Crustanews Nº3 Verano 2014

6 Aclimatación de invertebrados

8 Cholla como adorno en gambarios

11 Algas falsas, una alternativa alimentaria 12 DIIAD 2014 14 Cómo criar crystal sin morir en el intento

24 Invertebrados a altas temperaturas

26 Técnicas de poda de plantas acuáticas

32 Cambarellus sp.

38 Insectarios: capítulo 1. Respiración y locomoción

44 Frutas y verduras frescas para gambas

46 Crustafoto IV

50 Entrevista a Novina

Verano 2014

EditorialCuando me dijeron de escribir unas pala-bras, me quedé en blanco… ¿Escribir? ¿Qué? Siempre hay mucho que decir y, a veces, poco tiempo para ello.

Hoy en día, nuestra sociedad nos mantiene francamente ocupados, rodeados de tecno-logía que si bien nos permite comunicarnos con el resto del mundo, por otro lado nos aísla de la realidad exterior que nos envuel-ve. Estamos dejando de vivir en la naturaleza para verla a través de una pantalla.

Esta afición nos permite crear, por así decirlo, un pequeño mundo, un pedazo de naturale-za que podemos tener en nuestros hogares y que intentamos mantener con vida, no sin cierta dificultad. Pero intentar hacerlo y ale-jarnos por un lapsus de tiempo de la realidad que nos absorbe, nos hace un poco más hu-manos.

La acuariofilia no sólo es una maravillosa afición, sino también una vía de escape. Es una buena práctica para la paciencia, la cons-tancia y la organización. No obstante, en un mundo en que la comunicación e informa-ción están al orden del día, seguimos aún faltos de suficientes datos sobre el cuidado y mantenimiento con éxito de diferentes es-pecies. Nos encontramos en el centro de un laberinto en el que buscar la salida es una ar-dua tarea si no tenemos la ayuda necesaria. Se trata, pues, que entre unos y otros (aficio-nados, expertos y criadores) esos muros del laberinto vayan cayendo a martillazos (si es necesario) para convertirlo en un prado de conocimiento, donde nadie se pierda y de-sista en su empeño. En resumen, se trata de compartir experiencias para una afición y un bien común, que nos une sin importar eda-des, sexo, profesiones, religiones, ideales po-líticos, países...

Puedo afirmar, sin equivocarme, que para ese fin se creó y existe Crustanews, para fa-cilitar información y ayudar a todas esas per-sonas que un día decidieron que un acuario formaría parte de sus vidas. Y aunque una sola persona leyendo estas páginas consiga resolver una duda, mejorar en algún aspecto o, simplemente, iniciarse en este mundo, ya habrá tenido sentido hacer esta maravillosa revista.

Y para ir terminando, personalmente, quie-ro dar las gracias a José e Isaac por su cons-tancia y sus miles de revisiones, y a todos los compañeros por el empeño y la ayuda que aportan con sus artículos para que este pro-yecto (que ya es una realidad) siga adelante con el mismo entusiasmo con que se creó.

También quiero agradecer a Mario la crea-ción y administración de Crustaforo, nuestro foro amigo, por ser un lugar en donde cada uno de nosotros aportamos y descubrimos cosas a diario y donde, al menos yo, me sien-to como en casa.

Gracias a todos y esperamos que esta nueva entrega de la revista os guste tanto como nos gusta a los que hemos trabajado en ella.

Marta Grau

Coordinador

José María Requena

Colaboradores

Isaac GarcíaMarta Grau

Autores

Jon Ander ArtietaCristóbal Escamilla

Isaac GarcíaMario González

Marta GrauDavid Megías

Raúl PérezJoana Pons

José María RequenaChristian Suciu

Imagen de Portada

Fernando Durán

Imagen de Contraportada

Isaac García

Material Fotográfico

Leonor Amorós (Serphide)Fernando Durán (Mercromina)

Cristóbal Escamilla (TobalJ)Isaac García

Miguel Ángel García (Glorius)Mario González (Guela)

Marta Grau (Mattiuskina)David Marchena (Dmarchena)

David Megías (Cyrus)Carmen Mora

Grzegorz Nowińscy (Novina)Raúl Pérez (Ruligan)Joana Pons (Bitxeta)

José María Requena (Jmlast)Manuel Santos (Manu_el)Christian Suciu (Disccris)

Maquetación y Diseño Gráfico

Leonor AmorósIsaac GarcíaMarta Grau

José María Requena

© Crustanews es una revista de acuariofilia sin ánimo de lucro, queda prohibida su venta y distribución con tales fines. Todos los derechos reservados. ISSN 2340-6275

Revista de Invertebrados de Agua Dulce

http://plantasygambas.es/

Esto no pretende más que ser una pequeña guía o tutorial para quienes no han aclimatado nunca sus gambitas a un acuario nuevo.

Recordemos que este paso es importante para su bienestar, ya que lo que hace es conseguir que se acostumbren a las nuevas condiciones de nuestro acuario, lentamente, y sin provocarles ningún tipo de shock osmótico, químico, térmico, etc.

Seguro que habrá otros métodos más específicos o que den mejores resultados, pero aquí vamos a ha-cerlo con lo que tengamos por casa.

Para ello necesitaremos: un tubo de aireador, un re-cipiente, las gambitas a aclimatar con el agua del acuario de donde vienen y un acuario donde vayan a mudarse.

Lo primero es abrir la bolsa en la que nos han vendi-do las gambitas (o en su defecto la botella donde nos las hayan enviado).

Seguidamente hay que vaciar con cuidado el conte-nido de la bolsa o botella en el recipiente, cuidando siempre que no se nos quede ninguna de las peque-ñuelas en la bolsa.

Colocamos el recipiente delante del acuario, introdu-cimos el tubo de aireador antes mencionado y suc-cionamos un poco hasta que empiece a bajar agua por el mismo. Le hacemos un nudo al tubo de mane-ra que el agua saldrá despacito (gota a gota).

Esperamos un tiempo, hasta que el volumen de agua en el recipiente sea mayor que el volumen de agua en el que venían las gambitas (este paso puede tardar horas... no debemos tener prisa).

Y, por último, recoger con el salabre las gam-bitas e introducirlas en el acuario y tirar el agua del recipiente.

Como a veces las gambas pasan mucho tiempo en la bolsa debido a envíos demasiado largos... Va-mos a tratar de explicar cómo hacerlo para que éstas no mueran.

Hace poco me manda-ron unas “Green che-kia” que pasaron cinco largos días de envío. El resultado fue que al abrir la bolsa para aclimatarlas, empezaron a ponerse patas arriba y a dar espasmos, finalmente todas ellas mu-rieron.

Según la experiencia de nuestro compañero JBR esto fue debido a que al entrarles el oxígeno tan brusca-mente, y tras tantos días casi sin oxígeno, ha provo-cado un pico de amoniaco al abrir la bolsa, por lo que todas las gambas murieron sin remedio.

La cosa habría sido diferente si en lugar de intentar aclimatarlas normalmente, las hubiese pasado rapi-dísimamente a un recipiente con agua de ósmosis para luego aclimatarlas a su nuevo acuario. Proba-blemente no habrían sobrevivido todas... pero segu-ro que alguna sí.

Sakuras en bolsa traídas de la tienda. Foto de Bitxeta

Proceso de aclimatación. Foto de Bitxeta

Sakuras en acuario definitivo. Foto de Bitxeta

Crustanews Nº3 Verano 20147

La madera de cholla en realidad no es una madera. Se trata del esqueleto de un género de cactus abun-dantes en México y los Estados Unidos, conocidos con una gran variedad de nombres como cardón, tencholote, cholla de caña o árbol cholla.

Los cactus de los que proviene esta “madera” per-tenecen al género Cylindropuntia sp. dentro de la familia de las cactáceas. Cuando el cactus está vivo, forma arbustos o árboles pequeños. Poseen espinas largas y se caracterizan por la forma cilíndrica de los tallos.

Los cactus, al secarse, dejan el esqueleto, con aspec-to de tronco seco, que se puede aprovechar para los acuarios, pues aporta beneficios tanto a peces como a invertebrados.

La principal ventaja de usar cholla es que el tronco presenta huecos en toda su superficie y además está vacío en el interior, por lo que provee escondites para alevines, gambas y zoeas.

El tronco es fuente de taninos, que mantinen el pH bajo, ayudan a las mudas de las gambas y tiñen el agua de un tono amarillo/ambarino, que es más simi-lar al de los ambientes naturales, y en él, las gambas se sienten más cómodas.

También es buena fuente de alimento, pues en ella se establecen microorganismos que son consumidas por las gambas.

La preparación es similar a la de otros troncos. Los troncos se adquieren en secciones largas y gene-ralmente limpias en el interior, pero en caso de no estarlo, es buena idea limpiar los restos del interior, que podrían pudrirse en el acuario y resultar perju-diciales.

Los restos orgánicos del interior se retiran con una navaja, buscando retirar todo lo que no es parte del tronco.

También es recomendable cortar el tronco en varias piezas, ya que son más fáciles de limpiar y entran me-jor en los acuarios.

Cylindropuntia imbricata. Se aprecian las costillas en los tallos, que al secarse dejarán los huecos caracte-rísticos de los troncos de cholla. Foto de plantasvillor.es

Tronco de cholla en bruto. Foto de TobalJ

Taninos procedentes del tronco de cholla. Foto de TobalJ


Posteriormente, el tronco se hierve 20-30 min. para evitar el ingreso de cualquier bacteria nociva o pará-sito.

Una vez hervidos, los troncos se dejan sumergidos 24h en agua para que terminen de liberar taninos.

Finalmente, se dejan secar los troncos y ya están lis-tos para colocarse en el acuario.

Restos orgánicos dentro de un tronco de cholla. Foto de TobalJ

Secciones del tronco de cholla de la pág. 9. Foto de TobalJ


Red cherries. Foto de Guela

King kong sobre cholla. Foto de Ruligan

No me gusta comer la misma comida cada día, por eso en mis acuarios intento alimentar lo más variado posible, tanto en la forma como en el contenido.

Buceando por internet he encontrado una forma fácil de ofrecer algas en polvo a nuestros invertebrados.

Se trata sencillamente de mezclar clara de huevo con el alga en polvo que queramos: espirulina, chlorella u otra que podamos encontrar en grandes superficies o comercios especializados.

Posteriormente usamos esta mezlca sobre varias piedras mediante un pincel, como si pintásemos las piedras. Las dejamos secar a temperatura ambiente y una vez secas las colocamos en el acuario.

En este caso la mezcla la he hecho a ojo, de forma que la cantidad de clara de huevo dependía de la tex-tura final. Lo que buscaba era una textura pomada o de témpera de pintura.

Para los más puristas que quieren más información sobre la clara de huevo, si puede alterar los paráme-tros del agua, etc., he encontrado una calculadora para la clara de huevo seca, donde he puesto aproxi-madamente la cantidad de dos gramos (no creo que una pincelada pese mas). El resultado es tan infimo que no creo que altere los parámetros del agua.

En el agua la duración hasta que se disuelve la clara de huevo es de unas cuantas horas, claro que esto es muy relativo ya que depende de si la mezcla es más densa o se le echa una capa más gruesa. También su duración depende del número de invertebrados que la consuman.

Una vez secas las piedras pintadas se pueden guardar en lugar seco varias semanas, pero por lo fácil que es no vale la pena hacer mucha cantidad para luego guardarla.


Piedras a pintar (sup.) y pintadas (inf.). Foto de Disccris

Blue leg poso comiendo nuestras algas prepa-radas. Foto de Disccris

El propósito del presente escrito es crear una guía simplificada de las condiciones más importantes a nuestro parecer, para conseguir éxito en la cría de la Caridina cantonensis var. Crystal, conocida como Crystal o con diferentes acrónimos como CRS y CBS.

Para ello hemos diseñado un montaje lo más simple posible, con idea de ponerlo al alcance de la mayo-ría de aficionados que quieran dar el salto, de alguna manera arropados por un montaje probado anterior-mente que ha tenido éxito con otros aficionados.

También describiremos unas pautas de manteni-miento que nos parecen un buen sistema para hacer que el proyecto salga adelante, que hemos podido comprobar en nuestros propios acuarios su eficacia, y simplifica a nuestro modo de ver las destrezas necesarias para afron-tar la cría de una especie un poco complicada, com-parada con otras no tan delicadas.

Esperamos, de todo corazón, que esta guía pueda, de alguna manera, ayudar a quien la lea a mejorar su esti-lo de mantenimiento, a empezar con esta especie y sobre todo a disfrutarla lo máxi-mo posible.

Agradecer de antemano a todos los compañeros que han compartido sus experiencias con nosotros y las han hecho públicas, ayudándonos a recopilar esta va-liosa información, que probablemente sólo se puede adquirir cometiendo repetidos errores y descubrién-dolo por uno mismo, salvo que alguien lo comparta contigo sin más ánimo que el de engrandecer el ho-bby y ampliar la cantidad de gente que mantengan estos animalillos y los críe.

