Cuidado del cabello

VOL. 2, No 2ABRIL-JUNIO 2003

www.gci la ti noa me ri ca.com

ISS N

167

6-77

3XBronceado sin sol: futuro de crecimiento continuo

Re vis ta de Cos mé ti cos & Tec no lo gía en Es pañolRe vis ta de Cos mé ti cos & Tec no lo gía en Es pañol

CUIDADO DEL CABELLO

Un segmento que sobrevive a una economía desacelerada

MÁS:+ Cómo deben ser los productos para

piel sensible

+ Los pasos para formular los cosméticos decorativos

+ Una betaína natural puede incrementar la resistencia mecánica el cabello

capa 2.pmd 08/05/03, 14:221

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2 GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ABRIL-JUNIO 2003

11 Global Report: Cuidado del CabelloAl mismo tiempo que un mercado saturado torna la penetración dificíl,

el segmento de cuidado del cabello continúa sobreviviendo a una

economia desacelerada. Ese segmento está creciendo rápidamente y

está constantemente viéndose inundado por productos y nuevas

ideas.

1. Cuidemos los rizos

2. Cuidado del Cabello Étnico

3. La Oportunidad Llega y Llama a la Puerta

4. Escaparate: el Cuidado del Cabello

Sec cio nes

4 Edi to rial

5 Ga le ría de Pro duc tos

8 Enfoco

26 Ac ti vos

52 Guía de Fór mu las

55 Ín di ce de Anun cian tes

56 Even tos

Co lum nas

29 Bue nas Prác ti cas

¿Hay nueva Materia Prima?

TEREZE F. S. REBELLO

30 Mer ca do Mun dialPreparándose para Caer

JANE LEPRI

32 Te mas De ma to ló gi cos

Evaluación del Cutis

JAIME PIQUERO MARTÍN

34 Reac ción Quí mi ca

Bronceado No-Enzimático:

Broncearse sin Sol

STEVE HERMAN

36 Packaging

Plan de Muestreo

EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ

Ar tí cu los

Formulando para Pieles SensiblesLa piel sensible es un gran mercado para productos

cosméticos y dermatológicos: 40% de la población

tiene esas características

Zoe Diana Draelos

Incremento de la Resistencia Mecánica del CabeloCon el uso de una betaina natural extraída de la melaza de azúcar

de remolacha por medio de técnica de separación cromatográfica

John Woodruff

Cosméticos DecorativosEs importante verificar si las

materias primas colorantes

están de acuerdo con la

legislación sanitaria del país

donde el producto será

comercializado

Carlos Costa

39

43

47


POR HAMILTON DOS SANTOS

La sección “Global Report” de esta edición presenta un interesante informe sobre el mercado de los productos de cuidados del cabello. De todos los segmentos de nuestra industria, el de dichos productos representa una de las fracciones más significativas entre varios e importantes mercados. Muchas de las grandes empresas locales, sin duda, cuando empezaron sus actividades en el área, tuvieron algunos productos de la línea capilar.

Los desarrollos constantes en la industria de materias primas en el área de “hair care” logran que cada día los fabricantes de cosméticos para cabellos encuentren cómo lanzar un nuevo concepto, explotar un nuevo nicho de mercado y satisfacer, a velocidades increíbles, las nuevas necesidades del consumidor.

Gracias a la tendencia de los grandes mercados latinoamericanos a estabilizarse económicamente, no falta mucho para que llegue el día en que todas las personas, sin excepción, puedan disfrutar de los beneficios de los nuevos productos para los cabellos, en todo sentido.

También, esta edición de GCI Latinoamérica trae otros asuntos importantes y novedades que esperamos puedan responder a las inquietudes de nuestros lectores. Le pido que lea con especial atención la columna que Eduardo Sánchez escribió sobre Plan de Muestreo en “Packaging” .

Espero que disfrute la revista,¡Buena lectura!

Hamilton dos Santos

Editor

Las Oportunidadesde Mercado

ED ITOR IAL

GCI La ti noa mé ri ca (ISS N 1676-773X) es pu bli ca da ca da

tres me ses por Tec no press Edi to ra e Pu bli ci da de Ltda.,

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Abril-Junio 2003Vo lu men 2, Nú me ro 2

GCI LATINOAMÉRICA 5VOL. 2, ABRIL-JUNIO 2003

GALER ÍA DE PRODUCTOS

Hydra es la nueva línea Johnson & Johnson para cabellos con rizos. Compuesta por shampoo, acondicionador y crema para peinarse, los productos contienen nuez de karité, aloe vera y el exclusivo complejo Biocontrol, para mantener el cabello más saludable.

Amber Ablaze es la nueva línea de maquillaje de Revlon. Con tres nuevos productos: Eye Glossing, Illuminance Cream Shadow y High Dimension Eyeliner, la línea presenta tonos que reflejan la naturaleza, tales como naranja, marrón y rojo.

Lâncome presenta su nueva colección de maquillaje otoño/invierno: Purple Rain, creada por el maquillador Fred Farrugía. Está compuesta por diez productos, tales como sombras, lápices de labios, gloss, esmaltes y blush; con tonos que varían del lila suave al púrpura.

La nueva colección de maquillaje Mirroir otoño/invierno, de Givenchy, fue inspirada en la Ciudad Luz: ¡París! Como ejemplo, las sombras se enriquecieron con tres nuevos tonos: el azul marino, el gris metálico y el caqui.

ControlAcne- Loción cutánea con alfa y beta hidroxiácidos es la novedad de Pharmalab, división de Stonglass S.A. de Argentina. Se trata de una loción formulada especialmente para el control de la grasitud de la piel con tendencia al acné, tanto del rostro como del cuerpo.


Murmure es la nueva fragancia de Van Cleef & Arpels. La esencia mezcla la frescura de la mandarina con flores blancas y la armonía de maderas vibrantes.

Creada para celebrar los 40 años de la empresa, Mary Kay Tribute es una fragancia oriental, que contiene una mezcla de granadilla, flor de cerezo, madera de ámbar y orquídea.

Línea Dove, de Unilever, lanza shampoos y acondicionadores con 1/4 de crema hidratante. Está compuesta por cuatro shampoos y cuatro acondicionadores para cada tipo de pelo y se presenta en las siguientes variedades: cabello normal, cabello seco, cabello teñido/dañado y cabello mixto.

Flex Fabulous es la nueva línea de shampoo y acondicionador de Revlon. Ofrece variedad para cada tipo de cabello: Nutrition, Hydraction, Equlibrium, Biovolume, Antifrizz y Color Protection.

Chance es el nuevo perfume de Channel. ¡Cedro, amizcle blanco, baya rosa, lirio, jazmín, vetiver, pachulí, jacinto... componen la esencia!

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GALER ÍA DE PRODUCTOS

Regression es el nuevo Complejo Facial Multiactivo de Ebel. Está compuesto por activos naturales y biotecnológicos, tales como extractos de olivo y levaduras, semillas de soya, microcolágeno y proteínas de seda, y actúa como estimulador de las funciones originales de las células del rostro.

Shiseido lanza la línea Romantic Glamour, en la cual el color predominante será el rosa. Las novedades son: Distinguish Mascara, que separa y da volumen a las pestañas; y Translucent Eyebrown Shaper, un gel que define las cejas.

Creando nuevas solucionesen el Cuidado Personal

Arlatone VersaflexTecnologfa de estabilizaci6n de emulsionesdiferente a todo 10disponible en el mercado, conmfnimas dosis de aplicaci6n, con cualquier tipode fase oleosa 0 aditivo y a cualquier viscosidad.

Fosfolfpidos biomimeticosProductos multifuncionales caracterizados porsu suavidad, sustantividad y las notablespropiedades que aportan a la piel y al pelo.

Tioveil/SpectraveilDispersiones de Di6xido de Titanio y de Oxidode Zinc para proveer excelente protecci6n UVA yUVB. Notablemente transparentes, no irritantes,Ifquidos y compatibles con otros ingredientes.

Arlasolve 200Inigualable solubilizante y emulsionante eficazpara la obtenci6n de microemulsiones deaceites, especialmente fragancias. Inodoro,y no irritante.

Uniqema une los talentos y capacidades de varios miembros del grupo ICI:ICI Surfactants, Mona Industries, Solaveil, Unichema y ICI Synthetic Lubricants.Somos reconocidos por nuestra innovaci6n y por las ideas y soluciones que aportamos a nuestros c1ientes.Estamos para ayudarlo a lograr las ventajas que Ie permitan diferenciar su producto.Nuestras especialidades para la Industria Cosmetica son claves para lograr los mas diversos efectos,incluyendo la emulsificaci6n, emoliencia, mejora en la calidad de espuma, control de reologia, protecci6nUV, limpieza efectiva extremadamente suave y acondicionamiento.

Ademas. nuestros productos tradicionales de marcas reconocidas como ...Arlacel®, Arlamol®, Arlatone®, Atlas® G. Brij®, Estol®, Monalac®, Monamid®, Monaquat®,Monasil®, Monateric®. Myrj®, Pricerine®, Prifac®, Prisorine®. Pristerene®, Span®, Tween®.

N. Avellaneda 1357 (81642 EVA) - San Isidro - Buenos Aires - ArgentinaTel: 54-11-4743-3096 - Fax: 54-11-4742-2971e-mail: [email protected]

www.uniqema.com

Uniquema es una unidad de negocios intemacional deImperial Chemical Industries PLC.Uniqema opera en diversos pafses a travcs decompailfas :lIiliadas tales como NSC en la Republica Argelllina

•unl ema

mailto:[email protected]

http://www.uniqema.com


Stanley Allured, que hasta 2001 fue presidente de Allured Publishing Corporation, fue homenajeado por el Capítulo del Centro-Oeste de la Sociedad de Químicos Cosméticos (SCC), recibiendo el Merit Award 2003, en una cena realizada en Chicago, Estados Unidos, el último día 11 de febrero.

Como ex presidente del Capítulo del Centro-Oeste de SCC, Stan Allured es reconocido por su óptima relación con las empresas locales, siempre dedicando su tiempo y recursos considerables de su empresa para auxiliar el Capítulo del Centro-Oeste, cuando fue necesario.

Las realizaciones de Allured en la industria de cosméticos marcaron sus 40 años de carrera. Actuó como Presidente nacional de SCC, de 1985 a 1987, tuvo actuaciones en IFSCC, y dio significativas contribuciones para la conciliación de normas reglamentadoras de los Estados Unidos con las de otros países.

En Allured Publishing Corporation mantiene su posición de accionista; actualmente, está jubilado y no ejerce función ejecutiva.

1906- La primera edición de la revista The American Perfumer (actual revista Cosmetics & Toiletries) es publicada por Ungerer & Company, Nova York.

1921- Earl R. Allured funda Manufacturing Confectioner Publishing Company e inicia la edición de la revista The Manufacturing Confectioner. El mismo año se casa con Prudence Walker.

1931- Earl Allured fallece, y Prudence Allured se encarga de la empresa.

1949, 1950 - Stan y Al Allured, hijos de Earl y Prudence Allured, se incorporan a la empresa.

1960 - Manufacturing Confectioner Publishing Company compra la revista The American Perfumer.

1962 - Stan Allured se torna publisher de la revista The American Perfumer.

1970 - Prudence Allured se jubila.

1972 - The American Perfumer cambia el nombre por el de American Cosmetics & Perfumery. Más tarde, “American” es eliminado del título debido al crecimiento de la circulación mundial. Nancy y Jean Allured, hijas de Stan y Betty Lou Allured, pasan a integrar la empresa.

1975 - Perfumer & Flavorist es publicada como una sección de Cosmetics & Perfumery. Al año siguiente, son publicadas separadamente como revistas Perfumer & Flavorist y Cosmetics & Toiletries, y Stan Allured se convierte en publisher de ambas.

1976 - Betty Lou Allured, esposa de Stan Allured, integra la empresa. Allured Publishing Corporation es dividida amigablemente. Al

Allured se torna presidente y propietario de The Manufacturing Confectioner Publishing Company (Glen Rock, New Jersey) y Stan Allured pasa a ser presidente y propietario de Allured Publishing Corporation.

1981 - Janet Allured Ludwing, hija de Stan y Betty Lou Allured, integra la empresa.

1986 - Jean Allured se convierte en publisher de la revista Cosmetics & Toiletries. Stan Allured sigue como publisher de la revista Perfumer & Flavorist.

1988 - Journal of Essential Oil Research es publicado por primera vez como separata de la revista Perfumer & Flavorist.

Nancy Allured se hace publihser de la revista Cosmetics & Toiletries.

1989 - Lanzada la revista Cosmetics & Toiletries (Edição em Português).

1998 - Nancy Allured se torna presidente da Allured Publishing Corporation, y Stan sigue como publisher de la revista Perfumer & Flavorist y chairman de la empresa.

2000 - Betty Lou se jubila.

2001 - Theresa Lafontaine es nombrada presidente de Allured Publishing Corporation. Nancy Allured sigue como publisher de la revista Cosmetics & Toiletries. Stan Allured se jubila, y Matt Gronlund se torna publisher de la revista Perfumer & Flavorist.

2002 - Global Cosmetic Industry (GCI) estrena su primera edición como una publicación de Allured en febrero y Karen Newman es nombrada publisher. En el mismo mes es lanzada la revista GCI Latinoamérica producida en español.

Stan Allured es homenajeado por SCC(de la izq.) Dennis

Ciechna (SCC) entrega el premio a

Stan Allured

ENFOCO

En su 36ª edición, Cosmoprof 2003 - mayor feria de cosméticos -, cumplió una vez más su papel: ha exhibido al mundo lo que pasa con los cosméticos, sus tendencias y su futuro.

Ya en su primer día de exhibición, la feria recibió 20.000 visitantes y mostró un crecimiento del 5% comparado al año pasado. El número de expositores también ha crecido, de 1782 para 1845. Además, la presencia extranjera fue muy significativa entre los expositores, con 900 stands, lo que demuestra su carácter internacional.

Esta edición también demostró - a través de la gran presencia de las técnicas orientales, tratamientos térmicos, aromaterpia, musicoterapia y cromoterapia -, que la belleza no puede existir sin el bienestar físico, mental y espiritual.

Cosmoprof fue realizada del 7 al 10 de marzo, en Bologna, Italia.

Más de 20 mil personas visitarán Cosmoprof 2003


Nueva fábrica de vitaminas

Roche realizó el 26 de marzo la inauguración de la Fábrica Roche Vitaminas, construida en São Paulo, Brasil.

Se trata de un complejo desarrollado exclusivamente para la producción de pré-mezclas (Nutrix Roche): una gama de micronutrientes que componen un único ingrediente para la adición en alimentos y cosméticos o para la producción de suplementos nutricionales.

La fábrica tiene control ambiental interno, equipado con filtros de aire, gradientes de presión, sistemas de control de temperatura y humedad relativa, fundamental para manipular y conservar las pre-mezclas.

En el complejo industrial, los equipos siguen patrones internacionales de calidad. Todas las etapas de producción son controladas por códigos de barras, que tienen la intención, de esta manera, de eliminar las probabilidades de errores.

El local ofrece un moderno laboratorio de calidad para análisis de vitaminas hidrosolubles, liposolubles y de minerales. El laboratorio también tiene dos cromatógrafos de última generación, equipados con muestrarios, cambiadores de columnas automáticos y sistema de control de temperatura de las muestras; para determinar los niveles de vitaminas y minerales presentes en los alimentos manufacturados producidos por sus clientes, tales como galletas, leches, jugos, entre otros.

Roche Vitaminas también ofrece en su portafolio otros ingredientes: carotenoides, antioxidantes (como mezcla de tocoferol y palmitato ascorbílico) y moléculas funcionales, tales como licopeno, omega-3 y teavigo (EGCG).

Time Life Sciences de Dow Corning Latinoamérica cuenta con nuevos integrantes:

• Maria Claudia Taddei Ramos ocupó el puesto de analista de mercado general, que abarca los segmentos de cuidado personal, del hogar y la salud. Formada en ingeniería química y postgraduada en marketing, tendrá responsabilidad sobre organización y coordinación de eventos, planeamiento de marketing y lanzamiento de nuevos productos.

• Jorge Christos Mello Venardos, que ya actuaba en Dow Corning desde hace ocho años en las áreas de sellantes y procesos industriales, es el nuevo especialista de ventas y será responsable por la distribución, key accounts, y por la coordinación de ventas y marketing para el segmento de alimentos. Es licenciado en química y postgraduado en marketing.

• Erick Scoralick, que trabajó durante todo el 2002 como gerente de marketing de Latinoamérica en Rohm and Haas, fue promovido a gerente comercial para toda la división de Consumer & Industrial Specialties.

Licenciado en química y máster en marketing, trabajó durante siete años en R&D de Dow Química; después, tres años en Firmenich, como Gerente de Cuenta y Country Manager en Chile.

Para el puesto de Especialista de Ventas para el sector Life Science de Rohm and Haas fue nombrado Paulo Sárgio Sevilha. Licenciado en química con especialización en marketing, tiene larga experiencia en el área, con actuaciones en J&J y Dow Corning Brasil.

Andrea Jung, presidente y directora ejecutiva de Avon Products, fue reelegida chairwoman de CTFA, durante la Reunión Anual, realizada el día 28 de febrero pasado, en Boca Raton, Florida, EE.UU.

“Son tiempos difíciles, pero nuestra industria tiene la historia de unión y demostración de fuerza colectiva de nuestra gran asociación”, declaró Andrea Jung.

Esta es la segunda reelección de Andrea Jung. Cada mandato tiene duración de un año.

Maqueta de la fábrica de vitaminas de Roche, en São Paulo, Brasil

Jung apuesta en la fuerza de la industria

¿ Quién Cam bió?

Andrea Jung reelegida en CTFA


ENFOCONBDT - Nuevo Grupo de Lonza BrasilLonzagroup, con la finalidad de expandir sus negocios, pasó por un proceso global de reestructuración en el 2002.

Siguiendo esta visión, Lonza de Brasil creó un grupo responsable por el desarrollo de nuevos negocios para Latinoamérica, el NBDT - Unlimited Biocide Solutions. Esta nueva división está compuesta por el director comercial, Oreste Cesco Fieschi; por la farmacéutica Gabriela Fleury de Castro, responsable por la gerencia de marketing; por la investigadora química Simone dos Reis Barbosa y por Katsumi Mauro Miyoshi, responsable por la gerencia técnica.

El objetivo de este proyecto es desarrollar soluciones antimicrobianas personalizadas para todos los mercados que requieran aplicaciones de biocidas.

En el mercado de cosméticos y cuidado personal, Lonza desarrolla nuevos productos de acuerdo con las necesidades de sus clientes y socios, como, por ejemplo, el Global Blend-Geogard®, un conservante con activos globalmente aprobados.

Antes del NBDT, Lonza Brasil había calculado duplicar su facturación en 5 años. Con el desarrollo del nuevo proyecto, la meta es acelerar este crecimiento y conseguirlo en solamente 3 años. Hoy, tan sólo el sector de cosméticos representa el 20% de la facturación total de la empresa.

Nueva Junta Directiva de SVCCEl el 10 de marzo fue elegida la nueva junta directiva de la Sociedad Venezolana de Ciencias Cosméticas - SVCC: Presidente: Luisana Arocha de Selle Vicepresidente: Yumei Chamate de Henares Secretaria General: Mirtha Cumana Tesorero: Magaly Cusnier de Mejias Vocal 1: Servio Tulio Salges Vocal 2: Astrid Castro de Castro Vocal 3: Maritza Hernández Comisionada ante el Ministerio de Salud: Carmen

Gregori de Peña Suplente: Maricarmen Fernández Dámaso

Oreste Fieschi

Grabriela Fleury

(de pie, izq.) Carmen Gregori de Peña, Servio Tulio Salges, Yumei Chamate de Henares.(sentadas, izq.) Magaly Cusnier de Mejias, Mirtha Cumana Sifontes, Luisana Arocha de Selle, Astrid Castro de Castro

¡Todavía hay tiempo para hacer la inscripción para participar en el COLAMIQC 2003!

Organizado por la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética - ACCYTEC, el Congreso será

realizado en la ciudad de Cartagena, Colombia, del 15 al 18 de septiembre.

Además del programa científico con sesiones de nuevas tecnologías, ingredientes activos, productos naturales, sistemas de conservación, eficacia, seguridad, inocuidad y los aspectos de mercado global, habrá una exposcosmética, que cubrirá todas las novedades de la industria cosmética.

El tema sobre Cosméticos Étnicos podrá ser debatido en el curso precongreso, que será realizado el 14 de septiembre en el Hotel Hilton Cartagena - Resort & Convention Center; el valor del curso es U$ 150 y el cupo está limitado a 100 personas.

