como consiguen perpetuar un flechazo que dura ya

medio siglo. Cuando el flash de la cámara estalla,

un fogonazo de luz las ilumina y todo el mundo

suelta un "ahhh".

'El calendario Pirelli. 50 años y mucho más',

de Philippe Daverio, está editado por

Taschen (48 x 48 cm, 560 páginas, 1.500 €).

www.taschen.com

FOTO

GR

AFÍ

A:©

DA

LC

ALE

ND

AR

IOPI

REL

LI,2

005,

DIP

AT

RIC

KD

EMA

RC

HEL

IER

.

139www.gq.com

Con

Armani de

GNada de lo que vemos ahora, como su

imperio empresarial, su fortuna personal

–que según Forbes rebasa los 7.000 millones

de dólares– o su nombre (que resume en

sí mismo la idea del estilo, existía cuando

cumplió los 40). A principios de los años

70, Giorgio Armani era simplemente otro

hombre más de mediana edad que había

estudiado Medicina y se preguntaba si sus

mejores días estaban aun por llegar. Unos

años antes, en Milán, había comenzado a

trabajar como escaparatista en unos grandes

almacenes. Mostró cierta habilidad para la

tarea, así que enseguida fue ascendido hasta

convertirse en encargado de compras de

ropa masculina. Con el tiempo pasó a tra-

bajar como diseñador para Nino Cerruti.

"Estaba bien", comenta Armani sobre su

vida de entonces. "Bien…".

40 años y la única manera que tienes

de calificar tus días es diciendo "bien". Un

sentimiento que muchos otros conocen:

enfrentarse al hombre que hay al otro lado

del espejo, despedirse de las ambiciones y

sueños de juventud, asentar la cabeza…

Una sensación indescriptible que hace

que un escalofrío te recorra la espalda.

Armani, en cambio, optó por no con-

formarse. En julio de 1975 mantenía una

relación con un hombre llamado Sergio

Galeotti. Al ver el potencial que rezumaba

el diseñador, fue él quien le animó a montar

su propia empresa. Para financiar su puesta

en marcha, Galeotti convenció a Giorgio

para que vendiese su Volkswagen Beetle.

Cogieron el dinero y abrieron una oficina.

Dos empleados. Galeotti llevando las cuen-

tas y Armani, la creatividad. "Fue Sergio

quien creyó en mí", nos cuenta a GQ en

Milán,minutosantesdesudesfiledehombre

número 120. "Me hizo creer en mí mismo.

Me hizo ver el mundo con otros ojos".

Hoy, a los 80 años, Armani está tan

identificado con el éxito, con Italia, con el

glamour y el lujo, con el avatar de su marca,

que es casi imposible percibir su personali-

dad común y corriente. En sus cuatro déca-

das como jefe de Giorgio Armani S. p. A.

se le ha acusado de innovador y –en los

últimos años– también ha sido criticado

por dejar de serlo. Sin embargo, a pesar de

todos esos momentos álgidos y de calma, su

compañía perdura y sigue expandiéndose.

viajo en tren hasta Piacenza, la ciudad

a orillas del Po que vio nacer a Giorgio

Armani – hijo de un funcionario– en 1934.

El clima del norte de Italia nos recibe con

esa característica pesadumbre invernal

muy propia también del norte de España:

cielo gris, luz sin sombras y un frío húme-

do que te cala hasta los huesos.

Piacenza es, en muchos sentidos, un

lugar mediocre, provinciano. Durante la

Segunda Guerra Mundial, cuando Armani

eraunniño,buenapartede la región fueaso-

lada por los bombardeos aliados, incluido el

hogar de su infancia. Cuando Giorgio tenía

solo 9 años, él y sus amigos encontraron una

bolsa llena de pólvora con la que se pusieron

a jugar. Como era de esperar, explotó. Así

que Armani pasó seis semanas en el hospital

recuperándosede lasquemadurasque, inclu-

so, podrían haberle hecho perder la vista.

Nuestro encuentro con el diseñador –o

como todo el mundo lo llama en su círcu-

lo, el señor Armani– sucede durante tres días

repartidos a lo largo de una semana. En ese

tiempo tenemos la oportunidad de obser-

varle de cerca en el backstage de los desfiles

de hombre en Milán, y de conocer su ofici-

na de París. Quienes trabajan con él afirman

que su jefe no habla inglés. Aunque hay que

matizar: está claro que Armani entiende el

inglés, pero tal vez por vanidad o falta de

confianza en sus habilidades, no lo habla.

Así que prefiere charlar con GQ acompa-

ñado de un traductor que, por cierto, no

pierde detalle de nuestra conversación.

GQ: ¿Cómo es posible que no envejez-cas? ¡Mírate!G. A.: Un físico cuidado es una gran tarjeta

de presentación. Las ideas y la inteligencia

son lo que verdaderamente importa, pero si

tienes un físico bien cuidado, mucho mejor.

Ya lo decían los clásicos: mente sana, cuerpo

sano. Y, al menos para mí, requiere discipli-

na, esfuerzo. Es el antídoto contra la pereza,

que es lo que más odio del mundo. Y es un

antídoto contra el paso del tiempo.

GQ: ¿Cuál es la idea más equivocadaque la gente tiene de ti?G. A.: Que soy una persona melancólica.

En realidad soy más alegre e irónico de lo

que aparento.

GQ: Los italianos te ven como algodistante. ¿Sabes por qué?G. A.: Creo que deberías preguntárselo a

ellos en vez de a mí. Soy una persona muy

reservada, y tal vez esto pueda malinter-

pretarse como indiferencia.

GQ: Si pudieras cambiar algo en elmundo de la moda, ¿qué sería?

G. A.: El ritmo frenético actual. Estamos

obligados a producir ideas y colecciones a

gran velocidad, y la invención y la calidad

necesitan tiempo. Mi solución es la conti-

nuidad: evoluciono a mi propio ritmo, ya

que las mujeres y los hombres que visto

esperan esto de mí, no solamente ideas

que funcionen únicamente en la pasarela.

Creo que la moda precisa un ritmo más

humano y real.

GQ: De vuelta a tu infancia, a Piacenza.¿Qué recuerdas?G. A.: Muy poco. [Pausa].

GQ: Parece que has viajado a algún lugarcon la mente. ¿En qué estás pensando?G. A.: En mi habitación de niño. Estaba

recordando la colcha de mi cama. Era de

algodón y había pequeñas flores en ella.

[Otra pausa; después sacude la cabeza].

GQ: ¿Y no te gustaba la colcha?G. A.: [Risas] No. Recuerdo que había una

estufaenelpasillo, en laentrada.Eraelúnico

calor que tuvimos en casa. Vivimos un mon-

tón de dificultades allí. Recuerdo también el

teatro. Mi abuelo era fabricante de pelucas

para teatro. Y de vez en cuando me llevaba

a ver una función. Me fascinaba… Un día

me llevó al estreno de La Bohème, que tiene

lugar en París, durante el invierno. Recuerdo

lanieve, las ventanas iluminadasconvelas.Y

mientras yo veía la escena en el teatro, fuera

nevabacon fuerza.Eracomosi, con lanieve,

el teatrosehubiesehechorealidad. [Convoz

melancólica]. Quiero volver a Piacenza…

GQ: ¿No hacías espectáculos de mario-netas cuando eras niño?G. A.: Mi hermano y yo montamos uno

con títeres que habíamos hecho con

madera y ropa que yo había cosido con

retales de tela que rescataba. Éramos muy

pobres, pero teníamos mucho entusiasmo.

GQ: En cierto modo, sigues siendo unmaestro de las marionetas; entre bas-tidores, vistiendo muñecas, tirando delas cuerdas…

142 www.gq.com

G. A.: [Risas]. Sí. Soy bastante titirite-

ro. Una vez, mi hermano y yo íbamos a

organizar un espectáculo de marionetas

en un pueblo cercano a Piacenza, donde

había un sacerdote, don Pietro. Él estaba un

poco enamoriscado de mi madre. Un amor

platónico, claro está. Él nunca hizo nada,

pero un día nos pidió a mi hermano y a mí

que montáramos un pequeño espectáculo

de títeres. Dijo que nos dejaría un espacio

en un gran salón. Mi hermano, mi hermana

y yo hicimos las entradas: 150 localidades.

Pero esto ocurrió en una época en la que la

guerra avanzaba rápidamente hacia nuestra

ciudad, así que en el último momento hubo

que cancelarlo. [Pausa]. Todavía recuerdo

todo el trabajo que supuso este espectácu-

lo que nunca tuvo lugar. Mi hermano y yo

compartíamos habitación, y por la noche,

antes de dormir, él hacía un teatrillo para

mí, con diferentes personajes y diferentes

voces. Era estupendo. [Risas]. Pero todas

las noches, en un determinado momento,

cuando quería irse a la cama, terminaba el

show repentinamente y decía: "Y ahora,

buenas noches. El espectáculo continuará

mañana".

GQ: Un buen gancho.G. A.: ¡Sí! ¡Y yo me ponía como loco,

correteando por toda la habitación, porque

no quería que terminara!

GQ: No sabría decirte por qué, perotodavía pareces un chico de provinciarecién llegado a la gran ciudad.G. A.: Es cierto. Como un niño de pueblo

que sale a ver mundo…

GQ: Y pareces un hombre tímido.G. A.: Lo soy. He tratado con cosas que

nunca imaginé. El público, la prensa… y la

ostentación. Tuve que fingir estar preparado

para el desafío. Aparte de las cosas doloro-

sas que tuve que superar. Fue muy duro, y

no solo por amor; también porque había

personas que echaba en falta en mi vida.

Como Sergio; y otra época dolorosa que

vino después… [Galeotti murió en 1985.

En 1996 Armani perdió a su hermano, que

también se llamaba Sergio].

GQ: ¿Qué le dirías a Sergio Galeotti siestuviera aquí ahora?G. A.: Estaría loco de alegría. Creo que

sobre todo por mí, pero también por él…

Cuando Sergio murió todo fue muy dolo-

roso, y además tuve que aprender mucho

sobre la empresa, para mantenerla en mar-

cha. Muchas personas no creían que pudie-

se hacerlo, no creían en mí. Fue decepcio-

nante descubrir –incluso dentro de mi

propia compañía– que hubiera gente que

pensase que no sería capaz. Así que hubo un

éxodo. Tuve que remangarme y aprender a

hablar con los abogados, y los publicistas.

Ahora podría decidir dejar este negocio,

pero me veo en los rostros de todos los

presentes: el mensajero que tiene hijos, la

joven que ha conseguido su primer trabajo

en Armani y mucha otra gente que está aquí

desde hace 30 años. Todo esto me impi-

de tomar lo que es, al final, una decisión

egoísta. [Pausa]. A veces pienso que tal vez

no debería haberme dedicado a la moda.

Tal vez debería haber hecho algo en lo que

pudiese expresarme sin ninguna condición.

Como un escritor, que escribe lo que piensa

y fin de la historia. En el mundo de la moda

tienes que hacer la ropa para vender, para

De arriba abajo,Armani en su despachode Milán en 1986.Con su socio ycompañero de vida,Sergio Galeotti,en el aeropuertode Linate en 1980.Y con Richard Gereen una fiesta enLos Ángeles,en 1981, poco despuésde haberdiseñadoel vestuario para lapelícula AmericanGigolo, (de la queRichard Gere fueel protagonista),su gran lanzamientointernacional.

la prensa, para ti mismo. Quiero decir, todo

es una obligación. ¿Pero un escritor? ¿Un

artista puro y duro? Tal vez él no gana una

lira, pero hace lo que quiere.

llegó casi inmediatamente después de que

él y Galeotti abriesen la compañía, cuando

cogió por banda el traje clásico masculino

y literalmente le arrancó las entrañas. Hasta

la irrupción de Armani, la mayoría de los

trajes de negocios eran cuadrados, rígidos.

Él, con el fin de elaborar un perfil más suave,

recortó las hombreras y relajó los panta-

lones. Y luego estaba su paleta de tonos

grises, verdes y marrones –los colores de

su tierra, del cielo, el campo y las casas de

Piacenza–. Había una nueva sensualidad

143www.gq.com

en todo ello, y su chaqueta desenfada-

da revolucionó la moda masculina. Si en la

década de los 80 y principios de los 90 eras

alguien en la industria creativa –o aspirabas

a serlo–, solo vestías una firma: Armani.

por

primera vez en la mañana de uno de sus

desfiles de hombre en Milán. Es tempra-

no y su show no está programado hasta las

once. Lo encontramos en la desierta zona

del backstage. Si no sabes quién es, podría

pasar fácilmente por un jubilado despis-

tado que está sentado tranquilamente en

una mesa leyendo el periódico. Viste su

uniforme: pantalones de lana azul marino,

sudadera con capucha de cashmere y zapati-

llas blancas. Su piel es del color del tabaco

y su cabello tan blanco, que brilla. Las fir-

mas de moda a menudo se ven envueltas

en el caos, y más en las horas previas a un

modelo entra en nuestra enclaustrada zona

de puesta en escena y, a continuación, tiene

lugar un ritual digno de ser observado; una

breve serie de gestos dulces se repiten con

cada modelo: Armani pone la mano en el

hombro del maniquí y, mientras observa el

monitor para seguir al modelo anterior por

la pasarela, se gira hacia otro joven para

animarle. Luego le aprieta los brazos en

un gesto cariñoso, seguido de dos palma-

ditas firmes. Sin palabras. En ese momento

es difícil no ver a Armani como un abuelo

tratando de inculcar su propio sentido de

la confianza en el modelo que durante los

próximos 30 segundos será el encargado de

representar a Giorgio Armani para el resto

del mundo.

GQ: No iniciaste tu negocio hasta los40. Si tuvieras un hijo y quisieras darleconsejos para crear, ¿qué le dirías?G. A.: Sé fiel a tus ideas. A menos que sean

absurdas. [Risas].Pero tenvalorparahacerlas

realidad. Trata de no tener complejos sobre

tu trabajo, ni presionarte a ti mismo para

encontraralgodivinoounahabilidadexcep-

cional. Sé humilde. Una vez que la decisión

de hacer el trabajo está tomada, piensa en

ellocomoloharíaeldirectordeunbanco.Es

decir, con las mismas reglas exactas.

GQ: ¿Te duelen las críticas? ¿La genteque dice que no eres relevante?G. A.: Tengo muchos enemigos, personas

que me menosprecian. "¡Este Armani es

un aburrido! ¡Esta chaqueta es aburrida!".

Bueno, al menos tengo una chaqueta.

Transformé la chaqueta porque quería acen-

tuar la figura del cuerpo, ver la sensualidad.