1.MATERIALES NECESARIOS Y SU JUSTIFICACIÓN:

La lista de la compra no es del todo ligera pero vamos

a concretarla incluso con marcas. Todo es sustituible, de hecho es muy probable que la experiencia des-pués de comprender la importancia de cada uno de los materiales propuestos te permita sustituirlos por algunos más baratos, más fáciles de conseguir o más disponibles en tu caso concreto. Pero para nuestro proyecto vamos a hacer una lista de la compra, con-creta y puntual.

1.1 Urna:

Las medidas óptimas deben rondar los 50 L, pero para nuestro proyecto, que es una toma de contacto con las necesidades mínimas, una urna de 30 L puede servirnos para comenzar, un cubo de 30x30x40 cm sería lo ideal, lo importante es que la base sea am-

plia, porque la mayoría de la filtración que propondremos correspon-

de al propio sustrato.

1.2 Sustrato:

El sustrato propuesto es H.E.L.P., especial gambas, es un sustrato comer-

cial pensado para ellas, elegimos este

porque después de probar varios distintos

comerciales hemos podido comprobar que es el que más altera el pH hacia la acidez

que necesitamos, y porque su duración, utilizando agua libre de carbonatos es mayor a los demás.

Las bondades de este sustrato, que deberemos bus-car en el posible sustituto futuro, son su granulome-tría pequeña, su poder acidificante, la absorción de carbonatos que está de la mano a la facilidad con que acidifica, su gran capacidad porosa que ayuda tre-mendamente al asiento bacteriano y estéticamente su acabado oscuro que resalta los colores de plantas y animales, esto último no tan necesario pero muy visual.


Super Red Crystal. Foto cedida por Cyrus

1.3 Filtración:

Usaremos dos tipos de filtración, se pueden combi-nar muchos más, y todos son bastante buenos, noso-tros primamos estos dos por su simpleza de mante-nimiento e instalación, y por sus beneficios tanto en adultos como en crías. Estos dos tipos de filtros son: el filtro de placas y el filtro de esponja.

El filtro de placas genera necesariamente una co-rriente que cruza el sustrato constantemente. Esto es muy importante porque la superficie de anidación de la colonia bacteriana se traduce en la cantidad de litros de sustrato que hayamos utilizado. En segundo lugar, la adecuación de valores de la química del agua que el sustrato es capaz de hacer, se ve amplificada por el contacto continuo con el mismo. Utilizaremos una malla mosquitera, para separar el sustrato de las placas, así evitaremos que los granos finos atasquen demasiado pronto la fluidez del filtro.

Respecto al filtro de esponja nos permite recoger las partículas en suspensión del agua; si trabajásemos sólo con una filtración de placas éstas se deposita-rían sobre el sustrato y queremos un agua limpia y cristalina. Este filtro también genera infusorios en su superficie, gracias al trabajo bacteriano que son un gran alimento para los recién nacidos, lo comproba-remos porque siempre habrá algún individuo pastan-do en su superficie.

Los dos sistemas propuestos pueden y deben accio-narse con un aireador, que además de aumentar la aireación y el intercambio gaseoso, nos permite aho-rrar en consumo eléctrico, cables y espacio, y en mu-chos casos incluso prescindir de demasiado ruido si la bomba es de buena calidad y silenciosa.

2.FLORA:

La flora la limitaremos a plantas de bajos requeri-mientos que cumplan una función útil y concreta dentro de nuestro proyecto: musgos que darán bue-na cuenta de los fosfatos, flotantes que eliminan los nitratos rápidamente y helechos para decorar sobre todo, pero también como plataformas de pasto y jue-go para nuestros animalillos.

Los bajos requerimientos lumínicos, nos permiten afrontar el proyecto como un hábitat “low cost”, que no necesita de abonos ni instalaciones de CO2, sim-plificando el mantenimiento, y recortando en inver-sión tanto inicial como continua.

Las hojas secas se incluyen dentro de este aparta-do, siempre debemos tener hojas disponibles, re-comendamos las de almendro indio por sus propie-dades antifúngicas y antibacterianas, pero son igual de efectivas las de roble por ejemplo, y más fáciles de conseguir en general. Son un buen alimento una vez se reblandecen, y has-ta entonces son un acidificante natural, que mejora las condiciones del agua para nuestros animalillos.

3.AGUA Y SU PREPARACIÓN:

La elección del agua se va a centrar en las necesidades de las gambas, los demás se-res vivos del proyecto deben adaptarse a sus necesidades, y son esas las que debe-mos buscar para conseguir nuestro propó-sito.

Lo ideal para este tipo de gamba es el agua de ósmosis remineralizada, para evitar que pueda contener carbonatos que ha-gan rebotar el pH y desgasten el sustrato.

La remineralización, por nuestra experiencia y la de otros compañeros que tienen sus propios sistemas, puede ser de muchísimas maneras, hay que conse-guir un GH de 5-6ºd y un KH de 0ºd o como máximo 1ºd.


CRS grado SS pastando en musgo sobre cholla. Foto de Cyrus

Medidor TDS. Foto de Jmlast

Lo ideal es que ese GH formado por calcio y mag-nesio tenga una proporción de 3:1. En el mercado hay muchas sales que sirven para tal fin, mezcladas con otras que pueden llegar a esas proporciones. Por suerte en Europa disponemos de una sal que hace exactamente eso, aumentar el GH en esas proporcio-nes y no aumentar el KH. Hablamos de BeeShrimp mineral GH+, de la marca SaltyShrimp, aumenta el GH y el KH en una propor-ción de 1:0.06, lo que implica un aumento del GH en 5ºd y tan sólo un aumento del Kh en 0.3ºd.

La conductividad la usaremos como chivato de nuestras necesidades de dureza general, una vez utilicemos agua de ósmosis y la remineralicemos lo suficiente como para llegar a un GH de 5 ó 6ºd, medi-remos la conductividad (ya sea en microsiemens o en TDS) y nos servirá para comprobar que los niveles de GH están donde deben, acercándonos a esa conduc-tividad, durante el mantenimiento. Periódicamente cada 2-3 meses, deberemos comprobar que esa con-

ductividad sigue correspondiendo a una con-centración de Gh de 5-6 puntos.

El uso de agua mineral comercial es recomen-dable cuando el acuario tiene pocos litros y sólo mantenemos uno o dos de ellos. Real-mente si encuentras un agua con una dureza ínfima, un pH bajo y un precio asequible, es mucho más barato que tener un aparato de ósmosis y mantenerlo con los cambios de fil-tro.

De todas las aguas comerciales que hemos probado o testado, podemos recomendar sin ningún miedo a errar una de ellas, Aquarel de la marca Nestlé. Pero como esta marca usa ese mismo nombre para varios manantiales, hemos de puntualizar que es sólo la prove-niente del manantial de “Las Jaras” de Herrera

del Duque en Badajoz, que nos proporciona un pH cercano a 6, una conductividad de menos de 40 ppm y una dureza cercana a cero tanto en GH como en KH, es decir, prácticamente agua de ósmosis embo-tellada.

4.FAUNA:

Dentro de la fauna que re-comendamos, por supuesto las crystal, al menos 10 ejem-plares y si es posible el doble.

Se puede empezar con descartes de otros compañeros de afición y es mejor empezar con una inversión mínima, porque aunque incluso consi-guiendo tu objetivo, no tiene porqué gustarte el re-sultado, aunque lo dudo mucho, por el simple hecho de que estás leyendo esta guía.

Hay al menos un tipo de caracol recomendable, los Melanoides granifera, tuberculata o maculata, por-que remueven el sustrato y evitan que se apelmace. Además participan en la limpieza del acuario y plan-tas y el consumo de la comida en exceso que puedan dejar las gambas.

Hay otros muchos caracoles recomendables, las vir-tudes de los Melanoides comparándolos con los Pla-norbis por ejemplo es la lentitud de los mismos, lo que les dará más tiempo a las gambas a comer mien-tras los caracoles se abalanzan sobre la comida que les proporcionemos.

Nosotros, particularmente, disponemos de Ferrisia sp., son muy buenos con algas duras en hojas y cris-tales, porque usan su concha para rascarlas a modo de cuchilla, y su tamaño es tan ínfimo que no supo-nen una amenaza a la hora de competir con la ali-mentación de las gambas. Del mismo modo actúan los Gyraulus sp. o Physa sp. cuyo tamaño, rádula y velocidad de desplazamiento, no les permite compe-tir por la comida, se limitan a alimentarse de detritus y algas.

El resto de fauna, que no faltará en nuestro acuario aparecerá sin introducirla, y nos indicará buena cali-dad de agua, como hidras, nematodos o copépodos.


Melanoides granifera. Foto de Manu_el

Ferrisia sp. (izq.) y Gyraulus acronicus (dcha.). Foto de Manu_el

5.BACTERIAS COMERCIALES:

Recomendamos Biodigest y Biotrace de Prodibio, és-tas se utilizarán para acelerar el proceso de creación del ciclo de nitrógeno. Nos han resultado muy útiles en montajes anteriores, incluso en montajes con días de ciclado. ¿Son imprescindibles? No, el proceso de ciclado puede llevarse a cabo monitorizando los nive-les de nitritos y nitratos, sin necesidad de ayuda ex-tra, se alarga en el tiempo, pero es posible añadiendo trazas de comida para que se produzca de manera natural un asentamiento bacteriano. Quien sepa ci-clar un acuario en general sin usarlas puede perfecta-mente hacerlo y conocerá los picos que ha de buscar para asegurarse de que el ciclo está completo y es estable. Una vez más, esto atiende a la simplificación del proyecto.

6.DECORACIÓN SOLO CON MADERAS:

Limitar la decoración a la madera se hace por dos cuestiones simples: la primera es que la madera no altera los valores del agua en ningún sentido, salvo en la acidificación natural que puedan producir los taninos que desprenden, y otra por la facilidad con la que se pueden sujetar los elementos de flora ele-gidos a ella.

Hemos decidido prescindir de las piedras, porque nunca se pueden considerar inertes por completo, exceptuando algunos cuarzos, que no le darían natu-ralidad al entorno que pretendemos crear.

7.LA ZONA DE ALIMENTACIÓN:

Por nuestra experiencia en el mantenimiento del sustrato en condiciones óptimas, debe utilizarse una zona de alimentación que evite el contacto directo de la comida proporcionada con el sustrato. Hay va-rias maneras de conseguir este objetivo pero la más simple es un comedero de cristal.

El contacto directo de la comida, y el que la consu-man sobre el sustrato, termina por generar zonas de putrefacción en él, que liberan gases nocivos, a los que son especialmente sensibles las crías de pocos días, y es una de las causas más comunes de la muer-

te de recién nacidos en acuarios de cría.

Lo ideal es el sistema de división de zonas en el acua-rio que nosotros llamamos terraza, lo hemos podido observar en montajes de compañeros de afición y lo adoptamos en nuestras baterías de acuarios. Lo que hace es crear dos zonas en el acuario, una con sustra-to y filtro de placas, y otra sin sustrato dando lugar a una zona de alimentación mucho más amplia y fácil de limpiar. Una vez más atendiendo a la simplicidad que buscamos no recomendamos este sistema hasta grados más avanzados de crías, aunque por nuestra experiencia todo lo que pierde en estética lo gana en sencillez de mantenimiento y ahorro en materiales (placas y cantidad de sustrato). Es muy recomendable para instalaciones más grandes, en las que se m a n t e n g a n m u c h o s gambarios individua-les o ba-terías de acuarios. 8.LA ACLI-MATACIÓN DE LAS PRO-TAGONISTAS:

No hay gran dife-rencia con respecto a una aclimatación de otros seres vivos acuáticos, ni mayor ni menor necesidad de la misma. Existen diferentes sistemas para hacerlo pero el proceso debe de alguna manera adaptar a los animales al agua final donde vivirán, y evitar un shock de pH, osmótico o de temperatura.

Es tan simple como ir añadiendo agua nueva poco a poco a la bolsa donde han viajado los animalillos, hasta dejar pareja el agua de la bolsa con la del acua-rio en parámetros. Un goteo lento es lo más cómo-


do, ubicar el agua y los animalillos en un recipiente grande, y este mismo recipiente en otro mayor aún por si un descuido nos hace rebosar el primero. Des-pués solo tenemos que provocar un goteo constante y lento que vaya llenando el recipiente donde están, ajustando lentamente los parámetros por la fusión de ambas aguas, en 2 ó 3 horas estarán aclimatados y podremos introducirlos en el proyecto.