Tarifas - US$

Antes Después 31/07/03 31/07/03 Socios* 400 450No socios 450 500Estudiante** 200 250Acompañante 200 250

•Que acredite dicha condición a través de la Asociación Nacional a la que pertenece.

•Sólo para alumnos de último año de las carreras de Farmacia, Química, Ingeniería Química, Bioquímica y Medicina. Cupo limitado.

La inscripción para Socio/No socio/Estudiante incluye:

•Sesiones científicas

•Expocosmética

• Material del Congreso

•Coffee Breaks (mañana y tarde)

•Almuerzos (16, 17 y 18 de septiembre)

•Ceremonia de apertura y cóctel de inauguración

•Noche Latina

•Cena de clausura

Para acompañantes, la inscripción incluye:

•Expocosmética

•Ceremonia de apertura y cóctel de inauguración

•Noche Latina

•Cena de clausura

Otras informaciones: ACCYTEC - XVI COLAMIQC - Calle 64A Nº36A - 10 Bogotá- Colombia - Tel:(571)240-7642Tele-Fax:(571)631-0915 - site: www.directoriociencias.unal.edu. co/colamiqc2003

Tarifas de Inscripción

COLAMIQC 2003: Hay tiempo para inscribirse

VOL. 2, ABRIL-JUNIO 2003

GLOBAL REPORT CUIDADO DEL CABELLO

Cabello Saludable, Segmento SaludableYa sea que compren en una tienda especializada, en una de consumomasivo o en un salón de belleza, los consumidores quieren que su cabello sea una expresión externa de ellos mismos. Y, por eso, lo están buscando, para que los ayude a exteriorizar un estilo con el cabello saludable, brillante y sofisticado.

El cuidado del cabello fue el segmento de crecimiento más rápido dentro de la industria del cuidado personal entre los años 1998 y 2002, y se vió aumentar de US$ 21 mil millones a US$ 27,2 mil millones, según Datamonitor. El mercado también está presenciando un impresionante crecimiento a través de las regiones geográficas. Se espera que esta tendencia continúe con consumidores que se esfuerzan por conseguir maneras de verse y sentirse mejor, al lucir una cabeza con todos y cada uno de sus mechones saludables. Con un mercado constantemente inundado de nuevos productos, la industria tiene que mantener su mirada en el horizonte para adelantarse a los próximos deseos del consumidor y tener soluciones para cumplir con sus demandas. En Europa y en todo el planeta, el interés de los consumidores en el cuidado del pelo ha sido alimentado por un gran número de nuevos lanzamientos, para satisfacer las principales modas, incluida la tendencia al “desarreglado” controlado, que continúa cobrando popularidad. En los Estados Unidos, al relegado consumidor étnico se le ha prestado una creciente atención, y las necesidades específicas de los afro-americanos se comienzan a ver, ahora, satisfechas con productos masivos diseñados para su tipo de cabello.

Mientras que un mercado saturado torna la penetración difícil, el segmento de cuidado del cabello continúa sobreviviendo en una economía con problemas. Todavía yace, casi sin explorar, un mercado en medio de la arena profesional, en la cual los fabricantes tienen la desafiante, pero potencialmente próspera oportunidad de distribuir su marca a través de los salones, escapándose del desorden del mercado minorista masivo.

CUIDEMOS LOS RIZOS!Las nuevas tendencias en el cuidado del cabello y tecnologías han producido un sinnúmero de lanzamientos dentro del mercado europeo de cuidado del cabello PG. 12

POR IMOGEN MATTHEWS

CUIDADO DEL CABELLO ÉTNICOLos fabricantes y minoristas están empezando a comprender que la base del consumidor afro-americano es significativa en número y poder adquisitivo PG. 16

POR SARA MASON.

LA OPORTUNIDAD LLEGA Y LLAMA A LA PUERTA Deben superarse cinco desafíos mayores en el salón para alcanzar el ingreso potencial disponible de desarrollar una relación del distribuidor que venderá las marcas de por vida PG. 21

POR BRYAN DUROCHER.

ESCAPARATE: EL CUIDADO DEL CABELLOLa cuestión para “No puedo hacer nada con mi cabello” se tornó todavia más compleja. PG. 24

3: 4:

GCI LATINOAMÉRICA 11

A medida que se esfuerzan por lograr la imagen correcta, los nuevos productos son cada vez más importantes para los consumidores europeos POR IMOGEN MATTHEWS

Los consumidores europeos son sofisticados, y su

interés en el cuidado del cabello ha sido incentivado por un gran número de nuevos lanzamientos. De acuerdo

con Mintel’s Global New Products Database (GNPD), casi 3000 nuevos productos de cuidado

capilar fueron introducidos mundialmente durante el año 2000, con un incremento masivo en la actividad de nuevos productos para modelado (contando desde 1999). “Esto no es sorprendente, ya que hemos visto el ingreso al mercado de muchas nuevas marcas durante este período, como Fructis y

Timotei”, comentó David Jago, director editorial de GNPD. Él ha comprobado ciertas

evidencias sobre esta tendencia, que continuó a lo largo del año siguiente, y que terminó con niveles

récord en el 2002. Los productos de cuidado del cabello se han vuelto

más sofisticados a medida que las compañías buscan nuevos nichos para satisfacer las necesidades diferenciadas del

consumidor. Mintel percibe tres tendencias principales en la moda del cabello: el efecto lacio, la imagen desaliñada y la expresión rizada. “Para algunos seguidores de la moda, pareciera que la imagen desaliñada es la mejor,” sostuvo Jago. “La imagen

desestructurada ha sido popular por varios años, pero no es tan fácil de lograr como uno podría llegar a pensar, aunque hay

muchos productos que pueden ayudar a conseguirla”. Ejemplos recientes de lanzamientos en toda Europa

incluyen Out of Bed (recién salido de la cama), geles y ceras de L’Oréal bajo el estandarte de

Studio Line, y Hair Make Up Twist It Modeling Paste (maquillaje en pasta para

modelar el pelo), introducida en Francia por Jean-Marc Maniatis.

Esto no quiere decir que los consumidores quieran una imagen naturalmente descuidada. Para lograr los estilos deseados, las mujeres europeas poseen un repertorio sofisticado de champús, acondicionadores y productos de modelado. Según Taylor Nelson Sofres Consumer Panels, casi todos los europeos usan champú,

12 GCI LATINOAMÉRICA


1: CUIDEMOS LOS RIZOS!

ALDO FORMICONI (BOSTON, EE.




casi uno de cada cinco también usa acondicionador y un tercio incorpora un producto de modelado en su régimen de cuidado del cabello. Los alemanes son los mayores usuarios de champú y productos de modelado, seguidos desde muy cerca por los británicos, quienes tienen también una propensión a usar un acondicionador por separado. En contraste, los italianos quedan relegados detrás del promedio europeo en el uso de estos productos, debido al alto porcentaje de personas que frecuentan los salones para que les corten o arreglen el cabello.

A pesar de la relativamente baja penetración de los acondicionadores y productos de modelado, el uso en ambas categorías estuvo aumentando en los principales países europeos entre los años 2000 y 2002. En particular, los españoles son quienes están incorporando productos acondicionadores y pagando por nuevos tratamientos de cabello con valor agregado, y es esto lo que está haciendo crecer al mercado. Los consumidores europeos usan más productos de modelado que productos acondicionadores, como parte de su régimen de cuidado del cabello. Las compañías de cuidado del pelo pueden aprovechar esta oportunidad potencial y obtener beneficios de la misma, desarrollando productos de modelado que ofrezcan un acondicionado multifuncional.

Innovación en el salón En el Reino Unido, el mercado ha tomado un giro ligeramente diferente debido al fenomenal éxito de las marcas de cuidado del cabello respaldadas por peluqueros muy conocidos. El movimiento del cuidado de cabello empezó en los años setenta, con Vidal Sassoon, y desde entonces, muchos peluqueros de celebridades han puesto su nombre a su propia marca; los ejemplos incluyen a John Frieda, Charles Worthington, Trevor Sorbie y Toni & Guy.

John Frieda tiene ahora un negocio internacional, debido en gran parte al éxito de Frizz-Ease, su concepto alisador del cabello. Un nuevo producto para el mercado del Reino Unido es el Frizz-Ease Relax, creado para cubrir las necesidades específicas de cabello químicamente relajado. Frizz-Ease Relax se concentra en las debilidades y dificultades del cabello químicamente alisado, con una gama de productos proyectados para prolongar los períodos entre tratamientos. El suero correctivo de textura es una fórmula de silicona que contiene vitaminas A, E y Aloe vera y su función es ayudar a eliminar los rizos.

Charles Worthington lanzó una nueva colección en el otoño del 2001, llamada In Fashion, inspirada en las tendencias de la pasarela y la innovación de ingredientes. Los productos de modelado y accesorios son actualizados a cada seis meses para el otoño/invierno y primavera/verano con productos que definen la imagen de cada temporada. La filosofía “in-out” (lo que está y no está de moda) de cuidado del cabello de Charles Worthington es un nuevo acercamiento a una industria normalmente estática. Por ejemplo, Get Shaggy está inspirado en la tendencia hippie chic de C

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rizos sueltos; es un gel que da un estilo “tosco y listo” que puede crear una imagen bohemia desaliñada.

Long Hair (cabello largo) fue recientemente lanzado por Trevor Sorbie, quien desarrolló este producto después de escuchar las demandas de clientes que querían conseguir que su pelo creciera, y mantenerlo largo, brillante, saludable. Este espectro incorpora el nuevo ingrediente descubierto por Croda, el 18 MEA (ácido 18-metilo eicosanoico), un lípido que hasta ahora sólo se encontraba en el cabello. Este lípido forma una capa microscópica en el exterior de la cutícula de cada célula y protege la superficie, impermeabiliza, y da suavidad y docilidad al cabello. La formulación también brinda al cabello humedad, reteniendo los aminoácidos que combaten

la estática, mejorando la condición y aumentando la suavidad general del cabello.

Toni & Guy es una cadena de salones de peluquería que también venden sus propios productos de cuidado de cabello, desarrollados en conjunto con el principal minorista de productos de cuidado de cabello del Reino Unido, Boots. Insights es una nueva línea desarrollada por Sacha Mascolo-Tarbuck, hija del fundador de Toni & Guy, Toni Mascolo. Ella quiso una línea para usar tanto en el salón, como en casa, que consiste en productos que nutren el pelo utilizando un acercamiento holístico. Los ingredientes incluyen miel de cuaternizada, extracto de seda marina y extracto de tiare, que forma parte de la familia del hibisco.

Perspectivas Futuras Mintel predice que los productos de cuidado del cabello tradicionales, como las lacas y mousses, perderán popularidad mientras los geles y ceras continuarán atrapando la imaginación de los consumidores. Jago dijo, “habrá más variedad, más geles dos-en-uno y

formulaciones de cera, ceras espumantes, líquidos que se convierten en mousses y líneas basadas en agua con un posicionamiento más puro”. Estos productos son cada vez más importantes, a medida que los consumidores se esfuerzan por lograr la imagen correcta, y la preeminencia de estos productos promete alimentar la tendencia “desaliñada” durante un largo tiempo, de aquí en adelante.

Imogen Matthews fué consultora para In-Cosmetics, que se realizó del 1º. al 3 de abril del 2003, en Porte de Versalles, en París. Mintel colaboró con In-Cosmetics en los meses previos a la muestra y también participó en la Industry Trends Presentations (presentaciones de las tendencias de la industria) que tuvieron lugar todos los días de la muestra. www.in-cosmetics.com

Champús Acondicionadore Productos de modelado 2000 2002 2000 2002 2000 2002

Francia 85,3 83,7 12,9 14,5 22,6 31,4Alemania 88,4 88,8 16,6 17,4 39,1 40,6Gran Bretaña 90,3 88,5 27,3 29,9 33,2 35,7Italia 76,4 75,3 14,0 15,8 25,8 30,8España 81,4 84,6 12,5 17,7 13,3 18,3Todos los países 84,8 84,4 16,8 18,9 28,3 32,9

Tabla 1. Penetración de Productos de Cuidado del Cabello Porcentaje de uso de productos de cuidado de cabello, por país europeo, 2000 vs. 2002 Fuente: Taylor Nelson Sofres Consumer Panels

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2: CUIDADO DEL CABELLO ÉTNICO

Los afro-americanos representan más del 30 por ciento del consumo en la industria del mercado del cabello, de US$4 mil millones, y están finalmente consiguiendo la atención que se merecen. POR SARA MASON Durante los últimos años se le ha estado dando una creciente atención al mal atendido consumidor étnico. A medida que los resultados del censo norte-americano del año 2000 continúan arrojando resultados, fabricantes y minoristas están empezando a comprender que el grupo de consumidores étnicos es significante en número y poder adquisitivo. Más importante aún es su cada vez mayor heterogeneidad. El mercado ha evolucionado tanto, que ya no es suficiente con agrupar a todos los consumidores bajo una misma categoría étnica. Productos para todos los tipos de tono, clases y texturas de cabello han empezado a surgir en masa.

“Los consumidores quieren productos que respondan a sus necesidades individuales”, expuso Penny Vanemon, gerente de mercadeo global de National Starch & Chemical Co. “Esperamos ver nuevas formulaciones que cubran una amplia gama de tipos de cabello, no simplemente normal, seco o graso”.

Por ejemplo, Degussa Corp. diferencia sus productos por el tipo de cabello, clasificando al rizado (africano) en tres diferentes tipos de grosor de fibra capilar. Dentro de esta categoría, hay tres calidades de pelo, basado en tratamiento químico o el cambio natural: virgen (no alterado) o gris/blanco, lacio y teñido. La compañía afirma que para brindar una selección de productos que satisfagan las necesidades de los consumidores, debe hacerse esta distinción. Por ejemplo, es esencial que un acondicionador de cabello para los afro-americanos sea seco y que produzca un efecto alisador que baje el volumen. Además, para el cabello alisado, el desenredar, el peinado en seco y fricción reducida, y el brillo, son propiedades esenciales en cualquier producto acondicionador.

Por ejemplo, una nueva tecnología de Uniqema basada en polímeros ofrece a los fabricantes la posibilidad de crear en 80-85 por ciento de agua y aún así entregar un producto con excepcional hidratación, textura y de fácil aplicación.¹ “La tecnología basada en polímeros es ideal para el mercado étnico de cuidado del cabello, porque le permite al fabricante usar emolientes más suaves”, explicó Mark Chandler, gerente técnico de Uniqema. “Usando emolientes más suaves, la percepción del cabello, después de ser aplicado el producto, mejora significativamente.”

Este tipo de cuidado especializado del cabello, una tendencia que se concretó después del cuidado de la piel, también requiere que un champú no sólo hidrate, sino también que repare daños específicos. “Hay más fragmentación en el cuidado del cabello”, dijo Janet Kosiek, gerente de mercadeo de cuidado personal de Degussa. “Se requieren tratamientos especiales, tales como la reparación del cabello y la restauración”. Este nuevo tipo de especialidades y tratamientos para el cliente afectan el precio, pero el mercado muestra que esto es lo que los consumidores quieren.

Específicamente en el mercado afro-americano, los números de la industria muestran que, aunque los negros constituyen el 13 por ciento de la población americana, suman más del 30 por ciento de los gastos de la industria, en un mercado de cuidado del cabello de US$ 4 mil millones. En promedio, los afro-


Intensive Emollient de Kenra para cabello seco y



americanos gastan tres veces más en el cuidado del cabello que todo el resto de los otros norteamericanos. “Tenemos una gran oportunidad de producir un significativo impacto en el mercado de cuidado del cabello y la piel étnica y de producir un impacto en la comunidad afro-americana”, dijo Candace S. Matthews, presidente de Soft Sheen-Carson, distribuidor líder de productos de cuidado del cabello para consumidores negros. Para seguir siendo fiel a su misión de proveer productos de cuidados capilares y piel de primera calidad que superen las necesidades y excedan los deseos de las personas de raza negra, Soft Sheen-Carson cuenta con la investigación y tecnología de su compañía creadora, L’Oréal. En el año 2000, el Grupo L’Oréal invirtió más de US$ 360 millones en R&D y abrió The Institute for Ethnic Hair and Skin Research para estudiar el cabello y la piel negra. Su capacidad de investigación permite proporcionar a Soft Sheen-Carson una completa gama de productos trabajados con ciencia e innovación, para cubrir las necesidades de mujeres y hombres negros en todo el mundo.

La méádica Victoria Holloway se unió a la investigación como directora, para construir y desarrollar estos productos. “Con la investigación para el desarrollo de productos regulares, los resultados se pueden ver en meses o en un año o dos”, explicó Holloway. “Pero, para este tipo de investigación ‘avanzada’ o ‘fundamental’, los resultados se ven después de varios años.” La idea es que con un nuevo conocimiento sobre la ciencia capilar o de la piel, las compañías puedan empezar a adaptar el desarrollo de productos para la comunidad afro-americana.

El problema Las consideraciones para el desarrollo de productos incluyen las propiedades propiamente inherentes al cabello de los afro-africanos, además de hábitos estilísticos agresivos. Las diferencias estructurales incluyen una forma de elipse chata, comparada con la forma redonda del cabello de los caucásicos y un diámetro inconsistente reduce la longitud del cabello. “También sabemos que el cabello negro tiende a ser mucho más frágil y a romperse más fácilmente”, dijo Holloway.

La rotura es parcialmente debida a ciertas conductas de modelado tales como relajar el cabello, las tinturas y los tratamientos con calor. “La mayor parte de las mujeres afro-americanas en algún momento se relajan el cabello”, explicó ella. “Para la mayoría es un proceso regular, algo que nosotros usamos cada ocho semanas”. Information Resources Inc. sostiene esta aseveración en su informe de ventas de cuidado personal étnico de tratamientos químicos, en el cual fueron gastados US$ 47 millones, con el año finalizando el 15 de septiembre de 2002. Por supuesto, que el mal uso de relajadores puede dañar el cabello, por ello es importante que los consumidores estén informados sobre su uso apropiado. “Informar mejor a los afro-americanos sobre el daño causado por ciertas prácticas estilísticas mejorará el cuidado del cabello”, dijo Holloway.

La relajación de cabello, también conocida como lancionización, es un proceso químico para alisar el cabello extremadamente rizado. Durante este proceso, el cabello se ablanda debido a la distribución general de todas las uniones químicas. La proteína se degrada y las uniones di sulfúricas se



destruyen, haciendo que el lancionine cree uniones cruzadas con las cadenas proteínicas. Este proceso de romper y reformar las uniones cambia de sitio, para siempre, la estructura de la proteína interior del cabello. El daño severo se causa durante el proceso de relación porque no todas las uniones cruzadas son creadas con éxito. El cabello es un 70-80 por ciento de proteína, y la pérdida de ésta puede causar una disminución de la humedad, brillo, flexibilidad y fuerza. Es importante utilizar productos reconstructivos para disminuir el efecto perjudicial del proceso de relajación con el agregado de proteínas específicas, cuaternarios y otros ingredientes reactivos. 2

Sin embargo, los relajantes no son el único problema. De acuerdo a IRI, el último año mostró un 15,7 por ciento y 12 por ciento de aumento en el número de afro-americanos que compraron productos para teñir y mantener el rizado/ondulado del cabello, respectivamente.

Además, el uso de aparatos de modelado por medio del calor puede provocar daños al cabello. Incluso a las temperaturas en que los secadores trabajan, el agua se evapora, produciendo cambios físicos en el cabello.3 La retención reducida de la humedad, el aumento en la rigidez de la fibra y la disminución en la fuerza mecánica de la misma, son todos cambios asociados a los cambios físicos producidos al aplicar calor en el cabello. Cuando el cabello es expuesto a los rangos de temperatura en que los rizadores y planchas operan, sufre cambios químicos, tales como la descomposición del triptofano, la

decoloración y la formación de uniones amida.3 Este daño también incluye la remoción y estiramiento de la cutícula. A ojos del consumidor, esto puede notarse como una pérdida de brillo, necesidad de aumentar la fuerza al peinarse, menor percepción de acondicionamiento del cabello y un aumento en la rotura del mismo.

Las soluciones Ya que los consumidores étnicos tienen estas particulares necesidades para el cuidado del cabello, nunca ha habido un mejor momento para que una compañía proporcione productos dirigidos a ellos.

La compañía de Chicago, Soft Sheen-Carson lanzó Optimun Care, un relajante con lisina, un aminoácido esencial similar al de la proteína natural encontrada en el cabello. La aún no patentada tecnología de lisina concentra y deposita este aminoácido directamente en el cabello, para protegerlo y darle fuerza desde la raíz a las puntas. Además, se ha demostrado que reduce la rotura.