GQ: Tu nombre se hizo famoso con unachaqueta desestructurada, pero lo ciertoes que te gusta la estructura.G. A.: Es lo que soy, y me encanta. Intento

mantenerunaactitudmuyrigurosa.Yohago

moda,peronomevistoa lamoda,porquesé

que la moda no funciona conmigo. Por mi

físico y mi actitud resultaría grotesco. En mi

taller, rodeado de modelos, no puedo verme

como algo divino. Mi oficio es la moda, y es

un oficio bonito, pero muy exigente y por

el que hay que sacrificar mucho en la vida.

GQ: ¿Por eso has tenido tanto éxito?¿Porque te sacrificaste?G. A.: Hace 40 años la moda solo había lle-

gado hasta un punto determinado, pero yo

vi que podía ir mucho más allá. Que podría

ser algo más que un diseñador, casi como

un director del gusto o el estilo de vida.

Pero entendí, también, que el éxito requiere

desfile. Lo extraño de esta escena es que

hay demasiada calma.

Un par de horas más tarde, Armani

está de pie detrás del escenario, mirando un

monitor que muestra la pasarela. "Dai, dai",

murmura. Está impaciente, la parsimonia

de los editores de moda y los compradores

para tomar asiento parece ponerle nervioso.

Odia la lentitud, y además él ya tenía listos

a los modelos una hora antes. Durante esos

60 minutos ha recorrido todo el backstage, ha

inspeccionando a cada modelo y ha hecho

todo tipo de retoques finales.

Regresa al monitor y, a continuación,

para preservar el brillo de la pantalla, cierra

una cortina oscura alrededor de su asisten-

te, Paul, del productor del desfile y de él

mismo. Un instante después, Armani me

mete dentro. Así que estamos cuatro per-

sonas a oscuras –a excepción de la luz del

monitor– en un espacio no mucho mayor

que el de una bañera. Las luces y la música

anuncian el comienzo del desfile. El primer

Armani ha vestido en el cine,entre otros, a Christian Baleen El caballero oscuro (2008),de Christopher Nolan (arriba);o a Brad Pitt en el filmede Quentin TarantinoMalditos bastardos (2009).

compromiso total. En ocasiones tuve que

renunciar a relaciones personales por el tra-

bajo.Sinembargo,nomearrepiento,porque

hice lo que quería. Y he aprendido por el

camino, mientras me buscaba a mí mismo

comoempresario.Notengounafórmulaque

transmitir, siempre lohice todoamimanera:

pasión, riesgo, tenacidad, consistencia. Esta

es mi historia profesional.

GQ: ¿Cómo definirías el estilo, conmayúsculas?G. A.: No es fácil definir el proceso creati-

vo. El instinto es un componente esencial.

Tal vez debido a mi situación familiar –

teníamos pocos medios, pero mi madre no

permitió que nos faltase nada– siempre he

apreciado la capacidad de hacer más con

menos. Me gusta todo lo que es simple,

porque no es especialmente llamativo, pero

se puede apreciar de cerca.

es en París. Es domingo, temprano, y se

está preparando para el desfile de alta

costura de mujer. A diferencia de los dise-

ñadores franceses que trabajan en talleres

FOTO

GR

AFÍ

A:A

RC

HIV

OA

LFA

CA

STA

LDI,

ART

STR

EIBE

R/A

UG

UST

IMA

GES

,CO

RD

ON

PRES

S.IL

UST

RA

CIÓ

N:©

AN

DY

WA

RH

OL

FOU

ND

AT

ION

,CO

RBI

S,C

OR

DO

NPR

ESS.

144 www.gq.com

Giorgio Armani retratado por Andy Warhol(y por tanto, convertido en un icono pop).Armani conoció a Warhol en 1980, el mismoaño en que se estrenó American Gigolo,la película que dio a conocer ese estilodesestructurado que marcóuna era en la moda masculina.

llenos de luz y con vistas cinematográficas

de la ciudad, Armani lo hace en un edificio

de posguerra, casi sin ventanas, cercano

al Arco del Triunfo. Nos sentamos en una

pequeña mesa plegable, con tan solo unas

cortinas separándonos de las modelos y

costureras que lo esperan. Charlamos de

cine.

Armani entró de lleno en la cultura

pop de EE UU cuando vistió a Richard

Gere en American Gigolo, así que posee un

conocimiento enciclopédico de la pelí-

cula. Y ha hecho muchos otros trabajos

de vestuario en Hollywood (Los intocables,

Duplicity, El caballero oscuro). Cuando le pre-

guntamos en un momento dado por La

escapada, un clásico italiano de 1962 sobre

un viaje por carretera, su rostro se ilumina.

"Esa película es desgarradora", afirma. "Y

me lleva de vuelta a mi juventud". Lógico,

porque el filme combina dos de sus pasio-

nes: la creación de momentos hermosos

y la contemplación silenciosa, tranquila.

GQ: Me pareces ese tipo de hombre unpoco "solo entre la multitud".G. A.: Sí, pero todo tiene su sentido. Este

negocio me ayudó a superar mi timidez.

Mira a Clint Eastwood; pasó de ser un fan-

tástico actor a dirigir películas. Me siento

más como Eastwood que como cualquier

otro director.

GQ: Tanto tú como Clint no encontrasteisvuestra verdadera vocación hasta los 40.G. A.: Los 40 años son el momento en que

empiezas a tomar conciencia de las cosas, y

confirmar tu manera de pensar lleva tiempo.

Es necesario experimentar. Tal vez podría

reprocharme no haber pensado lo suficiente

en la gente que tenía a mi alrededor: mi fami-

lia, mis amores, mis recuerdos. Yo siempre

estuve aquí [señala su cabeza], en mi trabajo.

GQ: Si pudieras volver atrás, ¿haríasalgo de forma diferente?G. A.: Habría tenido menos miedo a equi-

vocarme. Se tarda solo un segundo en come-

ter un error, por lo que es algo que puede

ocurrir muchas veces al día.

GQ: ¿El miedo te ha detenido alguna vez?G. A.: A veces el temor me ha hecho per-

der tiempo. Pero, en realidad, no hay mucho

que no haya hecho. [Ríe]. Cuando era joven,

hubo un tiempo en que quise ser actor. Fui

un chico guapo, podría haber tenido suerte.

GQ: ¿Desearías haber vendido laempresa?G. A.: No. Ya habrá tiempo para otros.

Mientras yo esté aquí, soy el jefe.

GQ: ¿Crees en esa idea inmortal deLuis XV: "Después de mí, el diluvio"?G. A.: Me parece un poco exagerado. En

estos años me he rodeado de colaboradores

expertos, gente que he entrenado pensando

en mi sucesión. Así que puedo estar seguro

deque todo irábien.Cuandoseaelmomen-

to, mi equipo se moverá por sí solo, mante-

niéndose firme frente a cualquier diluvio.

GQ: ¿Cuándo lloraste por última vez?G. A.: Anoche. Lloro a menudo. Por eso

suelo huir de las relaciones,de las confronta-

ciones. Y esta sensibilidad crece con la edad,

pero no me avergüenza. Creo que ahora, en

estemomentodemivida, soymásyomismo

de lo que nunca lo he sido.

GQ: ¿Qué ha cambiado en este tiempo?G. A.: Bueno… la muerte en general. Y el

amor, y su efecto sobre nosotros. El amor

que nace y luego muere. No puedo vivir sin

amor. Necesito tener una persona con la

que tener complicità, esa conexión profunda.

[Hace el movimiento de abrazar a alguien].

Necesitamos el contacto físico. Mi madre

raravezmeabrazaba,noeramuyhabitualen

nuestra familia.Peroeraunaépocadiferente.

Eso sí, las relacionesquehe tenidonuncame

han dejado un sabor amargo, y todas ellas

han terminado siempre de forma razonable.

Tal vez por mi edad siempre me he aseme-

jado más a una figura paterna. O quizás se

trate de un papel que busqué.

GQ: ¿Te habría gustado ser padre?G. A.: Sí. [Pausa]. Muchísimo. [Se le

saltan las lágrimas]. Me hubiese gustado

tener muchos hijos.

GQ: ¿Qué les habrías enseñado?G. A.: Ante todo, el respeto a los demás

y a uno mismo. Lo único en lo que soy

insistente es en el respeto y la discreción.

La discreción mata la vulgaridad.

GQ: ¿Crees que verás a Sergio en lapróxima vida?G. A.: No… Tengo que ser pragmático.

Cuando viajo siempre llevo su fotografía. Su

espíritu permanece. Y tengo la esperanza de

que él sabe todo lo que he hecho. Pero sin-

ceramente no sé cómo será el futuro.

GQ: Debes de creer que todos salimosadelante de alguna manera.G. A.: Siempre. Lo único es que todo

sucede tan… rápido…

145www.gq.com

Chaqueta brocada

Dsquared2, camisa

con vivos Gucciy pantalón Hermès.

Esta temporada laslíneas que definían lomasculino y lo femeninose desdibujan. El hombreasalta el armariofemenino en busca de susricos tejidos: brocados,terciopelos, gasas y sedas.A medio camino entrelord Byron y BobbyGillespie, nace un nuevomodelo de hombre,lánguido y cargadode magnetismo.

Cazadora de piel de ternera,

camiseta de algodón negra

desgastada, pantalón

de punto elástico y

cinturón de piel, todo

Dolce & Gabbana.

Lujosas o ecológicas, laspieles han plagado laspasarelas masculinas entodos sus formatos deprenda de abrigo. Apuestapor la versión de cazadorade piel de potro negrapara crear un 'look'de dandi gótico.

Abrigo de paño Marni,jersey de cuello vuelto

Boss, pantalón de pana

Ermenegildo ZegnaCouture, guantes de piel

Emporio Armani y

botas de piel de cocodrilo

Dolce & Gabbana.

La influencia de lasastrería militar, la paletade verdes y los abrigos'oversize' son tres de lospilares de la temporada.Un buen abrigo de lanade doble botonadura concinturón verde será unainversión segura porpartida triple.

Chaqueta con cremalleras

Zadig & Voltaire, jersey

Adolfo Dominguez,pantalón Antony Moratoy zapatos Cerruti 1881.

La formalidad delas etiquetas y losencorsetamientosdesaparecen. La siluetamasculina se relajacon cortes más fluidosy los jerséis de punto seconvierten en dignos yelegantes herederos dela camisa con corbata.

Chaleco de plumas

reversible de nylon y

cashmere Herno, jersey

de lana a cuadros AMI,pantalón de lana y

gorra de piel, ambos

Calvin Klein Collection.

De piel, lana o lona,la gorra con visera es,sin duda, el accesoriode la temporada.Juega a combinarlacon prendas de distintostejidos y una misma gamacromática para generarun mayor efecto.

Blazer Polo Ralph Lauren,jersey de lana MassimoDutti, pantalón de pinzas

Emporio Armani, zapatos

Christian Louboutiny cinturón Caruso.

Después de muchastemporadas en lasque los pantalones sevolvían cada vez más'slim', este invierno losdiseñadores han dadoun giro radical concortes anchos de pinza.Puede que tardemos enacostumbrarnos (comonos pasó al principiocon el pitillo), pero estatendencia parece que havenido para quedarse.

Chaquetón de lana Gas,jersey de punto grueso,

cuello de punto jaspeado

y botas, todo Pepe Jeans,pantalón a cuadros Etroy calcetines Hackett.

Fino, grueso o de cuellovuelto, en abrigos,bufandas, pantalones ojerséis, el punto es el tejidoestrella. Aprendea combinarlo, prendasobre prenda, en susdistintas versiones.

Americana Gucci,camisa Marni y pantalón

Cerruti 1881.

Para una auténticarenovación de tu 'look',atrévete a desmontar elconcepto clásico de traje.Lo nuevo es mezclarcolores, tejidos y cortespara dar paso a unasilueta relajada ycon aires setenteros.

Trench de lana repelente

al agua Boss, jersey de

lana Peuterey, pantalón

Dockers, zapatillas de

piel Lacoste, sombrero de

ante Etro, fular con topos

Caruso y calcetines

Massimo Dutti.

Es uno de los coloresestrella de la temporaday una apuesta ganadora.Puedes llevarlo en unabrigo estilo 'trench',pero si quieres dar en ladiana atrévete con un'total look' monocolor.

Asistente digital: Javier

Torrent. Asistente de

fotografía: Xisco Fuster.

Asistente de estilismo:

Ester Carreño.

Maquillaje y peluquería:

David Bello (Mercedes

espejo) para Chanel y

Kérastase. Modelo: Adrien

Brunier (Premium-Models).

REALIZACIÓN: MIGUEL ARNAU - FOTOGRAFÍA: GIAMPAOLO SGURA

Traje de doble botonaduray camisa Dolce & Gabbana,

corbata Massimo Dutti,pañuelo de bolsillo

Dsquared2, gafas de solUnder Armour y zapatillas

New Balance.

Traje, camisa congemelos y corbata,todo Massimo Dutti;gafas de sol Oakley yzapatillas New Balance.

Traje de lana y camisa Boss, corbata Dsquared2, gafas de sol y mochila, ambos Nike, y zapatillas Under Armour.

Blazer de lana y camisa de crepé con vivos, ambos Gucci, y gafas de sol Nike.

Traje y camisaEmporio Armani,

corbata Massimo Dutti,camiseta deportiva de

cuello alto Adidas ygafas de sol Oakley.

Traje de doblebotonadura Prada, camisaEmporio Armani, corbataDsquared2, riñonera conbotellas Nike y gafas de

sol Under Armour.

Traje de doble botonadura de raya diplomática, camisa y corbata en seda, todo Polo Ralph Lauren; gafas de sol Oakley y zapatillas Asics.

Traje de lana Dsquared2 Sartoria,camisa Dolce & Gabbana, corbataDsquared2, gafas Oakley, mochilaNike y zapatillas New Balance.

Traje cruzado negroCalvin Klein Collection,

camisa Dolce & Gabbana,corbata de sedaMassimo Dutti y

gafas de sol Oakley.

Chaqueta con cuello Mao, pantalones de pinzas, corbata de lana y camisa con bolsillos frontales, todo Ermenegildo Zegna Couture; gafas de sol Oakley.

PRO

DU

CC

IÓN

:CA

YET

AN

AV

ILLE

GA

S.PR

OD

UC

CIÓ

NLO

CA

L:D

AR

IOC

ALL

EGER

(PST

UD

IOIN

C.).

