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TEMA 6: LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

1.- LA FOTOGRAFÍALa fotografía es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio natural sensible a la luz.Los elementos básicos de la fotografía son la cámara, el objeto que se va a fotografiar, la luz existente y el fotógrafo.Así pues, la fotografía consiste simplemente en que un fotógrafo capta una imagen o escena que tiene una luz determinada a través de una cámara.

ANTECEDENTESLa fotografía analógica se basa en la conjunción de tres fenómenos:

La formación de imágenes de forma natural en la "Cámara oscura"* que ya fue descrita por Aristóteles en el S. IV a.C.

Las trasformaciones que la energía luminosa produce sobre algunas materias, fundamentalmente sobre las sales de plata.

La acción de algunas sustancias sobre estos materiales alterados por la luz (se revela la imagen formada sobre las sales de plata)

Actualmente la fotografía digital se basa en la analógica su principal diferencia consiste en que la energía luminosa llega al CCD* que es un sensor con diminutas células fotoeléctricas* que registran la imagen. Desde allí la imagen es procesada por la cámara y registrada en la tarjeta de memoria.

Las cámaras digitales pueden ser de varios tipos. Todos llevamos una en el móvil, las demás ls podemos clasificar en compactas (las más sencillas y pequeñas aunque pueden tener muy buenas prestaciones) y las reflex (semiprofesionales o profesionales) que nos permiten cambiarles los objetivos.

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2.- LA CÁMARA REFLEX DIGITALUna cámara réflex digital o también denominada DSRL (Digital Single Lens Reflex) es una cámara que se caracteriza principalmente por los siguientes atributos:

a) visor réflex: es la principal característica de este tipo de cámaras aunque también existen otras partes relevantes. Básicamente el visor réflex, sin entrar en tecnicismos, nos permite ver la escena a retratar de modo que lo que estamos viendo a través del visor es exactamente lo que será captado en la fotografía evitando así el error de paralaje que se da en las cámaras con visores ópticos tradicionales. Esto se consigue gracias a un espejo colocado a 45º y un pentaprisma que conducen e invierten la imagen para que la veamos correctamente a través del visor.

b) sensor de imagen digital: sustituye al negativo de las cámaras analógicas y sirve para retener la escena que una vez capturada se transforma en una imagen digital.

c) intercambiar objetivos: este tipo de cámaras constan de un cuerpo principal sobre el que se pueden quitar y poner diferentes objetivos que no son más que un conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de la cámara y cuya función principal es captar los haces de luz del objeto a retratar y dirigirlos hacia el sensor de la cámara.

Por último, indicar, fuera de estos atributos principales, que también la mayoría de las cámaras reflex digitales actuales permiten grabar vídeo.

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PARTES PRINCIPALES DE LA CÁMARA

Las principales partes de una cámara digital réflex son:

objetivo: es el encargado de dirigir los rayos de luz hacia el sensor digital. La imagen a capturar se puede observar a través del visor de la cámara o bien a través de la pantalla digital incorporada en la parte trasera.En las reflex los objetivos son intercambiables según nuestras necesidades.

sensor: es el responsable de captar la imagen que ha sido encuadrada y enfocada por el objetivo.

diafragma: forma parte del objetivo de la cámara y es el que limita el tamaño de la luz que entra por éste.

obturador: se encuentra situado entre el diafragma y el sensor, siendo el responsable de controlar el tiempo de exposición, que no es más que el tiempo que el sensor está expuesto a la luz.

fotómetro: sirve para medir la luz proyectada a través del objetivo y así la cámara puede calcular la exposición correcta.

disparador: se encarga de determinar el momento en el que va ser capturada la imagen fijada a través del objetivo, todo ello teniendo en cuenta los parámetros seleccionados (apertura de diafragma, tiempo de exposición, etc.).

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chip: una vez capturada la imagen en el sensor el chip se encarga de procesarla y guardarla en un soporte de almacenamiento digital, que generalmente es una tarjeta de memoria.

3.- LA TOMA FOTOGRÁFICA: PASOS A SEGUIR

Hacer una buena foto consta de cuatro sencillos pasos, que debemos aprender a individualizar.1.- Enfocar el motivo.2.- Medir la luz adecuadamente (que en muchas ocasiones será primer paso).3.- Componer la fotografía.4.- Disparar.

1-2 Las cámaras actuales hacen por sí solas los dos primeros pasos, enfocar y medir la luz. Hay que estar atento para comprobar que esas funciones la cámara las desempeña correctamente. En caso contrario, el fotógrafo ha de tomar el control, y usar los parámetros adecuados.

3- La composición fotográfica, debe ser en el que más cuidado se ponga. De hecho, es la parte más importante de cualquier fotografía.