La compañía recientemente lanzó la Heat Strengthening Styling Crème con su Breakthru Anti-Breakage System (sistema de anti-rotura) para ayudar a las mujeres afro-americanas a detener la rotura del cabello y a hacer que crezca más largo, fuerte y tenga una imagen saludable. Ésta ayuda de modelado combina la tecnología de anti-rotura con agentes activados por calor, que ayudan a fortalecer el cabello cada vez que se lo trata. Puede usarse en cabello húmedo antes del secado por calor o en cabello seco en el momento de rizarlo con calor, plancharlo o durante cualquier proceso que requiera calor.

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El secreto de esta línea son las ceramidas, protectores naturales del cabello que ayudan a asegurar que las escamas de las cutículas del cabello se adhieran unas a otras, protegiendo la estructura interna del cabello. Las ceramidas naturales del cabello son destruídas al relajar el cabello, al utilizar champúes, al secar con calor, al modelarlo, al teñirlo y a través de la exposición al sol. Cuando las ceramidas

naturales son reemplazadas, las escamas de las cutículas se aplanan y el cabello se siente suave de la raíz a las puntas, creando una base para un aspecto más saludable, y consiguiendo que permanezca fuerte y largo.

“Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres que relajan o se tiñen el pelo, a menudo utilizan aparatos de calor, esta ayuda de modelado contiene glucosominas que son activadas con el calor y refuerzan los enlaces de las proteínas en el cabello” dijo Matthews de Soft Sheen. Los productos son parte de un régimen de cinco pasos, para ayudar a fortalecer el cabello cada vez que el producto es utilizado y el calor aplicado.

Similarmente, Avlon Industries introdujo Affirm Dry & Itchy Scalp Conditioning Relaxer System con Protecto, especialmente creado para cueros cabelludos con

problemas de sequedad y picazón o con caspa y que también relaja el cabello. Su exclusiva fórmula sensible alivia suavemente e hidrata el cuero cabelludo durante el proceso de relajación, al mismo tiempo que reduce la cantidad de caspa visible. Para el uso del profesional, está disponible en los kits de nueve aplicaciones.

El sistema completo ayuda a los profesionales y a sus clientes a controlar, prevenir y aliviar los molestos problemas del cuero cabelludo seco, escamoso o con picazón, sin sacrificar la belleza de un cabello bien acondicionado y elegante.

Para un arreglo temporario, Spilo Worldwide ofrece Double-Action Ceramic Ionic Flat Iron, que reduce la exposición al calor porque reduce el tiempo de modelado. La avanzada tecnología iónica introduce humedad al cabello, por emisión de iones negativos que fijan las moléculas de agua. Al aumentar la humedad dentro del cabello, es menos probable que cada cabello se rompa y mejora la textura para dar un brillo más saludable.

Los ingredientes botánicos y otros ingredientes naturales son clave para las formulaciones étnicas que promueven el cabello saludable.1 Ingredientes tales como el romero, el mango, la miel, el aguacate, la jojoba, la mantequilla de karite y el aceite de coco llaman la atención de los consumidores étnicos y sirven para ser utilizados en mensajes de promoción. Los formuladores continuamente descubren nuevas maneras de tornar más solubles a estos aceites naturales y emolientes hidratantes en los productos para el cabello.

Recientemente Kenra introdujo un nuevo tratamiento

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Superior: Optimun Care es un relajador con lisina, un aminoácido esencial similar al de la proteína natural encontrada en el cabello, para reducir la rotura Abajo, o inferior: Soft Shee-Carson recientemente agregó la Heat Strengthening Stying Crème a su Breakthru Anti-Breakage System para ayudar a las mujeres afro-americanas a hacer que el


Mientras que el marketing y la tecnología de productos étnicos están bajo una investigación profunda, otras consideraciones, tales como el empaque, no deben ser ignoradas. La publicidad diversificada y el uso de modelos son parte del mensaje de comercialización, pero hay que estar seguro de que el producto refleje algo más que cultura. Las tendencias actuales son importantes, como lo son el color y el proyecto.

“Los estuches para tinturas producidos en la actualidad utilizan colores vibrantes y al mismo tiempo suaves, con gráficos que muestran nuevos peinados y los colores de las últimas tendencias”, explicó Michael Little, gerente de comercialización de Rex Corporation. También menciona la facilidad de acceso al producto, que sea fácil de abrir y cerrar en los productos que se reutilizan, al mismo tiempo que se atrapa la atención del consumidor con una capa de brillo UV o un acabado mate.

Sin embargo, surgen dificultades cuando se pone modelos étnicos en los envases. Debido a que los tonos de color pueden variar muy ligeramente, se debe tener un gran control en la calidad de la impresión. Los colores deben ser perfectos para que el consumidor pueda hacer la selección correcta del producto. Sin embargo, encontrar una impresora de empaque que asegure que la combinación de los tonos del cabello y el rostro estén armonizados, es difícil. “La cantidad de tinta en el tono de la piel y el color del cabello es mucho más saturada y los cambios de color son más pronunciados que al imprimir modelos caucásicos”, explicó a Sam Silcox, gerente de servicio gráficos y técnicos de Rex Corporation. “Los detalles del cabello oscuro son mucho más difíciles de lograr y retener en el momento de la impresión”. Mantener el detalle de las fibras del cabello y el peinado puede llegar a ser muy difícil cuando se tiene modelos con el cabello negro azabache o negro natural, dos tonos de cabello étnico populares, con un peinado fluido largo. “Utilizando un sistema digital, el escanear y retocar la imagen puede ayudarlo a resolver cualquier problema que pudiera surgir en la reproducción de la impresión”, dijo Silcox. De acuerdo a Pira Internacional, seguidores de desarrollos en la industria del embalaje, la impresión digital llegará a casi el 20 por ciento de toda la impresión para el año 2010. “Las copiadoras pequeñas han liderado esta revolución digital, cumpliendo con el crecimiento de la demanda de envases personalizados”, convino Yrjö Aho, director de mercadeo de Stora Enso Consumer Boards. La compañía predice que la impresión digital tendrá una fuerte posición en el mercado del embalaje y que se volverá un proceso corriente. La fortaleza más grande de la impresión digital es su habilidad de personalizar productos de marca y apoyar la relación con el cliente. “Se están desarrollando los envases personalizados, mientras que el mercadeo se enfoca hacia grupos seleccionados”, agregó Gilles Pingeot, director de Digital Packaging SA.

La regla general es estar seguro de haber pensado sobre el resultado final del embalaje y de haber tenido conversaciones con el proveedor de envases en las fases tempranas, para asegurar el éxito en el estante del comercio minorista.

CONSIDERACIONES DEL EMPAQUE

de cuidado dle cabello, no exclusivo del mercado étnico. Su Intensive Emolient Treatment para cabello seco y químicamente estresado ofrece mantequillas naturales y emolientes de mango, oliva y cacao, para reemplazar los lípidos perdidos, al mismo tiempo que las proteínas de la seda fortifican las fibras de cabello débiles. El aceite de jojoba y los extractos naturales de plantas microencapsulados brindan aún más humectación al cabello. La meta es ayudar al cabello seco y quebradizo a volverse notoriamente más suave, radiante y manejable.

El cuidado del cabello étnico es un nicho del mercado que finalmente se está convirtiendo en una rica fuente de ingresos. Ahora, que el mercado ha alcanzado una fase de crecimiento, la innovación y el desarrollo de productos tendrá una creciente importancia en los próximos años.

Referencias 1 Chapman R. Bench & Beyond, Cosmetics &

Toiletries 117(11):6-8, 20022 Vermeulen S y otros. Ethnic Hair care, Cosmetics

& Toiletries 117(11): 69-78, 20023 Streuli D. Style Savers, GCI 170(1):00-00, 20




3: LA OPORTUNIDAD LLEGA Y LLAMA A LA PUERTA

Al trabajar con los dueños de salón en cinco áreas desafiantes, los fabricantes de productos para el cuidado del cabello pueden construir una red de distribución que venderá sus marcas para siempre. Por Bryan Durocher

LA INDUSTRIA de productos de cuidado personal en los Estados Unidos vendió US$ 52,9 mil millones en el año 2001, de los cuales sólo un pequeño 2% corresponde a las ventas de los profesionales de salón y spa.¹ Aún cuando los consumidores son fieles a su salón o técnico, y a pesar de las fuertes relaciones que construyen, las compras minoristas no son nada significantes. Esto no desmerece la oportunidad que los fabricantes tienen con respecto a la industria del cuidado profesional del cabello; pero, es importante estudiar las intrincadas relaciones entre el dueño del salón, el personal, los clientes y los fabricantes, para proporcionar un cuadro detallado de lo que realmente está entorpeciendo las ventas de productos profesionales.

Cinco grandes desafíos deben superarse para sortear el escollo y alcanzar la renta potencial disponible para este mercado: las habilidades comerciales, la atención dividida, la falta de un ambiente minorista, diálogo del producto y metas/incentivos minoristas. El convertir estos desafíos en oportunidades podría abrir la puerta al éxito en el mercado del cuidado profesional del cabello.

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1. Habilidades comerciales. Muchos dueños de salón recibieron las herramientas

técnicas y creativas para brindar servicios de cuidado del cabello, pero no obtuvieron sólidas habilidades comerciales, entrenamiento o comprensión mientras estaban en la escuela. Puede que sepan que las ventas minoristas son importantes y aún no comprendan la importancia y el significado de la ganancia minorista. Ellos enfocan su atención en lo que saben y hacen bien: la provisión de servicios técnicos.

La oportunidad es centrarse primero en la comprensión de los dueños de salón acerca de los números. Necesitan saber lo que significan los números de su negocio y entender que las ventas de productos son la forma más rápida de llegar a una rentabilidad saludable. Esto puede tomar tiempo, ya que muchos sólo han estado escribiendo cheques y guardando las cuentas mentalmente, sin un sistema de contabilidad organizado. Una distinción a ser tenida en cuenta son los dueños de salón que vienen de otras áreas comerciales o que han tenido una educación prolongada además de poseer su licencia en cosmetología. Usualmente, estos últimos poseen un mejor entendimiento del negocio y la práctica.

2. Atención dividida. Los dueños de salón tienen su atención dividida en demasiados

asuntos. La mayoría está intentando llevar dos negocios al mismo tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por Venta Metrix, Inc. entre propietarios de salones, el 77 por ciento son dueños/operadores de jornada completa, el 15 por ciento son dueños/operadores de media jornada, y sólo el 6 por ciento de los dueños no están trabajando en el salón propiamente dicho o detrás de la silla. Esto significa que la mayoría de los dueños está haciendo malabarismos, atendiendo a los clientes y a su personal y regenteando un comercio mientras son interrumpidos varias veces durante el día. Algunos se concentran sólo en sus propios réditos abocándose al negocio para mantenerlo abierto y tienen miedo de abandonar su puesto detrás de su silla por miedo a no ser capaces de cubrir sus gastos fijos.

La solución es brindarles entrenamiento y desarrollo para nivelar su negocio, con lo cual se abrirían paso a través de otros. La manera de empezar es ayudar a los dueños a planear horas específicas de cada semana para comercializar y desarrollar su negocio. Es importante apoyar el cambio de trabajar en su negocio a trabajar para su negocio. La renta para desarrollar otros potenciales que no los suyos pesa más que lo generado por sus ventas individuales.

3. Ambiente Minorista. Muchos dueños de salón sólo dejan un pequeño espacio,

muchas veces inaccesible, al frente del salón, para exponer los productos, que generalmente se encuentran encerrados dentro de exhibidores. Lo conveniente aquí es ayudarles a diseñar un ambiente o experiencia de tiendas minoristas.

Enseñe a los dueños de salón las técnicas de comercialización que los minoristas exitosos usan. Exhibidores creativos deben tener una mayor presencia en la entrada del negocio y en todo el salón. El ambiente debe estimular los cinco sentidos. Algunos ejemplos podrían ser ciertos tipos de música que relajen a los clientes y los pongan de buen humor, la aromaterapia en el área de venta de productos y exhibidores que inviten a

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los clientes a probar y examinar los productos. Los fabricantes que apoyen este tema, y que puedan contribuir con ideas acerca de herramientas para comercializar que capten el interés del consumidor, como por ejemplo las unidades con probador, definitivamente se beneficiarán a largo plazo con las ventas de su cliente.

4.Diálogo del Producto. Otro desafío a detallar es la falta de

entrenamiento en ventas. La mayor parte de los dueños de salón y técnicos no saben qué ni cuándo decir algo adecuado. Se concentran, en cambio, en proporcionar recomendaciones de servicio. La mayoría de las veces, sólo saben lo suficiente sobre los productos como para usarlos en un servicio profesional. Una de las respuestas más comunes de los técnicos vacilantes en aprender técnicas de venta es que no quieren ser, ni vendedores, ni demasiado insistentes. Para superar esto, los técnicos de salón necesitan ser educados/entrenados en cómo integrar los productos en regímenes propios para complementar la experiencia del servicio. No es suficiente tener solamente conocimientos básicos de los productos.

Adiestre a los dueños de salón y su personal en qué decir y cómo decirlo, usando la práctica. El tener una experiencia definida con el cliente, que integre el producto minorista durante la consulta, durante el servicio y al fin de la visita crea una actuación comercial consistente. La consistencia es la diferencia entre “un buen negocio” y un “gran negocio” minorista. Las claves, en estos casos, están en dialogar con todo el equipo y en la repetición. Éste es un proceso continuo. Las ventas minoristas deben ser una parte de cada trabajo ya que éstas apoyan la retención del cliente. Cuando se ponga a mirar cuáles son los colegas exitosos en la industria de la belleza, tales como los

representantes de cosméticos en las tiendas de departamento, verá que lo primero que aprenden es acerca de los productos y en cómo recomendarlos. Fíjese en los excelentes resultados que tienen al poner bajo su cuidado a completos extraños y cómo consiguen cerrar grandes ventas de productos. ¿Cuánto más puede hacer un técnico por un cliente con quien ha desarrollado una relación? Cuando la educación técnica está combinada con el conocimiento del producto, se crea un aprendizaje práctico que se mantiene.

5.Metas/Incentivos Minoristas. La iniciativa a la acción y las

razones para forzar a recomendar un producto están a menudo ausentes en salones donde las ventas minoristas son bajas. El ofrecer una comisión no es suficiente.

Históricamente, tres tipos de motivación llaman la atención de las personas para la acción: el miedo y la intimidación, los incentivos y la motivación casual. El miedo y la intimidación deben omitirse completamente de esta situación. Los incentivos son buenos porque el premio o recompensa sólo es otorgado cuando se logran metas específicas. Esta técnica ha sido usada siempre porque es eficaz. Los incentivos deben ser examinados cuidadosamente para averiguar qué es lo que interesa a estos profesionales.

Algunos incentivos, como los descuentos en los productos, interesan a los dueños, mientras que los premios, la educación o el dinero serán de interés para su personal. Esta motivación puede ser una combinación de reconocimiento, satisfacción propia por hacer bien un trabajo y, por supuesto, dinero. Sin embargo, aunque el dinero es un incentivo poderoso, no es lo que más llama la atención de ciertas personas. Finalmente, la motivación casual simplemente significa que todos en el

entorno del salón están haciendo su parte del trabajo porque lo desean. En esencia, cuando “el gato no está, los ratones están de fiesta”. Este nivel de motivación ocurre cuando se ha tomado el tiempo para identificar las metas del dueño del negocio y de los individuos que trabajan dentro del mismo, y se los ayuda a adquirir éxito a largo plazo.

Algunos fabricantes han sabido promover las ventas minoristas a largo plazo dentro del mercado de los salones. Han desarrollado programas comerciales y universidades para apoyar el éxito global del negocio del dueño de salón. El dueño de salón recibe entrenamiento en algunas o todas las áreas desafiantes e implementa ese entrenamiento en sus negocios. El resultado es un salón financieramente seguro con un fuerte lazo y lealtad hacia el fabricante que apoyó el proceso.

La gran variedad de opciones de productos disponibles para este mercado, con un amplio espectro de precios, embalajes y mercados que se superponen, hacen de éste un mercado de difícil penetración. Las compañías que quieran negociar con el mercado de los salones necesitan entender esto y distinguir qué es lo que, en organización, es o puede ser diferente. Los fabricantes pueden venderles a los dueños de salón un producto hoy, y listo. O pueden trabajar con ellos en estas cinco áreas desafiantes, para construir una relación que venda productos toda la vida.

REFERENCIAS 1 Nancy Flynn Marketing Resources, Harris Info

Source, y NAICS

Bryan Durocher es el fundador de Durocher Enterprises, www.durocherenterprises.com. Su profunda relación en el adiestramiento y dirección de salones/spa durante los últimos 13 años le ha dado un gran conocimiento y recursos de negocio y comerciales. Durocher también regentea salones y spas exitosos en Nueva York y California, incluyendo el renombrado Paul Labrecque Salon and Spa. Ha aparecido en muchas publicaciones y ha proporcionado educación comercial nacional a través de The Salon Association y varias muestras de belleza.



4: ESCAPARATE: EL CUIDADO DEL CABELLO

La cultura pop revela nuevas tendencias a medida que el mundo cambia, y va creando nuevos desafíos para el fabricante. La respuesta a “no puedo hacer nada con mi cabello”, se ha complicado cada vez más. Desde el high gloss, al estilo brillante, frases clave de mercadeo aparecen en las páginas de las revistas de mayor venta, que les están mostrando a sus lectores notas más extensas sobre cortes de moda y más opciones de colores. Con un mercado que está constantemente inundando al público con nuevas ideas y sugerencias, es difícil de predecir cuál podría llegar a ser la próxima tendencia. Porque nuevos lanzamientos de productos, constantemente, sorprenden con ítems para la próxima temporada, la industria tiene que mantener su mirada puesta en el horizonte, para adelantarse a los próximos deseos del consumidor y encontrar soluciones para cumplir con esas demandas. Mientras tanto, podemos revelarles, ya, algunos de los más recientes lanzamientos para salones profesionales y tiendas de consumo masivo.Con contribuciones de Rachel Chapman, editora-asistente de Cosmetics & Toiletries.

Modern Organics Products Colección: Lemongrass

Productos: Shampoo, Conditioner, Lift

Características: Limpia, acondiciona y estiliza el cabello

fino y débil con el extracto orgánico certificado de lemongrass

Ingredientes importantes: Lemongrass, manzanilla, caléndula,

vinagre de sidra, proteína de trigo y de soya, aceite de castor, germen de trigo, miel, proteína de trigo, quitosan.

Goldwell Colección: Definition Serums

Productos: Color & Highlights, Permed and Curly, Dry & Porous

RepairCaracterísticas: Tratamientos sin enjuague formulados usando un

nuevo método de aplicación para un acondicionamiento intensivo, que deja el cabello suave y maleableIngredientes importantes: Leche de aloe vera, alpha hydroxy ácidos

Crème of Nature Colección: Colors

Productos: Natural Black, Medium Brow, Red Clay

Características: Tres nuevos tonos de color permanente para el

hombre, en una crema gel fácil de aplicar, baja concentración de amoníaco, que usa la tecnología de cristal líquido para permitir la penetración del color en el cabelloIngredientes importantes: Extracto de trigo, colágeno marino

Clairol Colección: Nice’N Easy

Productos: Nice’N Easy Características: La reformulación

ofrece tecnología de bloqueo del cobre, tecnologías patentadas de acondicionamiento y color patentado de multi-tono.Ingredientes importantes: No divulgado

EC Mode Colección: Wellness

Producto: Optimum Hair Growth System Kit

Características: Exfolia suavemente para ayudar a hombres o mujeres

con cabello fino o con poco cabelloIngredientes importantes: Vitaminas C y E, extractos de hierbas



Sexy Hair Concepts Colección: Wild Sexy Hair

Productos: Untamed Whipped Wax, Unshakeable Firm Holding

Fixative, Flashy 3-D Shine GlossCaracterísticas: Combina la actitud con la elegancia para una imagen

alternativa, inteligente e íntima Ingredientes importantes: No divulgado

Pureology Colección: Pureology

Productos: VolumenShampoo, VolumeCondition

Características: con ingredientes vegetales 100% puros que dan

volumen al cabello, al mismo tiempo que aseguran la preservación del color

Ingredientes importantes: Heliogenol, melanina, vitaminas C

y E, esencias aromaterapéuticas

Avalon Colección: Organic Botanicals

Productos: Nourishing Lavander, Clarifying Therapeutic Lemon

Verbena, Revitalizing Therapeutic Mint Thyme, Volumizing Therapeutic Rosemary

Características: Productos terapéuticos, derivados de plantas y

flores orgánicas certificadasIngredientes principales: Vitaminas, botánicos

Farouk Systems USAColección: BioSilk Kids

Producto: Bubble Gum Bubbles No Tears Shampoo, No Kinks

Conditioner and No TanglesCaracterísticas: línea de 3 etapas desarrollada para niñosIngredientes principales: diversos

Zotos International Colección: Quantum Reds

Producto: Daily Color Replenishing Shampoo &

Refreshing ConditionerCaracterísticas: Formulado para completar, refrescar, aclarar y

proteger todos los tonos de pelirrojoIngredientes importantes: Complejo Protector Ecualizador de 4 Colores

Philip PelusiColección: Phyto-LifeProducto: Age de phy Rejuvenating ShampooCaracterísticas: Sistema de hidratación con exfoliación suave que combate las señales de evejecimiento del cabelloIngredientes importantes: semilla de manzana, avena, miel, proteína de soya, calabaza, extracto de limón, manzanilla

Publicado originalmente en inglés, GCI, 37-51, Enero 2003


ACT IVOS

Aunque la “nevada del siglo” en la costa este de los Estados Unidos paralizó los aeropuertos de la región, ¡la 9ª edición de International Cosmetic Expo - ICE fue un éxito!

