Camino de Santiago Guia Del Camino Del Norte
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Etapa 1 del Camino Del Norte: Irún - San Sebastián-Donostia La aventura del Camino del Norte comienza en un vado sobre el río Bidasoa. El peregrino cruzará puente internacional de Santiago en Irún. Le quedan más de 800 kilómetros por tierra en los que cruzará seis provincias -cuatro Comunidades Autónomas-, teniendo siempre como referencia el mar Cantábrico y la brújula señalando hacia el oeste. Unas placas blancas, ya desgastadas y con la sempiterna concha que nos acompañará hasta Compostela marcan el primer paso. El trazado nos adentra en Irún buscando la localidad de Hondarribia, que aún conserva su núcleo medieval amurallado. No llegaremos a entrar en ella. Sin embargo pasaremos junto a la ermita de Santiagotxo, donde existe la imagen de un peregrino del siglo XIV que fue tallada en madera de manzano. Nos espera la primera dificultad orográfica del Camino, la subida hasta el Santuario de Guadalupe. Por camino y varios cruces bien señalizados ascendemos hasta este templo de torre picuda que fue construido en 1585 y cuya imagen, la virgen de Guadalupe, es posible que proceda del mascarón de proa de algún navío vasco. La panorámica es asombrosa, con una inmejorable vista de la bahía de Txingudi. Atendiendo a la flecha amarilla, situada en la piedra de entrada a la casa forestal de Jaizkibel, la jornada continúa por la ladera de este monte. Con sus 543 metros, que no se llegan a coronar, es la montaña más alta del litoral costero guipuzcoano. Un trayecto de senderismo auténtico que se aborta en la carretera GI-3440 y en una pista de cemento posterior. Pág. 1 de 68 Entre sendero, asfalto y cemento caen más de 10 kilómetros para acabar descendiendo a Pasajes de San Juan. Por las estrechas calles de Pasajes de San Juan pasamos junto al templo del XVII que le da nombre, San Juan Bautista. También por la casa de Víctor Hugo, hasta llegar al humilladero de Roncesvalles. Si llevamos otras rutas santiagueras en las piernas comprobaremos ahora la auténtica identidad del Camino del Norte. Una barca con la inscripción Miren y Josune estará atracada o a punto de atracar para llevarnos hasta el barrio de Pasajes de San Pedro, emplazado en la otra orilla de la ría. Al poner pie en tierra firme entramos por la calle San Pedro hasta la misma iglesia, donde a mano derecha se levantan unas empinadas escaleras que suben hasta el cementerio. Ahora igual será que continuemos por la pista o por las escaleras. Ambas variantes, en subida, se unen algo más adelante camino del Faro de la Plata. Llegados a este punto, surge un camino a mano izquierda que por una magnífica senda avanza paralelo a una antigua conducción de agua. Estamos en el Monte Ulía, donde la historia recuerda como en el siglo XII los balleneros donostiarras oteaban desde sus laderas a sus presas. Se llega al collado Mendiola y se sigue ascendiendo por una pista de tierra hasta un caserío y el parque Ulía. Pronto se inicia la bajada para entrar en San Sebastián. Una vista magnífica domina toda la ciudad. Abajo la Playa de La Zurriola, a la que descenderemos por la calle Zemoriya. Si tenemos plaza, y nuestra intención es dormir en el albergue juvenil La Sirena, aún tendremos que atravesar San Sebastián de punta a punta. Primero pasando la Playa de la Zurriola, accediendo a la parte vieja por el puente de La Zurriola y paralelos a la alameda del Boulevard entrar en el Paseo de la Concha para llegar hasta Ondarreta, donde está el albergue. No será un trayecto en balde, porque la etapa siguiente hasta Zarautz parte de aquí mismo. Subida al Santuario de Guadalupe: A varios kilómetros de la salida de Irún, despidiéndonos de Hondarribia sin haber pasado por ella siquiera, dejando atrás la carretera y varias pistas se inicia un camino forestal con un desnivel progresivo que termina en unas escaleras que dan acceso a Guadalupe. De Pasajes de San Pedro al Monte Ulía: Llegando a la iglesia de San Pedro surgen unas escaleras a mano derecha que ascienden hasta el cementerio, que conserva una portada gótica, y donde el camino y más adelante carretera no paran de ascender hasta llegar al Faro de la Plata. De aquí, tras un descenso, tocará salvar más de 100 metros de desnivel hasta el Monte Ulía. El albergue de peregrinos de Irún se encuentra en la calle Lucas de Berroa, pasado el puente del ferrocarril. Si hemos dormido en él no hace falta retroceder al puente de Santiago para comenzar la etapa. Desde el mismo albergue continuamos dirección Hondarribia. Actualmente, en San Sebastián sólo hay un albergue que da alojamiento todo el año. Es el de la Sirena, cerca de la Playa de Ondarreta. El albergue juvenil Monte Ulía sufrió daños y estará de nuevo disponible durante 2008. Qué ver y qué hacer Un documento fechado en el año 1014, sobre la donación del rey navarro Sancho El Mayor del monasterio de San Sebastián a Leire, constituyó el primer indicio claro que habla de la existencia de esta bella ciudad costera. Su fundación tuvo lugar en el año 1174. El entonces también rey de Navarra, Sancho El Sabio, interesado en poseer para su reino una salida al mar Cantábrico, promulgó un fuero otorgando a San Sebastián un conjunto de leyes. El comercio marítimo, su actividad pesquera y por qué no, su paso en la ruta del Camino de Santiago del Norte, impulsó su desarrollo. Situada estratégicamente, fortificada en el XII, siempre sufrió el asedio de las tropas invasoras y cayó en manos de los franceses en varias ocasiones. En 1813, tras la liberación por parte de soldados anglo-portugueses, se incendió casi por completo y tuvo que ser reconstruida piedra a piedra. Quién iba a decir que sólo 32 años después, en 1845, San Sebastián se convirtiera en la niña bonita del veraneo español. Los problemas de piel de la reina Isabel II y sus baños de mar en la capital guipuzcoana pusieron de moda a una ciudad que fue ganando renombre. A principios del XX, siguiendo la iniciativa de Isabel II, la reina María Cristina la eligió de nuevo como destino vacacional y en los meses estivales desplazó su corte al Palacio de Miramar. Un hecho que llamó la atención de la clase alta europea y permitió la construcción de hoteles de lujo, casinos y teatros. Llegó así su expansión demográfica y urbanísticaganando terreno a las marismas en la desembocadura del río Urumea. Hoy, la ciudad ha sabido aunar la tradición con la modernidad y cuenta con muchos recursos turísticos de primer nivel. El Museo San Telmo, alojado en un convento dominico de mediados del siglo XVI. La estructura original fue obra del dominico Fray Martín de Santiago que diseñó un edificio característico de la arquitectura monástica del siglo XVI, similar al convento de San Esteban de Salamanca. Es un edificio de transición entre el arte gótico y el renacentista y su claustro y torreón fueron declarados Monumento Nacional en 1913. Está situado en el número 1 de la Plaza Zuloaga. La iglesia del Buen Pastor, de 1897, que en 1953 adquirió la categoría de Catedral. Su elemento más destacado es la torre de 75 metros de altura visible desde cualquier punto de la ciudad. El palacio de Miramar, proyectado en 1888 por el arquitecto inglés Selden Wornun, y llevado a cabo por Benito Olasagasti, fue residencia de verano de la Familia Real. Consta de sótano y tres plantas. Las dos primeras de uso privado y la última, abuhardillada, reservada para la servidumbre. Situado entre las playas de La Concha y Ondarreta es desde 1972 propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián. El Museo Chillida-Leku, iniciativa del escultor vasco Eduardo Chillida para mostrar de forma permanente sus obras. Una finca de 12 hectáreas donde el arte forma parte del paisaje. El peine del viento, también de Eduardo Chillida, ubicado en un extremo de la playa de Ondarreta. Obra de arte emblemática donde tres grandes piezas de acero se agarran a la roca y desafían día tras día a las olas del Cantábrico. El puerto pesquero, el Aquarium, la Pág. 2 de 68
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Etapa 1 del Camino Del Norte: Irún - San Sebastián-Donostia
La aventura del Camino del Norte comienza en un vado sobre el río Bidasoa. El peregrino cruzarápuente internacional de Santiago en Irún. Le quedan más de 800 kilómetros por tierra en los que cruzará seis provincias -cuatro Comunidades Autónomas-, teniendo siempre como referencia el mar Cantábrico y la brújula señalando hacia el oeste.Unas placas blancas, ya desgastadas y con la sempiterna concha que nos acompañará hasta Compostela marcan el primer paso. El trazadonos adentra en Irún buscando la localidad de Hondarribia, que aún conserva su núcleo medieval amurallado. No llegaremos a entrar en ella. Sin embargo pasaremos junto a la ermita de Santiagotxo, donde existe la imagen de un peregrino del siglo XIV que fue tallada en madera de manzano.
Nos espera la primera dificultad orográfica del Camino, la subida hasta el Santuario de Guadalupe. Por camino y varios cruces bien señalizados ascendemos hasta este templo de torre picuda que fue construido en 1585 y cuya imagen, la virgen de Guadalupe, es posibleque proceda del mascarón de proa de algún navío vasco.
La panorámica es asombrosa, con una inmejorable vista de la bahía de Txingudi. Atendiendo a la flecha amarilla, situada en la piedra de entrada a la casa forestal de Jaizkibel, la jornada continúa por la ladera de este monte. Con sus 543 metros, que no se llegan a coronar, es la montaña más alta del litoral costero guipuzcoano. Un trayecto de senderismo auténtico que se aborta en la carretera GI-3440 y en una pista de cemento posterior.
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Entre sendero, asfalto y cemento caen más de 10 kilómetros para acabar descendiendo a Pasajes de San Juan. Por las estrechas calles de Pasajes de San Juan pasamos junto al templo del XVII que le da nombre, San Juan Bautista. También por la casa de Víctor Hugo, hasta llegar al humilladero de Roncesvalles. Si llevamos otras rutas santiagueras en las piernas comprobaremos ahora la auténtica identidad del Camino del Norte. Una barca con la inscripción Miren y Josune estará atracada o a punto de atracar para llevarnos hasta el barrio de Pasajes de San Pedro, emplazado en la otra orilla de la ría. Al poner pie en tierra firme entramos por la calle San Pedro hasta la misma iglesia, donde a mano derecha se levantan unas empinadas escaleras que suben hasta el cementerio. Ahora igual será que continuemospor la pista o por las escaleras. Ambas variantes, en subida, se unen algo más adelante camino del Faro de la Plata.
Llegados a este punto, surge un camino a mano izquierda que por una magnífica senda avanza paralelo a una antigua conducción de agua.Estamos en el Monte Ulía, donde la historia recuerda como en el siglo XII los balleneros donostiarras oteaban desde sus laderas a sus presas. Se llega al collado Mendiola y se sigue ascendiendo por una pista de tierra hasta un caserío y el parque Ulía. Pronto se inicia la bajada para entrar en San Sebastián. Una vista magnífica domina toda la ciudad. Abajo la Playa de La Zurriola, a la que descenderemos por la calle Zemoriya. Si tenemos plaza, y nuestra intención es dormir en el albergue juvenil La Sirena, aún tendremos que atravesar San Sebastián de punta a punta. Primero pasando la Playa de la Zurriola, accediendo a la parte vieja por el puente de La Zurriola y paralelos a la alameda del Boulevard entrar en el Paseo de la Concha para llegar hasta Ondarreta, donde está el albergue. No será un trayecto en balde, porque la etapa siguiente hasta Zarautz parte de aquí mismo.
Subida al Santuario de Guadalupe: A varios kilómetros de la salida de Irún, despidiéndonos de Hondarribia sin haber pasado por ella siquiera, dejando atrás la carretera y varias pistas se inicia un camino forestal con un desnivel progresivo que termina en unas escaleras que dan acceso a Guadalupe.
De Pasajes de San Pedro al Monte Ulía:Llegando a la iglesia de San Pedro surgen unas escaleras a mano derecha que ascienden hasta el cementerio, que conserva una portadagótica, y donde el camino y más adelante carretera no paran de ascender hasta llegar al Faro de la Plata. De aquí, tras un descenso,tocará salvar más de 100 metros de desnivel hasta el Monte Ulía.
El albergue de peregrinos de Irún se encuentra en la calle Lucas de Berroa, pasado el puente del ferrocarril. Si hemos dormido en él no hace falta retroceder al puente de Santiago para comenzar la etapa. Desde el mismo albergue continuamos dirección Hondarribia. Actualmente, en San Sebastián sólo hay un albergue que da alojamiento todo el año. Es el de la Sirena, cerca de la Playa de Ondarreta.El albergue juvenil Monte Ulía sufrió daños y estará de nuevo disponible durante 2008.
Qué ver y qué hacerUn documento fechado en el año 1014, sobre la donación del rey navarro Sancho El Mayor del monasterio de San Sebastián a Leire, constituyó el primer indicio claro que habla de la existencia de esta bella ciudad costera. Su fundación tuvo lugar en el año 1174. El entonces también rey de Navarra, Sancho El Sabio, interesado en poseer para su reino una salida al mar Cantábrico, promulgó un fuerootorgando a San Sebastián un conjunto de leyes. El comercio marítimo, su actividad pesquera y por qué no, su paso en la ruta delCamino de Santiago del Norte, impulsó su desarrollo.
