Cómo hacer una insoladora UV para serigrafía

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¿Quieres hacer tu propia insoladora de luz ultravioleta para serigrafía? ¿Con

unos resultados profesionales, pero por mucho menos dinero? Te explicamos

cómo hacerla paso a paso.

A lo largo de este tutorial iremos comentando detalladamente cada punto para

que cualquier persona sea capaz de elaborar su propia insoladora. Se trata de

algo sencillo y accesible. No importa si no sabes nada de electricidad o si no has

tocado un martillo en tu vida. Sólo se necesitan unas cuantas tardes libres,

paciencia y ganas.

Antes de empezar, nos gustaría hacer mención al tutorial publicado por la

Vostok, Un tutorial esperado: construir una caja de luz UV, ya que nos resultó de

gran ayuda durante el proceso de fabricación de nuestra insoladora, así como a

los genios de LANEVERA Ediciones, que nos echaron una mano en todo

momento.

Por último, a lo largo del tutorial verás recomendaciones y enlaces a ciertos

productos. Nuestra intención no es publicitar nada, sino facilitarte el trabajo

recomendándote aquello que sabemos que funciona y dónde puedes

conseguirlo. Seguramente haya materiales mejores y, quizá, más baratos.

Índice

1. Presupuesto

2. Materiales

3. Qué debes saber sobre la luz ultravioleta

4. La importancia del vacío

5. Manos a la obra

6. Resultado

1. Presupuesto

Dependiendo de los materiales que decidas emplear, el coste final se sitúa

entre 150 y 240 € aproximadamente. Como te decíamos, puedes adaptar la

insoladora a tus necesidades y, por ejemplo, prescindir del husillo, elegir un vidrio

no templado, construir tú mismo la estructura de madera, etc.

Desglosamos a continuación los productos necesarios y su precio aproximado:

- Estructura de madera: 10 € listones cortados / 29,99 € mueble montado

- Vidrio templado: 70 € / 40 € sin templar

- 4 fluorescentes superactínicos: 16 € (4 €/unidad)

- 4 reactancias electrónicas: 48 € (12 €/unidad)

- Bombilla de luz amarilla: 13 €

- 2 interruptores simples: 5 €.

- 2 clavijas, cable, clemas, portatubos, portalámparas y regleta: 15 €.

- Gomaespuma fina: 3 €.

- Husillo (opcional): 39 €.

2. Materiales

Qué necesitas y dónde puedes encontrarlo:

2.1. Estructura de madera

Planteamos dos opciones: construir la estructura tú mismo, que sale algo más

barato, o, como ha sido nuestro caso, adaptar un cajón de almacenaje tipo el

modelo VARDÖ de IKEA, cuyas medidas (70 x 65 x 18 cm) se adecúan

perfectamente a nuestras necesidades.

2.2. Vidrio

En cualquier cristalería se puede encargar a medida. Servirá tanto un vidrio

templado, que soporta más presión pero es más caro, como el cristal común sin

templar. El vidrio templado también es conocido como vidrio de seguridad

porque, en el improbable caso de que se rompiese, lo haría en forma de malla

evitando que ningún cristal salte por los aires. Es el que se utiliza para las lunas

de los automóviles.

Merece la pena invertir en un vidrio templado: tras varios usos, la fuerza del

husillo acabó rompiendo nuestro cristal común de 0,5 cm de grosor y hubo que

sustituirlo por un vidrio templado de 1 cm. Este aguanta perfectamente y no se

curva con la presión.

2.3. Fluorescentes superactínicos

Como se explicará más adelante, se necesitan lámparas emisoras de luz UV-A,

es decir, con una longitud de onda comprendida entre los 350 y los 450

nanómetros. Nosotros proponemos los fluorescentes Philips Actinic BL TL TL-

DK 36W/10 1SL/25.

Es, quizá, el producto más difícil de conseguir. Ármate de paciencia y pregunta

en tiendas locales especializadas en iluminación para que los encarguen.

También es posible encontrarlos por Internet, pero probablemente te obliguen a

solicitar un pedido mínimo demasiado alto, con muchos más tubos fluorescentes

de los que necesitas. Lo dicho, paciencia.

¿Te preguntas por qué nuestra insoladora cuenta con 10 parejas de

portatubos si sólo usamos 4 fluorescentes? Se debe a que hemos

experimentado con varias combinaciones y, al final, la que más nos convence es

la de 4 tubos: el tiempo de insolado se sitúa en poco más del medio minuto, lo

que nos ofrece un margen de error más amplio y práctico que los escasos 15

segundos producidos por la suma de los 10 fluorescentes. Aunque pueda

parecer insignificante, no es lo mismo una variación de 1 o 2 segundos sobre un

tiempo total de 15 segundos que ese mismo valor respecto a 40 segundos.

2.4. Reactancias electrónicas / Balastro electrónico

Es muy importante que sean electrónicas, las reactancias convencionales

(electromagnéticas) tardan más tiempo en encender y generan un parpadeo

inicial contraproducente si tenemos en cuenta que el tiempo de insolado será

mínimo.