Realizada del día 17 al 20 de febrero, en Hyatt Regency, Miami, con alrededor de 125 expositores, el evento consiguió atraer a un público internacional de casi 1.500 visitantes, provenientes de las Américas, Caribe, Australia, Canadá, Europa, Asia y África.

Fueron exhibidos productos y servicios relativos a los varios sectores de la industria: materias primas, envases, tercerización. Además, las últimas novedades sobre las tecnologías de formulaciones de: Amcol Heath & Beauty Solutions, Arch Personal Care, Croda, Dow Corning, Lipo Chemicals y McIntyre Group fueron presentadas a través de demostraciones prácticas.

Durante los tres días de conferencias, los participantes se

enteraron de una variedad de temas tecnológicos y comerciales, resaltando la presentación del Profesor Bian Diffey: “How much sun protection do we need?”(“¿Cuánta protección solar necesitamos?”)

Otros tópicos técnicos incluyeron: Formulación de Protectores Solares, Optimización de la Preservación y Ensayo Microbiológico, Luteína y sus

Implicaciones en la Protección UVA/UVB. Temas como Reglamentación,

Innovaciones en Envases, y el Actual Mercado Mundial de Cosméticos y Productos de Cuidado Personal también fueron abordados.

La 2ª edición del “Packaging Innovations Awards” (PIA), patrocinado por la revista GCI, fue realizada en este evento. Esta premiación, direccionada a todos los fabricantes y

prestadores de servicios en el área de desarrollo y manufactura de envases, fue dividida en dos categorías: Design y Función. Los vencedores fueron: Atofina, en la categoría design, por Estée Lauder Eye Shadow Case y, en la categoría función, Orly International Inc, por Gripper Cap.

ICE-Expo 2004 será realizado del 9 al 12 de febrero, en el mismo local, Hyatt Regency, en Miami, Estados Unidos. Los interesadosen participar del próximo evento, como expositores

o visitantes, pueden obtener más informaciones en el site www.ice-

Ni la nevada consiguió ofuscar el brillo de ICE-Expo 2003

Dr. Brian Diffey presentó la Conferencia Magistral

Empresas globales y representantes latinomericanos para atender los 1.300 visitantes de todo el mundo

ICE tuvo 125 expositores

anuncio nuevo 31/01/2003 9:33 Page 1


ACT IVOS

Novedades de In-Cosmetics 2003

In-Cosmetics se consolida como un gran escaparate de materias primas y tecnología de la industria cosmética mundial.

La edición realizada del 1 al 3 de abril, en Porte Versailles, Exhibition Center, en París, Francia, contó con más de una centena de expositores y recibió la visita de más de 4.000 visitantes: técnicos, investigadores, compradores y profesionales de marketing, provenientes de 81 países.

Como relieve podemos citar National Starch, que presentó una gama de ingredientes innovadores fundada en progresos tecnológicos en el campo de los polímeros: Amaze XT, fijador del cabello, Dynam X, polímero de estilo; y Structure XL, estabilizador de ingredientes para las formulaciones de personal care. Dow Química presentó el Dow Dispersion Sciences (DDS), que proporciona nuevas soluciones que incrementan la funcionalidad del producto y la eficiencia operacional.

Otra participación digna de relieve es Beraca, empresa brasileña que lanzó nuevos productos de la línea Rain Forest Specialties, fundados en recursos renovables de la Amazonia brasileña.

El evento también contó con un importante forum sobre las últimas tendencias y desarrollos de la industria cosmética, siendo los principales temas abordados los siguientes: La Tendencia al Natural, Tendencias Generales Mundiales, y Cosmecéuticos y Nutracéuticos.

In-Cosmetics 2004 ya está programada, será en Milán, Italia, del 27 al 29 de abril.

FELASQC - Federación Latinoamericana de las Sociedades de Químicos Cosméticos se ha reunido el 19 de febrero en Miami, Estados Unidos.

Durante la reunión los principales tópicos discutidos fueron los siguientes:• Crear la categoría de socios-benefactores

constituida por empresas que efectúen mensualmente contribuciones para la constitución de un fondo destinado a las actividades de la Federación.

• Fijar programa de intercambio de conferencistas entre las Sociedades para permitir la constante actualización de los profesionales del sector.

• Fijar fechas para los próximos Congresos.Las dificultades

económicas por las cuales pasan todos los países y en especial los de Latinoamérica y que tienen acarreado atrasos en diversas actividades fue otro tema debatido.

Inscripción de Trabajos a las Jornadas del CED Las 34º Jornadas Anuales del CED - Detergencia y Cosmética serán realizadas del 24 al 26 de marzo de 2004, en la Comunidad Valenciana, España. La fecha límite para recibir las fichas de inscripción de trabajos es el 30 de septiembre de 2003.

El evento, de periodicidad anual, promovido por el Comité Español de la Detergencia, Tensoactivos y Afines (CED), congrega diversas asociaciones de Europa relacionadas al sector de producción de materia prima de detergentes, cosméticos, entre otros. Los interesados en inscribir trabajos, para presentación oral o como posteres, deben contactar al comité: Jordi Girona 18-26, 08034 Barcelona, España, fax 93-280-53-00/93-204-59-04 - Email: [email protected] - www.cid.csic.es/ced

FELASQC tendrá socios-benefactores

Antienvejecimiento

Pentapharm lanza REGU-AGE, el nuevo complejo antienvejecimiento que reduce los círculos oscuros y la hinchazón alrededor de los ojos.

REGU-AGE es un complejo de peptídeos botánicos y de peptídeos derivados biotecnológicamente.

Los ensayos in-vitro demostraron la capacidad del producto de incrementar la microcirculación.Más informaciones pueden ser obtenidas con el distribuidor Pentapharm de su país.

Dr. Carlos Pastapresidente de la FELASQC



BUENAS PRÁCT ICAS POR TEREZA F. S. REBELLO

NOTAMOS que ninguna nueva materia prima, con propiedades antimicrobianas, fue agregada en listas específicas. Por ejemplo, en Brasil, la lista presentada en la “Resolución nº 162”, de 2001, presenta los mismos preservantes citados en “resoluciones” de años anteriores, y se ve que ninguna nueva sustancia fue agregada. Por lo tanto, podemos concluir que con respecto a los preservantes, poca tecnología se desarrolló a lo largo de estos años.

¿Por qué este número restringido de biocidas? Porque la síntesis de nuevas sustancias biocidas, ya por sí tan difícil por restringirse a algunas pocas funciones químicas, también debe obedecer a una gama de requisitos para la aprobación legal de los diversos departamentos de Salud Pública. Los ensayos necesarios son muchos y costosos, por eso, los fabricantes prefieren recurrir a los derivados de las sustancias ya aprobadas y, particularmente, a las mezclas. Por ejemplo, los ensayos que comprueban la seguridad del producto, evalúan la toxicidad aguda, la subcrónica y crónica, la toxicología genética, ensayos de sensibilidad y también estudios cinéticos con carbono marcado, que evalúan la cantidad eliminada por el organismo, relacionada al tiempo de excreción. Este último ensayo, en general, está determinado en las condiciones de uso oral, intravenoso y aplicación dérmica. Además de estos ensayos, se realizan todavía aquellos que deben confirmar su acción microbicida o de ástase y, probablemente, son solicitados

ensayos que comprueben que el biocida no ocasionará impacto ambiental.

Como ejemplo de un “casi nuevo biocida”, tenemos el metil-isotiazoli-nona o MI9,5 (Neolone), que es una de las moléculas de biocida ya aprobado. El interés en este “nuevo” biocida está relatado en el artículo “Preserving Skin Care Products Containing Avobenzone” (Cosmetics & Toiletries 117(8):49-54, 2002). Los experimentos con esta “nueva” materia prima tuvieron como inicio las reacciones adversas de la avobenzona, un filtro solar que reacciona con formaldehído y preservantes libertadores de formaldehído. Como ejemplo de estos últimos, podemos citar la Hidantoina DMDM y la Urea imidazolidinil. Otro trabajo sobre la metil-isotiazolinona fue presentado en el 22º Congreso de IFSCC (Edimburgo, Escocia, 23-26 de septiembre de 2002) y se refiere a la evaluación de la exposición potencial del consumidor al biocida, cuando el mismo está contenido en la formulación del producto cosmético a éste aplicado.

Quizá la novedad en este segmento sea la introducción de un “nuevo” material inorgánico bioactivo para aplicación en desodorantes. Este tema (“Un nuevo Material Inorgánico Biactivo con Propiedades Antimicrobianas y Antiirritantes para Aplicaciones Desodorantes”) también fue presentado en el 22º Congreso de IFSCC.

Se trata de una partícula inorgánica e insoluble, biológicamente activa en

contacto con agua.De acuerdo con los autores

(J. Volhrdt y otros), los experimentos realizados han demostrado su buen desempeño en desodorantes en spray, siendo superior al triclosano. Esta partícula inorgánica consiste en una determinada mezcla de óxidos de sodio, calcio, fósforo y silicio en estado vitreo no-cristalino. El principio de actuación está en la liberación de iones de sodio y calcio por un proceso de intercambio iónico, que eleva la concentración de iones y del pH. Lo que se constató en estos experimentos es que la actividad antimicrobiana no ocurrió solamente por la elevación del pH, sino también por otro mecanismo asociado al mismo. Es probable que este efecto pueda producirse debido a la osmolaridad.

Para responder a las expectativas del consumidor en su búsqueda de productos cada vez más eficaces y seguros y de sustancias consideradas “naturales” y ecológicamente correctas, la alternativa para los fabricantes de cosméticos es el uso de ciertos extractos vegetales que presentan actividad antimicrobiana, como ocurre con el aceite de tree tea, el extracto de arándono (cramberry extract) y otros que la literatura cosmética presenta.

Te re za F. S. Re bel lo es far ma céu ti ca bio quí mi ca.Email: met ho dus@met ho du se ven tos.com.br

¿Hay nueva Materia Prima?Las nuevas materias primas de acción preservante son mezclas o moléculas ya aprobadas

Las nuevas tecnologías en el área cosmética están frecuentemente unidas al desarrollo de nuevas materias primas


MERCADO MUND IAL POR JANAE LEPIR

JAPÓN es, de más lejos, el mercado más grande del mundo para productos de cuidado para las manos y el cuerpo, representando casi el 40 por ciento de las ventas globales en 2001. Hasta 2006, sin embargo, se espera que este porcentaje caiga en más o menos cinco por ciento. Una combinación de factores, incluso una caída de ventas de perfumes y un aumento de marcas del mercado popular, contribuirá a una tendencia de baja en las ventas durante los próximos cinco años.

El enorme mercado de Japón para productos de cuidado para las manos y el

cuerpo está dominado por fabricantes locales, como Shiseido, Kao y Kanebo. Shiseido fue la marca de prestigio más vendida en el año 2000, tomando el 20,3 por ciento y el 18,6 por ciento de los mercados de cuidado para el cuerpo y las manos, respectivamente. En el mercado popular, Kao fue la marca líder en el 2000, con el 19 por ciento del mercado de productos de cuidado del cuerpo y el 22,9 por ciento del mercado de cuidado de las manos. Kanebo, la compañía que ocupa la tercera posición dentro de Japón, tiene una estrategia de

productos que mezcla productos populares con productos prestigiosos, un concepto que parece extraño al mundo occidental, pero es común en Japón, como explicó Tatsuo Wada, vice presidente ejecutivo de Kanebo: “No hay ninguna interferencia entre las imágenes de las marcas de prestigio y las populares.”

Como el poder de compra de los consumidores japoneses continua a caer, las marcas japonesas comienzan a prestar una nueva atención a expandir sus líneas de productos de precio medio (mid-market) y de mercado popular. Shiseido, en particular, ha expandido los productos ofrecidos en el nivel “popular-lujo” (mass-tige utilizado en inglés - que es una combinación de mass market - mercado popular - y prestige - o de prestigio), principalmente por medio de adquisiciones, para reflejar la nueva realidad económica de Japón.

Aunque algunas compañías multinacionales occidentales están consiguiendo entrar en el mercado, principalmente en el área de productos de prestigio, están descubriendo que el mercado japonés es difícil de conquistar. Algunas compañías han descubierto que tienen que

Preparándose para CaerA pesar del apetito casi inextinguible de los consumidores por productos de prestigio y de lujo, las compañías están reconociendo que el crecimiento de las ventas de productos de cuidado para las manos y el cuerpo en Japón probablemente va a sufrir una reducción

Japón es fácilmente el mercado más grande del mundo para productos de cuidado para las manos y el cuerpo, representando casi el 40 por ciento de las ventas globales en 2001

1996 2001 CAGR*1996-2001 (%) 2006 CAGR 1996-2001 (%)

Loción para el cuerpo nd 1.280,9 nd 1.281,6 0,01Crema para el cuerpo nd 264,6 nd 262,6 -0,15Aceite para el cuerpo nd 146,6 nd 144,7 -0,26Otros (gel, atomizador, nd 450,9 nd 430,4 -0,93Leches, etc.)Total para el cuerpo 1.888,4 2.453,2 5,37 2.378,3 -0,62

Crema para las manos nd 584,8 nd 553,4 -1,10Otros productos para las manos nd 639,1 nd 627,3 -0,37Productos totales para las manos 910,1 1.224,0 6,10 1.180,7 -0,72Fuente: Datamonitor

nd = no disponible

1996 2001 CAGR 1996-2001(%) 2006 CAGR1996-2001 (%)

Cuidado del cuerpo 5.104,4 6.955,2 6,38 7.911,7 2,61Cuidado de las manos 1.649,9 2.205,5 6,02 2.351,7 1,29Fuente: Datamonitor

*CAGR=Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (Compound Annual Growth Rate)

TABLA 1: VENTAS ASIÁTICAS DE PRODUCTOS PARA LAS MANOS Y EL CUERPOVentas según segmento de 1996-2006 (US$ millon)

TABLA 2: PRODUCTOS PARA CUIDAR DEL CUERPO Ventas globales de 1996-2006 (US$millon)


cambiar la fragancia y la textura de sus productos para atraer a los clientes japoneses. Aunque sea difícil de entender para los consumidores occidentales, los japoneses tienen una aversión fuerte hacia las fragancias, gastando solamente $4,40 per cápita en productos de fragancia. Esta preferencia para productos sin perfume incluye los productos para cuidar de las manos y del cuerpo, que normalmente son fuertemente perfumados. L’Oréal, que intenta capturar el mercado japonés con sus productos de prestigio, ahora produce 95 por ciento de sus productos para el mercado local en su fábrica en las montañas de Fuji, para reflejar los requisitos de formulación al estilo japonés.

La llegada de marcas occidentales al mercado japonés fue acentuada con la llegada de Sephora y del concepto de ventas abiertas. Aunque Sephora no esté más funcionando en Japón, citando su estrategia nueva de dos puntos para “alcanzar un crecimiento lucrativo y abrir nuevas tiendas solamente en países donde la compañía pueda conquistar una porción significativa del mercado,” la compañía tuvo éxito al exponer muchas marcas occidentales de prestigio

a los consumidores japoneses. Isetan Shinjuku, la principal cadena de grandes almacenes de Japón, recientemente renovó el área de belleza en su tienda de Tokyo para crear un espacio abierto con mucha luz, que tiene como foco vender “al aire libre”. Shiseido fue la marca más vendida en Isetan durante el período de febrero a agosto del 2001, seguido de cerca por Lancôme (que pertenece a L’Oréal), que está disputando la primera posición en el mercado con la marca local.

No hay dudas de que la economía tendrá un papel en la caída de las ventas, prevista para productos para cuidar de las manos y del cuerpo. Según el Ministerio de Economía e Industria, el volumen de ventas totales del mercado de cosméticos en Japón viene cayendo desde 1998. Como un reflejo de estas tendencias, se espera que el mercado de productos de prestigio para cuidar de las manos y del cuerpo haya caído alrededor del 2,56 por ciento, y el mercado de productos populares de cuidado para las manos y el cuerpo unos 2,38 por ciento hasta el final de 2002.

A pesar del apetito casi inextinguible por productos de prestigio y de lujo, las compañías

japonesas reconocen que el mercado para los productos de cuidado para las manos y el cuerpo en Japón probablemente va a sufrir los efectos de una recesión creciente. Con el futuro de los productos para cuidar de las manos y del cuerpo en Japón, los consumidores occidentales pueden esperar una promoción más grande de marcas japonesas en los Estados Unidos y en Europa de compañías que busquen crecimiento fuera del mercado doméstico. Shiseido, cuyas ventas internacionales de cosméticos crecieron 22 por ciento el año pasado, utilizando la moneda local como referencia, intenta aumentar las ventas internacionales de cosméticos, que hoy representan el 15 por ciento de ventas, a 25 por ciento hasta el año fiscal del 2003. En contraste, las ventas domésticas de cosméticos de Shiseido cayeron 1,3 por ciento, lo que muestra que el mercado mundial debería esperar el influjo asiático para seguir adelante.

La información de Datamonitor fue proporcionada por un acuerdo exclusivo con la revista GCI.

Publicado originalmente en inglés, GCI, 16-17, Junio 2002

Los consumidores occidentales pueden esperar una

promoción más grande de marcas japonesas en los

Estados Unidos y en Europa


TEMAS DERMATOLÓG ICOS POR JAIME PIQUERO MARTÍN

ENTIÉNDASE como cutis a la piel del rostro. Su evaluación está hecha a partir de los varios aspectos que son mencionados a seguir.

Parámetros Básicos

Sexo: La piel del hombre es habitualmente gruesa, áspera y cubierta de pelos terminales, mientras que la piel de la mujer es fina, tersa y presenta un vello delgado.

Edad: La piel del recién nacido es fina, suave, de color rosado. Con la adolescencia y el despertar hormonal, se pierde la tersura, aparece el vello maduro, se hace untuosa al tacto.

A los 25 años se restablece el equilibrio entre el sudor, sebo y tersura de la piel. En la cuarta década comenzarán a aparecer los signos de envejecimiento, empieza la desecación, la pérdida de elasticidad, la atrofia poco a poco se va instalando, al igual que el deterioro de los anexos.

Fototipo: Debe hacerse el diagnóstico de la tendencia que presente cada piel para broncearse, eso lo denominamos fototipo.

Tipo particular de piel de la cara: Su aspecto tiene relación directa con el manto hidrolipídico, fundamental para clasificar la piel desde el punto de vista estético.

Clasificación a Grandes Rasgos

1. Piel de emulsión aceite en agua: se divide en

Piel normal: Es una piel de color uniforme, suave al tacto con brillo moderadamente mate, recubierta de vello imperceptible, de espesor fino, ausencia de aspectos antiestéticos y poros poco visibles.

La piel normal tolera bien los jabones, no descama, resiste temperaturas extremas y

reacciona fácilmente al pinzamiento.

Piel seca: El contenido de agua en la capa córnea está disminuída, esta es una característica de los niños y de mujeres de raza celta o nórdica. La disminución de la grasa de superficie dificulta la retención del agua de la transpiración insensible y de la sudoración por medio del manto hidrolipídico.

La piel seca puede ser de dos formas: alípica y deshidratada.

En la piel alípica hay insuficiencia de secreción grasa. Es una piel mate sin brillo, suave al tacto (según edad), fina de espesor, poros imperceptibles, descama fácilmente, tendencia a agrietarse, presenta arrugas finas según la edad.

Es poco resistente a los agentes atmosféricos, intolerante a los jabones y con clara tendencia a las arrugas.