4- El momento del disparo, es crítico realizarlo debidamente para evitar que salgan las fotos “movidas”. También, llegado el momento, al disparar de forma adecuada se podrá incluir en la fotografía sensación de movimiento. A tener en cuenta: no es lo mismo una foto “movida” que una foto que capta movimiento.

ENFOCAR

El enfoque lo podemos describir como un punto específico a una distancia determinada donde los objetos de la fotografía que vamos a tomar aparecen bien definidos y con mucho detalle, o lo que es lo mismo y que lo entiende cualquiera enfocar es dejar algo nítido.

Modos de enfoque:En el caso de las cámaras digitales reflex no tendremos que preocuparnos por este detalle ya que tienen un modo automático de enfoque para que nos olvidemos, de manera que presionando hasta la mitad el disparador de la cámara se produce un enfoque automático del objeto más cercano dándonos la cámara un aviso para que apretemos el disparador hasta el fondo y así tomemos la foto. Evidentemente también existe el método manual porque no todo tiene que ser tan fácil.

A la hora de enfocar podemos realizar esta acción manualmente girando el anillo de enfoque del objetivo (modo MF) o bien dejar a la cámara que lo haga por nosotros de manera automática (modo AF).

Si dejamos a la cámara que lo haga por nosotros podemos distinguir tres métodos:

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AF simple (foto a foto): lo utilizaremos para motivos estáticos, de manera que cuando apretamos el disparador hasta la mitad se bloquea el enfoque hasta que se aprieta el botón hasta el final.

AF al servo: se usa para motivos en movimiento, de forma que con el disparador hasta la mitad el enfoque del objeto seleccionado es continuo. 

AF al foco: es una función prevista para objetos estáticos que de repente se pudieran mover (por ejemplo un perro o un niño). Una vez fijado el objeto si este se mueve la cámara lo detecta de manera que cambia del modo AF simple a AF servo.

Con relación a estos métodos indicar que la cámara presenta una serie de puntos de enfoque de manera que podemos dejar a la cámara que fije automáticamente uno de ellos o nosotros seleccionarlo manualmente.

Si usamos AF, una vez que la cámara avisa que ha enfocado, con puntos o recuadros luminosos dentro del visor y puede que también con un aviso acústico, el motivo permanece enfocado a no ser que se retire el dedo del botón disparador (o simplemente que deje de hacerse una ligera presión). Como después de enfocar (y medir la luz) hay que componer la fotografía, es importante adquirir soltura en saber mover la cámara sin que cese la presión sobre el botón disparador, lo cual haría que se perdiera el enfoque.

La profundidad de campo:Indica la porción de imagen que aparece enfocada (nítida) o dicho con otras palabras más finas, es el área de una fotografía que aparecerá bien definida y con detalle, enfocada en términos fotográficos. Este área puede ser muy pequeñita cuando tomamos la foto de un insecto o muy grande cuando tomamos la foto de un paisaje. 

Para ser más precisos es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que se puede apreciar con nitidez, es decir hablamos de "mucha profundidad de campo" cuando la distancia por delante y por detrás es grande y de "poca profundidad" cuando esta distancia es muy pequeña o reducida.

En cualquier caso esta en función de los siguientes parámetros: Apertura : cuanto mayor es la abertura de diafragma menor es la profundidad

de campo y el efecto que produce es que se ve nítido lo que está enfocado y el resto de la imagen aparece desenfocado. Esta técnica se usa especialmente para retratos o pequeños detalles.

Distancia focal del objetivo: a mayor distancia focal menor es el área de la imagen que se puede capturar y además también es menor la profundidad de campo. Un objetivo angular da más profundidad de campo, un tele tendrá una profundidad pequeña.

Distancia de enfoque : cuanto mayor es la distancia desde que se encuentra la cámara al punto de enfoque mayor es la profundidad de campo. De cerca la profundidad de campo es menor.

Si estamos haciendo un retrato debemos enfocar a los ojos y si lo que estamos haciendo es la foto de un paisaje enfocar a la distancia hiperfocal*.

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MEDIR LA LUZ NECESARIA: LA EXPOSICIÓN*

El sensor (CCD) de la cámara digital necesita una cantidad determinada de luz (energía luminosa) para poder interpretar y representar con exactitud la escena que va a ser capturada. Esta cantidad de luz es medida por un dispositivo electrónico llamado exposímetro*, formado por células fotoeléctricas, desde una sola en las cámaras básicas hasta varios cientos en las profesionales. En casi cualquier cámara podemos decirle al exposímetro cómo queremos que mida la luz de la escena que vamos a fotografiar. En general nos encontraremos con tres métodos:

Matricial: El fabricante de la cámara incluye una base de datos con miles de fotografías de muestra. Al medir la luz el exposímetro, la cámara “adivina” qué tipo de escena es y hace los ajustes necesarios.

Ponderada al centro: La más usada durante décadas, antes de que se pudiera introducir un “micro-ordenador” en cada cámara de fotos. Consiste en medir la luz que hay en el centro y darle mayor importancia que la que hay alrededor.