Disponibles tanto en tiendas locales de electricidad e iluminación como a la venta

en Internet. Para el modelo de fluorescente anterior necesitarás una reactancia

electrónica de 36W. Y, si quieres ahorrar espacio, existen reactancias dobles

que permiten conectar dos tubos fluorescentes simultáneamente.

2.5. Bombilla de luz amarilla

Suele venderse en cualquier tienda de iluminación o ferretería como lámpara

antimosquitos. La clásica bombilla roja para revelado fotográfico también es una

buena opción.

2.6. Interruptor simple / Conmutador simple

Para evitar complicaciones haremos dos circuitos eléctricos independientes, por

lo que sólo serán necesarios dos interruptores simples. Por supuesto, si sabes

cómo, podrás integrarlo todo en un único circuito de dos interruptores.

2.7. Regleta doble, cable, clemas, clavijas, portatubos y portalámparas.

Además de una regleta doble, hará falta un poco de cable, unas cuantas clemas

adecuadas a su grosor, un par de clavijas, dos soportes T8-G13 por cada

fluorescente y un portalámparas para la bombilla amarilla.

2.8. Gomaespuma / Espuma de poliuretano

En las tiendas de tapicería se venden planchas de espuma de poliuretano que

son utilizadas para rellenar sofás, cojines, etc. Es fundamental que compres una

no demasiado gruesa o producirá un mal contacto entre el fotolito y la pantalla.

Te recomendamos que sea de 1 cm aproximadamente.

2.9. Husillo

Las insoladoras profesionales emplean un sistema de vacío que sella a la

perfección la pantalla contra el cristal y, por tanto, asegura una reproducción

exacta del fotolito. Como alternativa sencilla y práctica a la succión, te

proponemos instalar un husillo que ejerza la presión necesaria sobre la pantalla.

Garantizamos que cumple estupendamente su cometido: hemos realizado todos

nuestros trabajos con esta insoladora.

No obstante, si no tienes intención de insolar tramas muy finas y detalladas,

podrás sustituir el husillo por el peso de algo como libros, garrafas de agua, etc.

3. Qué debes saber sobre la luz ultravioleta

La emulsión serigráfica es sensible a la luz ultravioleta y, dentro de esta,

reacciona especialmente con aquella cuya longitud de onda se encuentra entre

320 y 400 nanómetros, lo que se conoce como rayos UV-A. Por lo tanto, las

lámparas más eficientes serán las que emitan una mayor cantidad de luz UV-A.

Fíjate en el porcentaje de luz UV-A generado por los fluorescentes súper

actínicos que te recomendamos, según su propia ficha técnica:

La ficha de la emulsión que nosotros empleamos (Azocol Z1), al igual que la gran

mayoría de emulsiones fotosensibles, recomienda el uso de una fuente de “luz

azul-actínica de una longitud de onda entre 350-420 nm”. Aplicando ese tipo de

luz conseguimos un insolado perfecto en menos de un minuto.

La luz amarilla y roja no afectan a la emulsión porque, como se puede ver en el

gráfico, su longitud de onda se sitúa muy lejos de los valores fotosensibles. Esto

nos permite utilizarla para manipular la emulsión sin riesgo de que reaccione.

4. La importancia del vacío

Si lo que buscas es una insoladora de calidad profesional que te permita insolar

tramas muy finas, un buen contacto entre el fotolito y la pantalla es fundamental.

Se trata de evitar cualquier tipo de distorsión durante su reproducción: moirée,

bordes defectuosos, etc. Como comentábamos al hablar del husillo, las

insoladoras profesionales emplean un sistema de vacío que succiona el aire y

sella la pantalla contra el cristal, embutiendo a la perfección el fotolito entre

ambos.

Como alternativa al vacío por succión, que puede resultar más complicado y

caro, te proponemos una sencilla prensa de husillo. Sólo hace falta combinarla

con una plancha de gomaespuma y un tablón de madera para repartir la presión

de forma homogénea. La madera debe ser lo suficientemente gruesa para que

no se curve con la fuerza del husillo o, al menos, no demasiado, mientras que la

gomaespuma medirá en torno a un centímetro. Ten en cuenta que una plancha

de gomaespuma demasiado gruesa absorbería la presión ejercida y no

conseguiría sellar adecuadamente la pantalla y el cristal, produciendo así un

insolado defectuoso.

Aprieta el husillo sin miedo y, una vez que encuentres el punto de presión ideal,

haz una marca en él. Así tendrás un punto de referencia al que acudir. Los

fluorescentes, al ser una fuente de luz difusa, necesitan un sellado impecable

entre fotolito y pantalla. Son más exigentes que otras fuentes de luz directa,

como el foco halógeno de 500W que probablemente hayas empleado en alguna

ocasión, pero producen mejores resultados y lo hacen en menos tiempo.

5. Manos a la obra

Empezamos la construcción de la insoladora. Vamos paso por paso:

1- Ensamblamos las distintas partes del cajón de madera VARDÖ excepto

las ruedas y los remaches superiores para anclar la tela de cierre, que no

vamos a utilizar. Además, uno de sus laterales deberá permanecer abierto

para incorporar la base posteriormente.