Situada estratégicamente, fortificada en el XII, siempre sufrió el asedio de las tropas invasoras y cayó en manos de los franceses en varias ocasiones. En 1813, tras la liberación por parte de soldados anglo-portugueses, se incendió casi por completo y tuvo que serreconstruida piedra a piedra. Quién iba a decir que sólo 32 años después, en 1845, San Sebastián se convirtiera en la niña bonita del veraneo español. Los problemas de piel de la reina Isabel II y sus baños de mar en la capital guipuzcoana pusieron de moda a unaciudad que fue ganando renombre. A principios del XX, siguiendo la iniciativa de Isabel II, la reina María Cristina la eligió de nuevo como destino vacacional y en los meses estivales desplazó su corte al Palacio de Miramar. Un hecho que llamó la atención de la clasealta europea y permitió la construcción de hoteles de lujo, casinos y teatros. Llegó así su expansión demográfica y urbanísticaganandoterreno a las marismas en la desembocadura del río Urumea. Hoy, la ciudad ha sabido aunar la tradición con la modernidad y cuentacon muchos recursos turísticos de primer nivel.
El Museo San Telmo, alojado en un convento dominico de mediados del siglo XVI. La estructura original fue obra del dominico Fray Martín de Santiago que diseñó un edificio característico de la arquitectura monástica del siglo XVI, similar al convento de San Estebande Salamanca. Es un edificio de transición entre el arte gótico y el renacentista y su claustro y torreón fueron declarados MonumentoNacional en 1913. Está situado en el número 1 de la Plaza Zuloaga.
La iglesia del Buen Pastor, de 1897, que en 1953 adquirió la categoría de Catedral. Su elemento más destacado es la torre de 75 metros de altura visible desde cualquier punto de la ciudad.
El palacio de Miramar, proyectado en 1888 por el arquitecto inglés Selden Wornun, y llevado a cabo por Benito Olasagasti, fue residencia de verano de la Familia Real. Consta de sótano y tres plantas. Las dos primeras de uso privado y la última, abuhardillada,reservada para la servidumbre. Situado entre las playas de La Concha y Ondarreta es desde 1972 propiedad del Ayuntamiento de SanSebastián.
El Museo Chillida-Leku, iniciativa del escultor vasco Eduardo Chillida para mostrar de forma permanente sus obras. Una finca de 12 hectáreas donde el arte forma parte del paisaje.
El peine del viento, también de Eduardo Chillida, ubicado en un extremo de la playa de Ondarreta. Obra de arte emblemática donde tres grandes piezas de acero se agarran a la roca y desafían día tras día a las olas del Cantábrico. El puerto pesquero, el Aquarium, la
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parte vieja y sus famosos pintxos, los puentes sobre el Urumea, las playas de La Concha, La Zurriola y Ondarreta, la isla de MaríaCristina, el palacio de congresos Kursaal, las vistas desde los montes Igueldo, Ulía y Urgull y un largo etcétera.
Monumento
Ermita de Guadalupe
Esta ermita aparece citada en 1526 con motivo de la donación de seis ducados de oro a la ermita de Hondarribia por parte del navegante Juan Sebastián Elcano.
Tras el sitio sufrido en 1638, la ciudad, en agradecimiento a la Virgen por la protección recibida durante el asalto, hizo voto de celebrar la victoria con una solemne procesión hasta la ermita que se lleva a cabo el día 8 de septiembre.
Albergues de la etapa
Hospital de peregrinos de IrúnC/ Lucas de Berroa, 18. Pisos 1º derecha y 2º izquierdaIrún635 74 37 68 (Marina) / 635 74 37 74 (Demetrio) / 688 601 539 (Juanjo)
Albergue juvenil Ondarreta - La SirenaPaseo de Igueldo, 25 San Sebastián-Donostia 943 31 02 68
Ikastola JakintzaCalle Escolta Real nº 12San Sebastián-Donostia
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Etapa 2 del Camino Del Norte: San Sebastián-Donostia - Zarautz
Tras subir a Igueldo, el día se presenta más favorable con la visita a la localidad costera de Orio y el trámite final hasta Zarautz, conocida por el surf y la cocina de ArguiñanoSi no hemos dormido en el albergue La Sirena, situado en el paseo de Igueldo, hay que atravesar el Paseo de la Concha, pasar el túnel de Miramar y dirigirnos hacia la carretera que sube al Monte Igueldo. En la subida no hay pérdida alguna ya que, además de las pertinentes flechas amarillas, existe algún mojón de madera señalizado en bilingüe. Dejamos el camino y ya arriba, viendo la garita, la barrera y el parque de atracciones a mano derecha, hay que ir hacia el restaurante Leku Eder, situado en la antigua carretera de San Sebastián a Orio.
Se comienza a ascender por ella y pronto, a mano derecha, entramos en el barrio de Igueldo, donde nos llevaremos una grata sorpresa. El peregrino José María Soroa vive en el número 24 de esta urbanización y su pasión por el Camino le ha llevado a dejar en la puerta de su casa un par de sillas, agua, un sello para la credencial e información práctica. Además se encarga de limpiar y marcar los caminos, y todo ello de forma desinteresada.
Dejando atrás las vituallas de José María, la etapa continúa por varios caminos bordeando Mendizorrotz y saliendo a la vieja carretera de Orio. Descendemos entonces y pasamos por un tunel de la autopista A8, donde, tras un repecho, nos encontramos con la ermita de SanMartín de Tours, junto a la que se puede observar una pared derruida que correspondía a la casa de la Serora.
A 200 metros, y a mano izquierda antes de entrar en Orio, se encuentra el albergue que regenta Rosa Arruti, otra apasionada del Camino. Ya en el siglo XV los peregrinos atravesaban la ría de Orio en gabarra, y dada su condición estaban eximidos del pago de un maravedí por cruzarla. A Orio se accede por una calleja de piedra en empinado descenso, y se pasa bajo un balcón de madera que une el pórtico de la iglesia parroquial de San Nicolás con las viviendas de enfrente.
Para salir hacia Zarautz hay que cruzar un puente por la nacional 634, dejar la estación del Euskotren a mano izquierda y volver a cruzar de nuevo otro puente. Se camina después por un nuevo vial paralelo a la ría y se pasa bajo el puente de la A-8. El trayecto va llaneando y bordendo el albergue Txurruka para comenzar un tendido ascenso, aunque breve, hasta el Camping Zarautz, donde ya empezaremos a ver viñedos de txakolí: un vino blanco y espumoso típico de esta zona del Cantábrico.
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Desde el camping y ya divisando el final de etapa se coge la carretera y, más adelante, un sendero que nos conduce hasta la entrada de Zarautz. El albergue juvenil, al igual que en San Sebastián, está en la otra punta de la localidad. Más kilómetros para hoy pero menos para la jornada de mañana.
Desde San Sebastián hasta Venta Orio: Del nivel del mar en la Playa de Ondarreta se asciende hasta una altitud de 325 metros en la Venta de Orio. Sin embargo no es undesnivel muy acusado, algo más en la subida a Igueldo, ya que la distancia entre los dos puntos es de 12 kilómetros. En los meses más lluviosos habrá barro en los senderos con toda seguridad.
Nacional 634 para salir de Orio:Tras el acusado descenso por la calle empedrada del barrio de San Nicolás se sale al puente de la nacional 634 y se continúa por ella hasta llegar a una carretera local que pasa bajo el viaducto de la A-8. Hay que andar con ojo cuando andemos por la transitada 634.
El primer y único albergue de peregrinos de la etapa se encuentra a la entrada de Orio, a sólo 16 kilómetros de San Sebastián. Tiene 20 plazas y abre de Semana Santa a octubre. Lo lleva Rosa Arruti, una enamorada del Camino que conoce la ruta y que sabe tratar muy bien a los caminantes. Es una pena que una localidad como Zarautz no cuente a estas alturas con un albergue de peregrinos. Existe el albergue juvenil Igerain pero hay que reservar plaza con bastante antelación para atar cabos. Además, es necesario tramitar el carné de alberguista antes de iniciar la ruta a Santiago, ya que corresponde a la REAJ, la Red Española de Albergues Juveniles. El precio del carné para mayores de 30 años, aparte del precio del albergue, ronda los 12 euros.
Qué ver y qué hacerZarautz está emplazada en un entorno privilegiado. Una extensa llanura de la costa cantábrica respaldada por una importante masaforestal donde se ubican diseminados los caseríos. Además, cuenta con la playa más larga de toda la provincia, casi tres kilómetrospara delicia de bañistas y amantes del surf.
La aldea de Elkano y su iglesia dedicada a San Pedro, citada en un documento del año 1025, hacen decantarse a los historiadores por el lugar donde se hallaba el núcleo de Zarautz. La villa aparece desde los inicios ligada a los señores de Zarautz. Fue uno de los linajesmás importantes de la provincia y varios de los edificios más importantes, como el Palacio de Narros y la Torre Luzea, eran de supropiedad. En el escudo de armas del palacio reza la inscripción -Zarauz antes que Zarauz- refiriéndose a la importancia del linajesobre la propia villa.
La agricultura, los astilleros, la pesca de bajura con txalupas, -pequeñas embarcaciones con cubierta y dos mástiles- y la pesca de ballenas fueron las principales tareas de sus primeros habitantes. De hecho, una ballena junto a un castillo y un león son los elementosque forman el escudo de armas de la villa. La crisis pesquera y, sobre todo, las estancias veraniegas de la reina Isabel II en esta zona del Cantábrico convirtieron a Zarautz en lo que conocemos hoy: una excelente localidad turística y de servicios.
Palacio de Narros: Situado junto a la playa fue residencia veraniega de la reina Isabel II y del ilustre jesuita Padre Coloma. De 1536 y prototipo de palacio renacentista es un edificio de planta cuadrada rodeado de un jardín de estilo inglés.
Torre Luzea: Se trata del mejor exponente de palacio-torre gótica civil de la provincia. Tiene cuatro plantas y sobre la puerta de acceso superior tiene un escudo que según Yrizar pertenecía al linaje de los Zarauz.
Casa-Torre de los Zarauz: Abandonada en 1457 fue la primitiva casa de los Zarauz. Estas casas-torre se levantaron a lo largo de los siglos XIV y XV en una época de inestabilidad política y social donde los señores más poderosos luchaban entre sí por el control político y económico de la provincia.
Iglesia parroquial de Santa María La Real: Su aspecto actual quedó definido en el siglo XVIII. Del templo original conserva la planta de cruz latina. En el conjunto destaca el retablo de Andrés y Juan de Araoz. En una de las capillas laterales se encuentra el sepulcro de Lope Martínez de Zarauz, consejero del rey Enrique IV.
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Monumento
Pórtico de San Nicolás de Bari
La Iglesia de San Nicolás de Bari fue terminada a principios del siglo XVII y sustituyó a la antigua más pequeña. Aúna grandiosidad y espectacularidad, propios de su estilo barroco.
Orio cuenta con una gran riqueza cultural. Para ser un pueblo tan pequeño(no llega a cinco mil habitantes) ofrece muchas posibilidades y muchos frutos: escuela de música, casa de cultura, grupo de danza, orfeón... También hay en el pueblo otros indicadores culturales: bertsolaris, músicos, escritores, trikitilaris, pintores, revista local. Orio ha dado grandes nombres en el campo cultural: Anjel Lertxundi, Benito Lertxundi y Jorge Oteiza dan buena muestra de ello.
La oficina de turismo organiza una visitar cultural de Orio destinada a conocer el patrimonio histórico y las personalidades de mayor relevancia; comprende un recorrido por el casco histórico y una visita a iglesia de San Nicolás de Bari.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos San MartínCasa Arteta, s/n. Tras la ermita de San Martín de Tours, a 200 metros a mano izquierda Orio617 118 689
Albergue Juvenil IgerainC/ San Ignacio, 25 Zarauz943 13 29 10
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Etapa 3 del Camino Del Norte: Zarautz - Deba
Etapa pura del litoral guipuzcoano: Envidiables localidades costeras y barrios de montaña unidos por un trazado de continuas subidas y bajadas. Para abandonar Zarautz tenemos dos variantes. Si queremos visitar Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano, Balenciaga y del txakolí, la mejor opción es coger el paseo peatonal que separa las dos localidades, inaugurado recientemente.
La otra opción no entra en Getaria pero merece la pena, ya sólo por la vista de Zarautz desde la ermita de Santa Bárbara. Para ir por esta opción hay que salir desde la iglesia parroquial Santa María La Real dirección Meagas. A unos cientos de metros, un cartel de madera indica el camino hacia Getaria y Santa Bárbara. Se trata de la antigua calzada que unía Zarautz y Getaria y por la que subimos en fuerte ascenso salvando en menos de dos kilómetros un desnivel de más de 100 metros.