Puntual: La más precisa. Pero sólo al alcance de fotógrafos experimentados. Consiste en medir la luz en uno o varios puntos, y en función de qué estemos midiendo y de su color, es el fotógrafo el que decide la exposición. En este caso, es el fotógrafo quien asume el papel de “micro-ordenador”.

Una vez que la cámara sabe la exposición que debe recibir el sensor, da las órdenes necesarias a los dispositivos que regulan el paso de la luz al sensor. Estos dispositivos son el diafragma y el obturador.

A la hora de hacer fotos se habla de la abertura de diafragma y del tiempo de obturación.

El obturador se abre durante un lapso de tiempo determinado para dejar pasar luz al sensor y luego vuelve a cerrarse.

El diafragma* es un mecanismo que se encuentra situado dentro del objetivo, entre las lentes, y actúa de forma idéntica al iris de nuestro ojo, cerrándose para dejar pasar menos luz y abriéndose para dejar pasar más luz. La abertura de diafragma* es simplemente la cantidad de luz que dejamos pasar a través del diafragma de la cámara. La abertura se

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mide en números "f" y para no equivocarnos hay que acordarse que es una relación inversa, es decir, a mayor número f menor es la apertura.

Teniendo en cuenta como captamos la luz en una fotografía podemos decir que está:

expuesta: se ha captado la luz real perfectamente. subexpuesta: hemos captado menos luz de la real, la foto sale oscura. sobrexpuesta: hemos captado más luz que la real y la foto sale muy clara.

El sensor necesita siempre la misma cantidad de luz para poder capturar la escena (la exposición*) Esa cantidad de luz precisa es como un vaso que hay que llenar de agua justo hasta el borde. El grifo se asemeja al diafragma: cuanto más lo abramos, mayor cantidad de agua sale. Para una determinada presión, abrimos el grifo hasta cierto grado y lo dejamos abierto un tiempo para llenar nuestro vaso. Podemos abrir mucho el grifo, por lo que necesitaremos poco tiempo para llenar nuestro vaso con agua. También podemos abrir poco el grifo, por lo que necesitaremos más tiempo para llenar el vaso. Gracias a que, hasta cierto grado, podemos elegir un diafragma que nos convenga o un tiempo adecuado al tipo de foto, podemos influir en el aspecto de la fotografía final.

Un diafragma muy abierto (f 4) nos dará menor profundidad de campo* que un diafragma más cerrado.

Un tiempo de exposición* pequeño (1/500) nos permite “congelar” el movimiento de los objetos.

Cuando hay poca luz, aunque abramos al máximo el diafragma, el tiempo que permanece abierto el obturador es tan grande que pueden salirnos movidas* las fotos. Para resolver este problema contamos con:

La sensibilidad (ISO):Con este mando, se aumenta la sensibilidad del sensor. Es decir, hacemos que aunque reciba menor cantidad de luz, la fotografía se pueda tomar igualmente. Es, simplemente, el mando del “volumen” del amplificador de la electrónica de la cámara. Debe usarse sólo cuando sea necesario, ya que al elevar la sensibilidad empeora la calidad de la imagen. Cuanto más grande es el tamaño físico del sensor y de mayor precio es la cámara, más se puede elevar la sensibilidad sin que se note pérdida de calidad.

Los valores de sensibilidad ISO suelen seguir la siguiente pauta: 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400. En algunas cámaras profesionales la escala es mayor, y en algunas ocasiones existe la opción de valores intermedios. Cada vez que se escoge el valor siguiente, la sensibilidad se duplica, por lo que el tiempo necesario para hacer la foto se reduce a la mitad. Como puede deducirse, una sensibilidad ISO elevada será muy útil para captar escenas con poca luz y también escenas deportivas.

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La velocidad de obturación* o tiempo de exposición*Son dos términos análogos pero inversos, es decir, reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad de obturación.

El tiempo de exposición es el tiempo en el que la luz está alcanzando el sensor. Los tiempos de exposición varían desde segundos a milésimas de segundos, siendo los tiempos más usuales: 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000. Algunas cámara tienen modo “B” (bulb) en el cual, mientras tengas pulsado el disparador, el obturador permanece abierto.

Las velocidades muy altas (1/500...1/2000) se utilizan para "congelar" el  movimiento de objetos que van muy rápido y fotografías deportivas de todo tipo. El principal problema con los tiempos es controlar el fenómeno que se conoce con el nombre de trepidación o lo que es lo mismo que la foto salga movida.

En cualquier caso el fotógrafo puede elegir la velocidad que crea conveniente en función de su elección estética.