2- Marcamos sobre la base el lugar que ocuparán los fluorescentes, la

bombilla amarilla y el espacio para las reactancias.

La distancia entre fluorescentes y de estos al cristal no tiene por qué

mantener una relación específica. Tras experimentar con varias medidas,

hemos comprobado que su variación sólo afecta al tiempo de insolado, no

a la calidad del resultado. Esta regla funciona siempre y cuando se

cumplan unos requisitos mínimos: que la distancia entre fluorescentes sea

siempre la misma para generar una luz homogénea en cualquier punto, y

que esa distancia, así como la de los fluorescentes al cristal, no sea tan

pequeña como para producir sombras entre tubos. En nuestro caso, la

separación entre fluorescentes es de 14 cm, mientras que la distancia

entre estos y la parte superior del cristal (donde colocamos el fotolito) es

de 11,5 cm.

3- Vamos a ocultar el cableado bajo la base para que no esté a la vista. Para

ello, taladraremos los orificios por los que saldrán los cables de los

portatubos y abriremos cuatro espacios en la zona de las reactancias que

nos permitan conectarlas. Por último, habrá que perforar el hueco del

portalámparas destinado a la bombilla amarilla.

Si prefieres prescindir de taladro, brocas y sierras puedes sustituir la base

de madera por cartón pluma blanco, que se manipula con facilidad y es

más ligero. Una vez que hayas realizado todos los agujeros, incorpora la

base al cajón de madera y ciérralo con el lateral que faltaba.

4- Empezamos con las conexiones eléctricas, que deberán seguir el

siguiente esquema:

5- Lo primero será cortar el cable necesario, pasarlo por los agujeros

perforados en la base y conectar los portatubos y las reactancias.

Recuerda pelar el cable, es decir, cortar con unas tijeras o unos alicates

un par de milímetros del plástico que lo envuelve para dejar los hilos de

cobre al aire. Pela el mínimo cable necesario para mantener la conexión

aislada y evitar que sobresalga cobre fuera esta. Las reactancias

electrónicas suelen especificar la longitud requerida.

Los portatubos reciben el cable a presión, mientras que las reactancias

incluyen una pestaña a presionar para introducir el cable y las clemas lo

fijan con un tornillo. Asegúrate de que el cable queda siempre bien

anclado.

6- Fijamos con cola de contacto los portatubos, el portalámparas, las clemas

y las reactancias (una sobre otra en dos grupos) a la base. Al instalar los

fluorescentes es posible que la unión entre los portatubos y la base se

resienta. Para reforzarla puedes añadir una pequeña lámina de cartón

pluma o madera que ejerza como tope y ancle el portatubos en su

posición.

7- Con el mismo material del tope haremos la caja que oculta las reactancias

y el cableado. El punto medio de esta caja lo ocupa la bombilla amarilla,

para la que vamos a reservar una zona específica en forma de medio

cilindro. Un tubo de envío postal, el interior de un rollo de papel de

cocina… cualquier cartón cilíndrico servirá.

Lo seccionamos a la mitad y hacemos un corte a una altura de 12,5

centímetros. Tras pintarlo de blanco se añaden las dos piezas de 31 x 5

centímetros que conforman el resto de la caja. Pueden ser pegadas con

cola o, simplemente, unidas con cinta en su parte interior. Por último, tras

acoplar la caja a la base de la misma manera, sólo falta añadir una última

pieza de 66 x 5 centímetros como tapa superior.

8- Instalamos los fluorescentes girándolos en los portatubos, acoplamos la

bombilla amarilla, posamos el cristal y nuestra insoladora ya estará lista

para ser utilizada.

¿No funciona? Revisa las conexiones detenidamente y verifica que son

correctas. Un buscapolo puede ser un gran aliado para detectar dónde

está el problema.

9- Si finalmente decides instalar un husillo, será necesaria una estructura

sólida que soporte su fuerza. En nuestro caso hemos utilizado listones de

madera de 6 x 3 centímetros anclados a un secadero de pantallas

construido bajo la insoladora.

Serramos los listones y perforamos con una broca todos los anclajes, así

como el agujero que será atravesado por el husillo. Añadimos cola para

madera y clavamos cuatro tornillos largos (6 cm) en las dos uniones entre

listones. Atornillamos igualmente los anclajes e instalamos el husillo.

6. Resultado

Este es el aspecto final de tu insoladora ultravioleta, preparada para darte

resultados profesionales en menos de un minuto. Si tienes dudas o te has

quedado atascado en algún punto, estaremos encantados de ayudarte. Puedes

escribirnos a ora.labora.studio@gmail.com.

¿Te ha servido de ayuda el tutorial? Pues compártelo libremente. Y es que

mucho de lo poco que sabemos es gracias a la ayuda desinteresada de otros.

Ya hemos mencionado a LANEVERA Ediciones y la Vostok, pero la lista es

bastante más larga (somos unos pesados) e incluye a Estudio Chirrikenstein,

Pulpo en su tinta o Jan Barceló, entre otros. ¡Gracias!