Al pasar una cooperativa de txakolí hay un desvío a mano izquierda. Aquí merece la pena hacer caso omiso y desviarse a la derecha hasta la ermita para disfrutar de una privilegiada vista de la playa de Zarautz. Volviendo los pasos continuamos la marcha y seguimos ascendiendo por un pinar para más tarde descender a la carretera que viene de Getaria y el Alto de Meagas.
Un nuevo repecho, siempre con la compañía de los viñedos, nos conduce hasta la Iglesia de San Martín de Tours, situada a la entrada del barrio de Azkizu, que pertenece a Getaria. Llegando al templo hay una indicación de la distancia hasta Zumaia. Son 2,5 kilómetros. Dicho y hecho.
Entre parras y ocasionalmente ovejas, pronto se distingue la localidad de Zumaia, donde destaca en primer plano su puerto pesquero. Ya abajo, a la entrada a mano derecha, está la Casa Museo del pintor Ignacio Zuloaga y, adosada a ella, la ermita de Santiago, del siglo XV. Hay que atravesar la villa y prepararse para sufrir el mayor desnivel del día hasta la ermita de Nuestra Señora de Arritokieta y el caserío de Elorriaga. Este barrio corresponde a Itziar, a donde nos dirigimos por asfalto, hormigón y alguna pista embarrada topándonos en varias ocasiones con nuestra N-634.
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El santuario de Santa María de Itziar ha sido un alto obligado en el Camino del Norte. La construcción es del siglo XVI y está levantada sobre un templo románico. En su interior, presidiendo el altar, se encuentra la talla de la Virgen de Itziar, una venerada imagen del siglo XIII. Sería un error bajar por la nacional hasta Deba. Hay que dejar Santa María, continuar hasta el cementerio y ya por pista dehormigón, que por desgracia ha tapado el empedrado del antiguo camino medieval, descender hasta la ermita de San Roque y Deba.
Hacia la ermita de Santa Bárbara:Si se opta por dormir en el albergue juvenil Igerain hay que descender todo recto hasta encontrar a mano izquierda la subida a SantaBárbara. Si se toma como referencia la iglesia de Santa María La Real habrá que ascender y nos encontraremos con la indicación a mano derecha.
Deba sólo cuenta con 8 plazas en su albergue. Para julio y agosto de 2007 van a disponer en el local de al lado de 20 plazas más. Además está el albergue de Lastur, que aunque queda bastante alejado y no es exclusivo de peregrinos, cuenta con otras 71. Su dueña, MaitaneBeristain, baja a Deba y recoge a los peregrinos.
Qué ver y qué hacerSituada en la zona más occidental de la costa guipuzcoana sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIV. Los vecinos de MonteReal de Itziar, a quienes Sancho IV había concedido en 1294 la Carta Puebla, quisieron acercarse al mar para poder dedicarse a la pesca fundando la población de Monreal de Deba. En el siglo XV Deba vive un periodo de esplendor gracias al transporte marítimo de lanas de Castilla y Aragón desde su puerto a otros países europeos. Como en muchas otras localidades de la costa vasca, el siglo XIX trae la decadencia del sector pesquero y de la actividad portuaria. Así, Deba transforma su actividad hacia fines turísticos.
Iglesia parroquial de Santa María: Una austera estructura exterior esconde en su interior una nave de gran altura apoyada en columnas cilíndricas y con bajorrelieves románicos del siglo XIII. La construcción del templo fue financiada por los habitantes de Deba gracias a los impuestos que procedían de la exportación de lanas a Flandes, Inglaterra y otros países europeos. El pórtico de la entrada esmagnífico, probablemente también del siglo XIII, adornado por las esculturas de los doce apóstoles. El claustro, gótico, es del siglo XVII.
Deba cuenta con dos playas: la de Santiago y la de Lapari. También, gracias a los paseos marítimos de Cárdenas y Pablo Sorozabal se puede admirar el perfil costero y obtener magníficas vistas del litoral cantábrico.
Entre Zumaia y Deba hay grandes formaciones de flysch, un fenómeno geológico producido por la acción erosiva del mar sobre rocas estratificadas.
Las fiestas patronales, en honor a San Roque, se celebran entre el 14 y 20 de agosto. El día 16 la imagen del Santo sale de la iglesia y se lleva en procesión hasta su ermita tras la popular "Jorrai Dantza".
Monumento
Talla del Santuario de Itziar
Itziar es un templo antiquísimo reformado en el siglo XVI. El santuario se conforma con una sola nave, sin columnas intermedias de anchura singular, dividida en tres tramos rectangulares.
Existen fundamentos para pensar que hubo una construcción de iglesia del siglo XIII o XIV, con torre adosada, cuyos restos subsisten en gran parte según lo ponen de manifiesto las ventanas cegadas de la fachada oeste y sur, y el arco ojival de la torre. La imagen de la Virgen, de origen y autor desconocido es de estilo románico y su existencia debe estar relacionada con el primer templo anterior al siglo XIV, del que no han quedado restos. Está considerada como la más antigua de Guipúzcoa, junto con la de Juncal de Irún.
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Albergues de la etapa
Albergue de DebaC/ Alameda de Calbetón, s/nDeba943 19 24 52 / 943 19 28 40 (Oficina de turismo de Deba)
Albergue Naparrenekua de LasturPlaza San Nicolás Deba943 19 90 90
Etapa 4 del Camino Del Norte: Deba - Zenarruza
Etapa pura del litoral guipuzcoano. Envidiables localidades costeras y barrios de montaña unidos por un trazado de montaña rusaAbandonamos Deba y el mar, para internarnos en las tierras guipuzcoanas que lindan por las vizcaínas, separadas por el monte Arno. Cruzando la ría tomamos dirección Mutriku siguiendo las flechas amarillas. Nos enfrentaremos a varios repechos nada desdeñables hasta encontrar la ermita de El Calvario. Si hace mal tiempo, se aconseja llegar hasta Mutriku por carretera.
Seguimos un vía crucis pétreo, continuando por la carretera con dirección al monte Arno. Antes, dejamos a la izquierda el frontónArnope, un poco más adelante hay un caserío. Nos dirigimos al pueblo de Olatz, una aldea ganadera. Tras varias subidas y bajadas, en la última cuesta aparecen las primeras casas. En sus calles está señalado el Camino, pero es importante tomar bien el cruce con dirección a Isasi Mendi. Nos encontraremos con el caserío Kostolamendi. Hemos de subir por caminos señalizados como Gran Ruta (GR) hasta el collado de Arno, la muga entre Guipúzcoa y Vizcaya. Descendemos por una pista que desemboca en la carretera de Markina.
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Cruzamos la primera villa vizcaína que conoceremos en este Camino, rica en palacios renacentistas y barrocos. Paralelos al río cogemosla pista peatonal roja que termina en carretera que deja atrás la zona industrial. El camino nos guía hasta Iruzubieta, una pequeña población en la que se encuentra la señal que nos lleva a atravesar un pequeño bosque de pinos. La senda, paralela al río, nos dirige a Bolibar, cuna del liberador de América Simón Bolívar, en la que hay un museo dedicado a su figura con entrada gratuita. Hay que llegar a la ermita de San Pedro y desde ella se vislumbra la escalera medieval que desemboca en el Monasterio de Zenarruza. En él, el peregrino sabe que contará con la hospitalidad de los monjes. Si está lleno, se puede avanzar 200 metros hasta un albergue privado.
El ascenso al monte Arno. La ruta se desarrolla fundamentalmente por sendas, que suben y bajan constantemente. Hay que tener en cuenta que partimos del nivel del mar y hemos de hacer cumbre a 500 metros en Arno. Esta subida -que después hay que descender- tiene algo más de 5 kilómetros, lo que supone un ejercicio intenso.
El trazado, aunque bien señalizado, es un constante entrar y salir de sendas. Hay que tener cuidado atravesando Markina para no despistarse. Conviene aprovisionarse de agua en la ermita del Calvario. La gastronomía de esta zona es fantástica y hay fondas a lo largo de toda la ruta.
Qué ver y qué hacerMonasterio de Zenarruza.Se trataba de la única colegiata de Vizcaya, que ha dejado de serlo para convertirse en Monasterio. Aunque es un ejemplo de templogótico, hay restos que constatan que fue fundada en el siglo XI, y su claustro es Renacentista. Situado al pie del monte Oiz, la leyenda cuenta que un águila dejó caer en este punto una calavera lo que llevó a los monjes trapenses a erigir aquí su refugio.
Monumento
Cementerio y Santa Maria de Xemein
El término municipal de Markina-Xemein engloba dos entidades de población: la villa de Markina y la anteiglesia de Xemein. En el año 1969 se incluyó en el mismo término municipal la anteiglesia de Zenarruza con su pueblo de Bolívar, pero el primer día de 2005 se separaron.
Los testimonios más antiguos del municipio pertenecen al Paleolítico y Eneolítico-Bronce, abriéndose tras estas etapas un silencio que durará hasta el siglo X, momento en el que surge el pequeño núcleo religioso de Iturreta.
En el siglo XIV, año 1355, el Infante Don Tello, Señor de Vizcaya e hijo de Alfonso XI de Castilla fundó la Villa de Villaviciosa de Marquina, villa que debió su nombre a ser marca o frontera con Guipúzcoa. Fue fundada a petición de los vecinos de la Merindad para defenderse de las agresiones de las poderosas familias guipuzcoanas. A ella acudirían a acogerse numerosos hidalgos rurales temerosos de las incursiones armadas de los banderizos. La invasión napoleónica y las guerras carlistas marcaron la historia del siglo XIX. Markina se constituyó en una población encrucijada de los ejércitos combatientes y, aunque no fue escenario bélico, sí que el municipio hubo de estar organizado y sufragar los gastos que suponía el abastecimiento de las tropas. La villa fue también testigo de continuos bombardeos durante la guerra civil, en 1937.
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Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de ZenarruzaEn el Monasterio Zenarruza946.164179
Albergue de MarkinaCalle del Carmen 5, acceso por la calle Frai BartoloméMarkina-
Etapa 5 del Camino Del Norte: Zenarruza - Gernika
La etapa discurre plácidamente salvo la subida al alto de Marmiz, antepecho de un largo descenso hasta llegar a la histórica ciudad de GernikaDejamos el monasterio y nos dirigimos a la pista montañera. Llegaremos con ella a la senda local señalizada con rayas blancas y amarillas. Al cabo de unos metros habremos de abandonarla para optar por la carretera con dirección a Gerrikaitz, superada esta población optamos por una senda que cruza un pequeño bosque, que termina en Munitibar.
Cruzamos junto a la basílica de San Miguel, y cruzamos el río Lea con dirección a Aldaka. Toca ahora subir un repecho con dirección a la ermita que corona la cumbre, llamada, no podía ser de otra manera, de Santiago. Seguimos adelante hasta llegar a Mendata, atravesandocaseríos como el de Gorriño, previo al barrio de Zarrabenta, donde hay un restaurante que bien puede servir para tomar un tentempié.Nos espera el alto de Marmiz, que es duro.
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Pero antes visitaremos Arratzu. Junto a la Iglesia de Santo Tomás seguiremos el Vía Crucis, que nos conducirá a la fuerte subida de Marmiz. Coronada la cima, sólo nos resta descender hasta llegar a Gernika. Faltan 15 kilómetros en los que cruzaremos Ajangiz.
El alto de Marmiz es sin duda un reto para las piernas. No sólo por la subida. El descenso, que se realiza ya con muchos kilómetros encima, hay que tomárselo con calma.
Qué ver y qué hacerIglesia Parroquial de Santa María Situada en la parte más alta de la villa, se empezó a construir en el año 1418, dentro del estilo gótico, y aunque siguieron sus trabajos hasta 1625, no se concluyó hasta el año 1715, época renacentista.
Palacio de Alegría Fue reconstruido en su totalidad a mediados del s. XVIII, sobre el antiguo solar, del que sólo se conserva una saetera y una ventana. En él se desarrollan las características propias del estilo barroco en el medio urbano: fachada con piedra de sillería, balconadas enrejadasy el escudo de la familia Allende Salazar.
Archivo de Genealogías El antiguo ayuntamiento de Lumo, construido en 1832, alberga hoy día el Archivo de Genealogías y colecciones sobre temas Heráldicos
Antiguo Hospital del Señorío. Unido al Convento de Sta. Clara por un arco de medio punto. Fue mandado construir por el Corregidor D. Gonzalo Moro. En 1636, elSeñorío lo cedió a las monjas de Sta. Clara para hospedería de su vicario, aunque conservando el patronato. Hoy día sólo se conserva el edificio muy reformado.
Convento de Santa Clara. La fundación como beaterio de este Convento data de tiempo inmemorial. Fue establecido por primera vez en el año 1422, tomando sus ocupantes el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. En 1618 hicieron el voto de clausura y petición de una Abadesa de laOrden de Santa Clara como fundadora y reformadora. El acto oficial de Fundación se celebró el 16 de septiembre de 1619. El edificioque actualmente alberga la comunidad de monjas de Sta. Clara fue construido en 1880. Esta comunidad cuenta con gran arraigo y tradición en la villa de Gernika y en toda Vizcaya.