EN RESUMENAsí pues, podemos decir que para sacar buenas fotos tendremos que tener en cuenta que estos tres elementos: abertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad.

a) Si aumentamos la apertura estamos dejando pasar más luz por lo que tendremos que reducir la sensibilidad o el tiempo de exposición.

b) Si aumentamos el tiempo de exposición ( = reducir la velocidad de exposición) estamos dejando pasar la luz durante más tiempo por lo que tendremos que dejar pasar menos luz reduciendo la apertura, o bien bajar la sensibilidad ISO.

c) Si aumentamos la sensibilidad el sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible por lo que tendremos que dejar pasar menos luz o que el sensor este menos expuesto aumentando la velocidad de exposición.

El resumen de todo esto es que si no entendemos bien los conceptos de apertura, tiempo de exposición e ISO, y como deben guardar equilibrio entre ellos no seremos capaces de sacar buenas fotos sin abandonar el modo automático de la cámara.

Modos de exposición o "Programas" :Las cámaras digitales reflex cuentan básicamente con los siguientes modos a la hora de fotografiar:

automático: no hay que hacer nada, la cámara ajusta todos los parámetros y solo hay que apretar al disparador.

automáticos específicos: son modos automáticos preprogramados para sacar fotos en determinadas situaciones (escenas): retrato, deportes, macro, paisaje, etc. ver iconos

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manual: se  utiliza cuando se quieren controlar todos los parámetros a la hora de realizar una fotografía. Generalmente hay que usar un fotómetro externo para ver la cantidad de luz o poner un modo automático para identificar ese valor y pasar a modo manual.

Los modos semiautomáticos tenemos que destacar dos:a) prioridad en la apertura: se decide la apertura y la cámara calcula automáticamente el tiempo de exposición adecuado y dependiendo del tipo de cámara también ajusta de manera automática la sensibilidad del sensor. Se recomienda para los casos en los que se quiere controlar la profundidad de campo*.

b) prioridad del tiempo de exposición: funciona de la misma manera que el anterior en el sentido que una vez indicado el tiempo de exposición la cámara calcula automáticamente la abertura adecuada. Es recomendable para cuando queremos controlar objetos en movimiento. Así por ejemplo si queremos conseguir el efecto "seda" en una cascada utilizaremos un tiempo de exposición alto y si queremos "congelar" el movimiento de un deportista ajustaremos la cámara con un tiempo de exposición muy bajo.

Balance de Blancos (WB):El balance de blancos no es más que un programa que se encuentra dentro de la cámara, cuya función es calcular de qué color es la luz con la que se está haciendo la foto. Una vez hecha la foto, el balance de blancos corrige los colores de la foto, para procurar que quede igual que si se hubiera hecho bajo la luz blanca del Sol.Podemos escoger entre varios valores, que suelen ir acompañados de iconos para que sea fácil la elección.El modo automático funciona francamente bien en casi todas las cámaras, por lo que debe ser la elección de partida. En caso de que los colores no salgan “reales” se debe probar con otro ajuste.

El flash:Sirve para iluminar cuando la luz resulta insuficiente. A la hora de incluir la iluminación del flash en tus fotografías, tanto si es para rellenar una sombra, dar un punto de brillo a una superficie, o como si es la única fuente de luz, debes conseguir que no se note que lo estás empleando. Hay que tener cuidado para que no resulte excesivo y que no de brillos que molesten

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4.- PRESTACIONES DE LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOSNo es raro que dos fotos con el mismo encuadre sobre el mismo objeto tengan aspectos muy diferentes, ello se debe a que han usado distintos objetivos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS:El objetivo es la lente de la cámara (en cine, tv, foto o vídeo) y se caracteriza por dos parámetros:

La distancia focal, es la distancia, medida en mm, entre el centro de la lente y el lugar donde se forma la imagen (ccd, película de cine). Es la forma más corriente de nombrar a los objetivos: de 28mm, de 50mm, de 200mm… La mayoría están entre los 18 y los 600mm aunque pueden ser mayores.

El ángulo de campo o ángulo de cobertura es el espacio que podemos ver a través de la lente. A menor distancia focal tenemos mayor ángulo de cobertura, es decir vemos mucho más espacio con un objetivo de 28mm que con uno de 200mm sin movernos del sitio.

TIPOS DE OBJETIVOS:En atención a estas características los objetivos se clasifican en:

Objetivos angulares (W) Tienen un ángulo de campo de más de 70º y una distancia focal corta de 18-

35 mm Son útiles para los grandes planos generales cuando queremos que se vea

mucho espacio. Permite hacer planos en espacios reducidos o cuando no podemos retroceder

más (la catedral de Toledo desde la plaza) Exageran la perspectiva exagerando la distancia entre el primer plano y el

fondo. Se utilizan mucho para fotografiar espacios pequeños (habitaciones de hotel) para que parezcan espacios mayores

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Objetivos normales: El más habitual es el de 50mm que presenta un ángulo de cobertura de 45º Reproduce la imagen con un aspecto similar al de la visión humana, siendo

por lo tanto su principal característica la naturalidad. Se utilizan con mucha frecuencia y sobre todo en planos americanos y planos

medios y para todo tipos de planos por ser muy versátil.