En cuanto a la piel deshidratada, existe un grado de inhibición acuosa inferior a lo normal, producida por exposición a climas secos. La superficie cutánea es seca, con tendencia a la descamación, al esquebrajamiento y a las fisuras.

Su aspecto es mate y ajado (según edad), áspero al tacto, descamativa, con clara tendencia a la arrugas. Se irrita fácilmente, es muy sensible a cosméticos inadecuados, intolerante al jabón y con tendencia a las infecciones

2. Piel de emulsión agua en aceite: Presenta un espesor aumentado, los orificios pilosebáceos están dilatados y la secreción sebácea y sudorípara es abundante. Tiene aspecto untuoso, húmedo, brillante y bien hidratada, con predisposición a la aparición de

comedones y microquistes. Generalmente resiste mejor a la erosión del paso del tiempo que a las pieles normales y secas.

La piel grasa se clasifica en grasa normal o seborreica, piel grasa deshidratada, piel asfíctica.

Piel grasa normal o seborreica: Brillo graso, poros perceptibles a simple vista, piel más gruesa, no presenta enrojecimientos, descamaciones ni aspectos poco estéticos. Tiene buena tolerancia a los jabones, sólo le afectan los cambios de temperatura muy extremos.

Piel grasa deshidratada: Es aquella cuya composición cualitativa de la secreción sebácea está modificada, mermando la proporción de lípidos hidrófilos, por lo que se reduce la humedad retenida en la capa córnea. Pese a presentar un aspecto grasoso, se vuelve opaca, se descama y su tacto se hace áspero.

Es algo gruesa, marchita, pero con brillo, poros perceptibles a simple vista, descamación según las zonas, tendencia a enrojecer y a irritarse. Intolerancia a los jabones, clara predisposición a la irritación, pueden afectarla los cambios del tiempo, no tolera los cosméticos oclusivos.

Piel asfíctica: Se caracteriza por la aparición de quistes sebáceos, comedones y una cierta hipertrofia de la capa córnea, debido a una alteración de la composición química del sebo, tiene tendencia a deshidratar. Su aspecto es mate y marchita en zonas laterales del rostro, coloración pálida con quistes y comedones de grasa, brillo graso en zonas seborréicas, piel algo gruesa, no tolera ciertos productos (astringentes).

Dr. Jai me Pi que ro Mar tín es der ma tó lo go.Email: pi que ro@tel cel.net.ve

Evaluación del CutisEl tipo particular de piel de la cara tiene relación directa con el manto hidrolipídico

En cuanto al fototipo, la piel es clasificada en seis tipos en la escala de Fitzpatrick

Organizado por:

Septiembre 15-18, 2003Cartagena, Colombia

ACCYTEC

Calle 64A No. 36A-10 Bogotá, ColombiaTeléfono (571) 240 7642 - 631 0915e-mail: [email protected]

ACCYTEC

ASOCIACION COLOMBIANA

DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMETICA (ACCYTEC)

COLAMIQC

2 0 0 3C o l o m b i aCarta enag

Para mayor información visite nuestro website: WWW.DIRECTORIOCIENCIAS.unal.edu.co/colamiqc2003

Estamos complacidos en invitar al XVI COLAMIQC, organizado por la Asociación Colombiana deCiencia y Tecnología Cosmética-ACCYTEC. Éste, se celebrará en Colombia del 15 al 18 deSeptiembre de 2003 en la ciudad de Cartagena, Hotel Hilton, Centro de Convenciones.Simultáneamente al Congreso, en el mismo recinto, se llevará a cabo EXPOCOSMETICA 2003, unaexhibición internacional con una amplia y completa variedad de productos, que cubrirá todos losrequerimientos de la industria cosmética

XVI Congreso Latinoamericano e Ibéricode Químicos Cosméticos

Con

tacto

con

laciencia y el arte

cosm

éticoC

on

tacto

con

laciencia y el arte

cosm

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“El sol nunca se cansa de salir, pero a veces una persona se cansa de estar bajo el sol”Simone Schwarz-Bart

Bronceado No-Enzimático:Broncearse Sin SolEl mercado para bronceadores “sin sol” tiene un futuro de crecimiento continuo, ayudado por el deseo de los consumidores de parecer saludables y al mismo tiempo evitar una sobre-exposición al sol

La Raza Humana siempre ha estado fascinada por el sol y muchas veces las sociedades primitivas veneraron el sol como un dios. Los griegos antiguos, tal vez, fueron las primeras personas a tomar baños de sol, llamándolos helioterapia; sin embargo, para la mayor parte de la historia, la piel blanca fue la preferida, pues de esa manera se demostraba una vida buena pasada dentro de casa, en contraste a los trabajadores comunes, que se quemaban

durante su trabajo al aire libre.Tres fuerzas durante los años

de 1920 cambiaron la actitud sobre la piel bronceada.1 Coco Chanel, disfrutando un crucero en el velero del Duque de Westminster, sin pensarlo obtuvo el bronceado posteriormente famoso. El estilo de vida en general estaba cambiando, con mujeres saliendo de sus casas para disfrutar la vida al aire libre con caminatas, picnics y juegos de tenis. Y los parisienses comenzaron a morirse de amores por una cantora de piel oscura, Josephine Baker. De repente, las mujeres en todas partes necesitaban estar bronceadas, para estar a la moda.

Los trajes de baño, que antes cubrían las piernas de una mujer con pantalones anchos, ahora las mostraban, y polvos y cremas marrones fueron creados para pintar los lugares de la piel no tocados por el sol. Estar bronceado en el invierno significaba tener los recursos necesarios para vacaciones en climas calurosos y se convirtió en un símbolo de riqueza y de tiempo libre. Cuando llegaron los años ‘60, broncearse fue elevado a una forma de arte y una generación entera se quedó bajo el sol, sufriendo quemaduras de sol que se convirtieron en cáncer de piel 10-20 años más tarde.

En 1979, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration - FDA)

concluyó que lociones solares protectoras podrían ayudar a la prevención del cáncer de la piel y desarrolló el primer sistema de clasificación de Factores de Protección Solar (SPF). Pero, muchos expertos médicos concluyeron que no había una manera segura de broncearse. La industria de bronceado dentro de casa no ofreció, de ninguna manera, una alternativa saludable.

La única manera de conseguir la apariencia de piel bronceada con seguridad, comparativamente, fue utilizar una nueva categoría de productos, cremas bronceadoras “sin sol”. Man-Tan en 1960 fue el primer producto autobronceador a aparecer en el mercado. Durante la última década, la aprobación de este tipo de productos ha aumentado, y la mayoría de las compañías de cosméticos se introdujo en este mercado.

La más famosa, el “supra-sumo” de las químicas de los autobronceadores es la dihydroxiacetona (DHA). La DHA es una molécula pequeña y sencilla - o, mejor dicho, parece sencilla a primera vista. En forma de polvo la DHA no existe en su configuración sencilla de monómero, sino principalmente como uno de cuatro posibles dímeros. El monómero y una de las formas de dímero aparecen en la Figura 1. Algunos minutos en una solución acuosa establecen el monómero como la forma

REACC IÓN QU ÍM ICA POR STEVE HERMAN


dominante. La estructura monomérica, en su lugar, reacciona a los cambios de pH, como ilustrado en la Figura 2. Es solamente como monómero que la DHA funciona como un ingrediente activo de bronceador sin sol. Para ver su reacción con la piel, observe la Figura 3.

La DHA es útil en los autobronceadores porque sus grupos de hidroxilos lo obligan a comportarse como un azúcar sencillo. La piel está compuesta por proteína, que, por su lado, está construida de aminoácidos. La reacción Maillard ocurre cuando componentes como azúcares reducidos y aminoácidos o proteínas reaccionan juntos. Esto ocurre en la mayoría de los alimentos cuando ellos son calentados, y puede ser observado fácilmente cuando la carne está chamuscada. Los productos de la reacción Maillard son responsables por gran parte del sabor de la comida cocida. La gran parte de la literatura escrita sobre la reacción Maillard, incluso algunos libros enteros, trata de la importancia de la reacción en el procesamiento de alimentos.

La reacción Maillard produce una mezcla compleja de productos debido a una serie intimidadora de pasos posibles. La Figura 4 solamente muestra la reacción más elemental. La reacción de la DHA con la piel puede producir una variedad de productos tan numerosos que impide un análisis decisivo. Es seguro que las reacciones de los productos serán diferentes según el individuo que los utiliza, y muchos de los compuestos resultantes tienen un mal olor. La compañía Estée Lauder ha utilizado la ciclodextrina en una tentativa eliminar algunos de los olores menos atractivos.

El producto más innovador del año pasado fue Endless Summer de Coppertone. Endless Summer tiene un paquete de dos tubos, uno que contiene DHA y el otro que contiene una amina.2

Así la reacción es más rápida cuando el producto está dispersado que cuando la piel tiene que proveer toda la amina. Un cambio de color visible comienza en menos de 30 minutos, mientras productos de una fase necesitan algunas horas para mostrar un efecto de oscurecimiento. Además, muchos usuarios creen que la nueva tecnología provee un bronceado con un color más natural.

La DHA puede ser encapsulada para una penetración más intensa en la piel. Un producto de ROVI GmbH promete un aumento en el volumen de la superficie en el cual la reacción Maillard puede ocurrir. Con la marca Rovisome DHS, su complejo de dihydroxiacetona, alcohol y lecitina tiene más o menos el 20 por ciento de DHA activa. Puede ser que esto sea más efectivo combinado con la DHA en la fórmula que proporciona una acción doble.

Otras variaciones de formulaciones han sido introducidas en el mercado para mejorar la acción de los productos. Atomizadores de emulsión fina están disponibles para mejorar la aplicación uniforme del producto en la piel, tintas cosméticas están adicionadas a la base del producto para colorear la piel temporariamente durante el período de la reacción de la DHA, y alfa hidroxi ácidos y humectantes son adicionados para mejorar la calidad de la piel.

No hay muchas alternativas a la DHA, pero Campo Research tiene una sugerencia. Campo clasifica el proceso de broncear como una consecuencia del daño causado por rayos UV. Las enzimas de reparación, además de reparar el daño de los genes, también estimulan la producción de melanina. Makakanni STLC es un producto derivado de la hierba Eclipta alba. Campo proclama un bronceado al cabo de tres horas y que dura más tiempo que un bronceado de DHA. Makakanni

STLC también está recomendado para uso conjunto con la DHA. Campo ofrece Eritrulosa como un activo para auto-bronceadores.

La DHA como un elemento químico reactivo plantea desafíos especiales para los formuladores. La mayoría de distribuidores de la DHA, como Merck - disponible en los Estados Unidos através de Rona - pueden ofrecer ayuda. El mercado tiene un futuro de crecimiento continuo, ayudado por el deseo de los consumidores de parecer saludables y al mismo tiempo evitar una sobre-exposición al sol. Cuando el conocimiento de la piel y de sus reacciones al UV crezca, así crecerá la capacidad de la industria de crear generaciones mejores de productos autobronceadores.

Referencias1. Sikes, Ruth., A History of

Suntanning: A Love/Hate Affair, J. Aesthetic Science, Vol. 1, No. 2. May 1998.

2. US 5,827,506, Sunless tanning method and apparatus, Oct. 27, 1998.

Recursos AdicionalesKurz, Theklla, Formulating

Efective Self-Tanners with DHA, Cosmetics and Toiletries magazine, 108, No. 11, nov. 1994

Chaudhuri, Ratan K and Hwang, Cristina, Self-Tanners: Formulating with Dihydroxyacetone, Cosmetics and Toiletries magazine, 116, No. 9, Sept. 2001

Dihydroxyacetone for cosmetics, Merck (Rona) ND.

Ste ve Her man es Vi ce Pre si den te, De sar rol lo de nue vas tec no lo gías, en AFF In ter na tio nal.Email: gcis te [email protected]

Publicado originalmente en inglés, GCI, 22-24, Marzo 2002


PACKAG ING POR EDUARDO ALBERTO SÁNCHEZ

Plan de MuestreoLa toma de muestras es una operación tan delicada e importante como el análisis en sí

EN LA PRIMERA PARTE de este artículo he explicado que la verificación del cumplimiento de los atributos o especificaciones técnicas del material adquirido se vuelve muy costoso o engorroso si lo efectuamos en la totalidad de la mercadería sujeta a análisis; y a veces, imposible, debido a la necesidad de efectuar ensayos que destruyen el material que estamos verificando, motivo por el cual se pasa a realizar un muestreo.

El manejo de la técnica de muestreo involucra el conocimiento de algunos conceptos básicos que se describen a continuación.

Hay diversas normas de muestreo que en general no difieren sustancialmente unas de otras; entre ellas puedo mencionar:

• La norma IRAM Nº 18 (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) “Muestreo al azar” que fue confeccionada consultando las

Normas JIS (Japanese Industrial Standarts) y JISZ 9031-1956 (Random Sampling Methods), editada en junio 1960.

• La norma MIL-STD-414 (Military Standard número 414 del Departamento de Defensa de Estados Unidos de Norte América) Sampling Procedures and Tables for Inspection by Variables for Percent Defective, editada por la oficina de prensa de Washington en el año 1957

• La norma Military Standard 105 D que es la más usual y de mayor difusión. Es una norma de procedimientos de muestreo y tablas de inspección por atributos, publicada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de Norteamérica y corresponde a la revisión de julio de 1963 de la norma Mil-Std-105 C.

• La norma COPANT 327 - Panamericana, basada íntegramente en la norma MiI-STD 105 D, sólo se ha traducido y adaptado el texto y las definiciones, fue editada en abril d e 1972.

• La norma IRAM Nº 15 es la adopción de la norma Panamericana, se editó en diciembre de 1973 y corresponde a la revisión de abril de 1965 de las normas IRAM 15,16 y 17.

La representación gráfica de las probabilidades de

aceptación de una partida versus el porcentaje de defectuoso para el plan de muestreo, nos da una curva denominada curva característica operativa.

Al aplicar la norma IRAM Nº 15 cada plan de muestreo tiene una letra denominada Letra Clave del Tamaño de Muestra y a cada letra clave le corresponde una curva característica operativa.

En la última parte de la norma se pueden observar las distintas curvas características operativas para cada letra clave con sus principales características.

Veamos el siguiente ejemplo (grafico) en el que se representan en el eje de abscisas el porcentaje de defectuosos y en el de ordenadas la probabilidad de aceptación para un plan “ideal” (trazo color verde) y las curvas características operativas de las letras claves C (trazo color rojo) y M (trazo color azul). El gráfico no fue construido en escala real, sólo fue representado a los fines didácticos, los valores representados son reales.

Se fija un límite de aceptación arbitrariamente de 2,5 (AQL = 2,5). El área comprendida entre la “curva” I y la M o C, en el intervalo 0-2,5% defectuoso representa el riesgo del productor (rechazar un envío que posee

El manejo de la técnica de muestreo involucra el conocimiento de algunos conceptos básicos


menor porcentaje de unidades defectuosas que las estipuladas en el AQL correspondiente).

El área comprendida entre las curvas M o C y la “curva” ideal I, en el intervalo 2,5% a + ( (infinito positivo) porcentaje de defectuoso, representa el riesgo del consumidor (aceptar un envío que posee mayor cantidad de unidades

defectuosas que las estipuladas en el AQL correspondiente).

Sintetizando• Se fija un AQL, por

ejemplo 2,5. • Todas las partidas con

menos de 2,5% de defectos son admisibles (aptas para su uso).

• Todas las partidas con más de 2,5% de defectos son inadmisibles (no aptas

para ser usadas). • La curva de

aceptación ideal I es la representada en color verde.

• La curva del plan de muestreo C, representada en color rojo, requiere una muestra compuesta por 5 unidades (n = 5); se acepta el lote si durante el análisis no se encuentran unidades defectuosas y se lo rechaza

Defecto: Es el no cumplimiento de algún requisito especificado para la unidad en análisis.

Defecto Crítico: Es el que puede producir condiciones peligrosas o inseguras para quienes usan o mantienen el producto. Es también el defecto que puede llegar a impedir el funcionamiento o el normal desempeño de una función importante de un producto o insumo, del cual depende la seguridad personal.

Defecto Mayor: Es aquel que sin ser crítico tiene la probabilidad de ocasionar una falla o reducir materialmente la utilidad de la unidad para el fin al que se destina.

Defecto Menor: Es aquel que no reduce materialmente la utilidad de la unidad para el fin al que está destinada o que produce una desviación de los requisitos establecidos, con pequeño efecto reductor sobre el funcionamiento o uso eficaz de la unidad.

Niveles de Calidad Aceptable (AQL): A partir de este momento, vamos a utilizar la sigla AQL (Aceptable Quality Level) por ser la simbología inglesa la de uso más extendido en el ámbito de los negocios occidentales; no obstante, debemos saber que el símbolo equivalente en castellano es NAC. Es el máximo porcentaje de defectos o número de

defectos en 100 unidades, que debe tener el producto, para que el plan de muestreo dé por resultado la aceptación del 95% de las veces de los lotes sometidos a inspección bajo ese plan de inspección. Los AQL menores o iguales a 10 se expresan en porcentaje (%) defectuoso o en defectos en 100 unidades, según se defina. Los AQL mayores a 10 se expresan únicamente en defectos en 100 unidades. Los AQL deben estar establecidos en la especificación del material en cuestión y en la orden o contrato de compra.

Características del Tipo de Inspección: Al determinar un control por la norma empleada, se fija el tipo de Nivel de Inspección, el Plan de Muestreo a emplear y el tipo de inspección a utilizar. Existen 4 niveles de inspección especiales (S1 - S2 - S3 y S4), 3 niveles generales (I, II y III); 3 planes de muestreos (simple, doble y múltiple) y cada uno de ellos posee 3 diferentes formas de inspección (simplificada, normal y estricta). Cada uno de ellos responde a una distinta curva característica operativa (características específicas como se verá a continuación). Los niveles S1 - S2 - S3 y S4 son utilizados cuando no se requiere un gran poder discriminatorio, los niveles generales I, II y III tienen mayor poder discriminatorio,

correspondiendo el menor, al nivel S1 y el mayor al nivel general III; el plan de muestreo más usual es el simple; el doble o múltiple se utiliza en casos específicos donde el análisis de los costos-beneficios es preponderante. La industria cosmética generalmente emplea un plan de muestreo Simple con inspección Normal y nivel general II. Es conveniente iniciar una inspección empleando la inspección Normal y luego pasar a inspección Simplificada o Estricta de acuerdo a lo estipulado en la norma empleada.

Curvas Características Operativas: Al iniciarnos en el tema es frecuente que nos preguntemos: ¿Cuál es el nivel, el plan y el tipo de inspección más adecuado a aplicar?. Depende de los costos y riesgos que estemos dispuestos a correr. Al aplicar durante el muestreo una técnica basada en la estadística inductiva, se pueden cometer dos tipos de errores: el del consumidor que consiste en aceptar una partida que presenta más unidades defectuosas que las establecidas en el límite de aceptación y el error de rechazar una partida que presenta menos unidades defectuosas que las establecidas en el límite de aceptación; en ambos casos, por la aplicación del plan de muestreo se infiere una cantidad de unidades

si se encuentra 1 o más unidades defectuosas(Ac-Re = 0-1).

• La curva del plan de muestreo M, representada en color azul, requiere una muestra compuesta por 315 unidades (n = 315); se acepta el lote si durante el análisis se encuentran 14 o menos unidades defectuosas y se lo rechaza si se encuentra 15 o más unidades defectuosas (Ac-Re = 14-15).

• La curva ideal I requiere una inspección 100%, la M tiene mayor poder discriminatorio (menor riesgo del productor y del comprador), que la C.

La utilización y aplicación de la norma de muestreo se divide en 3 partes:

1. Determinación de la letra clave: Utilizando la tabla Nº 1 de la norma, según el tamaño de las unidades que constituyen el lote en análisis y empleando el Nivel de Inspección establecido se determina la “letra clave”.

2. Determinación del tamaño de muestra: Utilizando la tabla Nº 2-A de la norma y utilizando la letra clave se determina la cantidad de unidades que deben constituir la muestra.

3. Determinación del número máximo de unidades defectuosas admitidas: Empleando la tabla Nº 2-A y el AQL estipulado se obtiene el número límite de unidades no conformes admitidas por cada tipo de defecto.

Eduardo Alberto Sánchez es licenciado en Ciencias Químicas, Máster en Control Estadístico y en Termoplásticos.Email: [email protected]

Calidad es la totalidad de las características de una unidad que le

confieren la aptitud de satisfacer necesidades preestablecidas e implícitas

Definiciones y Conceptos

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A R T Í C U L O

VOL. 2, ABRIL-JUNIO 2003 GCI LATINOAMÉRICA 3939393939

El concepto de piel sensible es intrigante para el químico de cosméticos y paralos dermatólogos. Alrededor de 40% de la población es considerada portadora delas características de piel sensible, lo que crea un gran mercado para productosdesarrollados para minimizar su sensibilidad.1 Consumidores con piel sensiblepresentan hormigueo, quemazón, prurito, eritema y/o descamación conformulaciones tópicas que parecen inocuas para la mayoría de la población.