Árbol. Iglesia de Santa María de la Antigua Casa de Juntas Construida en el siglo XIX (1826-33) por D. Antonio de Echevarría en el más puro estilo neoclásico, el edificio cuenta como núcleo con la Iglesia de Sta. María la Antigua, actual Salón de Plenos de las JuntasGenerales de Vizcaya.
Parque de los Pueblos de EuropaAlberga las esculturas de Chillida ("Gure Aitaren Etxea"), Henry Moore ("Gran figura en un Refugio") y el busto de Humboldt.
Este parque, inaugurado en octubre de 1991, alberga una interesante variedad de árboles y arbustos en sus cuatro sectores claramentediferenciados en cuanto a estructura y composición. En el lado norte, donde se ubican las esculturas de Chillida y Henry Moore, seencuentra una vegetación arbórea abierta; al este, por otra parte, se localizan los cuatro ecosistemas de la Euskadi Atlántica: hayedo,robledal, encinar y vegetación de la ribera. En la parte sur se encuentra el estanque y el resto del parque está ocupado por un jardínclásico. Horario: de 10:00 a 19:00 h. (21:00 en verano)
Palacio Udetxea Sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Large Figure in a Shelter-Gran Figura en un Refugio (1986) del escultor Henry Moore.En esta escultura confluye toda la creación temática y formal del artista inglés. Es la expresión más significativa del motivo "interior/exterior". Está realizada en bronce fundido y pesa alrededor de 20 t.
Monumento a la Paz. "Gure Aitaren Etxea" del escultor Eduardo Chillida.Se inauguró el 27 de abril de 1988, por encargo del Gobierno Vasco, para conmemorar el 50 Aniversario del Bombardeo de Gernika. Eltítulo de la obra significa "La Casa de Nuestro Padre", es un monumento a la paz y está orientado hacia el Árbol, símbolo de la tradicióny de nuestra historia.
Memorial del Batallón Gernika (1995). Jesús Torre Friso en bronce en la Balconada del Pasealeku. En recuerdo del batallón que participó en la liberación de Francia durantela segunda Guerra Mundial.
Fundación Museo de la Paz de Gernika Museo sobre la historia de Gernika. Las exposiciones que se exhiben nos dan una visión de lo que representa Gernika a través de suhistoria para todos los vascos (Democracia, Fueros, Libertad) y lo que hoy simboliza mundialmente (Derechos Humanos, Paz,...).
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"Guernica" (P. Picasso). Es una reproducción artesanal que representa con fidelidad la composición realizada por Pablo Picasso tras conocer el bombardeo deGernika del 26 de abril de 1937. A la obra picassiana se le ha añadido en el borde inferior la inscripción "Guernica Gernikara". Su presencia tiene un valor testimonial de una popular petición social.
Estela de piedra "Marimeta" (1997). Jon Iturrarte. Monumento que enlaza la cultura popular vasca con la simbología de Gernika.
Escultura "Astelehena Jai" (1991). E. Gordo. Monumento al baserritarra, del artista Eduardo Gordo. Homenaje al agricultor vasco. Esta escultura moderna utiliza los tres elementosde hierro para representar las layas entrando en la tierra que se encuentra en el centro. Todo ello esta levantado sobre una baseirregular de piedra arenisca.
Monumento
El árbol de Gernika
La Casa de Juntas de Gernika es un lugar emblemático y cargado de simbología para los vascos.Actualmente, se celebran las sesiones plenarias de Vizcaya, y juran su cargo junto al roble que se encuentra en el exterior del edificio, el lehendakari y el diputado general, tal como hacía el Señor de Vizcaya con los Fueros.
La ubicación del conjunto de la Casa de Juntas, en la zona topográficamente más alta de la villa, remarca su carácter simbólico. El edificio de Casa de Juntas es un proyecto inacabado ya que a la actual ermita-parlamento elíptica, se añadían dos cuerpos rectangulares para armería y archivo, de los cuales solo se levantó uno, rompiendo así la simetría. Delante del árbol, se ubica la tribuna juradera, que enfatiza su simbolismo adoptando la forma de un templo octástilo con frontón, mientras que un templete circular cobija el tronco del viejo roble. Tras la verja que cierra el recinto se ubican el convento de las Clarisas y el antiguo Ayuntamiento de Lumo, hoy Archivo del Señorío.
Una placa, ubicada en el pequeño jardín junto al Árbol, recuerda las palabras utilizadas en 1936 por José Antonio de Aguirre y Lekube, primer Lehendakari de Euskadi, que con el paso del tiempo se han convertido en la formula protocolaria para realizar el juramento del cargo.
Albergues de la etapa
Albergue Municipal Idatze EtxeaElexalde, 7 Mendata946 25 72 04 / 618 26 94 04
Albergue AterpetxeaCarretera Kortezubi, 9 Gernika685 75 22 86
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Etapa 6 del Camino Del Norte: Gernika - Lezama
Se trata de un trayecto con mucha carretera, pero secundaria y apenas transitada, hay alternativas de senderos rurales pero en malas condiciones. En realidad recorremos una parte de lo que se entiende como Gran BilbaoLo mejor para comenzar este itinerario es dirigirse a la plaza de los Fueros de Gernika. Aunque hay una alternativa a la carretera, aconsejamos optar por ésta ya que se ahorrarán kilómetros y la otra ruta no ofrece gran cosa, salvo más metros.
Escogemos la ruta hacia Muxika, y de allí al alto de Morga. Se pasa primero por la ermita de Santa Lucía, y a pocos kilómetros habremos de seguir la indicación de "a Elexalde". Por bosques repoblados, mal, como en muchos otros parajes de Vizcaya, llegamos a Gerekiz,donde descenderemos durante unos kilómetros antes de emprender la subida a Morga.
Lo haremos por el antiguo camino del señor de Vizcaya. Esta calzada desemboca en el cruce de la Ermita de San Esteban. Seguimos por la carretera casi un kilómetro hasta que encontramos el sendero, que seguimos hasta de nuevo unirnos a la carretera. Llegamos a unespacio amplio en el que se observan caseríos diseminados. Se conoce con el nombre de Eskerika, donde encontramos un mojón indicativo, al que obedecemos.
Subimos por una pista al Alto de Aretxabalage. A la bajada encontramos la señal hacia Goikoetxea, un barrio de Larrabetzu, con iglesia propia, la de San Emeterio y San Celedonio.
Seguimos 3 kilómetros por la acera de la carretera hasta llegar a Larrabetzu. Antes se pasa por el coqueto barrio de Andra Mari. Cercaestá el Palacio de Angulería. Nos faltan tan sólo 3 kilómetros para llegar a Lezama.
Entraremos en una villa levantada alrededor de la casona de un señor de Vizcaya. Su torre, se encuentra junto a la Iglesia de SantaMaría. Aquí por fin descansaremos. La siguiente etapa no es precisamente dura por kilómetros, pero nos acercamos a Bilbao y habremos de vérnoslas con el cinturón de carreteras que lo rodean.
Este trazado es muy incómodo. Nos vemos obligados constantemente a optar por la carretera como único camino para seguir adelante sin perdernos. Mucho cuidado en el nudo anterior a llegar a Sarrikue, hay que dejar la carretera a la izquierda.
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El albergue de Lezama sólo se habilita en verano.
Qué ver y qué hacerSi le suena Lezama y no es vecino de esos lares, seguramente será seguidor del Atlhetic. En su municipio se encuentran las instalacionesde entrenamiento de la entidad.
Torre de Lezama. Una vez más, como ejemplo de Señorío, Lezama se erigió en torno a la casa con torre, en esta ocasión de Pedro Ruiz, señor de Lezama.
Iglesia de Santa MaríaLa casa solar de Oxangoiti erigió en el siglo XIII la iglesia parroquial de Santa María. El ejercicio de su patronato fue donado por los propios feligreses a Juan Alonso de Mújica y a su hijo Gómez González, dueños de la casa solar de Butrón, a finales del siglo XV, con la condición aprobada por el Papa Juan II, de conceder prioridad a los pilongos en la presentación de beneficiarios antes que a losextranjeros.
Estaba regida por un fiel que ocupa el asiento 41 en las Juntas Generales de Gernika.
Humilladero del Santo CristoSituado en el barrio de Aretxalde, frente a la carretera Asua- Erletxes, constituye uno de los más bellos ejemplos de HumilladeroBarroco. Abierto totalmente al camino, (el que fuera Camino Real Bilbao - Gernika), su fachada queda definida por un gran arco deacceso de medio punto protegido por reja de hierro. La precede un pórtico cubierto a tres aguas y sostenido por tres columnas toscanassobre zócalo de piedra. El pórtico conserva el antiguo encanchado del suelo en el que se dibujan dos corazones.
La noticia más antigua sobre la existencia del humilladero del Santo Cristo corresponde a mediados del siglo XVI.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de LezamaPolideportivo Municipal LezamaTfno Ayuntamiento: 944 55 60 07 / 630 536 137
Albergue y centro de acogida turistica de Morga (Meakaur)Meakaur Auzoa, 1 Morga944 911 746
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Etapa 7 del Camino Del Norte: Lezama - Bilbao
De nuevo una etapa casi urbana. Al menos ésta es muy corta, aunque hay que superar un repecho, bastante pronunciado, del monte Avril, antes de llegar a Begoña. Abandonamos Lezama en dirección a la careterrera N-637. Nos estamos acercando a un nudo de entrada a Bilbao, con autovías y carreteras. Por encima de nosotros sobrevuelan los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Loiu.
Es sorprendente comprobar cómo a pesar de estar cerca de una gran capital se puede disfrutar de paseos bucólicos entre árboles. Al final de un sendero se divisa Zamudio. Hay que pasar por un puente que cruza la autovía, y seguir recto, dejando a la derecha el parque tecnológico. Se llega al pueblo y a mano izquierda, casi a la salida, encontramos la Torre de los Malpica. Torre señorial construida por el señor de la villa, junto a la iglesia de Santa María.
Abandonamos Lezama en dirección a la careterrera N-637. Nos estamos acercando a un nudo de entrada a Bilbao, con autovías y carreteras.
Nos disponemos a recorrer un camino perfectamente señalizado que sube hasta el alto de Avril. Si nos apetece, podemos desviarnos a un mirador, donde hay un merendero y unas estupendas vistas de la ciudad de Bilbao.
Sólo resta descender hasta Bilbao. El Camino de Santiago que recorre Bilbao lo hace visitando la Basílica de la Virgen de Begoña. Desdeallí es fácil perderse si se quiere ir directo hasta el albergue. Lo mejor es seguir las indicaciones de centro de ciudad. En la plaza de Indautxu hay un letrero que indica la dirección que tomar para llegar al albergue. Hay que hacerse una idea de que está junto a la autovía que recorre todo Bilbao.
Abandonamos Lezama en dirección a la careterrera N-637. Nos estamos acercando a un nudo de entrada a Bilbao, con autovías y carreteras.
Alto de Avril. La etapa es corta, y a pesar de estar cerca de una gran ciudad, es muy agradable. Discurre por senderos a los que llega el sonido del tráfico, señal indicadora de que estamos muy cerca de grandes vías de comunicación.
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El albergue de Bilbao es un gran albergue, pero está destinado a todo tipo de caminantes. En verano, Bilbao es una ciudad turística, y podemos correr el riesgo de quedarnos sin alojamiento.
Qué ver y qué hacerBilbao es una gran ciudad. Su oferta gastronómica, cultural y musical se deja notar por toda la urbe. Desde la zona antigua a larecuperada ribera de la Ría. El arenal, las 7 calles, la Gran Vía, el puente de Deusto... son numerosos los lugares que merecen servisitados. Es además una ciudad muy accesible, con metro y tranvía, que bien merece una parada en el Camino.
Basílica de Begoña. Estilo Gótico Santuario de Nuestra Señora de Begoña, cuya Virgen, la "Amatxo", goza de gran devoción entre los bilbaínos. La portada es de corte renacentista con un gran arco triunfal.
Iglesia de los Santos Juanes: Iglesia del Antiguo Colegio de San Andres, perteneciente a la Compañia de Jesus. Iniciada a principios del Siglo XVII por Martín Ibañez de Zalbidea , pertenece a la primera etapa del barroco, aunque mezclada con elementos renacentistas.
Iglesia de San Nicolás: templo erigido en honor del patrón de los navegantes , es un edificio que realza el entorno urbanístico de El Arenal. Realizada a mediados del siglo XVIII.
Museo de Bellas Artes de Bilbao:En este Museo se integran el primitivo Museo de Bellas Artes de Bilbao fundado en 1908 y el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1924. Caracterizada por su amplitud cronológica y por la diversidad de las manifestaciones artísticas que contiene la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne en la actualidad, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y artes decorativas, más de 6.000 obras, con una cronología que se expande desde el siglo XII hasta nuestros días.
Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de un edificio escultural, de volúmenes fragmentados- en unos casos de formas regulares y en otros de insólitas siluetas curvas cubiertas por titanio- ordenados en torno a un espacio central, su atrio monumental de 50 metros de altura. Es obra del arquitecto Frank Gehry.