Teleobjetivos (T): Tienen una distancia focal larga (70mm en adelante) y un ángulo de cobertura

pequeño en función de su distancia focal (cuanto más distancia focal veremos menos espacio desde el mismo sitio y por lo tanto la imagen aparecerá ampliada)

Aplastan la perspectiva entre los diferentes planos (a la llegada de un sprint en una carrera ciclista un tele nos impedirá saber quien ha llegado antes)

Se utiliza en situaciones en las que es peligroso o imposible acercarse al objeto/personaje (presidente de USA, un tigre en el zoo, un jugador de fútbol en el partido)

También se usa mucho para retratos al tener dos ventajas: no hace falta acercarse mucho al sujeto por lo que actuará con más naturalidad y podemos desenfocar fácilmente el fondo (ver profundidad de campo) centrando más la atención en el personaje.

Además podemos ver algunos objetivos especiales:

Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor ángulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las líneas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.

Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos necesiten una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografíar objetos (o animales) realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.

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A su vez los objetivos pueden presentarse de forma individual con una óptica fija o bien los podemos encontrar a todos juntos en un

Zoom, que no es un objetivo sino un sistema de lentes móviles (puede ir motorizado o ser manual) que al moverse permiten ir cambiando la distancia focal y el ángulo de campo. De esta forma podemos ir eligiendo que tipo de objetivo queremos utilizar y a la vez podemos graduar el tamaño de la imagen sin movernos del sitio.

En las cámaras de foto digitales compactas nos encontramos con un zoom. Al encender la cámara la posición siempre es de angular (w) por lo que deberemos ajustar el zoom a nuestras necesidades antes de apretar el disparador. El estado del zoom se suele ver en una barrita en el interior del visor. En las cámaras réflex el zoom se suele ajustar manualmente.

En las cámaras de vídeo el zoom suele estar motorizado, (aunque en algunas se puede hacer manual). En vídeo y cine el zoom tiene dos utilidades:

Ajustar el tamaño de plano antes de empezara a grabar cada plano Nos permite pasar de una óptica a otra sin cortar el plano pudiéndose utilizar

como un travelling aunque hay dos notables diferencias:o En el travelling la perspectiva no se ve alterada, no se comprime (con

el zoom si)o En el zoom no nos movemos del sitio es la óptica la que se mueve, en

el travelling necesitamos desplazarnos sobre un dolly, carro etc.

OBJETIVOS FIJOS VS ZOOM:

Objetivos de focal fijaTodo buen fotógrafo llevará varios en su bolsa para poder cambiarlos según sus necesidades.

Sus ventajas: Mayor calidad óptica lo que se traduce en mayor nitidez en tus fotografías. Al estar construidos con menos partes móviles, son más resistentes y

robustos. Al estar optimizados para su distancia focal, producen menos aberraciones. Mayor luminosidad que te permitirá mejores tomas en condiciones de escasa

iluminación y menor profundidad de campo al trabajar con diafragmas más abiertos (f/1.4, f/1.8, f/2.8).

Muchos de ellos son más económicos que las versiones variables.Sus inconvenientes:

Son menos versátiles ya que su focal es fija. De todos modos, yo veo esto como una ventaja, ya que te obligaran a moverte alrededor de toda la escena de modo de lograr el encuadre perfecto.

Para ciertos tipos de fotografías, la falta de versatilidad puede ser realmente un problema.

Objetivos zoom

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Ya hemos visto que el zoom es un conjunto de lentes que nos permite cambiar la distancia focal. Puede ser manual o estar motorizado.

Sus ventajas: Son muy versátiles, cómodos y te permitirán ajustar el encuadre sin

desplazarte. Son indispensables para ciertos tipos de fotografías en donde requieras de

mayor variedad focal, como puede ser la fotografía de naturaleza o la deportiva.

Reúnes en un solo objetivo una gran cantidad de rangos focales por lo que te evitaras estar intercambiando constantemente de lente en tu cámara ganando velocidad y evitando golpes y polvo en los objetivos y en el sensor de tu cámara.

Sus inconvenientes: Suelen ser bastante más costosos que los objetivos prime, sobre todo

aquellos que recorren una gran distancia focal como puede ser un 18-200 mm.

Al tener mucha mayor cantidad de partes móviles, son más frágiles ante cualquier golpe o accidente.