9.EL PROCESO DE MONTAJE

9.1 Preparación de materiales y decoración:

Realizar una limpieza de los elementos a utilizar, máxime si son reutilizados de proyectos anteriores, al menos con agua clorada, y si es posible con algo

de amoniaco. No se deben utilizar otros productos de limpieza, salvo que estemos dispuestos a realizar un filtrado con carbón activo exhaustivo después del montaje. Los restos de productos químicos pueden alterar el resultado positivo, sin embargo el amonia-co que pudiera quedar, ayudará en el proceso del ciclo del nitrógeno. Por supuesto hablamos de amo-niaco puro, no de uno con detergentes o perfumes y rebajado con agua para que el manejo sea menos peligroso.

Una vez tenemos todos los elementos limpios y or-denados procedemos a colocar la cantidad de placas necesarias para cubrir el fondo del acuario, y la ma-lla mosquitera sobre ella, con un hueco para pasar la chimenea del filtro de placas por donde circulará el agua. Conectamos esta última a las placas e introdu-cimos en su interior el macarrón por donde entrará el aire que accione el sistema de filtración.

Una vez colocada la filtración por placas, vamos aña-diendo sustrato, hasta conseguir una altura de un mí-nimo de 5 cm, procurando ocultar al frente y laterales la visibilidad de las placas. El sustrato no sólo no es necesario lavarlo, es que además no es recomenda-ble. Cuando llenemos de agua puede que aparezcan pequeños trozos de madera flotando que es lo único que debemos retirar del sustrato. Las partículas en suspensión, acabarán posándose en pocas horas, y no deben preocuparnos, porque son grandes aliados que se traducen en ácido húmicos naturales.

9.2 Troncos:

Los troncos deben hervirse, para evitar introducir bacterias, hongos o enfermedades de cualquier tipo y para aumentar el poro, lo que ayudará en gran me-dida a que pierdan la flotabilidad mucho antes.

Si dejamos los troncos en el agua del acuario justo después de hervirlos, los poros se rellenarán con este mismo agua mientras se enfría, es el mejor agua para enfriarlos que podéis utilizar, desde luego esto solo se puede hacer si no hay fauna dentro del acuario.

Una vez fríos, se pueden atar o pegar los musgos y helechos a los mismos. Muchos paisajistas usan loc-


Acuario de Ruligan en el que aparece la terraza de alimentación. Foto de Ruligan

tite que rápidamente evapora los químicos y queda pegado, también se puede usar silicona termofusible o hilo de pesca, para pegar o atar respectivamente.

La disposición de elementos decorativos la dejamos a la capacidad de cada cual, no recomendamos satu-rar la urna de los mismos, porque dificultará en un futuro la visión de los animalillos.

Acabado este proceso se pueden incluir las flotantes y los caracoles, y la primera de las ampollas de bacte-rias vertida directamente sobre una de las esponjas del filtro de esponja, que se ha de instalar con su ven-tosa correspondiente.

10. TEMPERATURA E ILUMINACIÓN:

El calentador nos interesa ponerlo en marcha desde el inicio, sobre todo para ayudar a la proliferación de la flora bacteriana que deberá vivir en esas condicio-nes de temperatura, llevaremos la temperatura lo más próxima posible a los 23-24 grados. Es la óptima, aunque 2 grados arriba o abajo no les afecta dema-siado mal, se debe intentar mantener cerca de ese rango, sobre todo si sobrepasa en la parte alta que puede provocar una muerte rapidísima por bajar la saturación de oxígeno.

La iluminación también la haremos funcionar desde el día 1 de montaje, no debe preocuparnos que sal-gan algas, ese biofilm es un gran lugar de pasto para crías y tenerlo no es un problema, sino que es una gran ventaja para la supervivencia de crías. Por eso recomendamos sólo limpiar el cristal frontal, y si la estética es muy importante, al menos no limpiar el trasero, para que puedan disfrutar del pasto mencio-nado.

11.MANTENIMIENTO:

Hemos terminado el proceso de montaje y llenado de agua de la urna, con el agua preparada con las sales propuestas, la dureza general está en 5-6ºd y conocemos la conductividad que nuestra agua y las sales necesarias nos marcan, y sobre todo nuestro medidor. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí?

Para vuestra información la procedencia del medi-dor, o el hecho de que tenga también o no un medi-dor de temperatura que ajuste las mediciones, pue-de darnos resultados muy variables, por eso cuando alguien dice hay que buscar 180 TDS, por ejemplo, y el agua está perfecta, está induciendo a error a quien le escucha.

La conductividad medida en microsiemens es igual en casi todos los medidores, de hecho incluso los medidores de TDS (que miden en partes por millón de sólidos disueltos) hacen la medición de la misma manera que los conductímetros. Que es haciendo pasar una corriente a través del líquido y calculando la cantidad de sales disueltas, aplicando una fórmu-la sobre la conductividad del líquido que han podido medir.

En Europa, la traducción de conductividad a sólidos disueltos los aparatos la hacen dividiendo los micro-siemens entre 1,5625, y eso les proporciona la can-tidad estimada en partes por millón de los sólidos disueltos. Sin embargo en Asia o América la manera de calcularlo es simplemente la mitad de la medi-ción de la conductividad, se divide entre 2. Es decir un pincho medidor de TDS europeo en un agua de 200 microsiemens, te proporciona una respuesta de TDS de 128, y con la misma agua y un pincho asiático o americano la respuesta sería 100 TDS. Además las mediciones dependen de la temperatura y nunca son del todo exactas.

Eso nos demuestra que los TDS pueden servir como referencia, pero nunca como regla absoluta para saber si el agua está en condiciones y por eso es bueno conocer la respues-ta de nuestro medidor al agua que sabemos es la ideal. Eso sin entrar en ca-libraciones periódicas.

De ahí que el sistema que recomendemos para ase-gurar la calidad del agua,


implique llevarla a los rangos que nos han dado bue-nos resultados, monitorizando en el proceso el incre-mento del GH y también de los TDS o microsiemens como información alternativa.

Simplificando: llena el acuario completamente con el agua base que vayas a utilizar, ósmosis o Aquarel, una vez la filtración y la decoración esté montada. Crea una disolución que puedas repetir en medidas fácilmente, para usos posteriores.

En mi caso particular, un acuario de 80 L brutos, que netos no llega a tener más de 60 litros. Una cuchara-da de las sales propuestas incrementa en un punto de GH y la conductividad en 24-26 TDS, ese dato es el que vas a descubrir durante este proceso.

Lo mejor es crear una medida (la cuchara que traen las sales, un peso de miligramos, otros recipientes pequeños, disolución a mililitros…) e ir añadiendo sales directamente al acuario, aprovechando que no hay fauna que pueda sufrir el cambio de conductivi-dad y monitorizando las diferencias provocadas cada vez que añades una cantidad. Comprobarás que el cambio que se produce atiende a la cantidad de sales que uses, y te supondrá una buena vara de medida, siempre que trabajes con la misma cantidad de agua, por eso se recomienda hacerlo con el acuario lleno.

12. LA ALIMENTACIÓN:

Una alimentación variada y sana es lo ideal, existen alimentos co-merciales muy variados y sobre todo caros, son buenos y pueden formar parte de la dieta, pero no son imprescindibles.

¿Mudan mejor comiendo alimentos comerciales? Mentira, mudan mejor con agua de calidad y con pH bajo, bajo de 5, 5.5 ó 6.0 más no, por eso hemos elegido HELP porque no tiene limitadores de acidez como por ejemplo RedBee Sand, que mantiene esta-ble el pH en 6.5, porque posee agentes acidificantes pero también alcaloides que reaccionan y se com-pensan mutuamente.

¿Y los potingues? ¿Cómo el Eros? El Eros lo único que hace es bajar el pH momentáneamente, que es una situación parecida a la que ocurre cuando mudan o llega la primavera en su entorno. Los resultados o efectos que puedas perseguir con el Eros puedes repetirlos, y seguramente de manera mucho más eficiente y menos peligrosa, con un té de T. catappa o piñas de aliso, usando el agua después de haber hervido esos elementos, que es un agua cargada con ácidos naturales, que harán que se desplome el pH en tu acuario durante un periodo corto de tiempo.

Es una técnica que no es necesaria utilizar, y que es abrasiva para los animales si no se hace con mucho cuidado, y que desde luego no sólo no recomenda-mos sino que la condenamos.

Nuestra primavera llegará constantemente, cuando nuestras hojas lleguen a un punto de putrefacción en el que pasen de ser meros adornos antifúngicos, a una despensa de comida blanda y apetecible tanto para adultos como crías. Ese día bajarán el pH len-ta y gradualmente, sin peligro para los animales, fo-mentando la muda, y con ella la reproducción. Esa es la razón de que recomendemos tener hojas en diferentes estados, y por la cual se deben introducir una hoja cada semana hasta cubrir el cupo de 6 en un proyecto de 30 litros (1 por cada 5-10 litros de acuario es lo ideal) y se debe sustituir por una nueva cada una de las que hayan sido consumidas comple-


CBS pastando ortiga y almendro indio. Foto de Ruligan

pHmetro. Foto Jmlast

tamente, probablemente con esa semana de diferen-cia que planteamos a la hora de introducirlas.

Los sticks de comida que se venden a granel o los fa-bricados por nosotros mismos con recetas muy ape-tecibles, son una alimentación ideal para ellas, man-tengo alrededor de 20 ejemplares adultos, y cerca de 20-30 crías en distintos estados de crecimiento y alimento con un stick 3 veces por semana, 25 gramos de sticks de lo que sea pueden durar un año fácil-mente, máxime si los alternas con otros de diferentes composiciones.

¿Cuando tenga crías recién nacidas tengo que com-prar alimento especial? No, puedes usar salvado de cereales (trigo, arroz), pero créenos, no hace falta, sólo conseguirás enguarrar más el agua. Lo que ne-cesitan son hojas blandas, mucho musgo y algas en los cristales, y ellas solas crecen a un ritmo que jamás podrías haber imaginado.

13. CAMBIOS DE AGUA:

El mantenimiento de la calidad del agua tiene un punto de rutina, otro de observación y uno más de improvisación, si ya habéis tenido gambarios antes entenderéis a qué nos referimos con esta afirmación.

La conductividad y con ella la dureza general (GH) dependen mucho de la evaporación, con aireadores para mover corrientes de agua en los filtros la evapo-ración (salpicaduras) es mayor, no es de extrañar que evapore un 3 ó 4 % semanal, y en verano si usamos ventiladores para mantener la tem-peratura esa cifra llega a multipli-carse por 10.

Es importante vigilar el nivel del agua del acuario, es absurdo decir-te que diariamente mires tu gam-bario, porque eso lo vas a hacer se-guramente sin que nadie te lo diga, pero en ese pequeño momento tuyo de observación diario, procu-ra fijarte en el nivel del agua, y si ha bajado mucho rellena con agua

base para recuperar la proporción de sales óptima.

Por rutina puedes realizar un cambio de agua cada 2 semanas, de entre un 10 y un 20 %, puedes apro-vechar para sifonar restos de comida o heces de la zona de alimentación, pero es muy importante que prepares bien el agua de reposición, con la misma conductividad que la del tanque. Y debes rellenar muy lentamente, puedes usar el macarrón que sue-les utilizar para la aclimatación, no es necesario que sea gota a gota, pero sí un chorrito fino que tarde tiempo en entrar toda esa agua, para que vaya mez-clándose poco a poco con la del tanque y no se note mucha variación.

El punto de improvisación está más ligado a la obser-vación que ningún otro, y es que vosotros mismos conoceréis a vuestros animalillos mejor que nadie, y los comportamientos extraños, apáticos o inquietos, nerviosos o asustadizos, erráticos o voraces pueden ser pistas que te indiquen la necesidad de un cambio de agua. La verdad es que la interpretación de esos síntomas sólo la ofrece la experiencia, y es difícil de explicar.


Red ruby sobre cholla y musgos. Foto de glorius

http://www.ishrimp.pl

Sé que el tema del verano y los acuarios es algo muy visto, pero también hay opiniones para dar y repar-tir, y a ninguno nos gusta perder ejemplares por este motivo.

Las ideas más frecuentes sobre este tema son las si-guientes:

- no hacer nada, selección natural. - aumentar la aireación.- reducir el fotoperiodo- cubrir el gambario con poliespam (antiestético pero aísla). - echar hielo en bolsitas o placas congelables. - poner el filtro en agua con hielo.- usar ventiladores para la superficie. - comprar un aire acondicionado portátil y dejar la habitación a 24ºC (caro pero efectivo). - un enfriador de acuarios comercial (la más cara pero más sencilla).

Ahora vemos todos ellos en su conjunto. El prime-ro de todos, no hacer nada, puede ser una opción, de hecho, probablemente en algunos casos concre-tos sea la más prudente, porque el resto de acciones desequilibran el acuario. Desde luego tener un aire acondicionado portátil o un enfriador de acuario es la mejor opción, pero son opciones accesibles para pocos acuaristas.