ASI

STEN

TE

DIG

ITA

L:G

IULI

AN

OC

AR

PAR

ELLI

.ASI

STEN

TES

DE

FOTO

GR

AFÍ

A:F

ILIP

POTA

REN

TIN

IYM

AR

ION

GR

AN

D.

ASI

STEN

TE

DE

EST

ILIS

MO

:JU

LIA

NA

GIM

ÉNEZ

.MA

QU

ILLA

JEY

PELU

QU

ERÍA

:GIA

NLU

CA

MA

ND

ELLI

(TH

EW

ALL

GR

OU

P).M

OD

ELO

:JU

LIA

NSC

HN

EYD

ER(S

IGH

TM

AN

AG

EMEN

T).

EVENTOS

Ford yStarlite:parejade éxitoEl festival más internacionaldel verano presenta el nuevoFord Mondeo Vignale.

Cuando algo funciona, ¿para qué

cambiarlo? Por eso, desde la

edición 2014, Ford cuenta con

su propio espacio en el festival Starlite

Marbella, en el que este año el gran

protagonista ha sido el muy exclusivo

y flamante Mondeo Vignale. Starlite es,

sin duda, uno de los puntos de encuen-

tro del verano español en el que ver y

dejarse ver entre artistas, celebridades

y gente guapa; el lugar perfecto para

apreciar la belleza, la potencia y los

acabados de lujo del Vignale. Ford y

Starlite es igual a pareja de éxito.

Montblancy GQ,

juntos enBarcelona

La firma de lujo vuelve aabrir una de sus boutiques

a los suscriptores de GQ.

Como ya ocurrió a mediados

del mes de mayo en Madrid,

la firma alemana abrió las puer-

tas de su boutique en el número 99 del

paseo de Gracia barcelonés para recibir

a los suscriptores de GQ. Esta oportu-

nidad, además de mostrar varias de las

novedades de este año, ha permitido

acercar a nuestros lectores, de la mano

del maestro relojero Francesc Torrell, a

los secretos mejor guardados de estos

maravillosos ingenios. Un encuentro de

auténtico lujo.

EL MEJOR ESCENARIO1. El nuevo modelo de Ford Mondeo, el Vignale, estuvopresente durante todo el festival y la gala de Starlite Marbellade este verano. 2. El recinto de Starlite, situado en la canterade Marbella, es un espacio único, muy elogiado por losartistas internacionales, que llevan visitándolo desde 2012.

TIEMPO DE AMIGOS1. David Grant, director de la boutique de Barcelona, junto a Macarena Gómez, Aldo Comasy Celia González, directora de Comunicación de Montblanc. 2 Descubriendo la nueva colección.3. Francesc Torrell, director comercial de la firma y maestro relojero. 4. Chabela Díaz, de TiempoBBDO, Aurora Guimerà, de Motorpress, Carina Colomer, diseñadora de moda, Bruno de Angelis,de Vogue, Claudia Jové, de Vanity Fair, Jandyra Parra, de Flowers Will, y Alejandra Guimerà, de GQ.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

ILU

STR

AC

IÓN

:PO

RA

NIC

A.

WhatsApp ha terminado su proceso de

ser un mundo dentro de otro, y como

tal ha establecido sus propios mecanis-

mos de supervivencia y espanto. Uno

de ellos es el que se produce al entrar

en la aplicación, ir hacia abajo buscando

un nombre y por el camino, de pronto,

ver que alguien totalmente ilógico está

"escribiendo". ¿Y este? Yo me quedo

mirando unos segundos más, por si se

ha equivocado, y cuando compruebo

que no, dejo el móvil boca abajo, en

perfecto silencio, mientras trato de con-

centrarme en otra cosa, algo ya imposi-

ble: una persona inverosímil quiere de-

cirte algo. Eso no es lo peor: lleva seis

minutos haciéndolo.

No sé cómo alguien en este mundo

puede seguir su vida normal cuando al-

guien le está escribiendo una carta en di-

recto, así que lo que hago es quedarme

hipnotizado delante del "escribiendo"

mientras observo, criatura, cómo a veces

para borrar o pensar las frases, o buscar

algo en Google (quiere citar una pelí-

cula que no ha visto, un libro que no ha

Dinos la verdad, Brad: ¿cuántos paluegos te has dejado bajo esa mataque te cubre la cara? ¿Los compartes con Angelina si la ves con hambre?

"Yo veo que está 'en línea' ella también… Me imagino queestamos mirándonos en silencio, sin atrevernos a decir nada"

Queridos hombres barbudos. Sé que

está de moda. Que os gusta llevar bar-

ba. Que os ha hecho la vida infinitamente

más fácil. Sé incluso que muchos la cui-

dáis con mimo y que algunos incluso la

lleváis al estilista –perdón, al barbero–,

para tenerla a la última moda, no os va-

yan a decir que esa barba es de hace

seis meses y está ya pasada. ¡Antes un

hipster lampiño que con una barba off!Oye, que incluso hay mujeres –y

hombres– a las que les gusta buscar

con la lengua algún trozo de labio ocul-

to entre marañas de pelo más o menos

estropajoso. Eso no lo voy a discutir.

Pero sí su nivel higiénico. ¿Sabéis que

han encontrado cosas muy muy raras

en las barbas? Cosas que, digamos, no

deberían estar ahí, a no ser que seáis

leído, la fecha de un acontecimiento de

mierda), y sigue. Como a veces pasa la

mañana entera, hago una captura de su

nombre con el "escribiendo" debajo y

le pido por favor que pare, que lo escri-

ba en las notas y luego lo copie, porque

de este modo es como si alguien me es-

tuviese pintando el cráneo. La reacción

suele ser de estupor, y le sigue automáti-

camente una llamada.

No hay, en esta época de mensajes

directos, ninguna llamada que no sea

histérica. De hecho a mí que alguien esté

en línea en WhatsApp ya me parece que

me está acosando. Que para saber que

está en línea hayas tenido que entrar tú

en el chat sin ton ni son es lo de menos:

qué quiere, con quién habla, está todo el

día con el móvil. En otras ocasiones, sin

embargo, la sensación es bonita. Cuan-

do estoy muy solo voy recorriendo los

chats más recientes, incluso releyéndo-

los, y la sensación es la de ir paseando

por un antiguo salón de bodas del que

solo quedan los cubiertos en el suelo y

los pétalos en la pista de baile. Me pasó

este verano, cuando la mayor parte de

mis amigos estaban en la playa y yo me

quedé en Madrid. Ir a sus chats era como

entrar en nuestras pequeñas casas priva-

das en su ausencia, y en cierto modo ha-

cer del portero que se dedica a airear el

salón para ahuyentar atracadores.

También de madrugada, con el in-

somnio, lo hago. A veces a esas horas en-

tra una chica de golpe y pienso que me

sorprende dentro de su conversación: yo

veo que está "en línea", ella también. Se

supone que los dos estamos escribién-

dole a alguien, pero siempre me imagino

que estamos mirándonos en silencio, sin

atrevernos a decir nada, con los deditos

172 www.gq.com

Al otro lado de la pantalla podría estar el amor de tu vida intentando decirte algo (o tu cuñado enviando memes de Julio Iglesias).

FOTO

GR

AFÍ

A:G

TR

ES,D

.R.

"¿Sabéis que han encontrado cosas muy muy raras en lasbarbas? Cosas que, digamos, no deberían estar ahí…"

contorsionistas y os guste lameros el

trasero como a los gatos. Porque en un

estudio elaborado en EE UU se han en-

contrado en las barbas masculinas res-

tos de gérmenes, bacterias y, atención,

excrementos.

Vale. Coméis y microinfinitesimales

trozos de alimentos se cuelan en vuestra

barba (una esquirla indetectable de po-

llo frito, un trozo invisible de macarrón,

la gota de la gota de la gota del café

con hielo). Bueno, aceptamos eso: par-

tículas invisibles de comida que quedan

atrapadas en la tela de araña. Eso sí, lo

de acumular restos de días y semanas

enteras ya es más asqueroso.

También aceptamos que la inmensi-

dad de vuestro matojo absorba la con-

barbas, eh, no en las barbas del resto

de primates primitivos inhigiénicos– los

mismos restos de excrementos que po-

demos encontrar en la taza del váter o

en los grifos o los pomos de las puertas

de los baños. Empecemos por lo bási-

co, amiguitos: ¿cuántos de vosotros os

laváis las manos después de ir al baño?

Venga, confesad. Pocos, ¿verdad? Y, de

los que os las laváis, ¿cuántos lo hacéis

sin las frotadinas y el jabón necesarios

para higienizarlas bien? Porque claro,

luego con esas manitas tocáis muchas

cosas, entre ellas, vuestra barba. Dece-

nas de veces al día. Así que lavaos las

manos, guarrillos. Y la barba. Que no

digo que cada día en la ducha –los que

os duchéis cada día, claro– la frotéis con

jabón y suavizante. Aunque, bien pen-

sado, si las mujeres lo hacemos con el

pelo –también el capilar–, ¿por qué no

vosotros con el vuestro? Luego, al me-

nos, no tenéis que pasarle el secador y

la plancha.

taminación como una esponja. Eso no se

puede evitar. O que partículas invisibles

de saliva salgan despedidas de vuestra

boca cada vez que habláis, y que alguna

quede atrapada entre los pelos. O que

pongáis la mano delante de la boca y la

nariz cada vez que estornudáis, y obli-

guéis a volver de regreso a los mocos a

la endemoniada velocidad de 70 kilóme-

tros por hora, encastrándolos en la bar-

ba sin posibilidad de escapar (por cierto,

hablando de estornudos: nada de colo-

car la manita, mejor el codo. Con la ma-

nita después tocáis cosas y con el codo

no, ¿ok?). Así hasta sumar 20.000 seres

extraños de promedio. En cada barba.

Pero es que en este estudio se han

encontrado en las barbas –en vuestras

en el aire. Pienso: está parada en mi con-

versación como un vaquero esperando

a ver quién desenfunda primero. Y de

repente debajo de su nombre aparece

un "escribiendo", como un milagro, y yo

me pongo a escribir también para que

vea que me estaba ocurriendo lo mismo.

Lo que hacemos, con esa timidez

loca de dos sobrios a las cinco de la ma-

ñana, es fusionar un mundo que se nos

muere, el análogico, con otro que ya está

aquí, el digital: descuelga tú.

173www.gq.com

Franco saluda al respetable mientras comprueba de reojo los aciertosde su quiniela. "El Sabadell-Celta me ha jodido una de catorce", piensa.

La relación de Franco con el fútbol fue

una relación de intereses creados con

finalidad salvadora. Más que nada, lo

suyo con el fútbol venía dado para que

su figura no quedase en el patio trasero

de la historia. Debido a su efecto aglu-

tinador de masas, el fútbol siempre es-

tuvo instrumentalizado por la política. Y

aunque Franco no se metía en política,

cuando el general Moscardó, baranda

encargado de los asuntos deportivos

del Régimen, le vino con la propuesta de

autorizar las quinielas de fútbol, Franco

aceptó de seguido. Se cuenta que relle-

naba un par de boletos a la semana bajo

el alias de Francisco Cofrán.

Bien mirado, Franco siempre buscó

otras identidades, como si en el fondo

estuviera poco satisfecho consigo mis-

mo, algo lógico si repasamos su trayec-

toria desde que era militar africanista

hasta que se lo hizo de intelectual y firmó

el argumento de una película cuyo título,

Ahora que termina el verano proba-

blemente acumules en el móvil, en el

ordenador o en la cámara digital un

buen número de fotografías tomadas

durante las vacaciones. Llevarlas en el

móvil o tenerlas en la nube (Dios acaba

de matar un gatito) resulta muy cómodo

para revivir las vacaciones en cualquier

momento y en cualquier lugar donde

haya conexión. Presumir de fotografías

durante el breve tiempo en el que esas

fotos resultan novedosas y mientras se

mantengan entre las fotografías más re-

cientes en la galería de fotos del móvil.

Porque no pasará mucho tiempo an-

tes de que esas fotos queden sepultadas

bajo paladas de fotos más recientes. No

mucho después –antes incluso de que

las vacaciones se conviertan en un re-

cuerdo lejano, como de otra vida– todas

esas fotos caerán en el olvido. Igual que

sucedió con las fotos del verano pasado.

"El siglo XXI puede convertirse en la Edad Oscura Digital de laque las generaciones futuras conserven poco o ningún registro"

Probablemente te gustará volver a

ver esas fotografías dentro de un tiem-

po. Tal vez en unos meses o quizá cuan-

do hayan transcurrido algunos años. La

mala noticia es que puede suceder que

entonces ya no puedas verlas. O al me-

nos no te será fácil. Desde luego no será

tan fácil como echar un vistazo a las fo-

tos del verano del 88, esas que llevan 30

años pegadas en algún álbum familiar

en casa de tus padres.

Así que la recomendación es evi-

dente: imprime las fotos que quieras

conservar. No es suficiente con hacer tres

copias de seguridad en otros tantos dis-

cos duros. Simplemente imprímelas en

papel de buena calidad.

Pero esto no lo digo yo. Yo soy de-

masiado vago como para ir a imprimir

fotos a un WorkCenter, así que no se me

ocurriría recomendar semejante tarea.

Incluso aunque es algo que se puede ha-

cer por internet. Es decir, en calzoncillos.

Quien lo recomienda es Vinton Cerf.

Vinton Cerf es considerado el padre de

internet. Este título no le viene por ser un

habitual de las aplicaciones para ligar,

sino porque desde hace muchos años

Cerf ha participado en el desarrollo de

tecnologías clave que han posibilitado

la existencia de internet, su desarrollo y

su popularización; que ha hecho posible,

entre otras muchas cosas, las aplicacio-

nes para ligar.

Así que resulta que el padre de in-

ternet –que además es vicepresidente

de Google– anda en estos tiempos muy

preocupado por las fotos de tus vacacio-

nes. Por las tuyas y por las de todos los

demás. Y también, en general, Cerf anda

preocupado por la ingente cantidad de

información, conocimientos, datos y re-

cuerdos que tenemos almacenados úni-

camente de forma digital, en ordenado-

res y en la nube (otro gatito menos) o en

soportes como discos duros o memorias

Raza, explica muy bien su contenido. Lo firmaría como

Jaime de Andrade, otro alias, una identidad con la que

propagaría el espíritu nacional católico, a través del cine,

en la España gris marengo.

Había poco entretenimiento. La oferta cultural, como

lo llaman ahora, estaba bajo la sospecha del poder do-

174 www.gq.com

FOTO

GR

AFÍ

A:G

ETT

YIM

AG

ES,E

FE.