En un primer examen superficial, el tema piel sensible parece algo sencillo. Sinembargo, una evaluación más profunda revela un tema de suma complejidad. Al finy al cabo, ¿qué es exactamente una piel sensible? ¿Será que la tendencia a la pielsensible es hereditaria? ¿Habrá diferencias relacionadas con el sexo, edad y raza,cuando se habla de piel sensible? ¿Qué criterios deben ser utilizados para laformulación de productos para piel sensible? ¿Qué tipo de ensayo se debe realizarpara sustentar la afirmación de que el producto es para piel sensible? ¿Quéingredientes se deben incluir/excluir de los productos para piel sensible?

Lamentablemente, existen pocas directrices que tengan como objetivo temassobre piel sensible. Este artículo enfoca lo que sabemos actualmente, lascontroversias y las investigaciones preliminares destinadas a la piel sensible.

DEFINICIÓNLa piel sensible necesita ser definida tanto en términos subjetivos como

objetivos. Las percepciones subjetivas de piel sensible derivan de lasobservaciones del paciente en términos de hormigueo, quemazón, prurito yengrosamiento como consecuencia de diversos estímulos ambientales. Estossíntomas pueden ser notados inmediatamente o algunos minutos, horas o díasdespués de la aplicación de determinado producto. Además, los síntomas puedensolamente resultar de aplicación acumulativa del producto o de la combinación conotros productos que pueden ser utilizados concomitantemente. Alrededor del 50%de los pacientes con piel sensible demuestran estos desagradables síntomas sin laseñas visibles de inflamación.2 Los fabricantes destacan que unos 10% de losusuarios de cosméticos faciales experimentan estas percepciones subjetivas.3

Las percepciones objetivas de piel sensible están basadas en la evaluacióndermatológica. Estas observaciones pueden incluir respuestas de la piel a eritema,descamación del estrato córneo, pápulas, pústulas, vergones, vesículas (pequeñasampollas), flictenas (ampollas más grandes) y erosiones. En resumen, todo elrepertorio de reacciones cutáneas puede ser incluido en el espectro de lasensibilidad. A veces, el modelo de reacción puede ser clasificado como un rótulode diagnóstico dermatológico que podría ser: dermatitis alérgica de contacto,dermatitis irritante de contacto, urticaria de contacto (inmunológica o noinmunológica), dermatitis seborreica, dermatitis perioral, dermatitis atópica,psoríase, rosáceas, acné comedogénico y acné papular/pustular. Otros rótulos parala sensibilidad de la piel para productos cosméticos y de higiene incluyen síndromede intolerancia y status cosmeticus.4 De este modo, el término piel sensible essumamente amplio, de la manera en que actualmente es usado, tanto en la literaturamédica como en la publicidad para los consumidores.

Formulando paraPieles Sensibles

La piel sensible es gran mercado para productos cosméticosy dermatológicos: 40% de la población tiene esascaracterísticasZOE DIANA DRAELOSZOE DIANA DRAELOSZOE DIANA DRAELOSZOE DIANA DRAELOSZOE DIANA DRAELOS

Ejemplo de piel sensible: descamación yvenas visibles(Amplificación 30x, Charm View, Moritex)

Loción tónica para piel sensible(Obsequio: Dermage, Brasil)

GCI 020_Formulando.pmd 09/05/03, 10:2239


FisiologíaSin embargo, el concepto de piel sensible permanece útil y

necesita ser tratado de manera más organizada a partir delpunto de vista fisiológico. Hay algo exclusivo sobre elconsumidor de piel sensible. El dermatólogo está familiarizadocon las características fisiológicas e histológicas encontradasen las dermatosis debatidas anteriormente, que puedencontribuir para la piel sensible, pero no todos los pacientes conenfermedad dermatológica adyacente presentan quejassubjetivas de hormigueo, quemazón, prurito, etc., en laausencia de enfermedad cutánea visible. Lo que causa mayorperplejidad son los pacientes que no tienen “percepcionesobjetivas”, sino solamente síntomas subjetivos. Parece queindividuos con piel sensible pueden presentar una o más de lassiguientes alteraciones anatómicas de piel: entradaneurosensorial elevada, respuesta imunológica exacerbada y/o función de barrera reducida. El examen de cada uno de estosfactores es útil para comprender las diversas formas depresentación de piel sensible.

Información Neurosensorial ElevadaInformación neurosensorial elevada representa una

respuesta incrementada a un estímulo cutáneo que, bajo otrascircunstancias, sería un estímulo menos importante. Losconsumidores con piel sensible pueden tener terminalesnerviosos alterados, mayor liberación de neurontransmisor,procesamiento exclusivo de informaciones centrales,traumatismo crónico de los terminales nerviosos o remociónmás lenta de neurontrasmisor debido a esta reacción.

Los dermatólogos frecuentemente se deparan conpacientes con alteraciones de la apariencia cutánea,especialmente pacientes atópicos que toleran el estímulocutáneo de refregar y raspar, al contrario de los individuos noatópicos, para los cuales rascarse es considerado un estímulonocivo. El efecto de la intención neurosensorial incrementadatambién puede ser extendida a la reactividad vascular, como elenrojecimiento producido por la rosácea en pacientes,ocasionado por determinados alimentos, temperaturasextremas y estrés físico o emocional. De este modo, lasensación neurosensorial incrementada permite laevaporación de vehículos volátiles o la presencia de irritantescutáneos menos importantes en los cosméticos y productosde cuidados de la piel para inducir síntomas significativos.

Respuesta Inmunológica ExacerbadaLa respuesta inmunológica exacerbada es un segundo

componente que contribuye para que una piel sea considerada

sensible, siendo ocasionada por una respuesta exacerbada deanticuerpos a la presencia de antígenos. Esta respuesta puedemanifestarse de muchas maneras, tales como urticariainmunológica de contacto5 y dermatitis alérgica de contacto odermatitis atópica. Estos pacientes demostraron reaccionespositivas incrementadas con patch tests o ensayos depinchazo, con el pico de la respuesta inmunológicapresentándose alrededor de los 30 años de edad y, de ahí endelante, retrocediendo progresivamente.6

Función de Barrera ComprometidaPor último, comprometimiento en la función de barrera es

un componente importante de la piel sensible. La falta de unabarrera intacta puede dar como resultado inducciónneurosensorial, incrementada por protección inadecuada delos terminales nerviosos. Esto también puede contribuir para elincremento de la respuesta inmunológica, por medio deabsorción percutánea alterada. El comprometimiento debarrera puede facilitar mayor acceso del antígeno a lavascularización dérmica y a las células que presentanantígenos. La barrera de permeabilidad permanece en el estratocórneo de la epidermis y exige la presencia de lipídeosintercelulares, tales como colesterol, ceramidas y ácidosgrasos libres, que actúan como cristales líquidos.7-9 Elcomprometimiento de la función de la barrera se manifiesta pormedio de muchas alteraciones fisiológicas mensurables,incluso niveles alterados de calcio en el estrato granuloso,incremento de las citoquinas, número elevado de interleucinas1-alfa y producción del factor de crecimiento. 10 Por lo tanto,una estructura lípida bien organizada y de múltiples capasentre los corneocitos es esencial para el funcionamiento de labarrera. Alteraciones de esta estructura básica hacen que lospacientes con enfermedad dermatológica clínica o subclínicapre-existente (dermatitis seborréica, dermatitis atópica,

Información neusosensorial elevada, respuesta inmunológica exacerbada y función de barreracomprometida pueden ser algunas características de los pacientes de piel sensible

Este artículo enfoca controversias,investigaciones preliminares y lacomplejidad de numerosos patrones dereacción dermatológicas relativos apieles sensibles.

Article focus controversies, preliminaryresearch and the complexity of thenumerous dermatological reactionpatterns that encompass sensitive skin.

Este artigo aborda controvérsias,pesquisas preliminares e a complexidadede diversos modelos de reaçõesdermatológicas que ocorrem numa pelesensível.

TABLA 1. PASOS PARA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS PARAPIEL SENSIBLE

• Revisión de los ingredientes para minimizar irritantes y sensibilizantes• Eliminación de ingredientes no necesarios• Evaluación de estabilidad de los ingredientes de la formulación• Utilización del metodo “in vitro” para predecir la formulación y evitar

irritación• Utilización de panel de voluntarios de piel sensible para confirmar los

resultados de las pruebas “in vitro” e “in vivo”• Ensayo prelanzamiento monitorado en larga escala con consumidor• Monitoreamento poslanzamiento de las respuestas y reacciones

adversas de los consumidores



dermatitis eczematosa, psoríase) se presenten con pielsensible. Del mismo modo, pacientes con ulceración crónicatambién pueden presentar respuesta cutánea acentuada.11

Consideraciones Sobre FormulaciónLas discusiones anteriores llevan a la conclusión de que

los desafíos para formular para consumidores de pielessensibles son, de hecho, complicados. La rotulación de losenvases de los productos para piel sensible existentes en elmercado incluye términos y frases tales como: hipoalergénico,seguro para piel sensible, testeado contra alergia, testeado pordermatólogos, clínicamente testeado, no irritante, nosensiblizante, sin perfume, sin preservantes, totalmentenatural, y otras.12 En gran parte, se puede atribuir estas frases yllamados mercadológicos, una vez que no hay unaestandardización de la metodología de ensayos que puedandar cabida a todos estos atributos. Una propuesta dealternativas para evaluar y testear productos para pielessensibles está en la Tabla 1.13

Es importante establecer, antes de todo, que no hayairritantes o sensiblizantes conocidos en la formulación. Estopuede hacerse por medio de una investigación de ingredientesy/o de literatura sobre las sustancias menos familiares al

No hay una estandardización de pruebas que puedan dar cabida a todos los atributos de piel sensible

químico formulador. Ingredientes cuestionables oinnecesarios deben ser eliminados, para evitar problemas.Entonces, deben ser realizados los ensayos para confirmaciónde estabilidad, los ensayos in vitro e in vivo necesarios y,finalmente, una evaluación clínica en una población de pielsensible, para asegurar la tolerancia. Para terminar, se debehacer un acompañamiento post-lanzamiento para determinar sila formulación alcanzó sus metas.

Las formulaciones adecuadas para pieles sensibles debenevitar la inducción de manifestaciones visibles e invisibles desensibilidad de la piel.14 Esto quiere decir que percepcionesobjetivas, tales como eritema, xerose, edema y vesículas debenser evitados al igual que síntomas subjetivos, tales comoengrosamiento, comezón, hormigueo y quemazón. Además, lapiel no debe sufrir alteraciones fisiológicas, tales comodeshidratación, lesión de la barrera, alteraciones lipídicas,disminución de la adherencia de los corneocitos,desnaturación proteica, entumecimiento del estrato córneo,remoción o desnaturación de los componentes hidrosolubles,desnaturación de enzimas y liberación de citoquinas o demediadores.

Todos los productos para piel sensible necesitanresponder a ciertas exigencias para ser útiles a su público-meta.

Ionquímica



Es conveniente tener un procedimiento de realización de ensayos sencillos que permita quelos productos puedan ser clasificados como adecuados para piel sensible

Sus metas son: alergénicos e irritantes comunes deben sereliminados de la formulación o, si esto no fuera posible, debentener su concentración reducida al mínimo. Deben seleccionaringredientes puros y de alta calidad y sin contaminantes.

Si no fuera posible eliminar contaminantes altamentealergénicos, se debe añadir un agente protector adecuado. Porejemplo, la contaminación por níquel puede ser minimizadamediante el uso de un agente secuestrante, tal como el EDTA.15

Productos de autooxidación, que pueden ser responsablespor reacciones de hipersensibilidad, deben ser evitados, con eluso de antioxidantes adecuados, tales como el BHA o BHT. 16-17

Vehículos y sustancias volátiles que producen estímuloscutáneos (como el mentol) deben ser eliminados o reducidos.

Solventes que promuevan penetración en la piel (propilenoglicol, etanol) deben ser evitados. Si fuera necesario, debenelegirse los glicoles de peso molecular más alto (polietilenoglicoles) que no penetran en el estrato córneo y que puedenformar ligaciones de hidrógeno con los que penetran.

Tensioactivos, utilizados con función de detergente o deemulsificantes, deben ser cuidadosamente elegidos.Tensioactivos aniónicos (lauret sulfato de sodio) son altamenteirritantes debido a su capacidad de penetrar en el estrato córneo,ligarse a las proteínas de la piel, inducir el entumecimiento delestrato córneo y el incremento de la penetración de otrassustancias (antimicrobianas).18 Los tensioactivos catiónicostienen penetración media y los aniónicos son los que menospenetran en la piel.19 Sin embargo, los tensioactivos no iónicospueden alterar la tasa biosintética, la composición y el contenidode los fosfolipídeos de la epidermis.20

Preservantes con bajo potencial sensibilizante (parabenos)deben ser elegidos en lugar de los que tienen mayor potencialsensibilizante (formaldehido y liberadores de formaldehido).21-22

Seguramente, el enfoque recomendado para testearproductos para piel sensible (Tabla 1) y las metas de formulaciónrepresentan un reto para los químicos formuladores decosméticos. Sin embargo, es conveniente tener un procedimientode realización de ensayos sencillos que permita que los productospuedan ser clasificados como adecuados para piel sensible.

ConclusiónEsta discusión demuestra la complejidad de numerosos

modelos de reacciones dermatológicas que se encuadran bajo eltítulo de piel sensible. Los síntomas subjetivos de piel sensibleincluyen hormigueo, quemazón, prurito y tensión después devarios estímulos ambientales, al paso que percepciones objetivasincluyen dermatitis alérgica de contacto, dermatitis irritante decontacto, urticaria de contacto (inmunológica y noinmunológica), dermatitis seborreica, dermatitis perioral,dermatitis atópica, dermatitis eczematosa, psoríase, rosácea, acnépapular/pustular.

Fisiológicamente, la piel sensible presenta una o más de lassiguientes alteraciones cutáneas: información neurosensorialincrementada, respuesta inmunológica incrementada y/o función

de la barrera disminuida. Diversas técnicas de clasificación visualy de ensayos biomecánicos fueron desarrollados para cuantificarlas alteraciones asociadas con la piel sensible. Entre estos, elensayo de los pinchazos faciales con ácido láctico parece el mejorrelacionado con los pacientes que demuestran síntomasobjetivos/subjetivos de piel sensible.

Las formulaciones cosméticas y de productos para la pielsensible incluyen productos con disminución de ingredientes,ausencia de sensibilizantes, número mínimo de irritantes yestimulantes vasodilatadores. Los productos para piel sensiblepueden minimizar problemas potenciales al incluir agentesantiinflamatorios, que mejoran la función de la barrera y creanuna barrera exógena.

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26(1):22-29, 19801. West I, Maibach HI. Contact urticaria syndrome for multiple cosmetic components.

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Zoe Diana Draelos es dermatóloga e investigadora de la Facultad deMedicina de la Universidad de Wake Forest, Winston-Salen NC, EstadosUnidos.

Condensado del artículo Formulating for Sensitive Skinpublicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 115(6):47-56, 2000


A R T Í C U L O


Los cabellos son notablemente fuertes. Un único cabello caucasiano puedesoportar de 50 a 100 g antes de romperse o quebrarse; este valor equivale a 12 kg/mm2. Cabellos orientales saludables son aún más fuertes, aunque todos los tipos setornan frágiles, se debilitan, por procesamientos químicos y abrasión física.

La resistencia mecánica de los cabellos se debe a su estructura de cadenashelicoidales de polipéptidos de queratina orientados en sentido paralelo al ejelongitudinal de la fibra capilar. La estructura helicoidal es estabilizada por unión conhidrógeno, uniones cruzadas con cistina, interacciones coulómbicas e hidrófobas.1

Cuando se aplica una carga al cabello humano el mismo se estira (Figura 1).Inicialmente, el alargamiento es proporcional a la carga aplicada – en esa fase, seestira alrededor de 2% de su largura inicial – es la región elástica inicial (Hookeana).En seguida, el cabello distiende muy rápidamente, alrededor de 25 a 30% de sulargura inicial con pequeño incremento de la carga – es lo que se llama de región decomportamiento plástico (no Hookeana).

Si se mantiene la misma carga, el alargamiento se realiza en forma proporcional,la región elástico-suplementar (post no Hookeana), hasta producirse la ruptura.

La resistencia del cabello puede ser medida, utilizando un instrumentoadecuado de ensayo de tracción. Varios cabellos son montados en un extensómetroy se van estirando con una fuerza constante hasta que se produce la ruptura. Seaplica la carga, y un software registra, para cada uno de los cabellos, el esfuerzoversus la largura. Si se mide el diámetro de los cabellos usados en el ensayo y lalargura, mediante un extensómetro, estos datos pueden ser convertidos en tensión

(carga/unidad de área)versus esfuerzo (% delargura).

Como se muestraen la Figura 1, cuando lacarga es aplicada, elefecto inicial es linear,pero en la región no-Hookeana los nuevosalargamientos seobtienen con cargas máspequeñas y se tiene unameseta. En el punto conalrededor de 30% delargura, se necesita cargamayor y la distensiónvuelve a serproporcional a la carga,hasta ocurrir la ruptura.

Incremento de la ResistenciaMecánica del Cabello

Con el uso de una betaina natural extraída de la melaza deazúcar de remolacha por medio de técnica de separacióncromatográficaJOHN WOODRUFFJOHN WOODRUFFJOHN WOODRUFFJOHN WOODRUFFJOHN WOODRUFF

FIGURA 1. CURVA CARGA VERSUS ALARGAMIENTO PARAEL CABELLO HUMANO

1 0 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Car

ga

(g)

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

Punto deruptura

Región elástica(Hookeana)

Región plástica(no-Hookeana)

Alargamiento (%)

Instrumento utilisado para ensayo de tracción decabellos(Obsequio: Evic Brasil)

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Región elástica inicial: La región inicial se llama regiónde Hookean. La estructura del cabello consiste en cadenas dea-queratina establizada por uniones de hidrógeno, y el cabellose asemeja a un sólido cristalizado. La inclinación de la curvade la región elástica depende de la cohesión de la a-queratina,y todos los factores que afectan la cohesión van a reducir estevalor. Cadenas de polipéptidos son productos de lacondensación de aminoácidos. Hay 18 aminoácidos en loscabellos humanos. En el estado de reposo – no estirado – lascadenas de polipéptidos son de estructura helicoidal, lo quegenera diversas uniones con sus proximidades. La unión decistina-S-S es la más fuerte y se produce cada cuatro vueltasde la espiral. Uniones con sales son más débiles, aunqueocurran cada dos vueltas de la espiral. Las uniones dehidrógeno con grupos C=O y H-N ocurren en casi en todas lasvueltas.

• Región no-Hookeana: En esta región o región de lameseta, la estructura helicoidal se deshizo y las cadenas de

polipéptidos se desdoblaron. El cabello pasa a comportarsecomo si fuera un líquido. Estas alteraciones dan comoresultado la pérdida de fuerzas estabilizadoras en la regiónelástica, tales como fuerzas coulómbicas, y se rompen lasuniones con hidrógeno.

Se forman interacciones coulómbicas por la uniónelectrovalente de grupos de ácido dicarboxílico y gruposamino básicos en las cadenas laterales, pero su fuerza se tornamuy reducida en presencia del agua, y todavía más en mediosalcalinos o ácidos.

La unión con hidrógeno ocurre entre los grupos C=O y H-N, en la cadena polipeptídica, pero las uniones sonrápidamente rotas por el agua, que puede insertarse entre launión O...H. Cuando el cabello está húmedo, el valor delesfuerzo en la región elástica puede ser la mitad del valor quecuando el cabello está seco.

La unión hidrófoba ocurre entre grupos de hidrocarburosno-polares, en presencia del agua. Aunque las uniones seandébiles, éstas ocurren en gran número y otorgan una fuerzasignificativa a la estructura del cabello, siendoconsiderablemente reducidas en presencia de humectantes.

Región post-no-Hookeana: En esta región la cadenas depolipéptidos se manifiestan completamente desestructuradasy se rompen al alcanzar el límite de elasticidad. Las unionescruzadas de cistina son las más fuertes, lo que las tornaprincipales responsables por la resistencia del cabello en laregión elástica-suplementar, pero son suceptibles a losataques de agentes reductores.