Sobre meter hielos en el acuario o filtro, existen mu-chas pegas. La primera de ellas, y esencial, es que al-tera los parámetros del acuario de forma inestable, es decir, en forma de oscilaciones, de forma que las gambas sufrirán estrés por los cambios y, en cual-quier caso, no nos aseguraremos una temperatura óptima las 24h del día.

Entonces, ¿cuál es la forma ideal de llevar nuestros gambarios en verano?

Lo primero es la planificación y previsión, si vamos a montar un acuario, lo ideal sería elegir la habitación más fresquita de la casa, ya que calentar el acuario durante el invierno tiene una solución muy sencilla. En el número anterior de Crustanews se habló sobre los efectos del frío en las gambas, de forma que se conozcan ambas situaciones.

Ahora bien, si pese a esto, la tem-peratura asciende mucho durante el verano existen diversos trucos que, al menos, no son potencialmen-te dañinos directamente y sí pueden ha-cernos superar el verano con un número de bajas mínimo.

El primero es aumentar la aireación, el calor hace que el oxígeno difunda peor en el agua, de esta for-ma solventaremos este problema. Esto puede hacer-se con un compresor de aire y una piedra difusora o bien haciendo que el filtro rompa la superficie del agua.

Esta técnica de utilizar el filtro para aumentar la oxi-genación también es útil en otro sentido. De esta for-ma se rompe la tensión superficial del agua aumen-tando la evaporación, de esta forma baja, de forma global y no oscilante, la temperatura de la urna. La evaporación también se puede favorecer mediante ventiladores (similares a los de informática) enfoca-dos directamente sobre el agua. Obviamente estas técnicas requieren retirar la tapa del acuario, ya que si no, el agua evaporada se condensará en la tapa y aumentará de nuevo la temperatura.

El único problema de aumentar la evaporación es el ruido del filtro o ventiladores y que el agua se evapo-ra muchísimo, por lo que si queremos mantener el acuario estable será necesario ir rellenando con agua de ósmosis; si no, la tendencia del acuario será el au-mento de dureza.

La siguiente opción, bastante buena de hecho, es mo-dificar el fotoperiodo. Es una técnica que puede no gustarnos porque no disfrutamos tanto de las gam-bas, pero ellas lo agradecen. Esta posibilidad consiste en reducir y modificar el fotoperiodo a las horas de la noche, por norma las más frescas del día, de forma que durante las horas de más calor, no se sume el de las bombillas. Usar bombillas de led también puede ser muy útil para el verano además de reducir el con-sumo de electricidad.

Finalmente quedan los típicos trucos “de la abuela”, son aquellos que ayudan de forma indirecta a bajar la temperatura: tener las persianas bajadas en las horas de más calor, ventilar a primera hora con el aire más fresco, etc.


Agua del filtro rompiendo la tensión superficial. Foto de Mercromina

Vamos a ver 5 tipos de plantas distintas: plantas de tallo, plantas de roseta, plantas de rizoma, plantas bulbosas y musgos (briófitas no vasculares).

1. Plantas de tallo:

El tallo digamos que sirve de soporte de la estructura de la planta y transporte de nutrientes desde las raí-ces hasta las hojas.

La poda de estas plantas se realiza o bien para dar forma a la planta y conseguir un mayor volumen, o bien para replantar la parte cortada. En general, este tipo de poda se emplea para la realización de maci-zos, de modo que los tallos se replantan a una dis-tancia tal que no estén muy separados entre sí pero tampoco muy juntos para permitir que entre aire y luz entre tallos.

Para replantar un tallo, hemos de cortar en la zona situada entre dos nudos y acercándonos lo más po-sible al nudo inferior. Posteriormente plantamos ese trozo en el sustrato, cuanto más enterrado mejor y al cabo de un tiempo el trozo enraizará.

Al mismo tiempo, del corte original saldrán nuevos tallos de modo que además de conseguir una nueva

planta de tallo, estamos aumentando el volumen de nuestras plantas ya enraizadas. Para conseguir una mayor densidad de nuestro plan-tado o macizo, si no queremos jugar con la altura del tallo sino dejarla como está, podemos directamente despuntar el tallo, esto es, cortar la yema terminal de la punta. Si hacemos este proceso en todo el macizo vamos consiguiendo aumentar el volumen del plan-tado.

Si en la siguiente poda despuntamos todos esos ta-llos en el siguiente o varios nudos por encima del último corte, vamos incrementando la densidad de nuestro macizo con cada poda al doble.

Algunos ejemplos de plantas de tallo: althernanthe-ras, bacopas, cardamines, egerias, hemianthus, ne-terantheras, higrófilas, limnófilas, lobelias, ludwigias, miriophyllums, najas, algunas pogostemon, rótalas, etc.

2. Plantas de roseta:

En las plantas de roseta todas las hojas nacen de un mismo punto, por lo que todas las hojas se encuen-tran a la misma altura del sustrato, es decir, en la

base de la planta.

Las plantas de roseta se van extendiendo a través de estolones, que son tallos rastreros que nacen de la base de la planta y crecen perpendicular-mente a las hojas, buscando un nuevo sitio del sustrato donde enraizar y dar lugar a otra planta.

Una planta de la que nacen estolones se la deno-mina planta madre. Todas las plantas de roseta, si tienen el desarrollo adecuado, se suelen con-vertir en plantas madre tarde o temprano. Podemos podar una planta de roseta bien para quitarle frondosidad a la misma o bien para re-producirla y replantarla. Hay que tener en cuen-ta que en cualquier caso nunca se debe cortar una hoja a media altura, sino siempre desde la base, ya que de lo contrario la hoja cortada ter-minará pudriéndose.


Ilustración de poda de Rotala indica hecha por Carmen Mora

El mejor modo de podar una planta de roseta es cor-tar las hojas exteriores desde su base. Es conveniente dejar no menos de 4 ó 5 hojas por planta y rápida-mente crecerán nuevas hojas.

De no desear que se propague la planta por otras zo-nas del sustrato, simplemente cortaremos los estolo-nes que vemos que asoman de la planta madre. Si queremos propagar esas plantas hijas más allá de donde ha enraizado el estolón, simplemente cortare-mos por el estolón (es conveniente cortar las partes restantes de estolón que quedan en cada planta por-que se pudrirá igualmente) y replantaremos donde queramos.

Para plantarlas, recortar algo las raíces de estar muy largas y no enterrar la roseta completamente, ya que corremos el riesgo de que la planta se pudra.

En el caso de plantas de menor envergadura, como la glosso o la cuba, sí es recomendable enterrarla más, dejando siempre parte verde de la planta que aso-me, ya que es fácil que los peces de fondo e inver-tebrados las desentierren y acaben con el tiempo de replantado.

Para ello, separaremos la planta principal en varias más pequeñas que iremos plantándolas de forma se-parada (cada planta separada debe ser más de una sola planta, ya que al ser más pequeñas no es con-veniente debilitarlas mucho con separaciones muy minuciosas).

Evidentemente, a mayor envergadura de las mini plantas, mayor será la velocidad de propagación del conjunto y mayores las posibilidades de que cada plantita salga adelante.

Algunos ejemplos de plantas de roseta: glossostigma, hemmiantus (cuba), lilaeopsis, sagitaria subulata, va-llisnerias, cryptocorynes, etc.

3. Plantas de rizoma:

Un rizoma no es más que un tallo subte-rráneo que crece longitudinalmente al sus-trato y que va generando brotes y raíces respectivamente. Los rizomas crecen inde-finidamente muriendo las partes más viejas y produciendo nuevos brotes.

La forma más habitual de manejar plantas de rizoma es fijándolas a elementos decora-tivos como rocas o troncos. Esto es porque los rizomas tienen la peculiaridad de que necesitan oxigenación extra, no se pueden plantar enterrados en el sustrato pues se pudrirían.

La poda de una planta de rizoma es bastan-te sencilla. Simplemente se corta una por-

ción del rizoma transversalmente a la direc-ción de crecimiento de éste y se replanta como una planta nueva.

Algunos ejemplos de plantas de rizoma son las anu-bias, todas las especies de microsorum, etc.


Ilustración de poda de Glossostigma elatinoides hecha por Carmen Mora

4. Plantas de bulbo:

Los bulbos son estructuras subterráneas que las plan-tas bulbosas emplean para almacenar nutrientes.

A los bulbos les ocurre algo similar a los rizomas a la hora de la siembra, no es recomendable enterrar el bulbo entero, sino que se entierran las 3/4 partes del bulbo aproximadamente.

La reproducción depende mucho de la especie de planta, no todos los métodos de reproducción de plantas bulbosas pueden aplicarse a todas las espe-cies. Aquí definiremos tres métodos:

4.1. Bulbillos o hijuelos:

En las axilas de las escamas o incluso en las axilas de las hojas normales, ya sea en la porción aérea o en la parte subterránea del tallo, se desarrollan meris-temas que producen bulbos en miniatura, llamados bulbillos o hijuelos.

Estos pequeños bulbos pueden cortarse y plantarse para generar una nueva planta.

4.2. Estacas de bulbo:

Este método consiste en cortar un bulbo maduro en secciones verticales, cada una de las cuales se deno-mina estaca de bulbo.

Cada estaca de bulbo está formada por una sección

del plato basal y porciones de 3 o 4 escamas. Se plantan enterrándolas en su totalidad y en unas cuantas se-manas se formarán bulbillos nuevos entre las escamas, los cuales luego emiten raíces y se convierten en una nueva planta.

4.3. Estacas foliares:

Este método consiste en cortar ho-jas completas en una época en que estén perfectamente desarrolladas y

hacer el corte lo más próximo posible al bulbo principal intentando tomar

parte de la placa o extremo basal.

Se plantará enterrando bien el extremo basal. En 2-4 semanas se forman bulbillos en la base de cada trozo de hoja.

Ejemplos de este tipo de plantas: familias Nymphaea, Aponogeton, etc.


Ilustración de poda de Anubia sp. hecha por Carmen Mora

Ilustración de poda de Nyphaea rubra hecha por Carmen Mora

5.Musgos:

Los musgos son plantas briófitas, es decir, son plan-tas no vasculares con una estructura que difiere del resto de plantas citadas en el artículo.

Digamos que cualquier brizna de musgo es suscepti-ble de generar una nueva planta, por lo que una de las precauciones que hemos de tener a la hora de po-darlos es considerar si pretendemos que se extienda por todo el acuario, porque si las condiciones de cre-cimiento son propicias, no es nada complicado que esto ocurra. Por lo que soltar una brizna de musgo en cualquier sitio puede considerarse un método eficaz de poda y replante del mismo. No obstante daremos una serie de directrices para poder conseguir el efec-to deseado en nuestros acuarios plantados.

Lo principal a la hora de realizar una poda controlada de musgos es evitar la corriente en el acuario y evitar que se extienda donde no queremos, por lo que una buena práctica puede ser apagar los filtros durante el proceso.

Un método de poda bastante seguro para mantener a raya al musgo es lógicamente una poda cuidadosa despuntando las zonas que presenten brotes desta-cando por encima del resto. Tened cuidado en hacer movimientos delicados para evitar en la medida de lo posible mover el agua y que se distribuya lo podado lo menos posible.

Si podemos emplear unas tijeras de precisión nos fa-cilitarán mucho la labor.

¿Pero qué hacemos con las briznas que vamos po-dando?

Lo ideal es irlas recogiendo conforme podamos, por lo que una buena práctica consiste en sifonar al mis-mo tiempo con un tubito de diámetro pequeño.

Si la zona de poda permite que las briznas podadas se posen en una zona accesible, podemos dejar que se posen tranquilamente para una vez concluida la poda pasar a recogerlas sifonándolas.


Ilustración de poda de Flame moss hecha por Carmen Mora

Otra solución sería la de ir cogiendo y sacando con unas pinzan cada tallo que podemos, pero induda-blemente la tarea se hace muy tediosa.

No olvidemos que los musgos, como cualquier otra planta, necesitan luz para desarrollarse, de modo que es muy común que las partes internas se vayan descomponiendo cuando la luz no llega con suficien-te intensidad.

Por lo que otra solución para podar los musgos es el entresacado, que podemos conseguir con un tirón seco de algunas hebras, arrastrando la parte inter-na del tallo que con toda seguridad habrá perdido el verdor. Tened cuidado de sujetar con las manos el bloque del musgo para no arrastrar a todo el conjun-to en la maniobra.

¿Y ahora cómo lo recolocomos?

Como hemos dicho, el musgo puede crecer casi en cualquier sitio siempre que las condiciones de luz y nutrientes sean aceptables (dependiendo de la espe-cie claro), pero la mejor solución es la de fijarlos a sólidos como raíces o rocas.

Podemos optar por atarlos con hilo. Podemos usar cualquier tipo de hilo, si bien es muy común emplear sedal transparente de nylon para disimularlo.