Parque de Doña Casilda, Con casi 100 años de historia (su construcción comenzó en 1907), el principal parque de la Villa es una obra de estilo romántico del arquitecto Ricardo Bastida y el ingeniero Juan de Eguiraun. Desde su apertura, ha ido evolucionando y renovándose, siempre conservando el encanto que le confiere su majestuoso estanque plagado de patos y flanqueado por barquilleros,una estampa imborrable en la memoria de todo bilbaíno.
Monumento
Basílica de Begoña
Begoña es un templo basilical de tres naves, sin crucero, cubiertas con bóvedas de crucería. Su construcción se prolongó durante un siglo.
Comenzó en 1511 y se culminó con el coro de Martín Ibáñez de Zalbidea en 1621. A lo largo de este siglo de construcción varió algo el rumbo unitario del estilo gótico, pues a mediados del siglo XVI la portada principal se formuló como un magnifico arco de triunfo manierista, que recuerda mucho obras castellanas de Gil de Hontañón. Lo demás guarda el estilo unitario gótico, aunque el coro deja ver el talante clasicista de tracista. En 1835, en la primera Guerra Carlista, se destruyeron la fachada y la torre. La actual fachada a los pies y torre es proyecto de José María Basterra construida entre 1902 y 1907.
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Albergues de la etapa
Albergue juvenil AterpetxeaCarretera Basurto - Castrejana, 70 Bilbao944 27 00 54
Etapa 8 del Camino Del Norte: Bilbao - Portugalete
Una etapa que se interna en un camino paralelo a los nudos de carreteras, descubriendo las poblaciones de la margen izquierda de la ría, hasta llegar al Puente ColganteNos enfrentamos a una etapa relativamente corta. Es una etapa extraña pero muy interesante. En todo momento se es consciente de lacercanía al corazón industrial del País Vasco, sin embargo, hay lugares de paz y calma.
Salimos del albergue y seguimos la ruta que se señala en su entrada. Lo primero que haremos será llegar al puente del Diablo, unhistórico vado sobre el río Cadagua. La ruta que seguimos es el llamado Camino Real que unía Bilbao con Balmaseda, y a ésta con Burgos. No la vamos a seguir, sólo nos sirve al inicio para llegar a la ermita de Santa Águeda.
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Desde ahí, tomando un respiro después de la fuerte subida, nos encaminamos a Cruces. No tiene pérdida, se trata de seguir el camino de Basatxo. Cuidado en Cruces, no nos despistemos. Hemos de llegar al campo de fútbol donde usamos un carril que tiene también espacio para bicis. Llegamos con él hasta Barakaldo. Lo primero que vemos es la iglesia del Sagrado Corazón. Barakaldo es seguramente una de las ciudades españolas que más cambios ha sufrido en los últimos años. Antes, y no hace mucho, era una gris ciudad industrial en la que sus calles eran coronadas por grandes cables de luz y gas. No en vano es la sede de los Altos Hornos de Vizcaya. Hoy, zonas verdes destacan entre la industria.
Seguimos, paralelos a la nacional 634 hasta casi llegar al Bilbao Exhibition Center. Poco antes de su entrada se ve un carril bici, hacia el cual nos dirigimos. Lo abandonamos cuando a unos 800 metros descubrimos una senda de gravilla a la izquierda que circula paralela al ríoGalindo. Cruzamos el puente al que se dirige y llegamos a Sestao. Lo mejor es seguir las indicaciones hasta el Ayuntamiento. Salimosdirección Portugalete. Por el camino encontraremos vistas industriales, pero un paseo peatonal nos conduce al Puente Colgante, una magnífica obra de ingeniería que ofrece unas vistas de la ría que merecen la pena. El albergue está cerca: solo hay que llegar al Ayuntamiento, desde donde se vislumbra la iglesia y el monumento al pescador, y girar la derecha hasta alcanzar una calle que sube. Hay rampas mecánicas. A la mitad, a la derecha, veremos una iglesia y enfrente un edificio de piedra con pórtico y un pequeño jardíndelante. Hay dos placas que señalan que se trata de un colegio. Es el albergue.
Sestao. Esta ciudad, gran ciudad industrial, es un complejo de polígonos industriales. Lo mejor es buscar el Ayuntamiento para encaminar los pasos a Portugalete.
El albergue de Portugalete sólo abre en verano. La alternativa que se puede hacer es suprimir esta etapa. Es fácil. Desde Bilbao se coge el metro y se llega a las Arenas. De ahí, se cruza el Puente Colgante y se comienza la etapa siguiente, que termina en Pobeña, donde el albergue abre todo el año.
Qué ver y qué hacerPortugalete está situado en la desembocadura del Nervión, en la margen izquierda de la ría, lindando al norte con Santurtzi y la mar, al sur con Sestao, al este con Getxo y Leioa y al oeste con Ortuella y Trapagaran. Se asienta en una colina, una de cuyas laderas desciende hacia la Ría y la otra hacia el río Ballonti, sirviéndole de límites ambas vías de agua. Incluida en la comarca del Gran Bilbao, dista 13 Km. de dicha capital.
Portugalete posee uno de los 39 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en España.
El Puente Colgante. El puente, inaugurado en 1893, fue construido por el ingeniero vizcaíno Alberto Palacio y Elissague, un discípulo del creador de la Torre Eiffel. Se trata de un elemento estructural puro, desprovisto de cualquier revestimiento decorativo, compuestopor dos pilas dobles, una en cada margen, que elevan unos cables hasta los 61 metros de altura que se anclan en ambos extremos enmacizos de cimentación situados a unos 110 metros de las citadas torres. Entre las dos torres los cables forman una parábola, de la que cuelga el travesaño superior de 160 metros de luz, situado a 45 metros de altura. Sobre el travesaño se desliza un carretón del quecuelga un sistema de cables cruzados que sujeta la barquilla que traslada a pasajeros y vehículos de una localidad a otra.
Las torres, originales, se encuentran construidas en acero roblonado (sujetado con clavos de hierro remachados), mientras que eltravesaño actual corresponde a la reconstrucción realizada en los años 1940 y 1941, tras una voladura realizada durante la Guerra Civil, y aunque difiere ligeramente del original, respeta el concepto estructural del diseño.
La barquilla, que traslada a los pasajeros y automóviles en poco más de un minuto, es la que más ha evolucionado con el paso deltiempo, ya que frente a la primera plataforma, que era abierta y estaba cubierta por una simple tejavana (sin otro techo que el tejado), la actual ofrece una mayor comodidad a los pasajeros.
Monumento
Puente colgante de Portugalete
El puente, inaugurado en 1893, fue construido por el ingeniero vizcaíno Alberto Palacio y Elissague, un discípulo del creador de la Torre Eiffel. Se trata de un elemento estructural puro, desprovisto de cualquier revestimiento decorativo.
El Puente Colgante, exponente de la Arquitectura del Hierro, fue una obra revolucionaria en su tiempo. Fue el primero de sus características en el mundo y es el único que sigue en funcionamiento. Su larguero, de 160 metros de longitud, se apoya a cada lado sobre dos torres de 61 metros de altura. Durante la Guerra Civil, en 1937, el travesaño cayó a la ría tras ser volado y el puente permaneció inhabilitado hasta su reconstrucción en 1941. La ultima intervención se registró en 1999 con la sustitución por cuarta vez de la barquilla; también se instalaron unos ascensores panorámicos que dan acceso a la pasarela superior para permitir su visita, idea original de Alberto Palacio.
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Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de PortugaleteCasilla Iturrizar, 8 Portugalete944 72 93 14 (Oficina de turismo)
Etapa 9 del Camino Del Norte: Portugalete - Muskiz
Una etapa corta pero larga en tiempo, ya que se está obligado a bordear polígonos industriales y pequeñas colinas. Ahora sí abandonamos el mundo urbano; sin embargo esta parte de la costa está ocupada por una gran empresa petrolífera, que pareceuna pequeña ciudad. Desde Portugalete tomamos el carril de senderitas junto a la costa. Dejamos una estación eléctrica a la derecha y cruzamos la autovía por un puente, por abajo. No abandonamos la senda hasta llegar a Zierbana, donde observamos un pequeño puerto pesquero. De allí llegaremos a la playa de La Arena. Un núcleo vacacional que ahora cada vez más es residencia de las personas que tienen que alejarse de Bilbao para encontrar una casa.
Portugalete. La salida de Portugalete es relativamente sencilla, pero no así acertar con el camino. En todo momento vamos a ver los viaductos de la autovía, que deberemos pasar por debajo.
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Qué ver y qué hacerPobeña pertenece al municipio de Muskiz. Su playa de La Arena es una bonita extensión abierta al mar. Se trata de una playa casiurbana, donde se multiplican los servicios, pero que fuera de temporada tiene un cierto aire decadente muy hermoso.
Iglesia de San Nicolás de BariSituada en el barrio de Pobeña, data de 1750 y fue edificada por Don Pedro de la Quadra arzobispo de Burgos. El edificio, de cortebarroco desornamentado, es de planta rectangular con torre frontal cuadrada, centrada en la fachada y rematada con una pequeña cubierta a cuatro aguas. Consta de una sola nave, con ábside rectangular. Su interior acoge tres retablos: el de San Nicolás, el de Nuestra Señora del Carmen y el de San José.
Albergues de la etapa
Albergue de PobeñaBarrio de Pobeña, s/n. En las antiguas escuelas Muskiz94 670 60 16. Hablar con Estela y Maitane
Etapa 10 del Camino Del Norte: Muskiz - Castro Urdiales
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Una hermosísima etapa, bien señalizada, que sale del mar, recorre un monte de bosques maravilloso y termina en la coqueta ciudad de Castro UrdialesSalimos de Pobeña y nos dirigimos a Cobaron. Enseguida vamos a rechazar la opción de ir por carretera, y junto al mar. Nos adentramos en el interior, siguiendo la vía del tren. Habremos de pasar por debajo del viaducto de la autopista y por una pista llegamos a Ontón.
Lo recorremos y seguimos hasta Baltezana, desde donde emprenderemos la subida al alto de Helguera. Se trata de un desnivel importante, cuya bajada desemboca en Otañes. Salimos del pueblo y pasamos por la antigua estación de tren, avanzando paralelos a las vías. Siguiendo el camino habremos de llegar a Santullán.
Tras visitar su iglesia, caminamos por una pista forestal que atraviesa un robredal y cruza un riachuelo hasta alcanzar Sámano. Aquí conoceremos su iglesia de San Nicolás. También por la vía del tren, nos dirigimos a Castro Urdiales.
El albergue está junto a la plaza de Toros, cerca de la estación de autobuses. Las señales son fáciles de seguir.
El alto de Heleguera. Es un camino muy hermoso y bien señalizado, en el que hay algo mágico que te lleva al espíritu del Camino de Santiago. Pero es duro. Cuidado con la niebla. La bajada es fácil, y termina en Otañes, un regalo para la vista.
Esta etapa es bucólica. Hay que proveerse bien de agua antes de subir a Helguera. En Otañes hay fuentes.
Qué ver y qué hacerCastro Urdiales es un antiguo pueblo de pescadores que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos.
Iglesia de Santa María. Es el monumento gótico cuya construcción data del siglo XIII. Se trata de un edificio de planta basilical al que se accede por una escalinata flanqueada por dos torres. Consta de tres naves, de las cuales la central tiene una altura doble respecto a las laterales. El ábside está rodeado por una girola con tres capillas radiales de planta poligonal, separadas por tramos rectos. En uno de estos tramos se abrió en 1612 una capilla de planta cuadrada.
El castillo faro. Situado junto a la Iglesia de Santa María, es uno de los pocos castillos que se han conservado en Cantabria. Esta fortaleza constituía el principal lugar defensivo de la villa. Su estructura tiene forma pentagonal con fuertes cubos angulares. Es de mampostería y su construcción se cree similar a la de la Iglesia.
Puente Medieval y ermita de Santa Ana. Forman junto a la iglesia y el castillo el conjunto monumental de Castro Urdiales. Ambos son restos de un conjunto más amplio que tuvo que ser modificado debido a las obras de construcción del rompeolas. En el puente, en lacara externa del parapeto norte, se observa un sillar de arenisca en el que se pueden leer las letras ...MC... y los números ...617...,que pueden corresponder a alguna fecha de reconstrucción. La ermita es de planta rectangular y abierta al exterior a través de unpórtico adintelado sostenido por pilares de sección cuadrada. El tejado descansa sobre armadura de madera.
Ayuntamiento. Edificio del siglo XVI en el que se han efectuado posteriores modificaciones en los siglos XVII, XIX y XX. Es de sillería y destacan el balcón corrido y la torre del reloj del siglo XIX.
Monumento
Conjunto de Castro Urdiales
Una de las localidades más hermosas, turísticas e importantes de Cantabria. Combina las infraestructuras de una ciudad moderna con el encanto y belleza de la parte antigua, donde se erige la mejor iglesia gótica de Cantabria y un castillo medieval domina el puerto. La Casa Consistorial está situada en la plaza, y es un edificio del siglo XVIII. También se ubican aquí otros edificios interesantes, destacando los típicos soportales de ambiente marinero del paseo que termina en la playa.