Mejora de la Resistencia del CabelloUn trabajo reciente2 realizado por la empresa Hazel Pool

Associates (HPA) muestra que la resistencia del cabellohumano y, especialmente, de los cabellos orientales, puede serincrementada con el uso de trimetilglicina (betaina) comoauxiliar leave-on de acondicionamiento. HPA utilizó unabetaina natural comercial (Betafin de Finfeeds Finland Ltd.,Espoo, Finlandia) extraída de la melaza del azúcar de remolachapor medio de técnica de separación cromatográfica. Fueutilizado un instrumento adecuado (Dia-Stron MTT170, Dia-Stron Ltd., Andover, Inglaterra) para medir las propiedades deresistencia del cabello a la tracción. Mechones de cabelloseuropeos blanqueados una vez, y de cabellos orientalesblanqueados dos veces, fueron utilizados en el estudio comomuestras de cabello dañado. El blanqueamiento se hizo conlos mechones de cada tipo como un grupo, de modo que cadauno fue procesado exactamente en la misma proporción. Todoslos mechones fueron lavados con una solución de laurethsulfato de sodio (SLES) con 15% de activo y se dejaron secarnaturalmente, para servir de valor inicial del estudio, siendoque de cada mechón de cada grupo fueron retirados algunoscabellos, que fueron medidas sin ningún tratamiento.

Los mechones del ensayo fueron tratados con 1 g de lasolución de SLES con 15% de activo, por exactamente 60segundos, enjuagados por 60 segundos; el exceso de agua fueretirado por compresión mecánica, y los mechones fuerontratados con 1 g de solución acuosa de betaína 5%. Acontinuación, los mechones fueron peinados y puestos asecar naturalmente. Para efectos de control, otros mechonesfueron sometidos al mismo proceso de lavado, pero, en lugarde la solución de betaína, fue utilizada agua. Para los ensayos,50 cabellos fueron retirados de forma aleatoria de cada mechóny sus diámetros fueron medidos con precisión de 1 micrón.Con la finalidad de estandarizar los factores temperatura yhumedad, los cabellos fueron sumergidos durante 15 minutosen agua, para garantizar que estarían bien mojados. Cadacabello fue montado individualmente en el extensómetro yestirado en el mismo sentido, bajo condiciones controladas, arazón de 20mm/min, hasta que ocurriera la ruptura. La carga yla largura fueron registradas continuamente y convertidas entensión y fuerza para generar números de tensión y fuerza. Paraanalizar los datos registrados fue utilizado un software queindicó un número de puntos críticos en la curva de resistencia/fuerza.

En el cabello húmedo el esfuerzo de estiramiento es la mitadque el del cabello seco, en la región elástica

Este artículo describe la estructura delcabello y los resultados experimentalessobre la tensión de cabellos tratados conbetaína. El autor postula una teoríaposible para el incremento de laresistencia mecánica del cabello.

This article describes hair structure andthe results of tensile testing experimentson hair that had been treated withbetaine. It postulates a possible theoryfor the improvement in hair strength.

Este artigo descreve a estrutura doscabelos e resultados de experimentossobre a tensão de cabelos tratados combetaína. O autor postula uma possívelteoria para o aumento da resistênciamecânica dos cabelos.



Resultados del Estudio

Los resultados del estudio de HPA están en la Tabla 1.• Cabellos europeos: Para cabellos europeos, seisparámetros presentaron diferencias significativas con

p>0,05. Lo que muestra que el cabello es resistente al esfuerzo;mantiene su resistencia inicial de alargamiento y es menospropenso a las rupturas.

• Cabellos orientales: Para los cabellos orientales, ochoparámetros presentaron diferencias significativas con

p>0,05. Los datos obtenidos de mayor largura de la región no-Hookeana y de largura de ruptura muestran que estos cabellosse estiraron más antes de romperse, por lo tanto, los cabellosson menos quebradizos. Mejoró la elasticidad y dió másresistencia a los cabellos orientales.

DiscusiónLa trimetilglicina, la forma de betaína utilizada para el

estudio, es muy distinta de las betaínas de ácidos grasos o dela betaína cocoamidopropílica (CAPB). Como éstas, es unzwitterion, esto es, el átomo de nitrógeno tiene una cargapositiva, independiente del pH, que es equilibrado por unacarga negativa del grupo carboxilo (Figura 2). A la inversa de

Fue sugerido que la betaina restaura las ligaciones dehidrógeno dentro de la fibra capilar

TABLA 1. RELACIÓN ENTRE LOS VALORES MEDIDOS DEPARÁMETROS SELECCIONADOS DE TRACCIÓN DE CABELLOSEUROPEOS Y ORIENTALES TRATADOS CON BETAÍNACOMPARADOS CON LOS MISMOS TIPOS DE CABELLO NOTRATADO

Parâmetros de tensão Europeo OrientalParámetros de tracción H -Distensión elástica - HDistensión de ruptura - LModulo elástico - LGradiente elástico - LBase de estrés LEstrés con alargamiento 15% H LEstrés con alargamiento 25% H LTrabajo necesario para distender el cabello H -a 15% de la largura inicial

Trabajo necesario para distender el cabello H La 25% de la largura inicial

H = mayor que el estándarL = menor que el estándar

FIGURA 2. TIMETILGLICINA, UNA FORMA DE BETAINA

las betaínas de ácidos grasos y de la CAPB, esta betaínapresenta poco efecto sobre la tensión superficial y no es untensoactivo, por el hecho de no tener una cadena grasa y, porlo tanto, no formar micelas ni adsorber en la interface.

Luigi Rigano3 describió las propiedades físico-químicas yfisiológicas de la trimetilglicina y dió muchas ideasinteresantes para su uso en productos de cuidadospersonales. Rigano hizo mención especial de su capacidad detamponar soluciones, su biocompatibilidad, su capacidad dereducir los efectos irritantes de los tensoactivos y susensación especial sobre la piel.

Es de especial interés en el contexto de la resistencia delcabello, la capacidad de la betaína para unirse fuertemente alhidrógeno y su gran afinidad por el agua. Hay muchosmecanismos posibles por considerar.

Ya fue sugerido que la betaína restaura las ligaciones dehidrógeno dentro de la fibra capilar, que normalmente son rotaspor el agua. También se pensó que los grupos carboxílicos dela betaína forman puentes por unión electrovalente con gruposamino básicos, mientras la betaína también se comporta comoun donador de metilo a los grupos dicarboxílicos libres en lascadenas de polipéptidos, que componen la estructura capilar.A estas hipótesis, le agrego la mía: aunque la mayoría de lasuniones presentes en el cabello seco se perdiese en presenciadel agua, la afinidad por ella demostrada por la betaína, reducela disponibilidad de agua, lo que disminuye sus efectos deruptura.

En cualquier mecanismo, el uso de la betaína en la forma detrimetilglicina en acondicionadores mejorará la resistencia delcabello – incluso cabellos químicamente tratados y, enespecial, los cabellos orientales tratados químicamente. Es unconcepto de formulación sumamente interesante.

Referencias

1. Zviak C; The science of hair care. Marcel Dekker, New York, 19802. Hair strengthening evaluation, Darby, Reino Unido, hazel Pool Associates, 20013. Rigano L. Benefits of trimethylglycine (betaine) in personal care formulations. Cosmet

Toil 115(12):47-54, 2000

John Woodruff es investigador de la empresa Lower Parkstone, Poole,Reino Unido

Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 117(3):33-36, 2002


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A R T Í C U L O


La costumbre de colorear el cuerpo viene de tiempos muy antiguos. Siretrocedemos un poco en la historia de la humanidad, será posible observar que elhombre, para celebrar ocasiones especiales, siempre quiso colorear su cuerpo o surostro.

Los nativos de algunas regiones aún tienen la costumbre de pintarse el cuerpopara rituales de matrimonio, guerras, funerales, etc.

Modernamente, los cosméticos decorativos tienen el objetivo de colorear el áreasuperficial de la piel y anexos, con el propósito de minimizar imperfecciones,absorber secreciones, intensificar o realzar trazos, características y colores yaexistentes. Estos productos deben ser inertes, inocuos y no tóxicos.

PropiedadesLos cosméticos coloridos, en sus varias formas de presentación y de

destinación de usos específicos, tienen las siguientes propiedades principales:- Colorear uniformemente: cobertura uniforme que proporciona a la piel un

aspecto natural y saludable.- Formar capa fina: el cuidado con la aplicación debe ser bastante intenso pues,

además de colorear, el producto debe permitir que la piel transpire normalmente.- Contacto agradable con la piel: deberá proporcionar sensación de comodidad

e incluso no ser notado por el usuario.- Deslizamiento suave: para una buena aplicación, debe tener deslizamiento

suave.- Capa adecuada: no puede ser muy extensa ni muy espesa, para proporcionar el

efecto deseado.- Tener óptima adherencia: no debe manchar con facilidad, o sea, debe tener una

buena fijación para que la piel no quede con aspecto desagradable después de latranspiración o contacto con algo que pueda removerla.

- Tener colores en armonía con los tonos de la piel: los colores deben ser bienevaluados para satisfacer al público que se pretende alcanzar.

- Seguir los colores de moda: para el éxito del producto, los colores sonfundamentales, pues de nada sirve un producto de óptima calidad si sus colores nocumplen con las expectativas del consumidor final.

DesarrolloCuando se inicia el desarrollo de un producto cosmético decorativo, deben

tenerse en cuenta diversos aspectos, entre ellos:- Objetivo: cuál es el público al que se destina el producto.- Presentación: cuál será la forma física del producto y su apariencia; qué

activos deberán ser utilizados; qué forma de presentación.- Medios: son materias primas, equipos, conocimiento tecnológico, material

humano, condiciones de manufactura y viabilidad de producción.- Legislación: es muy importante verificar si las materias primas y la formulación

que se pretende utilizar están de acuerdo con las legislaciones de los países donde

Cosméticos Decorativos

Es importante verificar si las materias primas colorantesestán de acuerdo con la legislación sanitaria del país dondeel producto será comercializadoCARLOS COSTACARLOS COSTACARLOS COSTACARLOS COSTACARLOS COSTA

Eyeshadow Gel, Eye Contour Stay-On y One for Allde la línea Eye Atelier de Nivea

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el producto será comercializado. Estas limitaciones puedenestar fundadas en el tipo del producto, en el lugar de uso (áreade los ojos, mucosas), en el tiempo de contacto (corto o largo),en los índices de pureza (como ejemplo, en colorantes, dondese limita los tenores de impurezas, tales como Ba, As, Pb ymetales pesados), y en el Color Index de los colorantes (CI).

Emulsiones Fluidas o CremosasSon vehículos para preparar la superficie de la piel.

Técnicamente deben tener buenas características dedispersión, ser buenos humedecedores, tener secadocontrolado, formar una película homogénea natural opaca(Fórmula 1).

Deben estar presentados en diversos tonos y grados decobertura.

La formulación debe contener:1- Agentes espesantes: evitan deposición de los

pigmentos y dan cuerpo al producto. Los más utilizados son:derivados de celulosa, bentonita, silicato de aluminio ymagnesio, gomas vegetales, alginatos ypolímeros acrílicos.

2- Sistema emulsionante: garantiza lacompatibilidad entre las fases grasosa yacuosa. La emulsión puede ser de trestipos:

- aniónica, siendo la más común, eljabón de estearato confiere sensación desuavidad, cremosidad acentuada y granestabilidad.

- no iónica, en la cual son utilizados lospolisorbatos y los

ésteres de sorbitano que permiten mejor control del pH,buena fluidez y aditivación.

- catiónica, con uso de cuaternarios (quaternium 26 –Ceraphyl 65) que dan sensación de leveza en la aplicación.3- Humectantes y emolientes: garantizan la dispersión delproducto y proveen textura agradable. Normalmente, son

utilizados ésteres de ácidos grasos, sales de lactato ypoliacoholes.

4- Agentes humectantes: garantizan la dispersióncompleta de los colorantes y, como consecuencia,proporcionan mejor homogeneidad en la aplicación.Importante, reducen la concentración de uso de pigmentos.

5- Pigmentos: son los responsables por el color y por elpoder de cobertura. Pueden ser utilizados:- dispersos en propilenglicol,

- dispersos en glicerina,- dispersos en goma achicoria (hidrodispersibles),- revestidos con silicona (mejor resistencia al agua, toque

más sedoso),- revestidos con laurilolisina (auxiliar en la hidratación de la

piel),- revestidos con fosfato perfluor-alquila, y- revestidos con quitosán.Comúnmente son usados los óxidos de hierro, marrón,

negro, amarillo y rojo. La combinación de estos colorantes conel dióxido de titanio proporciona todas las tonalidadesnecesarias.

El dióxido de titanio transparente ejerce sobre el productolas propiedades de actuar como protector solar físico.

6- Conservación: son usados preservantes, secuestrantesy antioxidantes. Son los responsables por la vida útil delproducto.

Polvos Faciales y CompactosProporcionan terminación suave a la

piel, sirven para enmascarar imperfeccionesy neutralizar el brillo debido a latranspiración.

Los productos deben ser opacos,adherir fácilmente a la piel, tener resistencia

a las secreciones sebáceas, y servir devehículo para aditivos.

En general son formulados con los siguientesingredientes:- óxido de zinc, levemente astringente,- carbonato de calcio, que no debe ser utilizado en exceso

para no provocar mucha sequedad,- caolin coloidal, resistente a la grasitud,- almidón, que es fácilmente contaminado por

microorganismos y tiene gran tendencia a aglutinarse,- metacrilato polimetílico que confiere toque sedoso,

absorbe agua y aceite, y evita la vitrificación del productodurante el uso,

- pigmentos: son usados los óxidos de hierro en polvo,triturado con talco antes de añadir la base. Como en las baseslíquidas, en los polvos compactos pueden ser utilizados,igualmente, los pigmentos revestidos y/o tratados

- base de compactación, responsable por la aglutinación delos polvos. Normalmente son utilizadas ceras, aceite mineral,lanolina anidra y derivados, además de ésteres de ácidosgrasos.

Para la obtención del color, cómunmente son usadoslos óxidos de hierro: marrón, amarillo y rojo

Este artículo describe la metodologíaseguida en el desarrollo de cosméticosdecorativos. La composición dealgunos productos está presentadacon detalles y con ejemplos defórmulas ilustrativas.

This aticle describes the methodologyfollowed in the development of thepigmented cosmetics. The composition ofsome products is presented with detailsas well as some typical exemple formulasare presented.

Este artigo descreve a metodologiaseguida no desenvolvimento decosméticos decorativos. A composição dealguns produtos é apresentada comdetalhes e exemplificada por fórmulasilustrativas.

Polvos faciales de PierreAlexander



Colorantes en Polvo o Emulsión para Faces (Rubor)Estos productos siguen el mismo criterio de los polvos

compactos con excepción, solamente, de los pigmentos,que además de los óxidos de hierro, también utilizan lacas(Fórmula 2 y 3).

Los pigmentos deberán ser molidos con talco, en molinode martillo, antes de ser añadidos a la base.

La molienda del producto acabado puede acarrear variosproblemas, tales como: oscurecer el producto (quemar),adherir al equipo, además de alterar el color.

Para lapiz labial se puede utilizar bases prontas disponibles en el mercado

Lápiz de LabiosProductos destinados a dar color atrayente a los labios,

acentuar los puntos favorables y disimular losindeseables.

Los lápices de labios deben tener buena apariencia, coloruniforme, no exudar, ser inocuos incluso cuando ingeridos, defácil aplicación , formar una película uniforme, tener buenadurabilidad, y no escurrir.

FÓRMULA 1. HIDRATANTE CON PROTECTOR SOLAR(EMULSIÓN COLOREADA)

A Silicona (DC 3225)2 4,50%Silicona (DC 200/5000)2 4,00Silicona (DC 245)2 4,50

B Dióxido de Ti disperso en escualano (Covascreen Ti)1 12,50

C Pigemento revestido con silicona (Covasil)1 5,00

D Propilenglicol 2,00

E Agua desmineralizada 53,50Cloruro de sodio 0,50

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A, mezclar y agitar hastahomogeneización completa. Colocar la fase B sobre la fase A y agitar por10 minutos. Añadir la fase C sobre la fase A+B y agitar hasta totalhomogeneización. Añadir la fase D sobre la fase A+B+C y agitar por 10minutos o hasta total dispersión de los colorantes. Agitar la fase E hastatotal solubilización del cloruro de sodio. Añadir la fase E sobre las fasesanteriores y agitar por 10 minutos.

Marcas comerciales: 1LCW 2Dow Corning

FÓRMULA 2. TIERRACOTA (RUBOR)

A Aceite mineral 19,40%Estearato de magnesio 1,50

B Octanoato cetearílico + alchool cetilico + aceite decoco hidrogenado (Base RW 101)1 25,50Silicona 220/102 2,80Mezcla de ácidos grasos (Orowax)1 23,00

C Polímero cruzado de metacrilato polimetílico (Covabead LH 85)1 3,50Mica revestida de silicona (Mica Covasil)1 4,50Mica con oxido de hierro y TiO2 (Lumiral)1 2,00Almidón de maíz 8,00

D Mica bronce (Bronze Pearl)1 qsMica dorada (Or Brillante)1 qs

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar hasta 85-90ºC. Mantener agitación y temperatura hasta que se forme un gel.Pesar los ingredientes de la fase B y calentar hasta 75-80ºC. Añadir Bsobre A. Añadir la fase C sobre las fases anteriores y agitar hasta totalhomogeneización. Añadir la fase D sobre las fases anteriores y agitarhasta total homogenización.

Marcas Comerciales: 1LCW 2Dow Corning

FÓRMULA 3. RUBOR EN BARRA

A Cera de abeja 1,00%Cera de carnauba + ácido esteárico + cethearet-25 7,50(Base RW 135)*Mezcla de ceras vegetales y aceites (Covalip 99)* 34,50

B Aceite mineral 19,00Silica ahumada (Covasilic 15)* 1,50Mica + talco + lauroilolisina (Covamat)* 1,50

C Poli-metil-metacrilato (Covabead PMMA)* 5,00Mica (Covasil)* 3,50Talco USP 10,00Almidón de maíz 10,50

D Pigmento disperso en aceite de ricino (Covapate)* 7,00

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar a 80-85ºCbajo agitación. Mantener la agitación y la temperatura hasta fusión de losingredientes. Pesar los ingredientes de la fase B y agitar hasta formar ungel. Calentar a 75-80ºC. Añadir la fase B sobre la fase A y agitar por 10minutos manteniendo la temperatura. Añadir la fase C sobre la fase A+By agitar hasta homogeneización completa. Cortar el calor y verter la faseD sobre la fase A+B+C y agitar por 10 minutos, enfriar el producto a60-65ºC y envasar.

*Marcas Comerciales: LCW

FÓRMULA 4. LÁPIZ DE LABIOS

A Ceras vegetales y aceites (Covalip)* 29,70%Grasa vegetal hidrogenada 37,80Miristato isopropílico 6,20Cera de abeja 3,60Abietato glicerílico 0,90Cera de carnauba 2,20Copolímero etileno/polibuteno (Covamer)* 0,70

B Agua desmineralizada 6,00Lanolina anidra 3,00Polímero cruzado de metacrilato polimetílico (Covabead)* 1,80

C Pigmento disperso en aceite de ricino (Covapate)* 8,00

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar a 80-85ºCbajo agitación. Mantener la agitación y temperatura hasta la fusióncompleta. Pesar los ingredientes de la fase B y agitar hasta formar ungel. Calentar la fase B sobre la fase A y agitar por 10 minutosmanteniendo la temperatura. Añadir la fase C sobre la fase A+B y agitarhasta total homogeneización. Moldar. Flamear.

*Marcas comerciales de LCW



Las máscaras pueden tener formulación sin emulsión, con excelenteresistencia al agua y óptima aplicabilidad

FÓRMULA 5. LÁPIZ DE LABIOS

A Ceras vegetales + aceites (Covalip 94)* 40,00%Grasa vegetal hidrogenada 51,00Miristato isopropílico 1,00

B Pigmento disperso en aceite de ricino (Covapate)* 8,00

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar a 80-85ºCbajo agitación. Mantener la agitación y temperatura hasta la fusión de losingredientes. Verter la fase B sobre la fase A y agitar hasta totalhomogeneización. Moldar. Flamear.Importante: Durante todo el proceso, mantener agitación media, evitandola incorporación de aire. El calentamiento debe ser en “baño-maría”,manteniendo siempre la temperatura dentro del rango especificado.