También podemos emplear cianoacrilato para suje-tar pequeñas porciones a los sólidos (nuestro queri-do Super Glue), sin que sea tóxico en absoluto para la vida en el acuario.

Fragua en pocos segundos, si bien dejará un resto blanco visible sobre el sólido que habrá que esperar a que se desarrolle el musgo para ocultarlo.

Otra solución para crear estructuras más moldeables es la de encerrar el musgo entre dos mallas de nylon tipo mosquiteras o de mayor sección de cuadro, atar-las entre sí y dejar que crezca el musgo hasta cubrir por completo la rejilla.


Fissidens polyphyllus

Fissidens nobilis

Fissidens thailand

Fissidens zippelianus

Fissidens crassipies

Fissidens adianthoides

Fissidens fox

Fissidens splachibroides

Fissidens fontanus

Fotografías cedidas por Novina

Cambarellus es un género de crustáceos del orden de los decápodos del infraorden Astacidea conocidos vulgarmente como acociles. La palabra acocil provie-ne de la lengua nativa yutoazteca del Nahuatl, que terminó siendo lengua franca en buena parte de la zona mesoamericana en la época del imperio mexi-ca, donde estos cangrejos que hoy mantenemos en acuarios eran incluidos en la dieta habitual de los ha-bitantes de las naciones prehispánicas que se esta-blecieron en la cuenca lacustre de Texcoco. Dejando ya a un lado la etimología y la cuña gastro-histórica a estos cangrejos también se los conoce vulgarmente como chacales, chacalines o langostas de río.

El género Cambarellus se divide en tres subgéneros, Cambarellus, Dirigicambarus y Pandicambarus, don-de podemos encontrar las 17 especies descritas en la actualidad, todas ellas son endémicas de América.

Distribución: Los cangrejos de este género presentan una distribución geográfica discontinua, en zonas ubicadas en las cuencas de los ríos Misisipi y Lerma y la costa del Golfo de México. Estas áreas de distri-bución han sufrido un enorme retroceso debido fun-damentalmente a la desecación de los lagos en los valles de México y Toluca y más recientemente por la contaminación en el río Lerma donde se vierten re-siduos industriales, aguas fecales, pesticidas y otros compuestos químicos agrícolas, incluso se han dado casos de intoxicación en humanos por consumir hor-talizas cultivadas cerca de sus aguas.

Hábitat: charcas, lagos y pozas, medios acuáticos lén-ticos, generalmente las poblaciones de juveniles es-

tán asociados a zonas de ribera con abun-

dante vegetación palustre como

N y m p h a e a m e x i c a n a ,

Lemma sp., U t r i c u -laria sp.

Najas gua-dalepensis ,

Ceratophyllum demersum o

Eichornia crasipes no obstante también los podemos encontrar a mayor profundidad, hasta 5 metros, aunque con una densidad de po-blación menor y mayorita-riamente de adultos.

Morfología: en su morfología se pueden diferenciar dos partes. Una parte anterior, que recibe el nombre de cefalotórax y una posterior o abdomen. La cabe-za se prolonga desde el rostro, donde se insertan los ojos a cada lado y al final del cual aparecen inser-tadas las antenas y las anténulas. En la zona ventral de la cabeza está situada la boca rodeada por una serie de apéndices denominados maxilípedos cuya función es la de discriminar y preparar el alimento que el animal va a ingerir.

En el tórax aparecen una serie de cinco apéndices lo-comotores que reciben el nombre de pereiópodos; el primer par de apéndices se encuentran modificados y se llaman quelas, que el cangrejo emplea en la cap-tura del alimento.

El abdomen está constituido por seis segmentos, en cada uno de los cuales se inserta un par de apéndices que reciben el nombre de pleópodos, el último par de pleópodos se encuentra modificado y se denomi-nan urópodos que junto con el telson constituyen el abanico caudal.

Externamente todo el cuerpo se haya recubierto por un exoesqueleto quitinoso reforzado con carbonato cálcico que el animal mudará durante su crecimiento de manera periódica.

Cambarellus patzcuarensis. Foto de Mario González

Cambarellus diminutus. Foto de Mario González

Ilustración de la anatomía de un Cambarellus por Isaac García


Tamaño: varía en función de la especie pero varía en una media de entre 30 a 45mm, siendo el Cambare-llus diminutus, alrededor de 25mm, la especie más pequeña.

Dimorfismo sexual: entre los machos Cambarellus, el primer par de pleópodos, bajo el abdomen, se en-cuentran modificados en estructuras copuladoras, con las que transferirá el esperma, empaquetado en espermatóforos, a la hembra en la cópula, ésta no presenta estas dos estructuras, pero sí un orificio que es donde el macho depositará sus espermató-foros para fertilizar los huevos que luego la hembra incubará entre los pleópodos de su abdomen.

Temperatura: Presentan una resitencia considerable a las bajas temperaturas, asociada probablemente a la construcción de galerías en el limo. Paradójica-mente se han documentado casos referidos también a su resistencia a elevadas temperaturas pero creo que el mantenimiento de estos cangrejos generali-zando debemos evitar ambos extremos, moviéndo-nos en un rango de 20ºC-28ºC a ser posible con una variación estacional y teniendo claras las peculiarida-des de cada especie, según la altitud del nicho ecoló-gico donde habiten.

Parámetros: como casi todos los cangrejos, en los Cambarellus podemos generalizar que precisan de aguas neutras tirando a alcalinas. Estos crustáceos se adaptan bien a un amplio margen de parámetros, aunque las aguas duras y alcalinas se acercan más a su medio natural. Como a la mayoría de los inver-tebrados acuáticos las concentraciones elevadas de compuestos nitrogenados y metales les resultan per-judiciales incluso letales, aunque especies con áreas de distribución más extendidas han demostrado cier-ta resistencia a aguas de peor calidad.

Reproducción: la cópula se produce tras la muda de la hembra, es en ese momento cuando el macho, o machos, aprovechan para inmovilizar a la hembra volteándola mientras sujeta sus quelas para transfe-rirle sus espermatóforos dentro de los orificios geni-tales de la hembra. Esta posición puede durar entre unos minutos y cerca de media hora en los cuales la hembra puede presentar diferentes grados de resis-

tencia mientras que el macho sigue inmovilizándola meciéndose suavemente sobre las partes blandas del abdomen de ésta. Si la hembra opone mucha resistencia o hay varios machos intentando copular es más que posible que pierda varios apéndices que posteriormente regenerará en la siguiente muda si le ofrecemos refugios para evitar peleas entre indivi-duos y el acoso de los machos a las hembras. Tras la cópula o cópulas la hembra buscará un refugio donde incubará, en su abdomen, los huevos durante tres o cuatro semanas restringiendo sus movimientos has-ta realizar la puesta. Los juveniles presentan la mor-fología de sus padres y son de rápido crecimiento.

Acuario recomendado: al ser de pequeño tamaño podemos mantener una pareja o trío de estos peque-ños cangrejos en un acuario de 30L aunque volúme-nes superiores nos permiten mantener una colonia mayor sobre todo si ofrecemos refugios suficientes, tubos de pvc o de cerámica pueden ser escondites ideales. Mayoritariamente las especies del género Cambarellus respetan las plantas, por tanto los po-demos introducir en acuarios plantados; una abun-dante vegetación de hepáticas y musgos resulta ideal para la reproducción de estos cangrejos.


Hembra de Camba-rellus patzcuarensis. Foto de Guela

Macho de Cambare-llus diminutus. Foto de Guela

Fotografías de Novina

1. Cambarellus puer

2. Cambarellus alabama

3. Cambarellus chapalanus

4. Cambarellus paztcuarensis var. Orange

5. Cambarellus diminutus

6. Cambarellus patzcuarensis var. Chocolate

7. Cambarellus lousiana

8. Cambarellus ninae

9. Cambarellus schmitti

10. Cambarellus montezumae


1

7

654

32

109

8

Cambarellus prolixus actualmente está en peligro de extinción y sólo ocupa un área de 40 km2.

¿Te gustan los cambarellus? Visita el blog de Guela, allí encontrarás mucho más.


http://laventanaverde.wordpress.com/

Me gustaría empezar este artículo con una serie de preguntas lanzadas al aire: ¿Se parecen los insectos a los crustáceos?¿Existe una gran variedad de ellos? ¿Su forma de vida nos permite mantenerlos en cau-tividad?¿Sabemos algo de ellos?¿Nos fascinan o los odiamos?¿Merece la pena dedicarles un acuario o son simplemente visitantes ocasionales e indesea-dos en nuestro hogar?

Si bien es cierto que Crustanews es una revista dedi-cada a los invertebrados de agua dulce, también lo es que a pocos lectores se les pudiera ocurrir a prio-ri que fuésemos a tratar un tema tan poco trillado como los acuarios para insectos… y sí, decimos bien, acuarios. En el hobby de la acua-riofilia los insectos siguen siendo los grandes desconocidos más allá de toda duda. Sin embar-go, no son pocas las perso-nas que han incorporado a los insectos en la lista de animales mantenidos en cautividad. Pues bien, esta afición que pudie-ra parecer que se limita a los insectos palo y unas pocas especies más es per-fectamente traspasable a nuestros tanques sumergidos y a nuestros acuaterrarios. Así pues, esta serie de artículos que empezamos aquí podría ser perfectamente el preludio de una nueva rama en la acuariofilia, que si bien ya exis-te, cierto es que se trata de algo bastante marginal en la actualidad.

Hay numerosos grupos de insectos que habitan las aguas dulces de todo el planeta. En los trópicos son especialmente abundantes y diversos. Sin embargo, en aguas continentales de la Europa templada y en Norte y Sudamérica, encontramos también una bue-na representación de estos animales. Sus formas, colores y costumbres de vida son tremendamente diversas, así que para llegar a comprenderlos tendre-mos que sumergirnos con ellos y aprender algunas cosas básicas de su funcionamiento y su ecología.

Respiración:

Para empezar a saber algo más sobre los insectos, podríamos introducirnos muy someramente en su modo de respiración. Los artrópodos acuáticos han desarrollado varios mecanismos para poder realizar el intercambio gaseoso en medio líquido. Habría que empezar el recorrido evolutivo con los xifosuros li-múlidos (conocidos vulgarmente como cangrejos de herradura o cacerolas de mar) que son quelicerados muy primitivos, cuyo sistema de respiración reside en unas branquias laminares en el opistosoma (parte inferior-posterior del cuerpo). Otros grupos como los

cirrípedos (percebes), cladóceros (pulgas de agua), ostrácodos o branquiópodos (artemias)

utilizan también un sistema bran-quial primitivo. Los más cono-

cidos decápodos (cangrejos, gambas y afines) han hecho

evolucionar este sistema hasta un circuito cerrado dentro del exoesquele-to, un verdadero pulmón primigenio en el cual las branquias están muy mo-

dificadas o incluso llegan a desaparecer (como es el

caso de los cangrejos terres-tres). Los arácnidos superiores

y los insectos, que es donde nos vamos a centrar, han desarrollado to-

davía más este mecanismo hasta llegar a un sistema llamado filotráqueas o pulmón en libro y trá-queas verdaderas.

Hay que decir que muchos insectos han permane-cido inmersos en el medio acuático prácticamente desde sus orígenes. Otros salieron del agua para vol-ver a ella millones de años después, adaptándose de nuevo a este medio. Recordemos en este punto que los artrópodos se originaron en el medio acuático y que buena parte de las especies de este enorme gru-po aún residen en aguas dulces y saladas de todo el planeta. Se calcula que existen más de 30000 espe-cies de insectos acuáticos, muchos más aún de vida semiacuática, es decir, que en algún momento de su ciclo vital pasan por el medio acuático.


Fotografía de odonato en acuario hecha por Isaac García

Existen dos medios acuáticos a tener en cuenta: lén-tico y lótico. Un medio léntico es aquel donde las aguas mantienen una circulación mínima o nula, como podría ser una charca, un estanque o un lago. Un medio lótico es una masa de agua con movimien-to de circulación, es decir, un río, una zona marina con corrientes, etc. Dependiendo del tipo de medio en el que se encuentren, los artrópodos utilizan di-versos métodos para respirar. Si nos centramos en los insectos, encontramos cuatro grupos especialmente relacionados con el medio acuático: tricópteros, ple-cópteros, efemerópteros y odonatos. Estos cuatro órdenes se desarrollan completamente en el agua. Otros menos ligados al agua, pero también presen-tes, son los hemípteros, coleópteros, neurópteros, megalópteros, lepidópteros y dípteros. Repasemos estos diez órdenes ligeramente.

Algunos dípteros (insectos con dos alas: moscas, mosquitos y similares) realizan el intercambio gaseo-so de forma muy primitiva a través de la pared corpo-ral, muy fina en este caso, como las larvas de algunos mosquitos, los llamados quironómidos.