Su peso y tamaño es considerablemente mayor. Son menos luminosos, sobre todo en las focales más largas.

http://www.blogdelfotografo.com/

5.- COMPOSICIÓN DEL ENCUADRE

La composición del encuadre es la forma en la que "colocamos" los elementos (personajes/objetos/formas) dentro del encuadre. En una composición debemos reconocer los siguientes elementos:

Centro de composición (punto de interés sin el cual la imagen pierde su sentido)

Líneas de tensión, por donde fluye el movimiento de la imagen (pueden ser líneas de fuga o de otro tipo)

Puntos secundarios, que atrapan nuestra mirada durante poco tiempo

Para que una fotografía tenga un cierto sentido (narrativo, expresivo, psicológico etc) deberemos respetar algunas cosas:

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Se debe evitar la confusión en la imagen, debemos dejar claro cual es nuestro punto de interés, es lo que llamamos el centro de la composición. Solamente deben destacar los elementos que nos interesa mostrar.

Hay que rellenar el encuadre con lo que realmente nos interesa y no dejar en él elementos indeseados.

Siempre hay que buscar el mejor punto de vista , es la "Ley de la claridad" o bien movemos al modelo (u objeto) o nos debemos buscar nosotros para rellenar el encuadre con lo que de verdad nos interesa.

Imagen/Fondo: muchas veces podremos destacar el objeto que nos interesa al contrastarlo con un fondo totalmente diferente, si no es posible podemos variar la profundidad de campo para que destaque más.

Otra forma de destacar algo es enmarcarlo: en una ventana, un puente, entre árboles...

Si queremos dar profundidad a un paisaje es mejor que lo enmarquemos con algo cercano para poder apreciar la distancia

El contraste (de luz, color, formas etc) que refuerza los elementos contrastados

La armonía, cuando los elementos se parecen entre sí creando mayor sensación de cohesión

El ritmo, de formas, colores, objetos, funciona muy bien en la fotografía. La repetición refuerza la imagen.

La proporción entre dos o mas elementos a veces es insustituible para darle fuerza a la imagen.

Aprovechar los colores (cálidos/fríos...saturados/pastel) que influyen sobre nuestra interpretación de la imagen. Lo mismo ocurre con el contraste tonal en el caso de la fotografía B/N

El equilibrio es la sensación que percibimos de la imagen está adecuadamente compuesta. Puede ser de dos tipos: equilibrio estático (cuando domina la simetría, la uniformidad y la falta de tensión) o el equilibrio dinámico (cuando destaca la asimetría, la variedad y el contraste)

Aprovechar las líneas: las miradas, las direcciones, el flujo de los objetos. Son lo que llamamos las líneas de tensión. Hay que recordar que siempre hay que dejar "aire" hacia donde un personaje mira (o una flecha indica una dirección)

Actualmente a la hora de componer se suele usar lo que llamamos el "rectángulo de tercios" que presenta 4 puntos en los que la fuerza de la imagen es mayor. Aunque de manera natural tendemos a colocar el punto de interés principal en el centro, la realidad es que adquiere más fuerza si lo desplazamos a alguno de estos cuatro

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puntos de intersección de las líneas. Por ejemplo en una foto de playa hay que huir de dejar el horizonte en el centro. Debemos elegir entre ponerlo en la línea superior del rectángulo (damos más fuerza a la arena) o en la línea inferior (damos más relevancia al cielo y a las nubes.

LA COMPOSICIÓN EN El RETRATO

A la hora de hacer un retrato tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Hay que variar el encuadre, la pose* y el aspecto (look*) del retratado para poder tener opciones distintas, también podemos variar los fondos (naturales o artificiales) y la iluminación.

Buscar el mejor tamaño de encuadre para nuestro personaje:En PE la cara tiene poco pesoEl PA puede resultar más interesanteEn PM no se ve parte del cuerpo, que puede ser significativoEl PP es muy agradable, se ve bien el rostro, compensa con el pecho y los hombrosPPC Casi solo se ve solo el rostro, muchos detalles de granos, arrugas etcPPP es demasiado agresivo, demasiado cercano.

La pose*, la colocación postural y gestual del retratado, variando también el ángulo de toma*La frontal, demasiado plano, mejor de 3/4, o de espaldas volviendo la cara, de perfil el cuerpo y mirando a cámara etc (no es necesario mirar siempre a la cámara)Para variar las poses conviene introducir algún elemento que ayude: taburete, silla...En cualquier caso hay que procurar que la pose sea natural.

Para variar el look podemos ayudarnos con elementos del vestuario: pendientes, bufandas, sombreros, etc. También se pueden variar los peinados (recogidos, coletas, etc) Hay que procurar sacar las manos que pueden ser muy expresivas. El maquillaje siempre debe ser suave, sólo para disimular las imperfecciones.