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Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de Castro UrdialesSubida a Campijo (Junto a la plaza de toros) Castro Urdiales Policía Local: 942 86 92 76 Oficina de turismo: 942 87 13 37
Etapa 11 del Camino Del Norte: Castro Urdiales - Laredo
Otra bonita etapa, con una fuerte subida a La Magdalena, donde se admira un hermoso paisaje del valle de Liendo, y se termina en una ciudad con todos sus servicios: Laredo. Dejamos Castro Urdiales con la vista puesta en el Poniente. Una indicación cerca de la plaza de toros, donde está el albergue, nos invita a seguir durante 36 kilómetros una vía, entre arbustos y acantilados.
La primera aldea que nos encontramos es Allendelagua, paraje bucólico -todavía- de ganadería vacuna. Descendemos hasta cerca de la autovía donde existe otro camino que nos lleva a Cerdigo, un pequeño pueblo con la iglesia de San Juan y casonas antiguas en el alto, y nuevas construcciones en su falda. Atravesamos la aldea hacia el cementerio, y de allí atravesamos bosques con olor a mar. El caminodesemboca en Islares, desde donde nos dirigimos a la hermosa playa de Arenillas. Podemos tomar la ruta hacia la Magdalena o dirigirnos al Pontarrón de Guriezo, donde hay un albergue.
Tomamos el camino viejo a Laredo, que pasa por Tarrueza y el barrio de Santa Ana. Ya se ve Laredo.
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En Laredo es sencillo encontrar los dos albergues. Si nos colocamos en su plaza principal mirando a la Casa Familiar de Mar a nuestra derecha está el Palacio Benito de Zarauz. Junto a él, asciende la calle San Francisco. Antes de llegar al Convento de San Francisco descubriremos un callejón en el que está el albergue de El Buen Pastor. Si seguimos unos metros llegamos a un plazoleta en la que la calle Fuente Fresnedo baja al centro. En mitad de esta callejuela, a nuestra derecha está el albergue Casa de la Trinidad. Ambos están señalizados.
La Magdalena. La subida de la Magdalena, una etapa mítica de la Vuelta Ciclista a España, es dura. Su bajada es mucho más suave.
Salvo que fallen las fuerzas, conviene evitar el albergue de Pontarrón de Guriezo. La localidad es bonita, pero el albergue, muy triste y estropeado. Comparte edificio con la estafeta de correos.
Qué ver y qué hacerLa villa de Laredo tiene ya constancia histórica a finales del siglo X como posesión del Conde Fernán González. Alfonso VII le otorgó el llamado "Privilegio Viejo de Laredo" y Alfonso X concedió a su Concejo "cartas de estimación y merced" por los muchos servicios quehicieron en la conquista de Sevilla. Fue Laredo puerto militar de Castilla y el único habilitado desde Avilés a Bilbao para las expediciones a América, hasta que Sevilla y Cádiz asumieron el destacado papel que en este aspecto les correspondió en aquella época.
Palacio Benito ZarauzReconstruido en 1816, se encuentra situado al final de la Plazuela de Cachupín, lugar desde el cual partía el famoso camino de Castilla.De su arquitectura, destacan los cuatro arcos con piedra de sillería, en el soportal; el arranque de la Puerta Medieval de la Mar, en el interior; y la balconada corrida típica de esta región. Además, es reseñable el escudo nobiliario de barro con profusión de lambrequines, banderas, picas, cañones y otros atributos militares.
Casa Familiar de Mar La construcción de la casa palacio de la familia de la Mar data del siglo XVII. Posee una fachada de piedra de sillar y destacan las balconadas con basamento de piedra y balaustrada de hierro, adornada con bolas de bronce. Ostenta un soberbio escudo de armas:timbrado por un adorno, en los cantones superiores vemos dos sirenas y bajo ellas sendos leones hacen de soportes, pisando con suspatas dos bustos de mujer. Las armas del escudo pertenecen a los apellidos Mar, Libarona, Arce y Mantilla. Esta edificación nobiliariase hallaba al lado del río Bario, navegable en época medieval y moderna, que hoy canalizado y abovedado discurre bajo la carretera. Si nos dirigimos a la plaza Cachupín, pasado el Palacio de Zarauz, está la casa torre del Hoyo, también conocida como la casa de VélezCachupín, el último destino del recorrido.
Albergues de la etapa
El PontarrónEl Pontarrón de Guriezo, s/nEl Pontarrón de Guriezo 942 85 00 61. Preguntar por Susana o Elena
Albergue El Buen PastorC/ Fuente Fresnedo, 1. Al lado del Centro de Salud y el Ayuntamiento Laredo942 60 62 88
Residencia Albergue Casa de la TrinidadC/ San Francisco, 24Laredo942 60 66 00
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Etapa 12 del Camino Del Norte: Laredo - Guemes
Nos alejamos del mar (y de los viaductos de la autovía) y entramos en un hermoso valle cántabro de vacas y casonasSi hemos decidido seguir hasta Colindres seguimos por la playa y atravesamos unas urbanizaciones. Aunque se tratan de dos localidades, Laredo y Colindres están unidas. El albergue está señalizado: sólo hay que fijarse en los postes de las farolas o de señales de tráfico, una pegatina con la concha de Santiago te dirige a él. Ahora estén reformándolo, pero sigue abierto.
Si decidimos pasar por Santoña, saldremos del paseo marítimo recorriendo la playa de La Salvé hasta llegar al Puntal. Desde ahí lasbarcas cruzan Santoña todo el año, con mayor tráfico en verano. La barca nos deja al pie del monumento de Juan de la Cosa.
Buscamos la estación de autobuses y desde ella nos situamos dirección la playa de Berria. Una playa espectacular, en la que hay que tomar aliento para emprender la subida a El Brusco, la colina que esconde Noja.
A ella llegamos tras subir a la iglesia de San Pedro. Siguiendo las señales llegamos a la carretera 141. La seguimos para entrar al barrio de La Pedrosa.
Entramos en el valle de Meruelo, organizado en numerosos barrios. Güemes está bien indicado. No hay pérdida. Su albergue está fuera del pequeño núcleo urbano, sobre una colina. Es un albergue que merece la pena.
El Brusco. La subida hasta Noja obliga a andar un repecho al final de la playa de Berria.
Antes de reemprender el camino hasta Güemes bien vale tomar un tentempié: quedan unos kilómetros muy bonitos y bucólicos, pero algopesados.
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Qué ver y qué hacerEn Güemes hay poco que hacer, salvo observar el paisaje, descansar en su original albergue y disfrutar de la vista del valle de Meruelo.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de ColindresC/ Heliodoro Fernández (Casa de los maestros)(Está a 4 km de Laredo, más allá) Colindres942 67 40 00. Ayuntamiento de Colindres.
Albergue Juvenil (Santoña)Carretera Santoña-Cicero, s/n Santoña942 66 20 08
Albergue La Cabaña del abuelo PeutoGüemesGüemes942 62 11 22 / 942 62 13 13 (José Manuel)
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Etapa 13 del Camino Del Norte: Guemes - Santander
Una etapa corta que permite disfrutar de la ciudad de SantanderEn Güemes hemos podido descansar en su albergue de peregrinos, un hito para los caminantes a Santiago. Nos dirigimos al norte aunquefaltarán unas horas para poder ver el mar.
Desde Güemes, dejando la iglesia a la espalda escogemos en el primer cruce la dirección a Somo para dirigirmos a Galizano. Se puedeentrar en la localidad y visitar su iglesia, pero si no nos queremos desviar del recorrido hemos de seguir paralelos al carril bici.
En la cruz de Rumor hemos de escoger entre dos trazados: el que bordea la ría y llega a la capital cántabra por la ruta marítima, o el interior. Hemos elegido este segundo pues supone 45 kilómetros menos, y ya hemos dicho que queremos tener tiempo de visitar Santander. Para ello hemos de tomar dirección Loredo desde donde se observa en lo alto el Monasterio de Santa María de Latas. Llevaráuna hora salvar la distancia hasta él, y retornar al camino. Paralelos al carril bici vislumbramos un grupo de chalés y casas conocido como Galizano. Seguimos dirección Somo, y admiramos su kilométrica playa. Por ella nos dirigiremos a la bahía y en el embarcadero del Puntal donde tomaremos la barca para llegar a la capital. Este viaje, conocido como la Pedreñera, se realiza desde la Edad Media. Ahora cuesta en torno a los 2 euros. La lancha atraca en el paseo de la Pereda, en el centro de la ciudad.
Coger bien la dirección a Somo.La proliferación de urbanizaciones alrededor de la ciudad de Santander, así como sus campos de golf, hace que el trazado sea difícil de seguir, y en algunas ocasiones se pueda tener duda. Lo importante es no perder la referencia de Somo, siempre señalizado.
Observaciones:Conseguir alojamiento en Santander en verano es harto difícil. El albergue es fantástico, está en el centro, pero sólo tiene 44 plazas.
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Qué ver y qué hacerSituada al sur de una de las bahías consideradas más bonitas del mundo, Santander combina a la perfección la montaña y el mar, dejándose disfrutar apaciblemente desde cualquiera de sus numerosos miradores. Cuenta con180.000 habitantes y once playas urbanas.
Jardines de Pereda, poblados de cedros magnolios y palmeras que abrigan en su seno los monumentos dedicados a los nombres ilustres de Cantabria.
Plaza de Pombo. Con la característica arquitectura de sus edificios, entre los que destaca el Real Club de Regatas.
Plaza Porticada, todo un símbolo de la ciudad.
Iglesia del Cristo y la Catedral de Santander y su grupo escultórico conmemorativo de la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941.
Museo Municipal de Bellas Artes, que alberga muestras pictóricas de paisajistas cántabros.
La península de la Magdalena. Cuenta con una superficie de 25 hectáreas y una gran variedad de especies arbóreas. Integra el Campo, el Pabellón Municipal de Muestras y el Parque Infantil, frente al que se encuentra el monumento en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Desde el Embarcadero Real se llega a Faro de la Cerda que nos conduce al Palacio de la Magdalena. Desde su cumbre se puededisfrutar de impresionantes paisajes naturales y arquitectónicos. El Palacio Real, de influencias inglesas, fue inaugurado en 1912 y regalado por suscripción popular a los monarcas. Desde 1913 hasta 1930 constituyó la sede de verano de los reyes Alfonso XIII y VictoriaEugenia. Tras la restauración realizada hace pocos años, este singular edificio se ha convertido en la sede de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez-Pelayo.
Monumento
Palacio de la Magdalena
El Palacio Real de la Magdalena es el edificio más emblemático de Santander, no tiene un estilo definido aunque se le cataloga como 'pintoresquismo ecléctico', una mezcla de estilos ingleses y franceses con incorporación de elementos típicos de la arquitectura montañesa. Se encuentra situado en la península del su mismo nombre, que tiene una extensión de 28 hectáreas.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos Santos MártiresC/ Ruamayor, 9 SantanderTeléfono Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria: 942 21 97 47
Convento de las Clarisas de EscalanteMeakaur Auzoa, 1 Escalante942 677 720
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Etapa 14 del Camino Del Norte: Santander - Queveda
El vado más cercano sobre el río Pas, un puente del siglo XVI en la localidad de Puente Arce, obliga al peregrino a dar un considerable rodeo. La consecuencia es una etapa muy tediosa donde se superan los 40 kilómetros y sin más compañía que el asfalto.Desde el albergue de Ruamayor hay que prestar atención a las placas diseminadas por el suelo donde coinciden la concha y una cruz roja, ésta referente al itinerario del Camino Lebaniego. Nos ayudarán a salir del laberinto urbano de la capital cántabra.
Primero hay que bajar a la Avenida Calvo Sotelo para continuar por las calles Jesús de Monasterio, Burgos, San Fernando y pasar larotonda de Cuatro Caminos hacia la Avenida Marqués de Valdecilla. Hay que tomar la dirección de la N-611 con destino Palencia y Torrelavega y avanzar por la calle de Cajo, que se denominará de Campogro tras pasar bajo el puente del ferrocarril. Entre la nacional y un polígono de servicios situado a mano derecha avanzaremos hasta Peñacastillo, donde se tuerce a mano derecha para pasar por el puente del FEVE y acto seguido hacia la izquierda para seguir por un camino paralelo a la vía.
Pasamos entre casas por el barrio de Lluja y cruzamos la S-20 bajo un túnel para entrar en el municipio de Santa Cruz de Bezana por la Avenida José María de Pereda. Junto a la iglesia de Santa Cruz, un indicador de madera indica la distancia hasta Boo de Piélagos. Son 4,6 kilómetros.
Tras dejar el municipio de Bezana en Rompía entraremos en el de Piélagos visitando las poblaciones de Boo, Puente Arce y Oruña.Tanto Bezana como Boo son dos municipios cántabros que han experimentado un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años. Debido sobre todo a la cercanía de la capital y a la excelente comunicación del corredor Torrelavega ? Santander. Ya que en Boo noexisten las barcas que permitían antiguamente cruzar el salmonero Pas, hay que avanzar durante más de una hora hasta Puente Arcepara cruzar, ahora sí, el puente sobre el río.