Efímeras, plecópteros, odonatos y tricópteros utili-zan traqueobranquias, un método algo más sofistica-do, que les permite respirar dentro del agua.

Otros como los culícidos, tabánidos y sírfidos (fami-lias de mosquitos y moscas respectivamente, por tanto dípteros) realizan el intercambio gaseoso con la superficie a través de sifones. Algunos hemípteros (chinches) como los escorpiones de agua también utilizan este método.

Las larvas de algunas especies de mosquito como Mansonia uniformis utilizan el sistema vascular de las plantas acuáticas para extraer oxígeno, sin duda un método muy sofisticado fruto de una larga coevo-

lución insecto-planta. Las larvas perforan los tallos de las plan-tas con sus aparatos bucales y succionan el oxígeno de su interior directamente.

Muchos coleópteros (esca-rabajos) y hemípteros (chin-ches) utilizan depósitos de aire adheridos a su cuerpo, que renuevan en la superficie periódicamente. Este es el caso de los hidrofílidos, ditíscidos, gi-rínidos y notonéctidos. Para ello se ayudan de cavidades corporales especiales, sedas (“pelillos”) y otras es-tructuras que hacen de recipientes para estas burbujas de aire.

Hemos hecho una gran ensalada de nombres cien-tíficos, pero el único propósito ha sido exponer la enorme variedad de adaptaciones que presentan los insectos al medio acuático en cuanto a respiración se refiere. Cabe hacer una última consideración en cuanto a la eficacia de los sistemas respiratorios de los insectos acuáticos. Debemos saber que la satura-ción de oxígeno en la atmósfera es 13000 veces supe-rior a la del agua, es decir, que cuando la atmósfera contiene 200000 ppm de oxígeno, el agua a la misma temperatura contiene sólo 15 ppm de oxígeno. Esto nos indica la tremenda eficiencia de sus sistemas res-piratorios cuando la respiración se produce en me-dio líquido. También nos hace reflexionar sobre la complejidad evolutiva de aquellas especies que han "aprendido" a obtener el aire desde fuera del agua o incluso desde las plantas.

Locomoción:

Veamos ahora la distribución de los insectos acuáti-cos a lo largo de la columna de agua y sus medios de locomoción a través de ella. Hay algunos insectos que permanecen en continua suspensión en las zo-nas altas del agua, bien nadando activamente o sim-plemente dejándose arrastrar, flotando pasivamente en la corriente o en aguas tranquilas. Aquellos que flotan contienen sacos aéreos en su interior (con-


Hemíptero en acuario. Foto de Isaac García

ductos engrosados del sistema traqueal) o bien depósitos de

aire entre sus élitros, alas, pa-tas o adheridos al abdomen. Éste es un buen sistema para tres fines. El primero es la dispersión. Un cuerpo que flota o va a la deriva en una corriente se puede dispersar a grandes distancias con el

menor esfuerzo. Este sistema lo utilizan muchos insectos en

sus fases larvarias para colonizar nuevos hábitats. El segundo fin es

favorecer la respiración. Algunos in-sectos, como ya sabemos, obtienen el

aire directamente de la superficie del agua. El flotar les ayuda a mantenerse en el lugar indica-do para "repostar", de lo contrario deberían gastar energía en subir a la superficie. El tercer fin es la de-predación. Muchos insectos depredadores se man-tienen flotando en la superficie en busca de presas que caen al agua. Desde esa posición es sencillo con-trolar la tensión de la superficie del agua así como las capas inferiores donde se puedan mover sus presas.

Gran parte de los insectos acuáticos utilizan potentes sistemas de natación activa, gastando energía para desplazarse. Estos insectos, normalmente predado-res, pueden localizarse casi en cualquier posición de la columna de agua, ya sea en superficie, en el lecho rocoso o fangoso, o bien camuflados entre las plan-tas. Para optimizar el mecanismo de natación modi-fican sus patas a modo de remos o aletas, aplanando y expandiendo el exoesqueleto en las extremidades, desarrollando una serie de cilios, cerdas, barbas o sedas que utilizan para incrementar la superficie del miembro remero. Este es el caso de la mayoría de hemípteros subacuáticos como las notonectas, así como de coleópteros como los ditiscos.

Otros grupos prefieren desplazarse por el fondo, pe-gados al sustrato, andando sobre él. Algunos, como las larvas de caballito del diablo (odonatos) han con-servado parcialmente su capacidad natatoria, siendo capaces de impulsarse por el agua si la situación lo requiere. Otros han perdido esta habilidad y confían

en diversos sistemas de camuflaje para pasar desa-percibidos.

Hemípteros como los zapateros y coleópteros como los girínidos, permanecen por encima de la superfi-cie del agua, desplazándose aprovechando la tensión superficial y apoyándose con sus patas (los zapate-ros) o impulsándose por propulsión a modo de lan-cha neumática (los girínidos). Han desarrollado ade-más sedas hidrófobas (pelos que repelen el agua) en sus patas o en el abdomen y ceras impermeables que recubren su cuerpo para incrementar su flotabilidad. Son sin duda dos mecanismos muy ingeniosos, adap-tados a las necesidades de estos predadores que en-cuentran a sus presas indefensas en la superficie del agua. A estos insectos se les denomina patinadores.

Algunas larvas de pequeño tamaño y cuerpo muy blando, sin un sistema locomotor bien desarrollado, prefieren esconderse bajo rocas sumergidas o en el lecho fangoso de las masas de agua hasta que com-pletan su desarrollo. De este modo evitan dos cosas: ser depredadas y que las arrastre la corriente. Las larvas de tricópteros, por ejemplo, forman un carcaj, una especie de funda elaborada con seda y fragmen-tos de materia vegetal, minúsculas piedras y detritos del fondo, a modo de camuflaje y armadura contra los depredadores.

También hay insectos que se anclan al sustrato, fil-trando el agua circulante para obtener alimento. Tal es el caso de las larvas de las moscas Simulium sp., que poseen un apéndice adhesivo con el que se fijan a rocas o troncos de los lechos de los ríos.

No podríamos acabar esta entrega sin recordar que casi siempre hemos estado hablando de larvas de


Ditiscus marginalis en acuario. Foto de Isaac García

Ninfa de efímera. Foto de Isaac García

insectos que se desarrollan en el agua, por tanto aún no han alcanzado su estadio final de desarrollo. Otros por contra, sí que viven en sus fases adultas dentro del agua. Y recordamos esto por un motivo simple que se nos puede pasar por alto: los insectos tienen alas, a diferencia de crustáceos y arácnidos. Esto quiere decir que la gran mayoría de insectos en sus fases adultas conservan plenamente la capacidad de volar y desplazarse por el medio aéreo. Por ejem-plo, en los mosquitos, cuando finalizan su desarrollo, aparece un par de alas. En los ditiscos adultos, que vi-ven permanentemente bajo el agua, escondidas por los élitros encontramos unas potentes alas capaces de desplazarlos a kilómetros de distancia. Este factor también hay que tenerlo en cuenta a la hora de man-tener insectos en cautividad… pero esto es algo que trataremos más adelante. Por el momento ya hemos empezado a comprender un poco mejor el mundo de los insectos acuáticos.


Mosquito culícido emergiendo de un acuario. Foto de Isaac García

Ninfa de caballito del diablo en acuario. Foto de Isaac García

Hemíptero en acuario. Foto de Isaac García Hydrometra stagnorum o chinche de superficie. Foto de Isaac García

Existen ocasiones en las que por motivos de trabajo o vacaciones viajamos fuera durante largos periodos de tiempo. Todos sabemos que un fin de semana o incluso una semana los invertebrados son capaces de soportarlos sin cuidados y sin ningún problema, el problema empieza cuando el tiempo de inatención se alarga.

En mi caso tuve que irme un mes de casa y quiero contar mi experiencia por si le sirve a algún compa-ñero a la hora de organizar su viaje.

Un compañero de afición me dijo hace poco que un “gambero” sabe que las vacaciones no se cogen en agosto. La verdad es que tiene razón, el verano es el punto más delicado para los gambarios, ahora bien, no siempre es posible condicionar a la familia o adap-tar el trabajo a esta máxima.

En mi caso particular la ausencia fue en invierno, por lo que los problemas de calor y evaporación del agua no fueron llamativos. Aún así, en mi preparación en-contré compañeros que disponen de rellenadores “automáticos” de sus acuarios. La verdad es que lejos de ser un aparato sofisticado y costoso, es más una prueba de ingenio y cariño a nuestras gambas. Con-sisten en botellas de agua boca abajo a las que se les hace un agujero en el tapa y se pone un macarrón es-trangulado de forma que caiga una gota cada minu-to. La botella queda apoyada en la tapa del gambario o en un lugar superior al mismo.

Ahora bien, existen otros aspectos a considerar tales como la alimentación, los cambios de agua, cadáve-res muertos, etc. Lo ideal es dejar a alguien encarga-do de ellos, aunque no siempre es posible.

En mi caso no hubo nadie, así que dejé todo prepara-do para el abandono durante 32 días. Lo primero que hice fue acostumbrar paulatinamente a las gambas a cambios de agua más espaciados. Mi rutina habitual era cada 15 días, así que fui alargándolos 5 días pau-latinamente, siendo 20, 25 y 30 días finalmente.

Una vez vi que estaban acostumbradas a ello todo me resultó más sencillo, ya que las gambas aguanta-ban bien y no había bajas, incluso se ovaban. Es por ello que este cambio de agua mensual lo he adopta-do finalmente como rutina habitual.

Sobre la alimentación pensé en usar pastillas comer-ciales para peces, aunque personalmente vi que era muy probable acabar haciendo picos de nitritos ya que el consumo y metabolismo de las gambas es mu-cho menor que el de los peces. Así que lo que hice fue alimentar todos los días la semana anterior (cosa que habitualmente no es así, sino dos veces a la se-mana) y dejar gran cantidad de hojas de Terminalia cattapa en el gambario.

Por otro lado dejé de limpiar el gambario el mes pre-vio, es decir, normalmente quito las posibles algas de los cristales frontales para que sean más estéticos, así que en este caso dejé que se llenaran de punto verde. No hice nada para que saliera, simplemente dejé que el propio equilibrio del gambario crease la oportuna, hubo algunos con más y otros con menos, pero es mejor eso a desestabilizar un acuario.

Y finalmente intenté proveer de musgos los gamba-rios lo máximo posible para generar posible alimen-to.

Para el tema de quitar los cadáveres no era posible diseñar una solución, así que simplemente aprove-ché caracoles para ello.

Cuando volví tras 32 días el resultado fue sorpren-dente. Prácticamente todo estaba igual que antes, es cierto que necesitaba una buena limpieza pero prác-ticamente no hubo bajas, salvo en dos de los doce gambarios y perdí las Tiger y las sulawesi, pero fran-camente fue muy bien. Las Crystal habían criado in-cluso, así como las Orange sakura.

Un truco posterior que encotré y que os dejo es bajar el gambario a 21ºC. Así el metabolismo disminuye y las gambas se conservan mejor durante la ausencia.


Se acerca el buen tiempo, el calor y con ellos nos apetece comer algo más fresco y natural: ensaladas, frutas… parece que hacen que el calor del verano sea más llevadero.

¿A quién le apetece cocinar? Pues bien, si a nosotros nos apetece comida fresca ¿Por qué no facilitar ali-mentos frescos a nuestros invertebrados?

Como habréis podido ver en artículos de revistas anteriores es habitual alimentar a nuestros amigos invertebrados con sticks comerciales y caseros, que llevan diferentes productos y cierto tiempo de prepa-ración… así que quizás podamos ofrecerles un poco de variedad con algún alimento fresco, recién com-prado, lavado, cortado y… ¡al acuario!

Por norma general, la mayoría de los alimentos los hervimos por varios motivos: primeramente, para re-blandecerlos y que sean más fáciles de comer, y el otro, muy importante, es porque determinados ali-mentos pueden contener sustancias perjudiciales o nocivas para ellos.

Por ello intentaremos facilitar una lista de alimentos probados en crudo, que son bien acogidos y no su-ponen ningún riesgo. No obstante, hay que tener en cuenta un par de detalles: no se debe dejar que el alimento se degrade en el interior del acuario y, no hay que olvidar que puede gustarles un determinado alimento a algunos invertebrados y no significa que a otros también les guste.

Así mismo, indicar que si algún alimento causa dudas o no se está seguro de si puede ser dañino, es me-jor hervirlo. Una solución rápida es coger el trozo de alimento y ponerlo en un vaso de chupito con agua 1 minuto en el microondas (ojo al sacarlo de no que-marse).

Alimentos probados en crudo:-Verduras: pepino, ajo, zanahoria, calabacín, pi-miento rojo o verde, berenjena, espárrago, etc. -Frutas: mango, níspero, plátano, manzana, pera, ciruela, nectarina, melocotón, uva, fresa, cereza, arándanos, mora, etc.