La técnica. Los objetivos: lo mejor es usar un teleobjetivo corto (90mm-135mm) y no ponerse demasiado cerca del retratado para no presionarlo. Se debe enfocar siempre a los ojos (donde miramos de forma natural). Si usamos flash debe ser difuso (puede ser rebotado)

OBJETOS O PERSONAS EN MOVIMIENTO

Tenemos que elegir que es lo que queremos mostrar, paralizar la imagen o mostrar el movimiento. Imaginemos una montaña rusa, ¿Que queremos enseñar?Si buscamos la cara de miedo de los pasajeros deberemos poner un nº V alto (1/500 - 1/1000) para verla claramente.Si queremos mostrar la gran velocidad a la que va la montaña rusa probaremos con velocidades más normales (V= 1/125 - 1/60) que dejarán un rastro del movimiento en la fotografía.

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IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS DE LA COMPOSICIÓN

Las composiciones del encuadre no son caprichosas, la composición es uno de los elementos que el autor utiliza para expresarse y hacernos sentir emociones:

Las líneas y planos horizontales producen un efecto de calma y monotonía La composición hecha a base de verticales da sensación de apertura,

superación, ascenso Verticales y entre ellas personas u objetos dan sensación de aprisionamiento Si las verticales parten el encuadre significa separación Las oblicuas abiertas hacia abajo producen sensación de pesimismo Las oblicuas abiertas hacia arriba representan alegría , superación Las diagonales dan sensación de movimiento Las curvas dan sensación de suavidad Las líneas quebradas producen confusión

6.- LA IMAGEN DIGITAL

TIPOS Y TAMAÑOS DE SENSORES

Estos sensores pueden ser del tipo CCD  (Charged-Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) y tienen una resolución que se mide en píxeles la cual sirve para establecer el tamaño posible de las fotos.El término CCD es conocido popularmente como la designación de uno de los elementos principales de las cámaras fotográficas y de video digitales. En éstas, el CCD es el sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. Desde allí la imagen es procesada por la cámara y registrada en la tarjeta de memoria.La capacidad de resolución o detalle de la imagen depende del número de células fotoeléctricas del CCD. Este número se expresa en píxeles. A mayor número de píxeles, mayor nitidez en relación con el tamaño. Actualmente las cámaras fotográficas digitales incorporan CCD con capacidades de hasta ciento sesenta millones de píxeles (160 megapíxeles) en cámaras Carl Zeiss.

Los píxeles del CCD registran gradaciones de los tres colores básicos: rojo, verde y azul (abreviado "RGB", del inglés red, green,blue), por lo cual tres píxeles, uno para cada color, forman un conjunto de células fotoeléctricas capaces de captar cualquier color en la imagen.

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RELACIONES DE ASPECTO

La relación de aspecto nos indica la proporción de altura y anchura de una fotografía. Se expresa separando la proporción de la altura con la anchura con dos puntos. Por ejemplo, si una imagen mide 800 píxeles de alto, medirá 800 de ancho para una relación de aspecto de 1:1. Otro ejemplo sería una imagen cuya relación fuera de 3:2, y su altura fueran 1000 ¿cuál sería su anchura? 1500 píxeles.

Una primera consideración a tener en cuenta es que cuanto mayor sea la diferencia entre un número y otro de la relación de aspecto, más alargada será la imagen, ya sea en vertical u horizontal. El formato cuadrado es 1:1; el estándar de fotografía es 3:2 (en horizontal, o 2:3 en vertical), mientras que una toma panorámica horizontal sería 3:1.

Las herramientas digitales, como Photoshop o Lightroom, nos permiten modificar la relación de aspecto de las capturas de nuestra cámara. Una buena opción es recortar imágenes horizontales para lograr panorámicas, en lugar de unir varias tomas. Apenas hay cámaras en el mercado que capturen el formato cuadrado, también podremos recortar para conseguir el formato cuadrado, o simplemente aumentar la horizontalidad si nuestra imagen ha capturado en 4:3 y queremos pasar a 3:2. En definitiva, es muy probable que nos encontremos en una situación en la que queremos variar la relación de aspecto de una de nuestras imágenes.

LA COMPRESIÓN

Las imágenes digitales contienen mucho datos, por eso a la hora de guardarlas es necesario comprimirlas para que ocupen menos espacio en la tarjeta de memoria.

Compresión con pérdida y sin pérdidaUna compresión sin pérdidas devuelve la imagen descomprimida exactamente igual a la original. Por el contrario, la compresión con pérdidas acepta alguna degradación en la imagen de cara a una mayor compresión. Cantidad de coloresLas imágenes más simples contienen sólo dos colores: blanco y negro, y sólo se necesitan 1 bit para representar cada píxel. La mayoría de las tarjetas de video en los PC soportaban sólo 16 colores prefijados. Más adelante soportaban 256 y en la actualidad admiten 224 o 16 millones de colores. 

TIPOS DE FORMATOS DIGITALES

TIFF (Tagged Image File Format) es, en principio, un formato muy flexible con o sin pérdida. Los detalles del algoritmo de almacenamiento de la imagen se incluyen como parte del fichero. En la práctica, TIFF se usa casi exclusivamente como formato de almacenamiento de imágenes sin pérdidas y sin ninguna compresión. Consecuentemente, los archivos en este formato suelen ser muy grandes.