Más asfalto, esta vez serán más de 2 kilómetros hasta Mogro por la carretera cántabra 232. Atravesamos la localidad en ligero ascenso, y sin señalización jacobea, hasta llegar a la iglesia y torcer a la izquierda. Otra indicación, esta vez hasta Cupón, nos muestra la distancia de 5,7 kilómetros hasta este pueblo del municipio de Miengo.
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De nuevo, por vías asfaltadas y tras varios repechos bajaremos hasta la CA-232 para cruzarla y encontrarnos con un tramo desolador.Estamos ante las tuberías de la empresa Solvay, un importante grupo químico y farmacéutico internacional. Un trayecto donde la flechaamarilla se convierte en un interminable tubo de varios kilómetros que parece no acabar nunca.
Pasado este tramo, a la izquierda, a la altura de un STOP, cruzamos un puente sobre la vía para entrar en Requejada, población del municipio de Polanco que cuenta con albergue de peregrinos.
Si nuestra intención es llegar hasta el siguiente albergue, en el municipio de Quevedo, hay que continuar por el arcén de la N-611 dirección Santillana del Mar. Pasaremos Barreda y cruzaremos el río Saja junto a la fábrica de Solvay. Ahora se toma la CA-132 dirección Suances y tras unos metros un desvío a mano izquierda nos anuncia Camplengo.
Hay que ascender más de 3 kilómetros por esta carretera hasta que, antes de llegar al pueblo de Camplengo, encontramos a mano izquierda el desvío al albergue Arco Iris. Fin de etapa.
Entre Lluja y Santa Cruz de Bezana:Una vez pasado Peñacastillo el camino se dirige a Santa Cruz de Bezana pasando por el barrio de Lluja. Después de estas casas hay una zona de obras donde podemos desorientarnos. Hay que buscar con la mirada el túnel bajo la S-20 por donde sigue la ruta.
La etapa cuenta con dos albergues. El Regato de las Anguilas en Requejada y Arco Iris en Queveda. Si se quiere acortar la etapa esconveniente quedarse en Requejada. El refugio se encuentra al pie de la nacional y se puede acceder de dos maneras. Desviándose amano izquierda antes de pasar a Requejada por el puente sobre la vía o llegando hasta Requejada (a la altura de bar El Puerto) yvolviendo hacia atrás por la N-611, dirección Santander, cerca de un kilómetro. El albergue está a mano derecha frente al bar Quin.Actualmente Santillana no cuenta con un local para peregrinos.
Qué ver y qué hacerSantillana se encuentra a 3 kilómetros del albergue de Queveda. Dado que la etapa es larga es mejor madrugar y visitar la población al día siguiente. A pesar de ser bautizada como la villa de las tres mentiras, porque ni es Santa, ni llana ni tiene mar, Santillana del Mar no necesita ninguno de esos atributos para fascinar a cualquier visitante que quiera acercarse a conocerla. En el siglo IX unos monjestrajeron las reliquias de Santa Juliana, martirizada por orden de su marido, y construyeron una ermita y un pequeño monasterio en el emplazamiento del actual Santillana. El monasterio fue ganando notoriedad gracias a diversas donaciones y en el año 1045 el entoncesrey de Castilla, Fernando I, concede al abad el título de señor de la villa convirtiéndose el nombre de la villa en Santillana, que deriva del latino Sancta Luliana.
Colegiata de Santa Juliana: Sus orígenes son un monasterio fundado en el año 870 pero la actual colegiata es del siglo XII. De estilo románico, cuenta con tres naves de bóveda de cañón y un pórtico de grandes dimensiones. Su estructura sigue el modelo de Frómista y del románico internacional que penetra en Castilla por el Camino de Santiago. En el centro del crucero se erige el sepulcro de SantaJuliana, donde se guardan las reliquias de la martir. Sus relieves y esculturas presentes en la portada, capiteles y canecillos muestranalegóricamente la lucha entre el bien y el mal y la necesidad de la penitencia para salvarse de las penas del infierno. Así, se sucedenmotivos animales como leones, palomas, serpientes, cabras y vegetales como manzanas, helechos, uvas, lirios, etc. El claustro, sustentado por 42 capiteles, muestra una acertada evolución de la iconografía y escultura románicas.
La cueva de Altamira: Descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola en 1879 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el techo de la estancia principal de la cueva hay dibujos cuaternarios, de hace 14.000 años, que representan ciervos, caballos, toros y jabalís.
Santillana del Mar cuenta con un conjunto interesante de museos: El Museo Diocesano, ubicado en el convento Regina Coeli, expone más de un millar de obras del patrimonio artístico de la Diócesis. Entre ellas se encuentran colecciones de imaginería medieval ybarroca, platería española y colonial, esmaltes, marfiles y una colección de cristos. El Museo de Arte y Etnografía Regional, en las casas del Águila y La Parra, expone muestras de arte regional, nacional e internacional. El Museo y Centro de Investigación de Altamiramuestra exposiciones de carácter didáctico sobre la prehistoria y el arte rupestre en la provincia.
El conjunto de Santillana del Mar es un monumento en sí mismo y pasear por su entramado de calles salpicado por casas solariegas y palacios bien merece otra visita más particular: La Plaza Mayor, la rúa del Rey, la calle de Juan Infante, el palacio renacentista de Velarde, las torres góticas del Merino y Don Borja, las casonas y palacios barrocos, etc.
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Albergues de la etapa
Regato de las AnguilasAntes de llegar a Requejada, en un desvío a mano izquierda. Situado al borde de la Nacional 611, a mano izquierda dirección SantillanaPolanco.942 82 40 28
Albergue Arco IrisHay un desvío antes de llegar a Camplengo. El albergue se encuentra en Queveda, municipio que pertenece a Santillana del MarQueveda942 89 79 46
Etapa 15 del Camino Del Norte: Queveda - Comillas
El día discurrirá por cuatro municipios del occidente cántabro que engloban entre sí más de 30 localidades.Si queremos visitar Santillana del Mar habrá que partir bien temprano del albergue e ir hacia Camplengo, donde tras un desvío a laderecha bajaremos hasta toparnos con la fachada lateral de la Colegiata de Santa Juliana. Este antiguo monasterio fue el origen deSantillana del Mar, villa que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1943. Podríamos pasarnos todo el día visitando museos y callejeando entre palacios y casonas solariegas, ya que el pueblo bien lo merece. La ausencia, no ya de flechas pintadas, sino también de conchas de piedra obligan a imaginar la marcha. La salida parte desde la plaza de Ramón Pelayo, donde está el Ayuntamiento, paraenfilar la calle de los Hornos.
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Antes de llegar al camping hay una bonita vista de Santillana rodeada en parte por un gran prado. Vamos ahora a la cercana Arroyo a la que entramos tras pasar una carretera comarcal. Hay que dejar a mano izquierda la ermita asentada en la ladera para descender por un carretil de cemento hasta Oreña. Entramos así en el municipio de Alfoz de Lloredo. Llegando al pueblo veremos en la distancia la iglesiade San Pedro que se muestra como una atalaya en el alto. Iremos hacia ella y dejaremos este templo del siglo XVI para descender a Caborredondo. Lo cruzamos por carretera, pasamos sobre la CA-131 y al llegar a una casa con el nombre La Solana nos desviamos a la derecha para, junto a maizales, llegar hasta la imponente estampa de la iglesia de San Martín de Cigüenza. El templo fue levantado a mediados del siglo XVIII según los diseños del indiano Juan Antonio de Tagle y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1992.
Tras contemplar San Martín seguimos hasta Novales, capital del municipio - es fácil no entrar en él porque antes hay un giro que ataja y que sube hasta la CA-356 hacia Cóbreces-. Novales es famoso por sus plantaciones de naranjos y limoneros que crecen gracias a un microclima especial que se da en esta zona. Ya en tiempos del Imperio los romanos cargaban sus naves con estos cítricos.
Abandonando este ambiente mediterráneo se sube a la carretera por la que se entra en Cóbreles. Lo mejor es seguir por ella, ya que la señalización obliga a meterse en el pueblo y dar una gran vuelta para volver a salir a la carretera a la altura de la Iglesia de San Pedro.La iglesia, terminada en 1910, tiene un característico color rojo y está inspirada en ejemplos del románico y gótico francés. Junto a la Abadía Cisterciense de Viaceli, de la que es ad vincula, forma las dos señas de identidad paisajista de Cóbreces.
La jornada continúa junto a la iglesia y por fin nos regala un tramo relajante entre un bosque de robles y hayas que puede estarembarrado. Merece la pena disfrutarlo porque de nuevo estamos abocados a volver a una pista de asfalto y salir a la CA-131 a la altura de la Venta del Tramalón donde más de uno ha tenido que refugiarse de la lluvia bajo la marquesina. Varios caminos y más carretera llevan hasta La Iglesia, pueblo de unos 150 habitantes que ostenta la capitalidad del Municipio de Ruiloba. Después vendrán Pando, donde hay un convento de las Carmelitas Descalzas del siglo XVIII, y más adelante Concha. Abandonamos así los núcleos de Ruiloba y nos dirigimos hasta nuestro final de etapa en Comillas. Tan solo kilómetro y medio para entrar en la localidad y deleitarnos con la vista del Cantábrico.
Nula señalización en Santillana del Mar: Dentro del casco histórico de Santillana no existe señalización jacobea alguna. Hay que salir de la localidad por la calle de Los Hornos que nace en la plaza del Ayuntamiento.
Hay alojamiento para peregrinos en Cóbreces y Comillas. En Cóbreces los monjes acogen en un edificio situado junto al monasterio. No hay problema de plazas ya que son 26 y no suele ser final de etapa. En Comillas, en cambio, hay espacio para 20 personas y es posibleque en los meses de verano coincidan algún día mayor número de peregrinos. Comillas es una localidad turística de primer orden y es complicado encontrar plaza durante esas fechas.
Qué ver y qué hacerQuién iba a decir entonces a los antiguos habitantes de Comillas, pescadores, agricultores y ganaderos durante la Edad Media, que su pequeño pueblo iría a convertirse en el siglo XIX en zona de veraneo de reyes y nobles. Esto sucedió gracias a Antonio López López,emigrante a América y poseedor del título de Marqués de Comillas, como premio a las aportaciones que hizo para la guerra de Cuba.Tras regresar del otro lado del Océano creó empresas navales y tabacaleras en Barcelona pero no olvidó sus orígenes: Comillas. Lasinvitaciones del Marqués al rey Alfonso XIII para que veranease en este lugar del Cantábrico surten efecto y trae consigo la llegada de nobles y adinerados. Comillas, y sus playas, se convierten así, junto a Santander, en uno de los lugares más prestigiosos para pasar la temporada estival y practicar los famosos baños de sol.
Palacio de Sobrellano: Construido entre 1881 y 1888 por el famoso arquitecto catalán Joan Martorell y Montélls por encargo de Antonio López, primer Marqués de Comillas. Está revestido con una fachada espectacular de piedra de Carrejo y decorada a modo de galeríasabiertas. El edificio se compone de dos pisos. En el inferior está el panteón y la capilla en el superior. Ésta es de planta poligonal y de una sola nave. El sitial, los reclinatorios y los bancos fueron diseñados por Gaudí. El palacio también alberga una buena colección de pinturas y esculturas.
Universidad Pontificia: Terminada de construir, también a instancias de Antonio López, en diciembre de 1890, fue en sus inicios un seminario para la formación de candidatos al sacerdocio procedentes de toda España, Hispanoamérica y Filipinas. El aumento de suactividad y el éxito, dada su calidad académica, hizo que el edificio fuera aumentando con varios anexos como los seminarios mayor y menor, el Colegio Máximo y el colegio Hispanoamericano. Tras 75 años de labor académica en 1968 se tomo la decisión de trasladar la actividad a Madrid. La Universidad Pontificia es hoy propiedad del Gobierno de Cantabria. El edificio está en rehabilitación. No puede ser visitado en su interior, pero merece la pena subir a la colina para descubrir la escala tan armoniosa a la que está hecha.
El Capricho de Gaudí: Máximo Díaz de Quijano, concuñado del Marqués de Comillas, planteó el proyecto de su estancia de veraneo a un joven Gaudí que todavía no había adoptado en su obra el sello que le haría famoso después. El resultado fue un palacete bautizadocomo el Capricho que está revestido en gran parte por cerámica y donde su estructura y torre recogen influencias orientales. El restaurante merece la pena.
El puerto de Comillas: Fue terminado en el año 1716 y en él se invirtieron miles de ducados provenientes de los bolsillos de los propios vecinos de Comillas. En su época fue defendido por tres garitas y un fuerte con cuatro piezas de artillería. Comillas mantuvo latradición de la pesca de la ballena hasta el siglo XVIII, a la que salían en chalupas armados de arpones. La lonja de pescado es un edificio montañés de 1942 que se construyó sobre los cimientos de un antiguo almacén de minerales. La actividad pesquera es hoy muyescasa.
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Monumento
El capricho de Gaudí
Comillas es, sin duda alguna, una de las localidades más hermosas y conocidas de Cantabria, un conjunto arquitectónico magnífico enmarcado por un entorno natural y paisajístico de excepción.