Alimentos que deben evitarse en crudo o dar en mí-nima cantidad:

-Espinaca, acelgas, remolacha, semillas de pistacho o cualquier otra hortaliza y/o verdura que contenga ácido oxálico.-Frutas ácidas o cítricas, tipo limón, kiwi, mandari-na…

Y lo dicho, ante la duda, una buena hervida y ¡listos!


Tylomelania zeamais comiendo zanahoria cruda. Foto de Guela

Sakura comiendo plátano crudo. Foto de Dmarchena

Neocaridina sp. sobre nectarina. Foto de Serphide

Caridina multidentata comiendo pera (izq.), Neocaridina sp. co-

miendo pera (centro) y Neocari-dina sp. comiendo pimiento rojo

(dcha.). Fotos de Serphide

Dejamos atrás la parte teórica de números anterio-res y comenzamos con la práctica, es hora de des-enfundar vuestras cámaras y comenzar a disparar esas pequeñas obras de arte. Como hemos comen-tado, es complicado sacar buenas fotos den-tro de nuestros gambarios por varios factores, pero quizás el más crítico es la falta de luz, no os preocu-péis, detallaremos algunos trucos para que las fo-tos sean mucho más sencillas.

La principal clave del éxito cuando nos decidi-mos a fotografiar a nuestros pequeños compañe-ros es conocer su comportamiento. Saber dónde se esconden, dónde prefieren ir a buscar comida o sim-plemente dónde se encuentran más a gusto y sus ho-ras de actividad.

Lo primero que debemos hacer es preparar nues-tro equipo, aunque no todo es necesario, siem-pre proporcionan una ayuda extra:

1- Trípode o Monopié, nos proporcionará más esta-bilidad.

2 - Un objetivo Macro siempre ayuda, en mi caso uti-lizo el AF S Micro NIKKOR 40mm 1:2.8G que me ayu-da a acercarme hasta límites insospechados.

3 - Flash, esencial si queremos resultados espec-taculares. En su defecto podemos utilizar cual-quier otra fuente de luz que nos ayude a iluminar nuestros pequeños habitáculos. En el caso de uti-lizar flash, es recomendable tener a nuestra dis-posición un difusor para que la luz se reparta de manera mucho más uniforme. Este flash debe es-tar siempre colocado en la parte superior del acua-rio, simpre y cuando la tapa lo permita y sin poner en peligro a nuestros compañeros, en su defec-to, puede colocarse en los laterales.

¿Cómo montar tu propio estudio fotográfico?

En mi caso y dependiendo de lo que deseo con-seguir, utilizo dos focos halógenos de 45W cada uno si quiero un entorno más cálido y poca o ninguna sombra, además de la pantalla.

Para los casos en los que quiero una luz más fría y cen-trarme en el detalle utilizo un anillo de leds, siem-pre fuera de la montura del objetivo para evitar des-tellos indeseados.

Incluso podemos preparar un foco halógeno de gran potencia sobre un trípode.


Acuario de Mercromina con focos halógenos

Anillo de led para fotografía en acuarios

Y por último, preparar el escenario, limpiar los cris-tales es esencial, eliminar los elementos que estor-ban o ensucian una foto, colocar un fondo limpio ayuda a centrar la atención de lo que queremos fo-tografiar. Quita el filtro y retira todos los elemen-tos externos como difusores de CO2 y calentadores, apaga cualquier luz de la habitación y por últi-mo paciencia, nunca sabes cuándo una magnífi-ca foto será revelada.

Es el momento de comenzar a disparar.

Vamos a intentar recopilar todo lo que hemos co-mentando en números anteriores en una serie de imá-genes:

Un ejemplo de enmarcado natural, con marco ho-mogéneo de una alfombra de Cuba, donde el princi-pal objeto de interés es la cabeza de esta Neocaridina roja.

40mm f6.3 ISO 100 1/5 seg.

38mm f4.2 ISO 200 1/60seg.

Un plano principal de una Neocaridina na-ranja, en esta foto esperé unos 15 minutos hasta que esta hembra estuviera perpendi-cular a mi posición, enfoqué la parte superior de su ce-falotórax para que quedara enfocada toda la línea su-perior de su cuerpo.

Desde Crustanews os invitamos a que cojáis vues-tra cámara y os aventuréis a crear vuestras pro-pias composiciones.

Y recordad que los resultados no son inmedia-tos, hay que aprender y experimentar: “Tus prime-ras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías.”Henri Cartier Bresson (1908 – 2004).


Foco sobre trípode. Foto de Mercromina

John Doe. Capítulo 3

Por Jonpuma

John Doe, absorto en la penumbra de su cuarto, observaba la reluciente pantalla de su ordenador como si en pocos segundos un enorme regalo fuera a salir de ella.

Sin percatarse hasta ese momento de las sensaciones que azotaban su cuerpo se sorprendió nervioso y exci-tado, refrescaba la página continuamente esperando nuevas respuestas que arrojaran un poco de luz sobre su duda. ¿Pero cuántos tipos de gambas podrían existir? Un mundo de posibilidades se abría ante él.

Poco después leía una palabra larga y extraña que según había entendido debía ser un tipo de gamba, “Neo-caridina”, ¿pero cómo sería esa tal Neocaridina? ¿De qué color sería? ¿De qué tamaño? ¿Sería fácil de en-contrar?

Copió la palabra en el buscador y se abrió ante sus ojos una ventana de Google con infinidad de gambas de distintos colores. ¿Pero cuál de todas sería esa tal Neocaridina?

Volvió al foro en busca de una nueva pista que le mostrara el camino de la gamba de extraño nombre, y se topó con uno nuevo que le hizo sonreír ”Las todoterreno Red Cherry”, esas debían de ser aquellas rojas que había visto en 10 de las 20 primeras fotos. ¿Pero y el resto? ¿Cómo se llamarían? ¿Yellow lemon? ¿Pitufo blue? y... ¿Y cuál de ellas sería la Neocaridina?

Veinte minutos más tarde se asombraba de lo que había progresado en ese corto espacio de tiempo. Ya sabía que todas las que había visto eran Neocaridinas y que sólo cambiaba el color.

También sabía que había otro tipo de gamba que se llamaba Caridina pero debía de ser demasiado difícil ya que se la habían desaconsejado en un par de comentarios por ser “novato”.

También sabía que no había que mezclar las Neocaridinas de distinto color porque aunque en su cabeza no paraba de imaginarse una gamba con toda la gama de colores del arcoiris (bailando el hula hula con pompo-nes en las pinzas) todos le habían dicho que acabarían perdiendo el color.

Y también sabía por cual iba a empezar, una buena cuadrilla de Neocaridinas de la variedad Red Cherry. Que en palabras de un forero de nombre también muy raro eran la mejor opción para los novatos en los que ase-guraba encontrarse él también.

Las horas parecían volar mirando fotos y vídeos en Internet. Tenía los párpados cansados pero no podía parar de pensar, “un par de vídeos más y lo dejo hasta mañana”.

Al meterse a la cama las dudas seguían llegándole como mensajes de un remitente malicioso que se mofaba de torturarlo tirado en la cama. ¿Podrían tenerse las gambas con peces?


Today we have among us a polish shrimp bree-der. In first place, thanks a lot for this moment with us and for your nearly contact during this time. Grzegorz Nowinski is a young but advan-ced freshwater shrimpkeeper and breeder from Poland, best known by many people like Novina. So, Novina, please, if you want, we can start this interview. We hope you could enjoy that so much like we’ll do.

(C)-First shot! Who is Grzegorz Nowinski/Novina? Where did you born? Where do you live…? Tell us something about your personal life if you don’t mind (we are very curious).

(N)- Grzegos Nowinski was born long time ago in 1986 in Warsaw. After 22 years I moved to Wroclaw and I live here until today. I have 5 years old daughter and two nice cats – Benagal and Jungle. They love water :).

(C)-When did you start with aquarism? Was it a family hobby? On the other hand, when did you start keeping and breeding shrimps?

(N)- In childhood I had only fish & plant tank. When I was 13-14 years old I came back to aquaristick. After 4 years I bou-ght first freshwater shrimps. It was Caridina cf. babaulti “Green”. Very shy shrimps. In half a year I visited my friend, he had many of red and stripes shrimps. I fell in love. After that I bought and bought more shrimps for me like Neocaridina davidi “Red cherry” and first Caridi-na cf. cantonensis “Tiger”. And since this all started. I multiplied very much these shrimps. I wanted other species. I spent all the time on many forums to find more species of shrimps.

(C)-This one is very easy (or maybe not): why do you like shrimp keeping? Why not other kind of animals/fishes?

(N)- I like things little popular. Something where you

Hoy tenemos con nosotros a un criador de gambas polaco. En primer lugar, gracias por dedicarnos este momento y por tu cercanía durante esta entrevista. Grzegorz Nowinski es un joven pero avanzado criador y cuidador de invertebrados de agua dulce de Polonia, generalmente conocido por mucha gente como Novina. Así que, Novina, por favor, si te parece bien empezamos la intrevista. Espera-mos que te diviertas con ello tanto como no-sotros.

(C)-¡Primer disparo! ¿Quién es Grzegorz Nowinski/Novina? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Dinos algo sobre tu vida personal si no te importa (somos bas-tante curiosos).

(N)- Grzegos Nowinski nació hace tiempo, en 1986 en Varsovia. Después de 22 años

me mudé a Wroclaw y es donde vivo actualmente. Tengo una hija

de 5 años y dos simpáticos ga-tos, Benagal y Jungle, quienes aman el agua :).

(C)-¿Cuándo empezaste con la acuariofilia? ¿Es un ho-bby familiar? Por otro lado,

¿cuándo empezaste a mante-ner y criar gambas?

(N)- En mi niñez sólo tuve un acua-rio plantado con peces. Cuando tuve

13-14 años retomé la acuariofilia y, tras 4 años, me compré mis primeras gambas de agua dul-ce. Estas gambas fueron Caridina babulti var. Green, unas gambas muy tímidas. Medio año después visité a un amigo con gambas rojas y rayadas y me ena-moré de ellas. Tras eso me compré y compré más gambas, como Neocaridina davidi var. Red cherry y las primeras Caridina cantonensis var. Tiger. Y... des-de entonces, todo empezó. Pasaba mucho tiempo en varios foros informándome y buscando nuevas espe-cies de gambas.


can “appearance”. So I choose shrimps. Enough peo-ple have them and know at that time.

(C)-You form part of the international community of “freshwater invertebrates lovers”… if we can say it in that way. Do you travel very often to other places far from your country? For example we know you were in the international meeting that was placed in Portugal at 2010. What do you remember from that event? Do you thing we (all aquarists) should make more meetings like that?

(N)- I was in Portugal, in Germany, in Italy. On many of shrimp meetings. It is very nice to meet other shrimps enthusiastic on live. In Portugal it was great time. I met many young people from our hobby. It is nice that young people prefer to have aquarium than play a video game. I think that we should make many meeting but of course it could be expensive for most people.

(C)-How do you see aquarism in Poland? Any diffe-rences from other countries? What would you make getting better if you could?

(N)- Polish aquarism is very good for me. We have great aquadesigners, many good shrimp breeders and also great discus's breeder which breed Henkel. What could be better? We should work together, not fight that somebody has got something better.

(C)-In your blog (very soon we are going to speak about it) you show us… actually impressive photos! Do you take them by yourself? If it’s the case, congra-tulations! Which is the secret? Any special camera or technique? Please, share it with us.

(N)- All pics are mine. Secret is a good lens – special macro lens. I had Canon system but at the moment i'm using hybrid from Sony – Nex-6. For me it is very good stuff. I bought macro lens to this camera and I think that I have some good results. But remember – to get good photos you need very good light. Re-member that.

(C)- Esta pregunta es senci-lla (o tal vez no): ¿por qué te gusta criar gambas? ¿Por qué no otro tipo de animales o peces?

(N)- Me gustan las cosas poco populares. Algo donde puedas “aparentar”. Así que elegí las gambas. Suficiente gente las tiene y conoce en este momento.

(C)- Formas parte de la co-munidad de amantes de los invertebrados de agua dul-ce... por decirlo de alguna forma. ¿Viajas frecuente-mente a otros lugares leja-nos de tu país? Por ejemplo, sabemos que asististe a la re-unión internacional que tuvo lugar en Portugal en 2010. ¿Qué recuerdas de ese even-to? ¿Piensas que nosotros (todos los acuariófilos) de-beríamos hacer más encuen-tros como ese?

(N)- Estuve en Portugal, Ale-mania e Italia en diferentes convenciones de gambas. Es bonito conocer en perso-na a otros aficionados de las gambas. En Portugal tuve un encuentro fantástico y co-nocí mucha gente joven con quien compartía este hobby. Es bueno que la gente joven prefiera los acuarios a los videojuegos. Pienso que de-beríamos hacer más encuen-tros entre acuariófilos, pero es algo caro para la mayoría de personas.