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PNG es también un formato de almacenamiento sin pérdida. Al contrario que ocurre con el formato TIFF puede comprimir la imagen. Además tal compresión es totalmente reversible y por tanto la imagen que se recupera es exacta a la original.

GIF crea una tabla de 256 colores a partir de una de 16 millones. Si la imagen tiene menos de 256 colores, GIF puede almacenar la imagen sin pérdidas. Cuando la imagen contiene muchos colores, el software que crea el archivo GIF usa algún algoritmo para aproximar los colores de la imagen con una paleta limitada de 256 colores disponibles. Un buen algoritmo de este tipo, tratará de encontrar un conjunto óptimo de 256 colores. Algunas veces, GIF usa el color más cercano para representar cada píxel. Por tanto, GIF es una compresión de imágenes sin pérdida sólo para imágenes de 256 colores o menos. Sin embargo, para una imagen de 16 millones de colores GIF puede "perder" el 99.998% de los colores.

JPG es el método de compresión más adecuado para fotografías e imágenes de tonos continuos similares que contiene muchos colores. Permite obtener unos radios de compresión muy altos manteniendo a su vez una calidad en la imagen muy elevada. JPG analiza las imágenes y elimina la información que no es apreciable. JPG almacena imágenes de 16 millones de colores. Otro aspecto importante es que el método JPG permite distintos niveles de compresión. En niveles de compresión de imágenes moderado, es muy difícil discernir las diferencias de la imagen original. Programas de tratamiento de imágenes avanzados como Paint Shop Pro o Photoshop permiten ver la calidad de la imagen y el tamaño del fichero como una función de nivel de compresión para elegir la calidad y el tamaño deseado.

RAW es la imagen de salida que ofrece algunas cámaras digitales. Aunque es un método sin pérdida, ofrece un factor de tres o cuatro menor que el formato TIFF de la misma imagen. La desventaja es que el método RAW no está estandarizado y cada marca tiene su propia versión de dicho método, por tanto, se debe usar el software de la cámara para poder visualizar las imágenes.

En resumen, los métodos de compresión TIFF, PNG, GIF y JPG son públicos y por tanto se pueden implementar en cualquier programa gráfico. GIF y JPG son los más usadnos en las páginas web. Dado que PNG hace lo mismo que GIF e incluso mejor, se espera que PNG sustituirá GIF en el futuro. PNG no sustituirá JPG dado que JPG consigue una mayor compresión en imágenes fotográficas.  Comparando tamaño de ficheros

Tipo de fichero Tamaño EjemploTIFF sin ningún tipo de compresión 901K Click here to try.TIFF con compresión LZW 928K Click here to try.JPG 105K Click here.PNG, compresión sin pérdida 741K Click here.

GIF, compresión sin pérdida (256 colores) 131K Click here.

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ELECCIÓN DEL FORMATO

TIFF: Normalmente,  es el formato de mayor calidad en una cámara digital. Un uso importante del formato TIFF es editar y manipular imágenes, ya que si trabajamos directamente con el formato JPG, se va acumulando los  errores cada vez que grabamos la imagen.

JPG Este es el formato más elegido en las fotografías en la web, dado que produce una excelente calidad incluso con radio de compresión muy elevado.Sin embargo, nunca se debe usar el formato JPG para editar imágenes a trazos o con líneas delgadas, ya que en imágenes con áreas de color uniforme, JPG produce muchos errores. En este caso se debe usar el formato GIF o PNG. Además, al ser JPG un método de compresión con pérdidas, no se debe manipular una imagen directamente en JPG e ir almacenando pues los errores se van acumulando.

GIF Si la imagen contiene menos de 256 colores y grandes áreas de color uniforme, GIF es el mejor formato para guardarla. Sin embargo, no se deben usar GIF para imágenes fotográficas ya que sólo almacena 256 colores por imagen.

PNG Sirve para comprimir sin pérdida imágenes con grandes áreas de color uniforme, y con más de 256 colores. PNG es similar a GIF con la salvedad de que es capaz de almacenar 16 millones de colores y no sólo 256.Es útil si se quiere mostrar una imagen fotográfica exactamente en la web Actualmente el formato GIF es más usado en la web que PNG, dado que los navegadores más antiguos soportan GIF pero no PNG.

Otros formatosSe debe usar el formato RAW sólo en el almacenamiento en la cámara digital, pero la imagen se debe convertir a TIFF, PNG, o JPG tan pronto como se archive en cualquier PC.

Bibliografía utilizada:http://www.mifotografiadigital.com/p/camara-reflex.htmlhttp://www.elpaisajeperfecto.com/2013/08/relacion-de-aspecto-en-fotografia.htmlManual de fotografía con cámara reflex . © Ángel QuesadaWikipedia

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