"La conclusión a la que Franco llegó para resolver los empates:en vez de por penaltis se haría por saque de esquina"

minante. Se reducía al cine y a un transis-

tor que radiaba los partidos con la voz

de Matías Prats. Uno de sus miles de

oyentes era Franco, que seguía cada jor-

nada deportiva con la ansiedad del que

se juega los cuartos en las quinielas. Solo

ganó una vez un premio de 2.800 pese-

tas, aquellas monedas rubias que venían

con su cara y su cruz.

Se cuenta que Franco seguía los en-

cuentros con tanta pasión que cuando

estaba de viaje mandaba parar el coche

en una cuneta y pedía silencio mientras

subía el volumen del transistor. De esta

manera seguía la jornada futbolera, des-

de la cuneta y con la guardia mora a ca-

ballo, rodeando el coche, por si las flais.En otra ocasión, Matías Prats se confundió

en el resultado del encuentro, perdiendo

España por culpa del error. Aunque Ma-

tías Prats se corrigió de seguido, Franco

juró fusilarlo. Luego se le pasó. Tenía sus

prontos.

Pero si por algo Franco pasó a la his-

toria del fútbol no fue por eso, sino por

a hacer un primer borrador de la nueva

regla para el fútbol. No tenía nombre aun

pero todo apuntaba a que la resolución

se iba a llamar Córner Franco.

Cuenta Manuel Vázquez Montalbán

en su autobiografía del general Franco

que cuando llegó la ocasión de pre-

sentar enmienda fue con motivo de una

Copa del Generalísimo, galardón anual

con el que Franco se premiaba a sí mis-

mo. Tras la prórroga, a punto de empezar

la tanda de penaltis, Franco hizo llamar al

presidente de la Federación, que estaba

cerca de la tribuna, y le ordenó que re-

solviera el partido de inmediato median-

te su idea, el Córner Franco. El presiden-

te de la Federación empezó a temblar.

Al final, oliendo su propio sudor y con

un hilo de voz, el presidente logró decir

que para que esa orden fuese válida se

necesitaba permiso de la FIFA. Entonces

Franco le miró de abajo arriba, resopló y

dijo con voz chillona: "Pues si nos tienen

que dar permiso los de la FIFA, andamosapañaos".

Después de aquello, el Generalísimo

no volvería a buscar la lógica del des-

empate, dedicándose a sus asuntos de

siempre para no quedar relegado en el

patio trasero de la historia.

querer cambiar las reglas; o mejor dicho,

la regla del desempate mediante los pe-

naltis. La cosa merece un aparte.

Franco no entendía, o no quiso en-

tender, que tras el empate y la prórroga,

si esta no se resolvía a favor de alguno

de los equipos enfrentados, se decidie-

ra entonces por tanda de penaltis. Así

dicen las reglas, pero a Franco, siempre

tan responsable, le preocupaba que se

delegase la responsabilidad de todo un

equipo en una sola persona.

Como militar africanista de campaña

que era, se reconocía, no ya en el intelec-

tual orgánico colectivo, sino en el imbécil

orgánico colectivo. Prueba de ello es la

conclusión a la que llegó para resolver

los empates: en vez de por penaltis se

haría por saque de esquina. De esta

manera, la victoria del encuentro se la

jugarían 11 contra 11, unos defendiendo y

otros atacando el saque de córner. Con

tal idea de casquero rondando su magín

africanista, Franco reunió a sus hombres

y el imbécil orgánico colectivo se puso

Si Vinton Cerf te aconseja imprimir aquellas fotos digitales quequieras conservar, hazle caso: sabe muy bien de lo que habla.

USB. No es de extrañar. Al fin y al cabo, ¿quién se acuer-

da hoy de las cintas VHS? ¡Cuántas bodas y comuniones

desaparecidas!

El problema al que se refiere Cerf es que en un futu-

ro no muy lejano sucederá que tendremos un montón

de contenido digital del que no sabre-

mos siquiera de qué se trata porque no

podremos acceder a él. Algo parecido

a lo que ocurre ahora con las cintas de

casete de varios artistas –lo que ahora se

llaman listas de reproducción en Spotify–

a las que tantas horas les dedicamos en

el pasado. Lo mismo que sucede cada

vez que te encuentras un disquete, un

CD-ROM y cada vez más incluso un DVD:

lo único que puedes hacer con ellos es

volver a meterlos en el cajón en el que

andaban perdidos.

De no dar con un remedio para este

problema, dice Vinton Cerf, todos estos

formatos quedarán obsoletos en un fu-

turo próximo, haciendo imposible acce-

der a ellos porque no se podrán abrir

con sistemas más modernos. "La com-

patibilidad no siempre está garantiza-

da", asegura, y el siglo XXI puede con-

vertirse en la "Edad Oscura Digital de la

que las generaciones futuras conserven

poco o ningún registro". El otro temor es

que el siglo XXI deje como registro las

esculturas de las rotondas. Pero eso ya

es otro tema.

175www.gq.com

Cada mes en tu quiosco

Disponible la versión digital

Es septiembre, sí. Y ya sabes lo que este mes conlleva:

la vuelta al cole. En nuestro caso, a la oficina. Por

mucho que remolonees, el drama es inevitable: toca

poner el despertador a las 7:00, comerse un par de kiló-

metros de atasco y aguantar –cada día– a tu jefe (o a tus

empleados). Eso sí, piensa que también tienes una nueva

oportunidad para certificar que eres la persona que mejor

viste de la empresa. Por eso, guarda la ropa de verano, dale

un planchado a tus trajes y camisas, prepara los accesorios

y demuestra lo que eres: un tipo con clase.

Con mucha claseEl nuevo arranque de septiembre te brinda

la oportunidad de presumir en la oficina del planrenove de tu armario. Aprovéchala al máximo.

POR

SUSO

MER

LO.F

OTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE.

REA

LIZ

AC

IÓN

:JU

AN

LUIS

ASC

AN

IO.

PROPUESTAS QUENUNCA FALLAN

Traje de chaqueta dedoble botonaduraen lana jaspeada,

camisa y guantes depiel, todo Pal Zileri;

portadocumentos depiel Piquadro y reloj

de acero con correa depiel, modelo Historiador

Pequeños Segundos,Cuervo & Sobrinos.

GQbusiness PLANTA E TIVA

PIRATAS, ¡AL ABORDAJE!Detrás de un ataque digital no hay geeks adolescentes con ganas de

trastear en ordenadores ajenos, hay mafias organizadas y delincuentes

profesionales cuyas acciones son mucho más sofisticadas y dañinas.

007 clavespara proteger

tus ciberdatosInternet es vulnerable y hay quien puede

aprovechar sus flaquezas para hacer(te) mucho daño.No desesperes: aquí está GQ para decirte

cómo defenderte ante un ciberataque.

Q uizá no eres muy consciente,

pero cada vez que visitas una

página web o abres tu e-mail

estás exponiéndote a un sinfín de peligros

2.0 (suplantación de identidad, robo de

datos bancarios, uso fraudulento de imá-

genes privadas…). Eliminar al 100% estas

amenazas digitales es misión imposible,

pero sí existen métodos para contrarres-

tarlas casi por completo. A continuación

te ofrecemos algunos consejos básicos de

seguridad informática –aplicables tanto a

ordenadores como a dispositivos móviles–

para que puedas conectarte sin miedo a

contraer un virus.

POR JESÚS MERINO LÓPEZ

FOTO

GR

AFÍ

A:A

DA

MV

OO

RH

ES.

GQ ZOOM

1. REFUERZATU CONTRASEÑAParece de Perogrullo, pero no todos lo

hacemos. Utiliza claves que contengan

mayúsculas, minúsculas, números y caracte-

res especiales. Ejemplo: RevistaGQ_2015.

Igual de importante es cambiarlas cada

poco tiempo, seis meses máximo. Sabemos

que es un jaleo y que en ocasiones no

recordamos la contraseña que nos permite

acceder al ordenador de la oficina (sobre

todo si venimos de vacaciones), pero hay

que hacerlo. Y si has estado atento, habrás

notado que hablamos de contraseñas en

plural. Esto es básico: utiliza diferentes cla-

ves de acceso en cada una de las platafor-

mas o páginas web que frecuentes. Puedes

utilizar gestores como LastPass, Dashlane

o 1Password para administrar todas tus

credenciales desde un mismo programa. Si

prefieres no tener estos datos digitalizados

(no vaya a ser que alguien hackee al gestor

y caigas con todo el equipo, situación que

ya se ha dado), siempre puedes apuntarlos

a mano en un cuadernillo y guardar este en

tu mesita de noche. De ahí no podrá extraer

tu información ni Julian Assange. Palabra.

2.TUS REDES, BAJO CONTROLFacebook, Twitter, Instagram… Tus perfiles

sociales contienen información que puede

ser utilizada para vulnerar tu intimidad (imá-

genes utilizadas sin tu consentimiento, robo

de datos, spam enviado a tu nombre…). En

este sentido, los perfiles falsos son un cola-

dero tremendo, así que antes de aceptar una

solicituddeamistadasegúratedesaberquién

está al otro lado de la pantalla. También hay

que tener cuidado con los permisos que

concedas a determinadas aplicaciones (los

juegos sociales de Facebook, por ejemplo),

porque existen plataformas maliciosas a las

que podrías haber cedido tus datos sin ni

siquiera saberlo. Echa un ojo a tus menús

de privacidad y revoca licencias si no estás

convencido del origen de alguna de tus apps.

3. NAVEGACIÓN CIFRADASobre todo en redes públicas. En puntos de

acceso abiertos (bibliotecas, centros comer-

ciales, aeropuertos…), tu información per-

sonal puede ser fácilmente interceptada. Y

hablamos tanto de direcciones de correo

electrónico o imágenes (¿recuerdas las

fotos de Jennifer Lawrence?) como de datos

bancarios. Cosa seria, ¿eh? Para evitar esta

situación, navega siempre con el protocolo

HTTPS activado. Para saber si un sitio web

está codificado, fíjate en si el nombre del

dominio empieza con las letras https (la 's'

corresponde a 'seguro') y si toda la nave-

gación –no solo la página de inicio– está

protegida. De no ser así, la seguridad de tu

cuenta seguiría estando expuesta. También

puedes utilizar HTTPS Everywhere, una

extensión para Firefox que fuerza el cifrado

de la información enviada y recibida entre

el navegador y los sitios web que soportan

el protocolo HTTPS.

4. DESDE RUSIA CON 'SPAM'A ver, alma de cántaro, ¿de verdad piensas

que una tal Natasha Romanova –rubia, ojos

verdes, 1,82 cm, esbelta y sexualmente acti-

va– quiere conocerte para que le enseñes

Madrid? ¿O que un príncipe nigeriano está

pensando en compartir contigo su escan-

dalosa herencia? Detrás de estos correos

basura (que a buen seguro has recibido

alguna vez), se esconden timos, estafas y

engaños perpetrados por grupos organiza-

dos que solo quieren sacarte el dinero (te

piden ayuda económica prometiéndote

una abultada recompensa). Parece imposi-

ble que alguien pique a día de hoy, pero si

miras tu carpeta de spam verás que siguen

llegando decenas de estos correos fraudu-

lentos, así que lo mismo aun hay quien cae.

Algo parecido ocurre con aquellos e-mails,

de remitente desconocido o no, que contie-

nen archivos adjuntos con extensiones .pps

o .exe. Si los descargas, date por perdido:

acabas de instalar virus y malware en tu orde-

nador. Sé prudente y elimina si te da mala

espina. Si no lo consideras sospechoso,

lo mínimo que debes hacer es analizar el

archivo con un antivirus.

5.PONTE AL DÍALas actualizaciones de software protegen tu

equipo porque están programadas, entre

otros motivos, para eliminar aquellos ele-

mentos infecciosos que afecten al rendi-

miento del programa. Esto no quita para

que se te pueda colar alguno, pero ten por

seguro que si tienes tu ordenador al día las

probabilidades de que entren serán mucho

menores. Es cierto que a veces da mucha

pereza ponerse a descargar los nuevos

paquetes (actualización 1 de 250… ¿te

suena?), pero recuerda que en el menú de

ajustes de tus dispositivos existen herra-

mientas que pueden hacer esta tarea por

nosotros en los momentos en los que no

los estemos utilizando.

6. BARRERAS 'ANTI-HACKERS'Los firewall o cortafuegos son esas herra-

mientas que evitan accesos no autorizados

a tu red, ocultan la identidad de tu equipo

como medio de prevención ante intentos

de intrusión hacker y refuerzan las posibles

vulnerabilidades de tu equipo. También

son un coñazo y se pasan el día enviando

mensajes de advertencia, para qué engañar-

nos. Configurarlos (establecer el sistema

de prioridades y agregar excepciones) y

mantenerlos activados es engorroso, pero

si tienes algo de maña con la informática

seguro que puedes hallar el término medio

entre seguridad y comodidad. Algo similar

ocurre con los antivirus y las aplicaciones

anti-malware. En ocasiones son molestos,

pero te recomendamos al 100% que los

tengas instalados en todos tus dispositivos.

7. PROTÉGETE LAS ESPALDASSi todos los consejos que acabas de leer

fallan y un virus fulmina tu ordenador, el

drama será menor si has tenido el buen

criterio de crear una copia de seguridad de

todo el material que consideras importan-

te. Puedes hacerla tanto en un disco duro

externo como en un sistema de almace-

namiento en la nube tipo Dropbox o

Google Drive. En internet también tienes

herramientas para realizar un backup de la

bandeja de entrada de tu correo.

MÁXIMO RENDIMIENTOCelestino García no se

separa de su Galaxy S6 Edge,el smartphone premium

al que saca el máximo partido."Utilizo mucho Shazam para

capturar música y Spotifypara poder escucharla cuandoquiera, Runkeeper para correr,

las que me dan acceso a miscuentas en bancos, Twitteres fantástica… Me gusta

sacarles el máximo partido".

POR FRUELA ZUBIZARRETA

En los últimos 15 años, Celestino

García Romero ha desempeñado

todos los cargos lógicos, paso a paso,

hasta llegar a la vicepresidencia de Samsung

en España. Gestión comercial, clientes, con-

sumo, distribución, marketing, comunicación,

I+D…Nohay intríngulisdelmundode las

telecomunicaciones y la telefonía que este

madrileño de 43 años, recién cumplidos, no

sepa afrontar. Desde su posición –máximo

cargo dentro de una compañía que siempre

asigna laspresidencias regionalesacoreanos,

en este caso Youngsoo Kim–, resulta un lujo

compartir con él su visión de un sector en

constante y frenética evolución.