(C)-Your blog, let’s speak about it. When did you start the blog? What is useful for? Do you par-ticipate in any other in-ternet sites?

(N)- I made blog to show some new photos on my site. But at the moment Facebook is the best blog for me. It is easier to show it to everybody on FB than on blog. Many people use it so it is easier. I had also one of the biggest topics on www.shrimpnow.com. Very nice forum about shrimps.

(C)-Do you thing blog proliferation is a helpful thing for aquarism?

(N)- Yes, it is helpful. Many people can see many nice photos. After that they want it in their tank :)

(C)-Now we would like to speak with you about contests (shrimp con-tests). Which one is the most recent contest you have participated? If we are not wrong, you won the first place in Black Tiger category in the European Contest from 2013 in Piacenza. Con-gratulations about that.

(N)- Thx. I took a part in two Shrimp contest. To be honest I took a part

(C)- ¿Cómo está la acuariofilia en Polonia? ¿Hay algu-na diferencia respecto a otros países? ¿Qué mejora-rías si pudieras?

(N)- La acuariofilia polaca es muy buena en mi opi-nión. Tenemos grandes impulsores, algunos criado-res buenos e, incluso, extraordinarios criadores de discos, que crían Henkel. ¿Qué podría ser mejor? Deberíamos trabajar conjuntamente, sin pelearnos porque alguien tenga algo mejor.

(C)- En tu blog (en breve hablaremos de él) podemos encontrar fotos impresionantes, ¿haces tú mismo las fotos? En ese caso, ¡enhorabuena! ¿Cuál es el se-creto? ¿Alguna cámara especial o técnica? Por favor, compártelo con nosotros.

(N)- Todas las fotos son mías. El secreto son unas buenas lentes, especialmente lentes macro. Tengo una cámara Canon, pero actualmente uso un equipo híbrido Sony-Nex-6; para mí es un equipo excelente. Compré lentes macro para esta cámara y creo que da unos buenos resultados. Pero... recordad, para hacer buenas fotos necesitáis buena luz, recordad eso.

(C)- Permítenos hablar de tu blog. ¿Cuándo lo em-pezaste? ¿Es útil? ¿Participas en otras webs o foros?

(N)- Creé el blog para publicar algunas fotos nuevas de mi web, pero actualmente Facebook es la mejor herramienta para este fin para mí. Es más sencillo publicar para todo el mundo en FB que en un blog. Hay más gente que usa y conoce FB, así que es más sencillo llegar a ellos. Tenía también uno de los hilos más relevantes en www.shrimpnow.com. Un foro es-tupendo de gambas.

(C)- ¿Piensas que la expansión de blogs es útil para el acuarismo?

(N)- Sí, es útil, más gente puede ver buenas fotos. Después de eso, las quieren para sus acuarios :).

(C)- Ahora nos gustaría hablar sobre las competicio-nes, respecto a las gambas obviamente. ¿Cuál es el concurso más reciente en el que has participado? Si no estamos equivocados ganaste el primer premio


http://www.shrimpnow.com

http://www.shrimpnow.com

in one more contest but I was disqualified because I came too late (1 hour late). I was driving for 700 km :/. I prefer contest in Italy, more people from our community.

(C)-What do you feel when you win a podium place in that kind of events? We suppose you need a hard job to rise to that point but surely that effort is a per-sonal success after all, isn’t it?

(N)- For me it was a big pleasure. Bigger because I had a pause with shrimpkeeping. I sold most of my tanks. I came back and after half a year and I won.

(C)-What do you need previously going to an interna-tional shrimp contest? I mean… what requisites you must accomplish.

(N)- First you need good quality shrimps, the bigger – the best. Later you use form. After registration you pay for your category. And after that you only wait for the date of championship :) The best way is deli-vering shrimps by yourself. But of course you can use courier.

(C)-When you are in a shrimp contest, is there a sort of friendly environment or could you make ferocious enemies? Have you ever won a strong friendship in a place like that? Any relevant opponent? Some case of both: friend and opponent at the same time?

(N)- On shrimp contest is only friendly environment, everybody are laughing and talk a lot. After all most people are going to restaurant to drink a beer and wine and talk all the night.

en la categoría “Black Tiger” en el torneo europeo de 2013 en Piacenza. Enhorabuena por ello.

(N)- Gracias. He participado en dos torneos de gam-bas. Para ser honesto participé en un torneo más, pero fui descalificado por llegar tarde, una hora tar-de (estuve conduciéndo 700 km :/). Me gustan los torneos italianos, hay más gente de nuestro entorno.

(C)- ¿Qué sentiste cuando ganaste un lugar en el po-dio en estos torneos? Suponemos que requiere un gran esfuerzo llegar a ese punto, pero que la satisfac-ción personal lo merece, ¿verdad?

(N)- Para mí fue un gran placer. Grande porque hice una pausa como criador de invertebrados y había vendido la mayoría de mis acuarios. Volví y tras me-dio año gané.

(C)- ¿Qué neceistas antes de participar en un torneo internacional de gambas? Es decir, ¿qué requisitos previos son necesarios?

(N)- Primeramente necesitas unas gambas de buena calidad siguiendo la regla, a más grande mejor. Des-pués es apuntarse. Tras registrarse en el torneo se pagan las tasas de la categoría correspondiente y, fi-nalmente, es sólo esperar el día del campeonato :). Lo mejor es llevar las gambas tú mismo, pero tam-bién puedes usar un mensajero.

(C)- Cuando estás en un campeonato, ¿hay un am-biente amigable, o puedes hacer feroces enemigos? ¿Has logrado hacer una fuerte amistad en algún lugar como esos? ¿O... algún rival importante? O, incluso, ambas cosas, ¿un amigo y oponente al mismo tiem-po?.

(N)- En los torneos de gambas sólo hay un ambiente amigable. Todo el mundo habla mucho y se divierte. Después la mayoría acudimos a un restaurnate a be-ber vino y cerveza y hablar toda la noche.

(C)- ¿Piensas que existe cierto secretismo en el mun-do de cría de la Caridina cantonensis? En cualquier caso, ¿por qué crees que algunos acuariófilos sienten esa situación?


(C)-Do you think that there is a kind of secretism in the world of Caridina cantonensis breeding? In any case, why do you think that some aquarists have tho-se thoughts about the situation?

(N)- I think that there is no secret :) Only low pH le-vel and quite soft water. Maybe some people has got some secrets about TaiTibee and some nice pattern of this shrimps.

(C)-Which is the most hard shrimp species/variety you have successfully bred?

(N)- For the moment it is hard to say. Taiwan bee? Wild Aura blue?

(C)-Which is the personal success in shrimp breeding you are much more proud about?

(N)- When I get first nice Tibee with color of Taiwan bee. It was few years ago.

(C)-Sometimes in fishkeeping and shrimpkeeping we find several problems and diseases in our road… any special problem you have had during your breeding activity?

(N)- I had only problems after importing some shrimps from Asia. Other bacteria than in Europe and many shrimps died. So I prefer to get shrimps only from breeders. European breeders.

(N)- Pienso que no hay ningún secreto :). Sólo pH bajo y agua blanda. Quizás algunas personas tengan sus secretos sobre las TaiTibee y algunos patrones in-teresantes en sus gambas.

(C)- ¿Cuál es la especie o variedad de gamba más di-fícil que has criado?

(N)- En este momento es difícil decirlo, Taiwan bee quizás, o las Aura blue.

(C)- ¿Cuál es el éxito personal en la cría de gambas del que estás más orgulloso?

(N)- Cuando conseguí mi primera Tibee con colora-ción de Taiwan bee. Eso fue hace unos pocos años atrás.

(C)- Algunas veces en el manteniemiento de peces y gambas encontramos diferentes problemas y enfer-medades en el camino... ¿Has tenido algún problema especial durante tus años como criador?

(N)- Sólo tuve un problema después de importar al-gunas gambas desde Asia. Estaban acostumbradas a diferentes bacterias de las europeas y muchas gam-bas murieron. Así que prefiero conseguir gambas de criadores europeos actualmente.

(C)- En tu opinión, ¿cuál es la mejor especie para un principiante? ¿Si tuvieses que dar un consejo a al-guien sobre cuidar y críar gambas qué le dirías?


(C)-In your opi-nion, which is the best shrimp species for a beginner? If you had to give

someone an ad-vice to keep and

breed shrimps what would be that advice?

(N)- For first shrimps people should choose some of Neocaridina. There are a lot of colors and they are easy to keep and breed. People have to know that shrimps need freshwater, so they should change 20-30% of water each week.

(C)-Would you recommend Caridina cantonensis for a beginner aquarist? In the case that anyone wanted to set up a tank for any kind of C. cantonensis variety what do you would say to him/her?

(N)- If they want Caridina cantonensis they should use active soil. It will be easier to keep this shrimps on special soil. This soil will give better parametres and stabilise tank. After that they should use some specific for shrimps from some brand like BWS, Beni-bachi, ShrimpNature.

(C)-This is going to run in that way: we tell you a few words and you tell us the first you thing about that, OK? Let’s start:

-Best substrate:- Two :) Benibachi black soil and BWS shrimp soil.

(N)- Para principiantes yo recomendaría alguna Neo-caridina sp. Existen multitud de colores y son fáciles de criar y mantener. Sólo hay que saber que las gam-bas necesitan agua limpia y que se les debe cambiar el 20-30% del agua cada semana.

(C)- ¿Recomendarías Caridina cantonensis a un prin-cipiante? En el caso de que alguien quisiera empe-zar con un acuario con cualquier varidad de Caridina cantonensis, ¿qué le dirías?

(N)- Si quieren esa gamba deberían usar un sustrato específico. Será más sencillo mantener esas gambas de esta forma, más que con un sustrato convencio-nal. Estos sustratos específicos dan unos mejores pa-rámetros y hacen el acuario más estable. Después de esto pueden probar con sustratos específicos como BWS, Benibachi o ShrimpNature.

(C)- Esto es un pregunta y dispara: te decimos unas pocas palabras y debes contestarnos lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale?. Empezemos:

-Mejor sustrato: - Dos, Benibachi negro y BWS de gambas.

-Mejor sistema de filtración: -Para mí filtros de esponja, pero también uso filtros de placas.

-Especie o varidad de gamba favorita: -TaiTibee.

-Landscaping o Aquascaping: -Acuarios de musgos.


-Best filtration system: - For me HMF (Hamburg media filter) but I also use undergravel filter.

-Favorite shrimp species/variety:- TaiTibee.

-Landscaping/Aquascaping: - Moss tank.

-Next personal challenge:- Getting some new pattern of TaiTibee and new co-lors

-A country to visit:- France.

-Algae:- I dont like :).

-Snails:- Tylomelania golden rabbit.

-Commercial food or house-made food (for shrimps):- Snowflakes.

(C)-Well, so we are arriving to the end of our travel with you. Once more we want to thank you these moments you have dedicated to us and specially your collaboration with Crustanews from some time ago. It has been a pleasure having you here today and we hope people like you will continue showing us your progress and animals you keep. If there is any other thing you want to add, feel free to do it.(N)- Thank you very much and see you in Spain ;) Nos vemos !!!

-Próximo reto personal:- C o n s e g u i r nuevos patro-nes y colores de TaiTibee.

-Un país para vi-sitar: -Francia.

-Algas: -No me gustan :).

-Caracoles: -Tylomelania golden rabbit.

-Comida comercial o casera para gambas: -Copos.

(C)- Bueno, vamos llegando al final de nuestro viaje contigo. Una vez más queremos darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado y len especial a colaboración con Crustanews desde hace un tiempo. Ha sido un placer estar contigo hoy y esperamos que gente como tú continúe mostrando sus progresos y animales. Si hay alguna otra cosa que quieras decir, síntete libre de hacerlo.

(N)- Muchas gracias por todo y nos veremos por Es-paña ;) See you!!!


http://www.pzes.es

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos a todos los colaboradores y autores de este número, especialmente a Marta Grau e Isaac García, ya que han trabajado notablemente en este número pese a no tener mucho tiempo. Por otro lado a Novina por abrirnos las puertas de su casa y contestar nuestra entrevista, así como

cedernos sus expectaculares fotos. Finalmente a nuestros patrocinadores que impulsan este pequeño proyecto.

BUZÓN DE SUGERENCIASQuerido lector, si está interesado en participar en la edición de la revista Crustanews, puede hacernos lle-

gar sus artículos y/o fotografías a [email protected]

También puede dejarnos su e-mail si quiere recibir la revista trimestralmente, de forma que se la enviemos directamente. De igual modo nos gustaría que nos contara su experiencia con esta revista, así como posi-

bles mejoras y recomendaciones para el futuro.

Muchas Gracias. LAST

Crustanews Nº3 Verano 2014

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