FÓRMULA 6. DELINEADOR

A Agua desmineralizada 63,50%Goma xantán + goma de celulosa + hectorita 1,00(Thickagent LC)*

B Mezcla de parabenos (Consevateur TW)* 1,00

C Oxido de hierro disperso en glicerina (Covasp W)* 15,00Polisorbato 60 0,20Propilenglicol 5,00

D Copolimero de acrilatos (Covacryl E 14)* 15,00

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y agitar hasta totaldispersión del espesante. Manteniendo la agitación, verter la fase Bsobre la fase A, y seguir agitando hasta total homogeneización. Añadir lafase C sobre la fase A+B y agitar por 5 minutos.Añadir la fase D sobre la fase A+B+C y agitar por 5 minutos o hastatotal homogeneización.


FÓRMULA 7. MÁSCARA PARA LAS PESTAÑAS (DELINEADOR)

A Isoparafina 51,00%Estearato de zinc 6,90Estearato de aluminio 6,90

B Polisorbato 60 1,00Cera de abeja 6,50Abietato glicerílico 2,30Cera de carnauba 0,60Cera de candelila 0,50Preservante 0,30

C Colorante negro revestido de silicona 10,00

D Agua desmineralizada 9,00Copolimero de acrilatos (Covacryl E 14)* 2,70Copolímero de acrilatos (Covacryl E 15)* 2,70

Preparación: Pesar los ingredientes de la fase A y calentar a 80-85ºC,bajo agitación. Mantener la agitación y temperatura hasta formar un geltraslucido. Separadamente, pesar los ingredientes de la fase B y calentara 75-80ºC. Mantener temperatura y agitación hasta total fusión de losingredientes. Añadir la fase B sobre la fase A, agitar por 10 minutos,manteniendo la temperatura. Añadir la fase C sobre la fase A+B y agitarhasta total homogeneización y dispersión del colorante. Cortar el calor yañadir la fase D sobre la fase A+B+C, agitar por 10 minutos, enfriar elproducto a 40-45ºC y envasar.

En la formulación de los lápices de labios son utilizadosaceite mineral o vegetal, ésteres, ceras de abeja, de candelila,de carnaúba, y de ozoquerita, lanolina y derivados, pigmentosy perlas.

El gran problema que encontramos en la manufactura delápices de labios es la no constancia en la calidad de lasmaterias primas utilizadas, pues las ceras de abeja y decarnauba sufren constantes variaciones conforme lascosechas. En la época entre cosechas, es muy difícil encontrarmaterias primas que cumplan las especificaciones paramanufactura de lápices de labios (Formula 4).

Actualmente, bases listas para lápices de labios estándisponibles en el mercado, y proporcionan a la industria laseguridad de constancia de calidad de las materias primas y delproducto final (Formula 5).

En estas bases son colocadas los polímeros y las ceras enproporciones balanceadas, y necesitan solamente añadir lospigmentos y el aceite para ajustar el punto de fusión.

En las bases listas se puede añadir el poli-metil-meta-acrilato y con esto incorporar agua al lápiz de labios sin elindeseable efecto de emulsión.

DelineadoresAcentúan la expresión de los ojos, proporcionan efectos

especiales de profundidad y color. Deben producir trazohomogéneo, transferencia adecuada de pigmentos, óptimaadhesión, secado adecuado, y no deben rayarse (Fórmulas 6 y 7).

Habitualmente los delineadores son producidos a partir deemulsiones con el uso de resinas polivinílicas.

Hoy en día se pueden desarrollar óptimas formulacionessin emulsión, con excelente resistencia al agua y óptimaaplicabilidad, en un proceso totalmente a frío.

Referencias

1. Martinenenghi GB. Generalidades sobre la Tecnología de las Grasas y Derivados.2. Poucher WA. Perfumes Cosmetics & Soaps vol. III.3. Cerbelaud R. Formulare de Perfumerie vol II.4. Investigaciones elaboradas en los Laboratorios de LCW Francia y Brasil

Carlos Costa es químico y desde 1976 actúa en áreas de control de calidad, investigacióny desarrollo y métodos de producción en la industria de cosméticos. Hizo pasantía en Franciaen las áreas de colorantes y pigmentos, tinturas capilares y en nuevas tecnologías decosméticos decorativos. Actualmente es consultante independiente en Brasil.

Publicado originalmente en portugués,Cosmetics & Toiletries Edição em Português, 13(2):56-62, 2001


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Importante: Las fórmulas publicadas en esta Guía son presentadas de buena fe y con la certeza de que están correctas. Los autoresrecomiendan que los productos obtenidos con las mismas sean testados para verificar la conveniencia de su uso y adopción en escalaindustrial. Las informaciones aquí presentadas no deben ser entendidas como concesión o permisión para uso de procesos o composicionescubiertas por patentes.

G U Í A D E F Ó R M U L A S

A Dimeticona copoliol y Abil Care 85 1 Bis-PEG/PPG-16/16PEG/ Emulsionante 2,00triglicérideo del ácido caprico/ PPG-16/16 dimethicone (and)caprílico caprylic/capric triglycerideAlcohol estearílico Stearyl alcohol Agente de consistencia 2,00Monoestearato de glicerilo AE Glyceryl stearate SE Emulsionante 3,00Ácido esteárico Stearic acid Tensioactivo 2,00Éster do ácido málico Cosmacol EMI 2 Di C12-C13 alkyl malate Emoliente 2,00Palmitato de etilhexila Tegosoft OP 1 Ethylhexyl palmitate Emoliente 8,50Aceite de macadâmia Aceite de Macadâmia 3 Macadamia nut oil Emoliente/agente nutritivo 1,00Vitamina E Vitamina E Oleosa 4 Tocopherol acetate Antioxidante 0,50Benzoato de alquilo Tegosoft TN 1 C12-15 alkyl benzoate Emoliente 1,00Miristato de isopropilo Tegosoft M 1 Isopropyl Myristate Emoliente 2,00

B Agua Water Vehículo csp 100,00D-Pantenol D-Pantenol 5 Panthenol Agente nutritivo 0,50

C Poliquaternio 39 Merquat Plus 3330 6 Polyquaternium 39 Hidratante 0,05

D Ceramida 3, ceramida 6, SK Influx 1 Ceramide 3 (and) ceramide 6 Agente reestructurante celular 2,00ceramida 1, fitoesfingosina en (and) ceramide 1 (and)forma de concentrado phytosphingosine (and)

cholesterol (and) sodium lauroyl(and) lactylate (nad) carbomer(and) xanthan gum

E Metilodibromo glutaronitrila, Cosmoguard 4 Methyldibromo glutaronitrile Conservante 0,12Fenoxietanol (and) phenoxyethanol

Propilenglicol Propyleneglycol Solvente 1,00

F Fragancia Fragrance Perfume 0,30

Preparación: Calentar las fases A e B separadamente a 80oC hasta completa homogeneización. Añadir la fase A sobre la fase B con agitación.Después del emulsionado y con abajo de 40ºC añadir las otras fases (C, D, E y F), una a una, homogeneizando a cada adición.

1 Degussa 2 Condea 3 Floratech 4 Cosmotec 5 Daiichi 6 Ondeo-Nalco

FaseFaseFaseFaseFase Nombre técnicoNombre técnicoNombre técnicoNombre técnicoNombre técnico Nombre comercialNombre comercialNombre comercialNombre comercialNombre comercial Denominación INCIDenominación INCIDenominación INCIDenominación INCIDenominación INCI FunciónFunciónFunciónFunciónFunción %%%%%

Crema Reestructuradora CelularLos ingredientes de la formulación proporcionan hidratación, nutrición y reducción de líneas de expresión.

Formulario.pmd 05/05/03, 23:0852


A Água Water Vehículo csp 100,00Polímero carboxivinílico Ultrez 10 1 Carbomer Espesante 0,20Acetamida MEA Incromectant AMEA 75 2 Acetamide MEA Humectante 6,00

B C12-C15 Benzoato de alquila Crodamol AB 2 C12-C15 Alkyl benzoate Emoliente 4,00Fenoxietanol y parabens Phenova 2 Phenoxyethanol (and) methyl 0,50

paraben (and) butylparaben(and) ethylparaben (and)propylparaben (and)isobutylparaben

Ácido esteárico Stearic acid Agente de consistencia 2,00Monoestearato de glicerilo Cithrol GMS 2 Glyceryl stearate Emoliente/Espesante auxiliar 1,50Alcohol de lanolina acetilado Crodalan LA 2 Cetyl acetate and acetylated 0,50

lanolin alcohol EmolienteAlcohol cetílico Cetyl alcohol Donador de consistencia 2,00Dimeticona Dimeticone DC Fluid 200 3 Dimethicone Emoliente 0,50

C Trietanolamina Alcanilizante 0,50Aqua Vehículo 3,00

D Mezcla de butilenglicol, Matrixyl 2 Butilenglycol (and) carbomer Microcolágeno 3,00carbomero, glicerina, (and) glycerin (and) polisorbatepolisorbato 20, agua y 20 (and) Aqua (and) palmitoylpalmitoyl pentapeptide-3 pentapeptide-3

Preparación: Calentar las fases A y B separadamente, a 80-85°C y verter la fase A sobre la fase B, bajo agitación, y mantenerla hasta formaciónde la emulsión. Enfriar. Por último, cuando la temperatura alcanzada sea menor que 30°C, añadir la D.

1Noveon 2Croda 3Dow Corning


Emulsión con AntiarrugasEl principio activo de esta formulación es un microcolágeno (Matrixyl) responsable por la indución de la síntesis de moléculas del tejidoconectivo como las proteínas y los polisacarídos. Tiene una actividad antiarrugas superior a la vitamina C, ideal tanto para ser utilizadotanto en tratamiento de la piel madura como en productos para el cuerpo y rostro.

A Cera autoesmulsionable Polowax 1 Emulsifying wax NF Emulsionante 8,00

Monoestearato de glicerilo Cithrol GMS 1 Glyceryl stearate Emulsionante 1,00Alcohol cetílico Cetyl alcohol Emoliente, emulsionante 1,00Triglicerideos de los ácidos Crodamol GTC-C 1 Caprylic/capric trigliceride Emoliente 3,00caprico/ caprilico

Aceite de silicona 200/50 Silicone Fluid DC 200/50 2 Silicone Emoliente 1,00Monoestearato de etilenglicol Cithrol EGMS 1 Ethyleneglycol stearate Agente perlante 0,50Fenoxietanol y parabens Phenova 1 Phenoxyethanol (and) parabens Preservante 0,50

B Lactato de amonio Incromectant AL 1 Ammonium lactate Hidratante 15,00Acetamida MEA Incromectant AMEA 75 1 Acetamide MEA Acondicionador antiestatico 2,00

Lanolina etoxilada PEG-75 Solangel 401 1 PEG-75 lanolin Emulsionante y 1,00Sobregrasante

Agua Water Vehículo csp 100,00

Preparación: Calentar los componentes de la fase A a 80-85ºC, separadamente. Verter la fase B sobre la fase A, con agitación. Mantener laagitación por 10 minutos y enfriar.

1Croda 2Dow Corning


Loción Cremosa con Lactato de AmonioLoción cremosa que ayuda al mecanismo de hidratación de la piel, y retiene agua en su superficie, por medio de sus grupos hidróxilos.Actúa directamente en las sustancias constituyentes del estrato córneo.



A Isononanoato de cetoestearilo Cetiol SN 1 Cetearyl isononanoate Emoliente 5,00Metilparabén Methylparaben Preservante 0,10Propilparabén Propylparaben Preservante 0,05BHT BHT Antioxidante 0,05Triclosano Triclosan 2 Triclosan Bactericida 0,10

B Aceite de almendras dulces USP SAO USP 3 Sweet almond oil Emoliente 10,00Aceite mineral USP 70 EMCA Plus 70 4 Mineral oil Emoliente csp100,00

C Salicilato de metilo Methyl salicylate Analgésico 5,00Alcanfor sintético Synthetic camphor Analgésico 2,00Mentol Menthol 2,00Ciclometicona Ciclopentasiloxano CM 040 3 Cyclomethicone Emoliente 5,00Esencia de trementina Turpentine oil Analgésico 5,00

Preparación: Mezclar los componentes de la fase A. Calentar bajo agitación hasta completa solubilización de los sólidos. Añadir la fase B.Homogeneizar. Mezclar los componentes de la fase C. Calentar hasta temperatura de 40ºC. Enseguida transferir para el reactor principal.Homogeneizar. El producto final es un líquido transparente, incoloro a amarillento. Olor característico y densidad de 0,800 a 0,860 g/cm3 (25ºC).

1Cognis 2Salycilates 3Wacker 4EMCA


Aceite para Piernas y PiesAceite para piernas y pies con acción emoliente y calmante.

A Alcohol isoestearilico Prisiorine 3515 1 Isostearyl alcohol Emoliente 2,00Copolímero acrilato Dermacryl LT 2 Acrylates/octylacrylamide Formador de película 1,00Octilacrilamida Copolymer

B Mezcla de filtros solares Bercare SUN 25 3 Sistema de performance 30,00Aceite de caléndula Beraoil V0500 4 Calendula officinalis flower oil Emoliente 1,00Matequilla de cupuassú Rain Forest RF 3400 3 Theobroma grandiflorum Emoliente 1,50

seed butterCera de abeja Beeswax Agente de consistencia 1,50Palmitato de octilo Estol 1543 1 Octyl palmitate Emoliente 3,00Isoestearato de isopropilo Prisorine 2021 1 Isopropyl isoestearate Emoliente 2,00Cloridrato de poli-hexametileno Cosmocil CQ 5 Poly(hexamethyllenebiguanide) Preservante 0,30Biguanida Hydrochloride

C Sulfato de magnesio Magnesium sulfate Electrolito 0,70Hepta-hydrateAgua Water Vehículo 56,70

D Fragancia Perfume 0,30

Preparación: Calentar la fase A a 80ºC con agitación hasta total solubilización. Añadir los componentes de la fase B sobre la fase A con calory agitación. Calentar la fase C a 80ºC. Añadir la fase C sobre las fases anteriores y mezclar bien hasta total homogeneización. Después de 20minutos, iniciar el enfriamiento. Añadir la fase D a temperatura ambiente. Se fuera necesario corregir el pH para 6,0. La viscosidad deberá estarpróxima a 8000 cPs.

1Uniqema 2National Starch 3Rain Forest Oils/Beraca 4Henry Lamotte 5Avecia Biocides


Bloqueador Solar FPS 25Protector solar con materias primas que facilitan la performance del producto

Avecia: www.avecia.comBeraca: www.com.brCognis: www.cognis.com.brCondea: www.condea.deCosmotec: www.cosmotec.com.br

Fabricantes/DistribuidoresDaiichi: www.daiichifinechem.comDegussa: www.huels.comEmca: www.ipiranga.com.brDow Corning: www.dowcorning.comFloratech: www.floratech.comHenry Lamotte: www.henrylamotte.com

National Starch: www.personalcarepolymers.comOndeo-Nalco: www.ondeo-nalco.comSalycilates: www.preservativesindia.comUniqema: www.uniqema.comWacher Chemie: www.wacker.com



Í N D I C E D E A N U N C I A N T E S

Anunciantes Teléfono/fax E-mail Posición

Ajinomoto ++ 1 (847) 394-8730/394-9040 3

Clariant ++ 55(11) 5683-7604/5683-7679 [email protected] 1

Colamiqc 2003 ++ (571) 240-7642/631-0915 [email protected] 33

Croda ++55 (19) 3765-3500/3765-3536 www.croda.com.br C-2

Datamonitor ++1 (212) 686-7400/686-2826 www.datamonitor.com 46

Evic Brasil ++55 (11) 5581-4949/5071-6731 www.evicbrasil.com.br C-3

Ionquímica ++55 (11) 5536-9911 [email protected] 41

Noveon ++ 1 (216) - 447-5000/447-5740 www.noveonic.com 15

Stepan ++1 (847) 446-7500/501-2100 www.stepan.com C-4

Uniqema ++ 55(11) 5548-4404/5548-6164 [email protected] 7

Roche ++55 (11) 3719-4516 www.roche-vitamins.com 27

Weckerle ++ 55(11) 5548-4404/5548-6164 [email protected] 31

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Indice de Anunciantes.pmd 08/05/03, 13:5839


Mayo21-24 V Congreso Nacional de Ciencias

Farmacéuticas y BioquímicasLima, PerúSociedad de Química del PerúTeléfono ++ (511) 472-3925

21-24 14th International Congress forBioengineering and the Skin e 8thCongress of the International Societyfor Skin ImagingHamburg, AlemanhaAKM Congress service GmbHTeléfono ++ (49 40) 7213-0533Fax ++ (49 40) [email protected]/isbs/issi2003

26-28 Course Skin Product Development,Amsterdam Marriot Hotel,Amsterdam, HolandaThe Center for ProfessionalAdvancementTeléfono ++ (31 20) 638-2806Fax ++(31 20) [email protected]

30 - 1 European Academy of CosmeticSugery, 7th Congress on Advances inCosmetic SurgeryAmsterdam, HolandaEACS Congress Secretariat CavanaQuality SupportTeléfono ++ 31 (0) 20 471-1337Telefax ++ 31 (0) 20 471-1338Site: www.cavana.nl/resp/firstpage.html

Junio2-4 Course Aerosol Technology

Amsterdam, HolandaThe Center for ProfessionalAdvancementTeléfono ++ (31 20) 638-2806Fax ++(31 20) [email protected]

10-13 TECHNOPLUS - 5ª Feira Internacionalde Fornecedores para as IndústriasFarmacêutica, Cosmética e QuímicaAnhembi, São Paulo SP, BrasilBrasil RioTeléfono (11) 3759-7178Fax (11) [email protected]

10-11 Sun Protection: A Time of Change. 7th

International ConferenceThe Royal Society, London, ReinoUnidoSummit Events LtdFax ++ (44 0 20) [email protected]

11-13 Course Cosmetic Product FormulationAmsterdam, HolandaThe Center for ProfessionalAdvancementFax ++(31 20) [email protected]

Julio3-6 13a. Semana Racine de Atualização

em FarmáciaPalácio das Convenções Anhembi,São Paulo SP, BrasilRacineTeléfono (11) [email protected]

27-30 Cosmoprof–North AmericaLas Vegas Exhibition Centre, LasVegas, Nevada, EEUUSoGeCos FranceFax ++ (33 1) [email protected]

Agosto7-10 XI Congresso Científico Internacional

de Estética, Hotel Intercontinental, Riode Janeiro, RJ, Brasil.Fax (21) 2253-1879E-mail: [email protected]

Septiembre13-15 Cosmprof-Cosmética 2003

Anhembi, São Paulo, SP, BrasilCosmoprof CosméticaEmpreendimentos Ltda.Teléfono (11) 3829-9175/3289-9176Fax (11) [email protected]:www.cosmoprofcosmetica.com.br

15-18 XVI Colamiqc - CongressoLatinoamericano e Ibérico de QuímicosCosméticos, Hotel Hilton, Cartagena,Colombia.ACCYTECTelefax ++(571) 240-7646/631-0915Email: [email protected]:www.directoriociencias.unal.edu.co/colamiqc2003

22-24 IFSCC International Conference “WhereScience Meets Dreams”COEX Convention & Exhibition Center,Seoul, CoréiaSociety of Cosmetic Scientists of KoreaTelefone ++ (82 31) 284-8474Fax ++ (82 31) [email protected]: www.scsk.or.kr

Octubre1-3 Analítica Latin America 2003

Transamérica Expo Center, São Paulo,SP, BrasilVNU Business Media do BrasilTeléfono (55-11) 3873-0081Fax (55-11) [email protected]

1-3 ExpoQuímica – Feira Internacional deProdutos, Processos e Equipamentospara a Indústria QuímicaTransamérica Expo Center, São Paulo,SP, BrasilVNU Business Media do BrasilTeléfono (55-11) 3873-0081Fax (55-11) [email protected]

2003

E V E N T O S

Eventos.pmd 08/05/03, 14:0056

Pruebas In Vivo

Pruebas In Vitro

Pruebas Clínicas

Asistencia Constante

CALIDAD INTERNACIONAL EN ESTUDIOS CLÍNICOSY PRUEBAS IN VITRO PARA LAS AMÉRICAS

Evic Brasil - Av. Indianópolis 1455 - 04063-002 São Paulo SP - BrasilTel. ++(55-11) 5581-4949 Fax ++(55-11) 5071-6731

www.evicbrasil.com.br [email protected]

Pruebas de Seguridad y Eficacia para Cosméticos y Productos AfinesGlobalización - Armonización - Validación Internacional - EstandarizaciónFidelización - Comprometimiento - Optimización Seguridad

Evic_GCI.pmd 08/05/03, 14:3339

capa 4.pmd 08/05/03, 14:301

Cuidado del cabello

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Transcript of Cuidado del cabello