GQ: ¿Fuiste de los primeros en tenermóvil o eras de los que se resistían?CELESTINO GARCÍA: Lo cierto es que lo

tuve desde mucho antes de que se democra-

tizaran, era una herramienta de trabajo más.

Vivídesdedentro la transicióndel gadget aso-

ciado a brokers y gente de las finanzas a ins-

trumento cotidiano al alcance de cualquiera.

GQ: Entras en Samsung en 2001 comoresponsable de cuentas en el área detelecomunicaciones. ¿Qué te encontraste?C. G.: Era una empresa pequeña, modes-

ta. Mi entrada se decidió para hacernos un

hueco entre los grandes operadores y poner

los pilares de nuestro negocio en España.

GQ: ¿Cuántos erais?C. G.: En Barcelona estaba la sede social y

la fábrica en la que se ensamblaban móviles,

productos de audio, vídeo, televisión… En

Madrid estaba la oficina de representación

en la que apenas éramos 12 personas.

GQ: ¿Y actualmente cuántos sois?C. G.: Ahora somos 400, un equipo sólido,

altamente cualificado; juntos hemos experi-

mentado los saltos en tecnología, innova-

ción, crecimiento de marca y, sobre todo,

en percepción por parte del usuario.

GQ: ¿Cómo se negociaba en 2001, por nodecir en la prehistoria, con un operador?C. G.:Se improvisababastante.Enelmerca-

dohabíamuchos jugadores,empresasqueya

no están porque no aguantaron el ritmo. No

era fácil. Tenías que hacerte con un perfecto

conocimientodel clienteydarcon lasclaves

para encajar nuestros productos en su oferta.

EnEspaña las relacionespersonales sonbási-

cas al hacer negocios; es fundamental forjar-

las,generarconfianzaynotraicionarla jamás.

GQ: ¿Qué es España para Samsung?C.G.:Unmercado importantísimo.Primero

porque aquí tenemos un campeón en el

mundode losoperadores llamadoTelefónica

ycolaborarconella sitúamuchasdenuestras

acciones en la primera línea internacional.

Y, después, hay que decir que el español es

un usuario que se adapta a las nuevas tecno-

logías de manera muy rápida. En cifras de

negocio,Españaesbastante relevanteanivel

europeo. Somos un mercado muy dinámico

y atractivo para cualquier gran compañía.

GQ: La llegada del 3G a España le debemucho a Celestino García, ¿verdad?C. G.: [Risas]. Bueno, digamos que fui uno

de los artífices, pero no estuve solo. Éramos

un gran equipo, empezando por mi director

enaquelmomento.ColaborarconVodafone

en aquella aventura resultó interesantísimo.

Sufrí un montón, todo hay que decirlo, pero

aprendímuchomás.Lorecuerdoconcariño.

GQ: ¿Qué te han enseñado estos 15 años?C. G.: Ahora me resulta mucho más fácil

valorar la posición de la compañía, algo

que antes no era tan obvio. Yo creo que el

mensaje es que hay que persistir, creer en los

proyectos,quecuandolosdemás tiran la toa-

lla hay que continuar trabajando. He apren-

dido que ese modelo tiene recompensa. En

Samsungnoshemosenfrentandoa infinidad

de retos con éxito y me siento muy orgu-

lloso de estar donde estamos ahora. Se trata

de comprometerse, de ser leal y de trabajar

mucho creyendo siempre en lo que haces.

GQ: ¿Cómo es tu relación con YoungsooKim, presidente de Samsung Iberia?C. G.: Nuestro porfolio de productos es

tan extenso que, básicamente, la función

del presidente es la de tutelar un equilibrio.

Mr. Kim, como le llamamos, es una persona

conunagrancapacidadparaescucharymuy

respetuosocon laculturay laoperativa local.

Siempre aprendes algo de él.

GQ: Entiendo que de Corea llegan lasdirectrices generales y que el quid estáen hacerse con el mercado regional, ¿no?C. G.: Sí, consiste en interpretar asumiendo

que las recetas únicas no existen, porque el

mercado cambia a diario. Lo que aplicamos

el año pasado para cierta cuenta en cierto

contexto hoy no sirve. Todo a nuestro alre-

dedor está en constante movimiento. Mi

papel consiste en digerir todos esos proce-

sos de transformación. No existen manuales

ni escuelas de negocios que te enseñen a

interpretar lo que está sucediendo. Hay que

estarenmodosuperreceptivo,hayquevisitar

los puntos de venta, interactuar con clientes,

hablar con técnicos, discutir sobre tecnolo-

gía…Hayquetener lamenteabiertaporque

nunca sabes qué o quién te va a inspirar.

GQ: Televisores, ordenadores, frigorífi-cos, audio… ¿Cómo divide uno la cabeza?C. G.: Dedicándole su tiempo a cada pro-

ducto y aprendiendo a priorizar.

GQ: Cada nuevo smartphone debe supe-rar con creces al anterior, vaya estrés…C.G.:Hayquecrearpropuestasdevalorque

seduzcan al cliente y hay que traducir cada

nuevo avance tecnológico en una ventaja.

GQ: ¿Cómo será el próximo móvil?C. G.: Los móviles son los grandes elemen-

tos diferenciadores de hoy; la utilización de

materialesnoblesodeúltimageneraciónque

aportan ligereza y robustez va a ir más.

GQ: ¿Están retrocediendo las tabletas?C. G.:Hay cierta tendencia unificadora con

el tamañode losmóviles, cadavezmásgran-

des. Están pasando cosas muy interesantes.

GQ: ¿El futuro, según Samsung, será…?C.G.:Serángadgets cadavezmásútilesyher-

mosos. Estamos en el principio del principio

de muchas maravillas.FOTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE.

NOT PERSONAL, JUST BUSINESS

El futuro empieza hoySu trayectoria profesional merece dos adjetivos: coherentey sólida. Curtido departamento a departamento, su privilegiadavisión del mundo de la telefonía debería cotizar en bolsa.

CELESTINO GARCÍA VICEPRESIDENTE DE SAMSUNG IBERIA

"Todo está enconstante movimiento.No existen manuales niescuelas de negociosque te enseñen ainterpretar todo loque está sucediendo"

181www.gq.com

ENCONTRARAPARCAMIENTOAplicaciones como ParkSightnotifican a tu móvil las plazaslibres (en ciudades inteligentes)

PAGAR LA CUENTASi tu móvil tienetecnología NFC (NearField Communication).

POR

MIG

UEL

ÁN

GEL

BA

RG

UEÑ

OY

BEVA

.

EMBARCAR EN UN AVIÓNTarjetas de embarque en elmóvil (ya lo ofrecen algunascompañías) y vuelos máseficientes gracias a datosprocesados en tiempo real.

PEDALEAR MÁS SEGURODeutsche Telekomy el fabricante Canyonhan desarrollado unabici que llama a unaambulancia si te caesy te envía al móvil suubicación si te la roban.

Applees laempresamáscotizadadelmundovendiendo

cinco tipos de producto: ordenadores, teléfonos, iPad,

iPodyrelojes.Otrasempresas similares,Sonyporejem-

plo, ofrecen cámaras de fotos, teléfonos, tabletas, tele-

visiones, cámaras de vídeo, equipos de audio en casa,

radios para coche, videoconsolas… Esta comparación

nos permite tomar conciencia de lo que ha supuesto,

y supone, la entrada de la compañía californiana en

nuestras vidas desde el punto de vista de las comuni-

caciones… y también desde la relación que los seres

humanos tenemos con internet. Los productos Apple

han impulsado esa gran transición de tener teléfonos

móviles con los que llamar o mandar SMS a tener ter-

minales móviles con los que hacer casi de todo.

Lacapitalizaciónbursátilno implica serni laempre-

sa de mayor tamaño ni la de mayor facturación. Por

ejemplo, en empleados, Apple está muy lejos de las

más grandes. Las que más, IBM, o Walmart, superan

por mucho el número de trabajadores que tiene la

compañía que fundaron Jobs y Wozniak. La capi-

talización bursátil representa, sobre todo, el consenso

que tienen los actores implicados sobre el valor de una

empresa. Evidentemente se basa en datos y realida-

des, aunque también en presunciones y estimaciones.

Apple duplica, con 740.000 millones, a la siguiente

empresa en este índice, Exxon Mobil (350.000). Y

vistos los datos de facturación y beneficios, la jus-

tificación de este amplísimo margen no tiene que

ver tanto con los datos, sino con la expectativa que

la empresa ha generado. Expectativa basada en un

simple repaso al historial de una compañía que revo-

lucionó el mercado con el iPhone y con el iPad. Y

se espera que lo vuelva a hacer. Al margen de lo

que ocurra con el Apple Watch, se rumorea que

los diseñadores de Cupertino llevan 5 años traba-

jando en una televisión llamada a cambiar nuestra

forma de relacionarnos con esta pantalla. Sabemos

poco del proyecto, incluso se dice que podría estar

en vía muerta. De entre las hipotéticas novedades, se

conjetura con que las principales obsesiones de los

diseñadores son acabar con el mando a distancia y

que le hablemos a la TV. Realidad o ficción, lo que

está claro es que el mercado espera de ellos lo más

grande… porque han metido muchísimo dinero para

conseguirlo.

El internetde las cosasQue después de una noche defiesta tu pulsera inteligente ordenea la cafetera que te prepare un cafécargado está más cerca de la realidadcotidiana que de la ciencia ficción.Así será en breve nuestro día adía gracias a los sistemas M2M(información de máquina a máquina).

CUIDARTUS PLANTASDispositivos consensores, comoHarvestGeek,cuidan de ellasen tu ausencia.

EVITAR ATASCOSTe avisa de retencionesy te da rutas alternativas.

ILUMINAR LAS CALLESEn su justa medida: mástenue en días claros, intensaen nublados. También ahorra.

HACER LA LISTADE LA COMPRAEl frigorífico detecta si estásescaso de leche y la incluyeen tu pedido.

REGULARLA TEMPERATURATermostatosinteligentes, comoNetAtmo, saben si hacefrío o calor y ahorran energía.

ENCENDER LA CAFETERATu pulsera detecta que teacostaste tarde y ordenará ala cafetera que te prepare uncafé bien cargado.

PRECALENTAREL HORNOO encender la TV, lalavadora, el lavaplatos ocualquier electrodomésticomediante control remoto.

PROTEGERTU SALUDWearables como BodyGuardianenvían tus constantes vitalesdirectamente al médico.

EVITARQUE TE QUEMES AL SOLTe alerta cuando los nivelesde rayos UVA desaconsejanque sigas tostándote al sol.

CONTROLARTU EJERCICIOMonitoriza tusconstantes y turendimientomientras hacesdeporte.

VIGILAR TU CASATe alerta cuando alguientraspasa el árearestringida quedesignes.

INTERNET DE LAS COSASTodo lo que puedes hacer

desde el móvil (o weareables)estés donde estés.

TORMENTA DE IDEAS

VERSIÓN DIGITAL GRATUITA PARA IPAD Y IPHONE

www.gq.comDisponible la versión digital

11 NÚMEROS

SUSCRÍBETE

LLAMA AHORA 902 53 55 57

http://tienda.condenast.es

*OFERTA LIMITADA A TERRITORIO NACIONAL

PORSÓLO35€*

+ LibroSMOKING IS BAD de regalo

O SUSCRÍBETE SIN REGALO POR SÓLO 29 €*

Este volante de auténtico lujo perte-

nece a la familia de los "periféricos

de gaming", una etiqueta que siempre

nos ha hecho mucha gracia y que los

muy jugones auditan hasta extremos

insospechados. El G29 Driving Force,

que es como los chicos de Logitech lo

han bautizado, es compatible con PS4

GIROSDE LUJO

El stick analógico ya no essuficiente.Acaricia este volante

y sabrás de qué hablamos.POR

FRU

ELA

ZU

BIZ

AR

RET

A.F

OTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

PLEGARIAS ATENDIDASDesarrollado en colaboracióncon Sony, el G29 cuenta condos motores y un sistemaForce Feedback que simula lasensación de cambio de pesode un coche auténtico y otrascondiciones hiperrealistasen carrera, como el desgastede neumáticos. Precio: 399 €.

GQweekend

y PS3 y ha sido concebido para obtener

la máxima precisión y fiabilidad en carre-

ra. El invento dispone de un motor dual,

una transmisión antigolpes y engranajes

helicoidales, así como acelerador, freno

y embrague de acero inoxidable. Y por

supuesto el detallazo de los bordes forra-

dos en cuero cosido a mano. Muy…

POR HÉCTOR PALOMARES

Es, junto al Gran Premio de Mónaco y

las 500 millas de Indianápolis, la com-

petición automovilística más impor-

tante del año, el lugar de peregrinación

obligado de los aficionados al motor de

todo el mundo. GQ acompañó a Audi a la

edición de 2015 y esto fue lo que vivimos.

EL MAYOR EVENTO DEL MUNDOLas 24 horas de Le Mans son lo más pare-

cido que existe a un festival veraniego de

música sin serlo. Los aficionados viajan

hasta el recinto en sus vehículos, acam-

pan en el interior en tiendas o caravanas,

beben cerveza –u otros espirituosos– a

todas horas para conjurar el calor, duer-

men lo justo, disfrutan armando jaleo y

caminan en procesión de un escenario a

otro de la contienda bajo un sol de justicia.

Lo que se dice un FIB, pero sin música en

directo –si es que no aceptamos el rugido

de los motores como melodía, claro está–.

No conocemos ningún espectáculo capaz

de congregar a semejante legión de fie-

les durante tantos años seguidos. En esta

edición, la 83ª, se ha batido de nuevo el

récord de espectadores: 263.500. Se cal-

cula que cada uno de ellos gasta unos 200

euros de media durante el fin de semana

y su extracción social es variada. Muchos

acampan al lado de su coche y es habitual

contemplar un flamante Ferrari al lado de

un Ford Fiesta desvencijado en el aparca-

miento de turno. Si te gustan las carreras

de coches, has de acudir a Le Mans al

menos una vez en la vida.

LUCHA FRATRICIDAEste año, la mayor atracción de la carre-

ra era el duelo de hermanos entre Audi,

las 24 horas de le mansCuando Steve McQueen rodó en 1970 su película sobre las 24 horas la tituló, simplemente, Le Mans. Poco más hayque explicar de una carrera cuyo nombre evoca la leyenda de los duelos automovilísticos más increíbles de la historia.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

vencedor en 13 de las últimas 15 edicio-

nes; y Porsche, dominador absoluto de la

competición, con 16 victorias –la última,

en 1998–. Los de Stuttgart partían como

favoritos, tras su regreso a la categoría

LMP1 en 2014, y no decepcionaron, con

un doblete en las dos primeras posiciones.

Los de Ingolstadt, por su parte, consiguie-

ron un meritorio tercer puesto en la clasifi-

cación general, gracias al coche número 7

de Fässler, Lotterer y Tréluyer –ganadores

del año anterior–.

Y ALONSO QUÉ, ¿OTRA VEZCAMPEÓN DEL MUNDO?Si nos fiamos de los rumores, a finales del

año pasado Fernando Alonso llegó a un

acuerdo con Porsche para correr las 24

horas de Le Mans. Meses atrás se había

convertido en el primer piloto en activo en

dar la salida de la prueba y todo el mundo

hablaba del interés del asturiano por com-

petir con un prototipo en 2015, aunque

perteneciera a la disciplina de un equipo de

Fórmula 1. Presumiblemente, habría corri-

do en el coche de Mark Webber, su viejo

amigo, que quedó segundo en la general; o

en el de Nico Hulkenberg, también piloto

de F1, y del que Alonso ha sido un gran

valedor. No hace falta recordar que este

último prototipo, copilotado por Bamber

y Tandy, fue el ganador final de la prue-

ba. Ni tampoco que Fernando no estaba

con ellos. Al parecer, el acuerdo que firmó

para fichar con McLaren-Honda excluía

la posibilidad de este tipo de aventuras.

Por supuesto, todo esto es mucho espe-

cular… Pero de ser cierto, el mal fario de

este chico no conocería límites.

LA CASA POR LA VENTANAEs difícil calcular lo que se gasta una escu-

dería en las 24 horas de Le Mans, ya que

los presupuestos de los equipos son ultrase-

cretos. Pero diversas estimaciones cifran el

gasto de una marca puntera como Audi en

los 60 millones de euros. A esta cantidad,

que solo cubre lo meramente deportivo,

hay que sumar la que se destina a pro-

moción y marketing, que puede rondar los

40 millones en el caso del fabricante de

Ingolstadt. Si te parece mucho es porque

no has visto el montaje de la firma de los

cuatro aros en Le Mans, que incluye un

hotel provisional para 3.000 huéspedes en

el interior del circuito, decenas de vuelos

para trasladar a sus invitados, servicios de

shuttle para moverse por el recinto, vuelos

en helicóptero para seguir un par de vuel-

tas, carreras de karting, hospitalities perfecta-

mente equipados para comer, cenar o

El magnetismo delas 24 horas atraea aficionadosde todo el mundo.No hay ningúnevento deportivoque congregue atantos espectadores

186 www.gq.com

HEGEMONÍAALEMANALucas Ordóñez (arriba, a laizda., sin gorra) fue el únicoparticipante español. Pordesgracia, los problemas desu Nissan le impidieron lucirsemás allá del drivers parade.La edición de este año de las24 horas fue una de las másrápidas de la historia, con elduelo entre Audi y Porschecomo principal aliciente –sincontar a Patrick Dempsey, queconsiguió subir al pódium–.

LAS INVASIONES BÁRBARASMientras los mecánicos, exhaustos trashoras y horas de trabajo, dormitan en losboxes, los aficionados siguen disfrutandoal máximo del fin de semana. La mayoríaacampa en el interior del circuito,donde nunca deja de escucharse el ruidoensordecedor de los coches. Tal vezpor ello, muchos deciden no dormir o,a falta de otro somnífero, ingerir alcoholhasta caer muertos en cualquier parte.

LA CARRERA EN CIFRAS

LÍMITE 24 HEl trío ganador de las 24horas de Le Mans en 2015,formado por Earl Bamber,Nico Hülkenberg y NickTandy, dio un total de395 vueltas al trazadode La Sarthe (5.382 km),a solo dos del récordabsoluto de la competición.Los pilotos ejecutaron25.293 cambios de marchay su velocidad media fuede unos escalofriantes224,2 km/h, con puntasde 340 km/h en las rectaslargas. Ejecutaron30 pit stops para repostary cambiar ruedas –ypilotos–. En total, gastaron1.896 litros de combustibley unos 38 neumáticos.Su equipo, Porsche, estáformado por 120 personas.

ver la carrera con una copita del mejor

whisky y un habano… Cada pase vip cuesta

la friolera de 6.500 euros. Y no contamos

el gasto en publicidad y comunicación. El

retorno de tal inversión es aun más com-

plicado de medir. Hay que tener en cuenta

que la competición es un banco de prue-

bas para las marcas y que muchas de las

soluciones que utilizan sobre el trazado de

La Sarthe –como las mecánicas híbridas

actuales– se acaban aplicando a los coches

de calle. Por no hablar de otra variable aun

más inmensurable: cómo afecta la satisfac-

ción de sus invitados a las ventas.

LE MANS ERA UNA FIESTAUna de las cosas que más llaman la aten-

ción de las 24 horas es su carácter festivo.

El evento comienza la tarde del viernes

con el drivers parade, desfile un tanto friki

en el que los pilotos de los 56 equipos

participantes recorren en coches de época

las abarrotadas calles de la localidad entre

bandas de música, vehículos de los clubes

automovilísticos de la zona y reinas rura-

les de la belleza, entre otras atracciones. A

partir de este pistoletazo de salida, el día

y la noche se confunden para forasteros y

lugareños como se mezclan para los pilo-

tos una vez que se da la salida a las tres de

la tarde del sábado.

Le Mans le roba durante todo este

tiempo a Nueva York el apelativo de ciu-

dad que nunca duerme. La gente se arre-

molina en los bares, en los conciertos al

aire libre o en las curvas más emblemáticas

–impresiona la llegada de los coches con

los discos de freno incandescentes– hasta

el amanecer del domingo. Si la noche es

larga para los equipos… para los especta-

dores más.

A FONDO HASTA EL FINALSe suele decir que una carrera no termina

hasta que no se ve la bandera de cuadros.

En ninguna competición esta afirmación

es tan cierta como en las 24 horas de Le

Mans. Por muy retrasado que vayas, has

de seguir empujando hasta el final. Por

muchos problemas que tengas, has de

permanecer en la pista. Es increíble cómo

los mecánicos son capaces de arreglar un

coche destrozado en apenas cinco minu-

tos para volver a ponerlo sobre el asfalto.

Después de todo, un par de vueltas perdi-

das no es nada si los de delante empiezan

a sufrir problemas también.

ME ESTÁS ESTRESANDO…No hay una carrera más estresante y peli-

grosa que esta. Los tres pilotos de cada

equipo han de relevarse en turnos de

hasta más de tres horas en condiciones

de asfalto y luz cambiantes, de día y de

noche. Además, los rapidísimos prototipos

de la máxima categoría, los LMP1, han de

adelantar constantemente a vehículos más

lentos. A lo largo de las 24 horas, pueden

llegar a doblar a un mismo coche más de

70 veces, con el riesgo que ello implica:

casi todos los accidentes tienen como pro-

tagonista un GT despistado o un piloto de

LMP1 demasiado optimista.

'CELEBRITY DRIVERS'A pesar de no haber corrido nunca las

24 horas –sí que llegó a participar en alguna

competición de resistencia en EE UU pero,

pese al mito, nunca en La Sarthe–, Steve

McQueen se ha convertido en uno de los

símbolos más poderosos de Le Mans, gra-

cias a la película homónima que produjo a

principios de los años 70. Desde entonces,

solo Paul Newman le había robado prota-

gonismo con su segundo puesto en la edi-

ción de 1979 a los mandos de un Porsche

935 –esta vez sí, currándoselo en la pista–.

Su relevo lo ha tomado otro guapo oficial

y petrol head, Patrick Dempsey, que ha par-

ticipado en la carrera en cuatro ocasiones

desde 2009 y que, este año, ha conseguido

auparse al segundo peldaño del pódium

con su Porsche 997 GT3 en la categoría

GTE Am Class. Además de –obviamente–

acaparar todas las miradas.

Las marcaspunteras como Audirealizan inversionesque llegan a los 100millones de eurospara participar enLe Mans. Perder noes una opción

189www.gq.com

HOTELES

Madridhotelurso.com

Barcelonaprimeroprimera.com

Madridnh-collection.com

La experiencia que suponehospedarse aquí se sientenada más cruzar la puerta.Este hotel boutique de cincoestrellas ofrece todo lo que elhuésped más exigente podríadesear: del Spa Natura Bisséa la experiencia gastronómicade The Table, entre sus muchosservicios. Y todo en plenocentro de Madrid. C/ MejíaLequerica, 8. Tel.: 914 444 458.

Si buscas tranquilidad y sosiego en laCiudad Condal, este es tu sitio. Las callesarboladas y los servicios que ofrece (comoel bar, en el que puedes servirte las copasque quieras), harán las delicias de cualquierhuésped que quiera sentirse como en casa.C/ del Dr. Carulla, 25. Tel.: 934 175 600.

La revisión de los espacios del mítico hotel Eurobuilding ha dado paso a unnuevo concepto dentro del caparazón que ideó hace más de medio sigloel arquitecto Eleuterio Población. A partir de ahora, los huéspedes que lodeseen tienen un nuevo servicio a su disposición, el Vip Level, con prioridaden las reservas (como en DiverXO, tres estrellas Michelin), early check-in y latecheck-out, jornadas de compras exclusivas o acceso a todos los servicios delgimnasio y spa. Y mucho más. C/ Padre Damián, 25. Tel.: 934 175 600.

Urso

Primero Primera

NH Eurobuilding

En el Urso Hotel & Spa laatención por el detalle esinnegable. La exquisitez desu arquitectura combinadacon las mayores comodidadeshacen de él un espacio único.

La familia que durante generaciones llevaviviendo en la primera planta da nombrea este hotel boutique de cinco estrellasen medio de la Barcelona más residencial.

Este emblemático espacio de la zona alta de Madrid nos vuelvea sorprender tras su esperada renovación en octubre de 2014.

HOTELES con cinco... SENTIDOSSi tienes destinos urbanos en mente, ya sea por negocios o placer, no hay razón para no alojarse en un lugarcon clase. Aquí tres buenas sugerencias para que solo te preocupes por disfrutar en Madrid y Barcelona.

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

POR MANUEL ALEMÁN

FOTO

GR

AFÍ

A:M

AD

L-IO

NST

UD

IO.

GoPro Hero4 SilverEstar surfeando y que teataque un tiburón no mola;pero que te arranque unpie sin poder grabarlomola aun menos. Amamosla Hero4 Silver, la primeraGoPro con pantalla táctilintegrada que facilitasobremanera el controlde la cámara, el encuadrey la reproducción decontenido con un solodedito (de la mano, claro).Por lo demás: vídeo a1080p60 y 720p120, fotosde 12 MP (30 fotogramaspor segundo), Wi-Fi yBluetooth integrados.Sumergible a 40 metros.Precio: 429 €

TomTom BanditClaro, que tambiénpuedes toparte con unoso pardo en tu próximaexcursión al parquenatural de Somiedo, perosi no lo grabas como esdebido nadie se creeráque el zarpazo que lucesen el glúteo derecho esde él y no de tu ardientenovia navarra. Bandites la primera cámaracon servidor multimediaintegrado para editar (sintener que descargar elmaterial) gracias a su appy a tu móvil. Gestor demovimiento y GPS conetiquetado automático,vídeo HD (hasta 4K), fotos16 MP, Wi-Fi, Bluetoothy conectividad USB 3.0.Sumergible hasta 50 m.Precio: 429 €

POR FRUELA ZUBIZARRETA

GRÁBATENuestra existencia está llamada a permanecer más allá del tiempo. Súmate a la

democratización de las cámaras, ese otro (e imparable) gran paso para la humanidad.

GADGETS

Samsung Gear VR Innovator EditionCada vez hay más y mejores contenidos

desarrollados para dispositivos derealidad virtual, como puedes comprobar

en Oculus Store. Optimizadas para elGalaxy S6 y el S6 Edge (y su pantallónSuper AMOLED de 5,1"), las nuevasGear VR son un 15% más pequeñas

y ligeras y cuentan con un nuevoprocesador mucho más potente.

Precio: 199 €

Polaroid Cube+, además de ser una chulada, hace buenas fotos yvídeos. Este pequeño periférico, que ahora viene con Wi-Fi y app

asociada a tu smartphone, mantiene el diseño minimalista de la primeraCube con su exterior de goma y su botón único. Más fácil imposible.

En negro, rojo, azul, fucsia y verde fluorescente. Precio: 95 €

Omneo Este nuevo gadget, elegante y controvertido, ha creado grandebate en la redacción de GQ porque a nadie le gusta hablar de su

propia muerte. En este estuche de aluminio reposarán tus cenizas juntoa las fotos, vídeos y mensajes que quieras dejar a los tuyos; ellos tan solotendrán que acercar su móvil et voilà! Píxel eres y en píxel te convertirás.

Precio: 590 €

Bowers & WilkinsP5 WirelessAquí donde los ves,estos son los primerosauriculares Bluetoothde la eternamenteprestigiosa firmabritánica que –marcade la casa– garantizanpotencia, precisióny verdadera altafidelidad sin cables.Batería recargablepara 17 horas, cuero,aluminio y, cómo no,un diseño atemporal.Precio: 399 €

GADGETS

FOTO

GR

AFÍ

A:D

.R.

De mayorquieroser pilotoTissot y Tito Rabat se conviertenen una pareja inseparable…también fuera de los circuitos.

Cronometrador oficial de MotoGP,

Tissot conquista un podio más en

su carrera por poner la relojería

suiza de precisión al alcance de todos.

Su reciente alianza con Tito Rabat, actual

campeón del mundo de Moto2, va más

allá de los circuitos. A juzgar por las

palabras del piloto, hacen buena pareja:

"Tissot me gusta por su prestigio interna-

cional, su vinculación con las carreras…

y también por el diseño y sus prestacio-

nes. El mío lo uso para todo: desde la

alarma para despertarme hasta el cro-

nómetro en los entrenamientos por su

función vuelta-vuelta".

Tito vive a contrarreloj para revalidar

el título que defiende. "Entreno a diario

en el gimnasio, tengo sesiones con la

psicóloga deportiva, corro en circuito y

realizo mis visualizaciones ayudado por

mi Tissot para cronometrarme. Al visua-

lizar haces la proyección mental de una

vuelta al circuito y es una forma muy útil

de entrenar". Humilde y luchador, tiene

claro su objetivo: "Llegar a MotoGP y

hacerlo bien en esa categoría. Pero hay

mucho por lograr aun y cada carre-

ra cuenta". En la recta final de nuestra

entrevista le proponemos un juego de

velocidad. ¿Qué se te ocurre cuando

decimos… reloj? "Tiempo". ¿Tiempo?

"Crono". ¿Crono? "Velocidad". ¿Victoria?

"Placer". ¿Placer? "Me salen dos: ¡carreras

y mujeres!". La forja de un mito está en

marcha. Tiempo al tiempo.

• POR GERMÁN JIMÉNEZ

Piloto de Moto2Tito Rabat UIÉN ES QUIÉN

EL FAVORITO DE TITORabat y su Tissot favorito, el T-Touch Solar Expert con 20 funcionestáctiles, movimiento de cuarzo y carga por energía solar (970 €).FO

TOG

RA

FÍA

:D.R

.

el buen salvajeEs el matrimonio sorpresa del año: Johnny Depp y Dior. Juntos dan

vida a un hombre misterioso y, como el propio actor, salvaje.

GQbelleza

SU PRIMERAVEZDepp no había prestado nuncasu imagen a una fragancia.Dior le ha hecho un auténticotraje a medida para que acepte.

En estos tiempos de corrección política que vivimos es

cada vez más difícil encontrar a un personaje realmen-

te salvaje. Es tal la preocupación de las celebridades

por presentar un currículo vital impoluto, apto para todos

los públicos y para todos los contratos publicitarios, que

muy pocas se atreven a apartarse del camino del tedioso

buenísimo o de la provocación vacua y calculada. En un

mundo largamente domesticado, ser salvaje es una postura

casi de otra época. No obstante, incluso en el estirado y

ultraprofesionalizado universo del cine americano queda

todavía algún que otro espíritu libre e indómito. Algún

carácter auténtico e irreverente. Queda algún tipo como,

por ejemplo, Johnny Depp.

Por eso, aunque el actor de Kentucky no parezca a

priori la opción más obvia para encarnar los valores de una

marca como Dior –no sin un calzador demasiado indul-

gente–, sí que es una de las pocas personalidades plausibles

para convertirse en imagen de una fragancia denominada,

simplemente, Sauvage. Salvaje. Después de todo, ¿quién

mejor que él para dar voz al renegado, al soñador de alma

incorruptible que se niega a ser fagocitado por el sistema

o maleado por la civilización? El hombre que ha sido la

inocencia de Eduardo Manostijeras, el contagioso entu-

siasmo de Ed Wood, el hermetismo misántropo de Willy

Wonka o, más recientemente, el cinismo del pirata

FOTOGRAFÍA: NATHANIEL GOLDBERG POR HÉCTOR IZQUIERDO

194 www.gq.com

"Nunca tomé la decisión deser actor. Lo hice solo parapagar el alquiler, al menoslas cuatro o cinco primeraspelículas. El cine no mepodía importar menos"

CAMALEÓN DEPPCuando se retira el maquillajede sus personajes, Depp siguesiendo el sex symbol que hacautivado a varias generaciones.

Jack Sparrow. "Es gracioso constatar", certifica el inter-

prete, "que todos los personajes que he interpretado viven

fuera de la sociedad".

También el propio Depp ha vivido, de algún modo, al

margen de lo que se espera de una celebridad de su calibre.

El hecho de no haber deseado el estrellato le ha conver-

tido en una estrella atípica. Cuando Depp hizo su viaje

iniciático a Los Ángeles no fue para saborear las mieles de

Hollywood, sino para convertirse en una estrella de rock.

"Tocábamos en un concierto por aquí, por allá, eran las

vacas flacas. Y de repente, un amigo [Nicolas Cage] quiso

que conociera a su agente. Estaba convencido de que esta-

ba hecho para ser actor, que tenía que seguir esa vía. Fui

solo a una cita con ella para enterarme, me mandó a una

audición y me dieron el papel. Aquella primera película

fue Pesadilla en Elm Street. Era 1984, me parece. Así que, ya

ves, es extraño, pero nunca tomé la decisión de ser actor.

Lo hice solo para pagar el alquiler, al menos las cuatro o

cinco primeras películas. El cine no me podía importar

menos. Yo era músico, guitarrista, y eso era lo que quería

hacer. Sin embargo me metí en ese mundo y, 30 años más

tarde, sigo aquí. Extraño…".

RECIÉN CASADO... A LOS 50Sigue, eso sí, a su manera, a lo Frank Sinatra. Porque, a sus

52 primaveras, Depp podría ser el trasunto perfecto de

un Brad Pitt; el galán que, en su madurez, busca hacerse

perdonar un largo matrimonio con el mainstream añadiendo

a su filmografía unos cuantos títulos underground; el hombre

que, entre niño y niño adoptado, pide a gritos ser recor-

dado por algo más que por ser guapo. Pero ese no es el

caso de Depp, que ha llegado a la misma edad que el de

Oklahoma sin ningún reproche importante que hacerse a

sí mismo. Salvo, tal vez, no haber saldado las cuentas del

todo con su pasado de sexo, drogas y rock'n'roll. "Sigo sin

saber lo que quiero ser de mayor", espeta sin ningún atisbo

de autocomplaciente ironía.

De algún modo, Depp da la impresión de haber hecho

un viaje de ida y vuelta a ese lugar en el que se confunden

el arte, la locura y el exceso como el que va al supermer-

cado a hacer la compra un domingo por la mañana. Sin

más cicatrices que unas cuantas neuronas muertas y un

puñado de buenas historias que contar a sus nietos. Como

su amistad con el periodista y escritor gonzo Hunter S.

Thompson, al que interpretó en la adaptación de su libro

Miedo y asco en Las Vegas. "Lo llamaba 'mi libro sobre Las

Vegas'. A menudo me preguntaba si me interesaría llevar

al cine su 'libro sobre Las Vegas'. Yo contestaba siempre

'wow, ¡claro!'. Un día en Nueva York, en su habitación del

hotel Four Seasons, le dije: 'Hunter, si esto funciona y te

interpreto a ti, es posible que me odies hasta el final de tus

días'. 'Pues tendrás que correr ese riesgo', me dijo. ¡Qué

hijo de puta! Así que lo hice con su beneplácito. Cuando

estuvo montada, proyectamos la película en Aspen en un

196 www.gq.com

Sauvage no es unaversión de Eau Sauvage.Es una fragancia nuevaque explora la idea delbuen salvaje: el hombreque combina sofisticacióninnata e instinto animal.O, como dicen en Dior,el encuentro de lo brutoy lo noble. Esta antítesisestá perfectamenterepresentada por Jean-Baptiste Mondino enla campaña publicitaria,con los acordes deRy Cooder como bandasonora; y en el jugo dela fragancia. Obra deFrançois Demachy, estallacomo el sol del desiertogracias a la bergamotareggio, que poco a pocova siendo atemperadapor el Ambroxan –un tipode ámbar gris de notasmarinas y animales–.El elemí, la pimienta, lasbayas rosas, el geranio,el vetiver, la lavanda y elpachulí redondean esteeau de toilette, cuyofrasco despliega todoslos códigos visualesde la casa francesa.

SauvageLa nueva fragancia de Diorpara hombre es… salvaje.

maravillas, los thrillersLondonFields y YogaHorses,

y el drama BlackMass. Aunque, como es cos-

tumbre de la casa, suponemos que no verá

ninguna de estas películas.

Sí que ha visto el filme que ha rodado

para Dior a las órdenes de Jean-Baptiste

Mondino. "Nunca había hecho este tipo

de película antes, pero estoy convencido de

que ciertas artes están amenazadas y corren

el riesgo de desaparecer, con sus expertos,

sus artesanos… Desaparecen por culpa de

laeradigital.Ciertosoficiosdeben realizarse

a mano. El hecho de que algunas personas

sepan combinar aromas para crear un perfu-

me único me parece un arte casi científico,

extraordinario". Tan increíble como que

JohnnyDeppsigasiendoJohnnyDepp.FOTO

GR

AFÍ

A:N

AT

HA

NIE

LG

OLD

BER

GPA

RA

PAR

FUM

SC

HR

IST

IAN

DIO

R.

ENTREVISTA

pase privado para Hunter. Yo estaba de los

nervios. ¿Cuándo va a llegar a la sala? ¿A

qué hora? Sonó el teléfono, era Hunter.

Le pregunté: '¿Entonces qué? ¿Me odias?'.

Me contestó: '¡Para nada! Esta película es

la llamada siniestra de una trompeta en el

campo después de perder la batalla".

Recién casado con la actriz Amber

Heard, 23 años más joven que él, Depp

parece haberse alejado del todo de aquellos

días de ruido y furia –el día que conoció

a Hunter, acabó en el patio de su casa de

Aspen lanzando al aire bombas caseras de

propano y nitroglicerina–. En la actualidad,

rueda la quinta entrega de Piratas del Caribe,

que verá la luz en 2017, y espera los estrenos

de la segunda parte de Alicia en el país de las

www.traveler.es

LOS DESTINOS EXCLUSIVOSPARA EL VIAJERO DE HOY

LOS PUEBLOSMÁS BONITOS DE LASMONTAÑAS DE

CHIPRENUEVO LUJOFINCAS, VILLASY CASONASSÓLO PARA TI

ESTRELLASMICHELIN EN LAPLAYA DEBARCELONA

ESPAÑA GASTROLOS CHEFSNAVARROS TE LLEVANA SU HUERTO

Nº87/ SEPTIEMBRE 2015 / 3€

ROMACLÁSICA,MODERNA,

DIVERTIDA:CONFIGURATUMEJOR

AGENDADEVIAJE

TIKAL, LA JOYADE GUATEMALA

EL PODER DEL TIEMPO

BELLEZA INTERIOR

CADA MES EN TU KIOSCO

YA SOMOS MÁS DE 1.206.174* LECTORES*FUENTE: EGM segundo acumulado 2015 + Google Analytics + Redes Sociales

Disponible la versión digital

Se hicieron íntimos en un viaje de Metz a Lyon.

Ambos se habían inscrito en la misma escuela de

negocios y Frédéric, pese a que no tenía muy buen

feeling con Jacques, le propuso compartir vehículo. "No

sabía que Fréderic era un conductor horrible y nunca

llegamos porque el coche se rompió unos kilómetros

antes", confiesa Jacques entre risas, "pero cuando por

fin conseguimos entrar en Lyon todo el mundo pensaba

que éramos amigos desde la infancia".

En 1989, un año después de conocerse, fundaron la

agencia de publicidad Pro Deo. En 1999 la vendieron a

Young & Rubicam y, en 2005, se convirtieron en presi-

dentes de la filial francesa de la multinacional con una

idea clara: dirigirla cinco años para, después, emprender

su propio proyecto.

Ese proyecto les fue a buscar a casa en 2011, año

en el que a su puerta llamó Coqueline Courrèges, mujer

del genial diseñador André Courrèges. Había leído una

entrevista de los publicistas en Madame Figaro y les pro-

puso revivir la mítica casa de costura, que estaba muy

lejos de sus mejores tiempos. "Objetamos que no sabía-

mos nada del negocio de la moda y que no teníamos el

dinero necesario para invertir", recuerda Jacques, "pero

ella nos dijo: 'Sabéis que Courrèges es mucho más que

moda, es estilo, y en eso sois expertos. Además, estoy

segura de que encontraréis el dinero'".

Y sí, lo encontraron; y gracias a ese capital y al

talento de los dos publicistas, en cuatro años la maison

renació de sus cenizas. Ya cuenta con 130 puntos de

venta en el mundo y la perfumería, como antaño, es uno

de los principales pilares del negocio. "Nuestro sueño es

que dentro de diez años Courrèges esté de nuevo en el

lugar que le pertenece, entre las cinco grandes marcas

francesas". • POR HÉCTOR IZQUIERDO

'french connection'

Son dos de los publicistas

frances

esmás brilla

ntes, lle

van30 años trab

ajando

juntos y suúltim

o reto es

devolver

a Courrèges

–perfumería

incluida–al O

limpo.

Copresidentes d

e Courrèges

FrédéricTorlo

ting y Jacques B

ungert

UIÉN ES QUIÉN

FOTO

GR

AFÍ

A:D

IEG

OLA

FUEN

TE.

ASI

STEN

TE

DE

FOTO

GR

AFÍ

A:L

UIS

ÁLV

AR

EZ.

POR HÉCTOR IZQUIERDO

DOS MEJOR QUE UNOCombate el envecimiento y la

fatiga de la piel con Shiseido MenTotal Revitalizer (50 ml, 90 €) y

Total Revitalizer Eye ( 15 ml, 64 €).

FOTO

GR

AFÍ

A:M

AD

L-IO

NST

UD

IO.

PRODUCTO DEL MES

En la historia de la humanidad ha habido dúos de todo

tipo: cómicos, melódicos, dinámicos, telefónicos… y

hasta de la tos, según dejó escrito Leopoldo Alas Clarín.

Pero pocos dúos han hecho tanto por la buena cara de los

hombres como Shiseido Men Total Revitalizer: dos trata-

mientos, específicos para el rostro y para la zona de los ojos,

que combaten la fatiga, atenúan las arrugas, aportan lumi-

nosidad y proporcionan una hidratación duradera. Como

buenos hermanos, ambos comparten en su formulación el

Damage Defense Complex, una fórmula patentada que

mejora la función barrera protectora de la piel. Además,

están testados dermatológicamente, son no comedogéni-

cos y contienen un componente aromacológico que reduce el

estrés y potencia los beneficios de los productos. La textura

de la gama Total Revitalizer es suave y de fácil absorción y

está recomendada para todo tipo de pieles… masculinas.

Aunque sea un dúo, no tienes por qué compartirlo con tu

pareja; y créenos: ella te lo querrá robar.

parejade ases

Total Revitalizer yTotal Revitalizer Eye son todolo que necesitas para defender a tu piel del

estrés, la fatiga y los signos de la edad.

GQEVENTOS

FOTO

GR

AFÍ

A:L

ETIC

IAD

ÍAZ

,AN

ABE

LÉN

FER

NÁ

ND

EZ,M

AR

IOG

AR

CÍA

.

¡Viva SanJorge Juan!

La noche más corta del añofue también la más cool.Gracias a GQ… y a ti.

Hace algo más de un lustro descu-

brimos que existía una flagrante

ausencia en el santoral: el patrón

de la moda masculina. Y así, sin apóstol

que lo patrocinase, no había día para

brindar por los creadores que están

detrás de nuestro guardarropa; ni por

las múltiples marcas que llenan nuestra

vida de estilo y glamour. Así que nos lo

inventamos. Se llama San Jorge Juan y lo

festejamos con la llegada del solsticio de

verano. Bienvenido a la fiesta.

¡FIESTA,FIESTA!Los actores

Alfonso Bassavey Nerea Barroslo pasaron en

grande, como elresto de invitadosque desbordaron

la madrileñacalle Jorge Juan.

LA NOCHE DEL AÑO1. Este Fiat 500 X Cross Plus no quiso perderse la fiesta y sevistió para la ocasión. 2. La noche ideal para celebrar entreamigos. 3. Los primeros estilismos veraniegos. 4. EstherGonzález, directora comercial de GQ; Jonathan Fernández, deWink, y Arancha del Pozo, de Vanity Fair. 5. Unas refrescantesAlhambra 1925 contra el calor. 6. Ana Pérez Marina, de EdicionesCondé Nast, y Gonzalo Calderón, de Safilo. 7. Alexia Taylor yLuca Barca, de Fiat; Esther González, de GQ; Sandro Silva,presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Jorge Juan;Daniel Entrialgo, director de GQ; Cristina Lanzarot, directora dela Asociación de Comerciantes Zona Jorge Juan; Pepe Caldas,vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Zona JorgeJuan; Lorena Voces, directora de RR. PP. de Ediciones CondéNast, e Hilario Alfaro, presidente de Cocem. 8. Angie Cardona,Rodrigo Taramona y Sara Rivero. 9. Xavi Martínez e Ingrid Sunyer.

2

3

4

5 6

7

8 9

1

DECENAS DE CARASCONOCIDAS10. Noelia Iturriaga; y OlatzArteche y Esther González, deGQ. 11. Restaurante Babelia.12. Un Abarth 595 Turismo MTA…de etiqueta. 13. ¿Te apetecenunos gin-tonics de TanquerayNº Ten? 14. Interior de la tiendaEl Ganso. 15. Alberto Moreno,director de GQ.com, y MartiñoRivas. 16. DePalo DJs pusieronla banda sonora de la fiesta.17. ¿A qué coche que no fueraun 500 le sentaría bien unprint a rayas y un fedora?18. Jorge Suquet. 19. MiguelCarrizo. 20. Jon Plazaola.21. Marta Nieto. 22. StanyCoppet. 23. Ángela Cremonte.24. Dani Piqueras e Iggy Rubín.25. Sara Rivero. 26. GuilleGarcía-Hoz. 27. Álvaro de laLama. 28. Ramón Freixa.29. Marta Fernández.30. Nerea Barros. 31. RocíoEscudero, Cristina Romero,Noelia López y Esther González.32. María Escoté. 33. La tiendade Hackett. 34. Un Abarth 595en clave black tie.

10

11

UN COCHE DE ALTO COPETEEl Abarth 595 Turismo MTA demostróque se adapta a cualquier dress code.

13

14

15

16

18

30 31 32

33

34

19 20 21 22 23

EL VERANOEMPIEZA AQUÍ35. Pastelería Mallorca. 36. Interiorde la tienda de Tenkey. 37. IsaacGonzález, de Universal Pictures;Luis Ramírez y Borja Gutiérrez,de L'Oréal. 38. Daniel Entrialgo,director de GQ; Blanca Panzano,directora de TAG Heuer España;Esther González, directora comercialde GQ, y David del Fraile. 39. AnaRujas y Miguel Carrizo. 40. AlexiaTaylor, de Fiat, con José RamónGarcía ante un 500 S. 41. MarinaJiménez, Cristina Gómez, AlmaVázquez y Lucía García, de LagencePlus. 42. Shahar Levi y Jessica Moyá,de Mesala; y Nico Romero y amigos.

RAYA MARINERA

Si además de bonito fuera anfibio, nos lo llevaríamos

al mar. ¿No es genial este 500 S "Navy"?

17

24 25 26 27 28 29

35

36

37

38 39 40

41 42

UNA NOCHE CORTA,PERO MUY INTENSA43. El 500X Cross Plus muy elegante,con su decoración Oxford. 44. Elequipo de RR. PP. de EdicionesCondé Nast, junto a Víctor Alonso yNerea Barros. 45. La noche perfectapara un Tanqueray Nº Ten.46. La tienda Masscob. 47. Músicaen directo enfrente de Barbour.48. Jordi Gendre, Josué MartínTorralba, Miguel Escanciano, JordiRubio, Jesús Cicero, de GQ, y DavidGarcía Miras. 49. Mariano deFrancisco, de Mindshare, yacompañantes. 50. Pedro Muñoz yOrlanda Aragón, de Maxus; ArmandoEstévez y Elena Arnáiz, de Fiat;Virginia Monita, María Llamas y FélixHernando, de Maxus. 51. Interiorde la tienda de Glent Shoes. 52. SantiSenso, Lorena Voces, Jesús Cicero,Miguel Escanciano, David GarcíaMiras y Sofía Roberto Ibáñez.53. Las rubias son para el verano…y si son Alhambra 1925, mejor.54. Miguel Carrizo, Ana Rujas y NicoRomero. 55. Carlos de Burgos, deEquipo Singular, y Juanjo Oliva.56. Los mixers del evento, a plenorendimiento. 57. Un moda en la calleen toda regla. 58. Luca Barca yAlexia Taylor, de Fiat. 59. Toda lagente guapa de Madrid concentradaen una sola avenida.

43 44

48

49

50

51

52

53

46

47

45

54

55

56 57

58

59

GQEVENTOS

EDICIONES CONDÉ NAST, S. A.Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MADRID

Tel.: 917 00 41 70 - Fax: 913 19 93 25Paseo de Gracia, 8-10 - 1º B. 08007 BARCELONA

Tel.: 934 12 13 66 - Fax: 934 12 66 98

© Ediciones Condé Nast, S. A.Depósito Legal M-25924-2012

PUBLICADO EN ESTADOS UNIDOS: THE CONDÉ NAST PUBLICATIONS INC.Chairman: S. I. NEWHOUSE JR.

Presidente Ejecutivo: CHARLES H. TOWNSENDPresidente: ROBERT A. SAUERBERG JR.Editorial Director: THOMAS J. WALLACE

Directora Artística: ANNA WINTOUR

OTRAS NACIONES: CONDÉ NAST INTERNATIONAL LTD.Chairman y Jefe Ejecutivo: JONATHAN NEWHOUSE

Presidente: NICHOLAS COLERIDGEVicepresidentes: GIAMPAOLO GRANDI, JAMES WOOLHOUSE

y MORITZ VON LAFFERTPresidente Asia-Pacífico: JAMES WOOLHOUSE

Presidenta de Nuevos Mercados: CAROL CORNUAUDirectora de Licencias y Nuevos Mercados: NATASCHA VON LAFFERT

Presidenta, Directora Editorial y Desarrollo de Marca: KARINA DOBROTVORSKAYAVicepresidenta & Senior Editor, Desarrollo de Marca: ANNA HARVEY

Director de Planning: JASON MILESDirector of Talent: THOMAS BUCAILLE

Director of Acquisitions and Investments: MORITZ VON LAFFERT

Global: Presidente de la División Condé Nast E-commerce: Franck Zayan

Global: Director Ejecutivo Condé Nast Global Development: Jamie Bill

EL GRUPO EDICIONES CONDÉ NAST COMPRENDE:USA: Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, The New Yorker, Condé Nast Trave-ler, Details, Allure, Architectural Digest, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W, Style.com,

Golf Digest, Teen Vogue, Ars Technica, Condé Nast Entertainment, The SceneGB: Vogue, House & Garden, Brides & Setting up Home, Tatler, The World of

Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller, Glamour, Condé Nast Johansens,GQ Style, Love, Wired, Condé Nast College of Fashion & Design, Ars Technica

FRANCIA: Vogue, Vogue Hommes International, AD, Glamour, Vogue Collections,GQ, AD Collector, Vanity Fair, Vogue Travel in France, GQ Le Manuel du Style

ITALIA: Vogue, L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Glamour, Vogue Gioiello,Vogue Sposa, AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired,

Vogue Accessory, La Cucina Italiana, CN LiveALEMANIA: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Myself, Wired

ESPAÑA: Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast Traveler,Vogue Colecciones, Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair

JAPÓN: Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue WeddingTAIWÁN: Vogue, GQ

RUSIA: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler, Condé Nast Traveller, AllureMÉXICO Y LATINOAMÉRICA: Vogue México y Latinoamérica, Glamour Méxicoy Latinoamérica, AD México, GQ México y Latinoamérica, Vanity Fair México

INDIA: Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD

PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓNBRASIL, publicado por Edições Globo Condé Nast S. A.: Vogue, Casa Vogue,

GQ, Glamour, GQ StyleESPAÑA, publicado por Ediciones Conelpa S. L.: S Moda

PUBLICADO BAJO LICENCIAALEMANIA, publicado por Piranha Media GmbH: La Cucina ItalianaAUSTRALIA, publicado por NewsLifeMedia: Vogue, Vogue Living, GQ

BULGARIA, publicado por S Media Team Ltd.: GlamourCHINA, publicado bajo cooperación de derechos por China Pictorial:

Vogue, Vogue Collections; publicado por IDG: Modern Bride; publicado bajo coopera-ción de derechos por Women of China: Self, AD, Condé Nast Traveler;

publicado bajo cooperación de derechos por China News Service: GQ, GQ StyleCOREA, publicado por Doosan Magazine: Vogue, GQ, Vogue Girl, Allure, W,

GQ Style, Style.co.krHUNGRÍA, publicado por Ringier Axel Springer Magyarorzág Kft.: Glamour

ISLANDIA, publicado por 365 Miðlar ehf: GlamourORIENTE MEDIO, publicado por Arab Publishing Partners Inc.: Condé Nast Traveller, AD

PAÍSES BAJOS, publicado por G+J Media Nederland CV: Glamour, VoguePOLONIA, publicado por Burda GL Polska SP.Z.O.O.: Glamour

PORTUGAL, publicado por Cofina Media S. A.: VogueREPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA, publicado por LCI CZ s.r.o.: La Cucina Italiana

RUMANÍA, publicado por Ringier Romania SRL: GlamourSUDÁFRICA, publicado por Condé Nast Independent Magazines (Pty) Ltd.:

House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ StyleTAILANDIA, publicado por Serendipity Media Co. Ltd.: Vogue, GQ

TURQUÍA, publicado por Dogus Media Group: Vogue, GQ; publicado por MC BasimYayin Reklam Hizmetleri Tic. Ltd.: La Cucina Italiana

UCRANIA, publicado por Publishing House UMH LLC.: Vogue.

OFICINAS:FRANCIA: 56A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 París

USA: Four Times Square, New York, N.Y. 10036GRAN BRETAÑA: Vogue House Hanover Square,London W1R OAD

ITALIA: Piazza Castello 27, 20121 MilánALEMANIA: Ainmillerstrasse 8, 80801 Munich 40

ESPAÑA: Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MadridAUSTRALIA: 170 Pacific Highway, Greenwich, NSW 2065

VOGUE BRASIL: Carta Editorial Ltda. (São Paulo)

PREIMPRESIÓN:ESPACIO Y PUNTO. Julián Camarillo, 29. Ed. D-2. 28037 Madrid. Tel.: 913 043 336.

IMPRESIÓN:ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13. 28760 Tres Cantos (Madrid).

Tel.: 918 031 676.IMPRESIÓN DE CUBIERTA:

AGS. Pol. Ind. San Marcos. C/ Bell, 3. 28906 Getafe (Madrid) Tel: 916 836 300.ENCUADERNACIÓN:

FELIPE MÉNDEZ GARCÍA S. L. Pol. Ind. San José de Valderas. C/ Carbón, 6-8.28918 Leganés (Madrid) Tel.: 916 211 570.

DISTRIBUCIÓN:SGEL. Avda. Valdelaparra, 29.

28108 Alcobendas (Madrid). Tel.: 916 576 900PRECIOS DESUSCRIPCIÓN (un año, 11 números)

ESPAÑA 29 € EUROPA 81 € RESTO DEL MUNDO 94 €

Servicio de suscripciones, para cualquier consulta el númerode atención al cliente a vuestra disposición es el 902 535 557.

SOBREPRECIO PARA CANARIAS 0,20 € PRINTED IN SPAIN

TANTO ESTILO… CONCENTRADO60. Esther González, Beatriz Sánchez, Lorena Voces y Natalia Gamero, de Ediciones Condé Nast.61. Silvia Alonso. 62. Alberto Martín, de Oriflame; Pelayo Pintado, de Idónea; Cristina Lanzarot, de ZonaJorge Juan; Fruela Zubizarreta, de GQ, y Guadalupe García, de Idónea. 63. Sara Playa y Javier Alana,de Diageo; Eva Segura, de Zadibe, y Adrián Santos, de Diageo. 64. Ultramarinos Quintín. 65 y 66.Delitto e Castigo. 67. Alfonso Bassave. 68. El Fiat 500 X Lounge, el coche más hipster de toda la noche.

ESPÍRITU 'HIPSTER'Todo lo que pierde en aerodinámica (por el bigotón)lo gana en postureo este 500 X Lounge.

60

62

63

65 66 67

68

64

61

UN ARCOÍRIS OCRE SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA¿Recuerdas aquellos frascos que llenabas con sal teñida con tizas de colores? Pueseste lugar, el parque geológico nacional Zhangye Danxia, localizado al noreste de China,es algo parecido… pero a lo grande. Con una extensión de 520 km2, este espectacularpaisaje –que incluye acantilados, cuevas, montañas de gran envergadura y torrenterasnaturales– debe su colorido aspecto a los sucesivos depósitos de minerales de diversapigmentación en sus capas rocosas. Asimismo, las peculiares ondulaciones del relieve(similar al de la piedra kárstica, aunque formado este por capas de conglomerado en vezde por bloques de roca compacta) fueron provocadas hace 55 millones de años por lacolisión de las placas tectónicas indoaustraliana y eurasiática. No obstante, no todo podíaser perfecto: cuando mejor se aprecian los colores de la formación es justo despuésde una buena tormenta, y teniendo en cuenta que en esta zona –cercana al desierto deGobi– apenas llueve, quizá cuando vayas no puedas disfrutar de una estampa como laque ves en la imagen. • POR SUSO MERLO

FOTO

GR

AFÍ

A:A

MO

SC

HA

PPLE

.

EL COOLTURETA PARA EN

CLÉ DE CARTIERM O V I M I E N T O M A N U F A C T U R A 1 8 4 7 M C

DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.

CLÉ DE CARTIER DEBE SU NOMBRE A LA FORMA ÚNICA DE SU CORONA. LÍNEAS PURAS Y PERFIL EXCLUSIVO, TODO

ELLO UNA CUESTIÓN DE PRECISIÓN Y EQUILIBRIO. UNA NUEVA FORMA HA NACIDO.