La villa se baña con las aguas del Cantábrico desde su accidentada costa, aunque el desarrollo urbanístico se realizó en el interior, tras las colinas que separan las viviendas de la humedad y el salitre que origina el mar. La belleza del paisaje se impone a los sentidos, tal como ocurre en torno a la Ría de la Rabia, enmarcada por las cumbres nevadas de los Picos de Europa. Emigrantes regresados de América, junto con el modernismo catalán, transformaron Comillas en el siglo XIX. Su arquitectura pintoresca es buena muestra del neogótico, neoárabe, neomudejar. Un conjunto sobresaliente que destaca por su singular belleza.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de Cóbreces. Abadía Cisterciense de Viaceli Barrio Los Corrales, 191. Carretera de Santillana del mar a Cóbreces. Cóbreces, municipio de Alfoz de Lloredo 942 72 50 17
Albergue de peregrinos La PeñaBarrio La Peña, s/n Comillas942 72 00 33. Ayuntamiento de Comillas
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Etapa 16 del Camino Del Norte: Comillas - Unquera
Tres son las rías que cruzaremos y junto a otra pernoctaremos para despedirnos de Cantabria: La Rabia, San Vicente, Tina Menor y por último Tina Mayor en Unquera.Saldremos a la CA-363 y por un paseo peatonal entramos en el núcleo rural y vamos bajando hacia el campo de golf Santa Marina.Diseñado por Severiano Ballesteros cuenta con un club social ubicado en una casona del siglo XVI y no hay más remedio que cruzar parte del campo y el puente sobre el Capitán. Luego se pasa junto a la capilla del XVII y se abandona la instalación deportiva por una pista asfaltada. A la salida surge una falsa flecha amarilla que puede despistar a más de uno. Conduce hacia el albergue de Llambres y no lo indica hasta que tras más de 500 metros nos damos con él.
Para coger la dirección correcta hay que seguir de frente tras la rotonda que nos encontramos saliendo del campo de golf y buscar el pueblo de La Revilla. No llegamos a entrar y por un camino pronto avistaremos el Puente de la Maza, puerta de entrada a San Vicente de la Barquera. Este vado de piedra empezó a construirse a finales del XVI sobre el anterior de madera. En la Guerra Civil quedó bastante maltrecho y se volvió a reconstruir y ensanchar tal como lo vemos hoy. Avanzamos por él sobre la ría de San Vicente, formadapor la desembocadura de los ríos Escudo y Gandarilla, y ahora nuestro trayecto se encaminará por el municipio de San Vicente de la Barquera.
Continuamos hacia el primer núcleo de población: La Acebosa. Llegamos tras pasar por encima de la autopista A-8, donde nos espera un tramo en ascenso con grandes vistas que da un gran rodeo y desciende hasta la CA-843 en dirección Pesués. Por asfalto pasaremos Hortigal y más adelante Estrada, aldea del municipio de Val de San Vicente donde destaca su torre. Es una fortificación medieval realizada en mampostería y que posee a su alrededor un recinto amurallado y los restos de un foso. Fue original de los siglos VIII y IX pero fue reconstruida de nuevo en el siglo XIII.
Tras la mole defensiva dejamos el asfalto por la derecha y lo retomamos en 15 minutos para entrar en Serdio, población de Val de San Vicente con albergue de peregrinos. Dejamos Serdio y a mano izquierda salimos por otra pista asfaltada que desemboca en otra donde al lado izquierdo vemos Muñorrodero. Nosotros iremos hacia la derecha para pasar bajo la vía del tren y cruzar el puente sobre la ría de Tina Menor, desembocadura del río Nansa.
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Nada más vadear subimos por una pista a la izquierda que nos deja a la altura de la N-634 en Pesués. Ascendemos por un camino paraintroducirnos después en una senda boscosa que nace a mano izquierda. Es un tramo con maleza que no han limpiado y que desciendevertiginosamente en su parte final. El sendero nos deja a la entrada de Unquera. Como no hay albergue de peregrinos la única opción es dormir en algún hotel u hostal. Otra opción es continuar otros 2 kilómetros hasta la entrada de Colombres donde hay un albergue.
Senda boscosa de Pesués a Unquera:Ninguna dificultad orográfica pero sí mala señalización y mal estado. Tras cruzar la N-634 en Pesués, el trayecto se dirige a Unquera por un camino en ascenso donde giramos a la izquierda para coger una senda entre el bosque. Una vez en ella hay una parte sin señalizar que está cubierta por maleza y puede llevar a más de uno a abandonarla y descender a Unquera por la carretera nacional.
En esta etapa encontraremos dos albergues. En San Vicente de la Barquera hay 44 plazas junto a la iglesia de Santa María de los Ángeles.Más adelante hay otro con 16 literas en Serdio, un pueblo de Val de San Vicente con 180 habitantes. Si optamos por dormir aquí hay un bar donde se puede comer. Otra opción es comprar la cena cuando pasemos por San Vicente de la Barquera.
Qué ver y qué hacerGuiadas por el curso fluvial del Deva y cargadas de valiosos minerales del Macizo de Ándara las gabarras remansaban en la Ría deTinamayor en Unquera para luego depositar la materia prima en los barcos que las llevarían a su destino. Unquera es una localidad de servicios situada estratégicamente en un entorno privilegiado: playa y montaña a escasos kilómetros. Junto a la desembocadura delDeva en el Cantábrico y separada 30 kilómetros de los Picos de Europa.
Ría de Tinamayor: Desde su nacimiento en los Picos de Europa el río Deva recorre 62 kilómetros serpenteando por la comarca de Liébana y por el desfiladero de la Hermida. Desemboca en la Ría de Tinamayor en Unquera creando una frontera natural entre las regiones cántabra y asturiana. Aquí los pescadores asturianos de Bustio forman junto con los cantabros de Unquera y Molleda la Cooperativa de Tinamayor.
Corbata de Unquera: Es imposible visitar esta localidad de Val de San Vicente y no probar su dulce más famoso. La corbata de Unquera está elaborada a base de harina de trigo, mantequilla, huevos, almendra y azúcar. En Unquera tienen una forma tradicional de hacer el hojaldre. Amasan la harina y añaden mantequilla hasta formar una masa que enfrían a 8 grados para después añadirle glasa real y almendras y hacerle el nudo característico. La corbata la hornean durante unos 20 minutos y ya está lista para comer.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos El GaleónC/ Alta, nº 12 San Vicente de la Barquera942 71 53 49 / 664 568 841
Albergue de peregrinos de SerdioAntiguas escuelas de Serdio (Dependiente de Val de San Vicente) Serdio942 71 84 31 / 664 10 80 03
Los claretianosC/ Alta nº 12 San Vicente de la Barquera942 219 747
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Etapa 17 del Camino Del Norte: Unquera - Llanes
El sendero de largo recorrido GR-E-9 vendrá a salvar una etapa que estaba abocada a ser pasto de la Nacional 634Tras un buen desayuno a base de corbatas bañadas en chocolate con leche comenzamos cruzando el puente sobre la ría de Tina Mayor, donde el Deva da sus últimos coletazos antes de rendirse al mar.
De esta manera entramos en Asturias. Se asciende por un camino que pasa junto a una capilla de ánimas donde una inscripción en bronce marca la distancia hasta Santiago: 427 kilómetros. El camino lleva a Colombres donde en días de sol veremos brillar la fachada azul de la Quinta Guadalupe. Ésta es una mansión indiana que construyó el emigrante Iñigo Noriega y alberga desde 1987 el Archivo de Indianos. Colombres se deja por las calles Pío Noriega y Francisco Sánchez y por un camino vamos hacia la N-634. Ahora comienza un peligroso tramo con bastante tráfico.
No hay otro remedio que avanzar por el arcén de la N-634 pasando el barrio del Peral y más adelante La Franca, población también del concejo de Ribadedeva. Salimos de la Nacional dirección Tresgrandas y por un carretil de tierra vamos paralelos a la vía del tren. Cruzamos un puente y seguimos de frente en ascenso para volver a encontrarnos de nuevo con la N-634, a la altura de su kilómetro 287, y continuamos por ella.
En Buelna hay un bar y conviene hacer un alto ya que escasean los lugares donde comer algo, sobre todo una vez en el sendero GR-E-9. Este largo recorrido se coge en la siguiente localidad a la que llegamos: Pendueles. El trazado oficial continúa en gran parte por la N-634 pero la opción más sensata es entrar en esta población y andar por ella hasta encontrar las marcas blancas y rojas del E-9 (GR-E-9).
Este agradable camino por el que avanzaremos 15 kilómetros hasta Llanes nos premiará en algunos tramos con unas buenas vistas del mar. Tendremos oportunidad de acercarnos a él tras el camping, en la Playa de Vidiago. Más adelante, pasados tres kilómetros y medio, un cartel nos indicará que estamos ante los Bufones de Arenillas. Se trata de grietas o chimeneas abiertas en la costa y conectadas con simas marinas por las que el agua del mar penetra a presión, formando surtidores de agua pulverizada que pueden alcanzar más de 20metros de altura. Si se reúnen las condiciones podremos admirarlo.
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Hoy, el patrimonio histórico está haciendo un hueco al natural. El mirador del río Purón es otro lugar señalado. De aquí bajamos a un puente para cruzarlo donde puede leerse la indicación 20 personas máximo. En menos de dos kilómetros estamos en Andrín. Laseñalización del GR continúa y giramos hacia un paseo peatonal paralelo a la carretera que sube hasta el mirador de la Playa de LaBallota. Desde aquí hay unas bonitas vistas de Llanes y del islote de Castro, abajo. Desde este punto lo mejor es ignorar la carretera y coger un sendero que a media ladera conduce, tras una gran vuelta, a la ermita del Cristo del Camino. La vista que ofrece de la aldea de Cue, Llanes y el Cantábrico es inmejorable.
Desde la ermita bajamos hasta Llanes, antigua puebla de Aguilar que conserva trazos de su pasado medieval. Aquí podremos degustar su sidra autóctona y dar un paseo por el puerto, donde emerge la barrera de cubos pintados por Ibarrola. Esta población costera tampocotiene refugio para peregrinos, así que no queda más remedio que intentarlo en los albergues juveniles, pensiones u hoteles.
Nacional 634 a la salida de Colombres hasta La Franca: Es un tramo peligroso que tiene mucha densidad de tráfico. Si se va en grupo, atención y en hilera de uno. No en paralelo. A la altura del kilómetro 287 el trayecto de la etapa vuelve a salir a la Nacional y se sigue por ella por Buelna y Pendueles.
En esta jornada no hay albergue de peregrinos como tal. En Colombres existe un albergue privado regentado por Manuel. Ya en Llanesexisten varios albergues juveniles. Si no podemos buscar alojamiento en cualquier pensión u hostal de la localidad.
Qué ver y qué hacerYa documentado en el año 1032, Llanes funcionaba como núcleo administrativo de Aguilar, una serie de comarcas asentada en torno altorreón de Soberrrón que se situaba como atalaya en el Picu Castiellu.
A comienzos del siglo XIII Llanes obtiene el Fuero de Independencia bajo el reinado de Alfonso IX y en esta época construye las murallas, el torreón y la iglesia de Santa María, ésta última costeada por la aportación monetaria de los habitantes llaniscos. Durantelos siglos siguientes la pesca fue el revulsivo económico del la Villa gracias a la importancia de su puerto y caladeros, rico en especies como la ballena, la merluza, sardina, congrio, etc. En el XIX Llanes se enfrentó a la guerra y la ocupación de los franceses, situaciónque más tarde obligó a muchos llaniscos a emigrar a América, dado el declive de las actividades pesqueras. El dinero de estos llaniscosque regresaron con fortuna desde el otro lado del Atlántico fue vital para la Villa, ya que pagaron escuelas, hospitales, fuentes,alumbrado público y demás infraestructuras.
La muralla llanisca: levantada en el siglo XIII, tras la concesión del Fuero de Independencia, y derribada en 1870 para ampliar la Villa. En su origen tenía cuatro puertas, más de 800 metros de perímetro y una anchura media de metro y medio. Hoy, el mejor sitio paraverla es la playa del Sablón. También puede observarse en el pavimento de la Plaza de Santa Ana donde se encontraba la puerta de San Nicolás.
El Torreón: hoy sede de la Oficina de Turismo, es también del siglo XIII y se utilizó como defensa y posteriormente como cárcel. Declarado Monumento Nacional desde 1876.
Basílica de Santa María: templo de estilo gótico iniciado en 1240 e inaugurado en 1480. En el interior tres naves techadas con bóvedas de crucería se apoyan sobre arquerías ojivales. El retablo mayor, ya restaurado, data del XVI y es una buena muestra de escultura y pintura del primer renacimiento. La Basílica es propiedad del pueblo y no del clero, ya que fueron los llaniscos quienes costearon su construcción.
Capilla de Santa Ana: cada 26 de julio, festividad de esta santa, los marineros honran a su patrona con una procesión en barco. La capilla es del siglo XV.
Cubos de la Memoria: obra del pintor y escultor bilbaíno, Agustín Ibarrola. El artista comenzó en 2001 a trabajar sobre la escollera del puerto pesquero de Llanes y según sus propias palabras constituye "el mayor reto al que me he enfrentado, convirtiendo la escollera del puerto llanisco en una gigantesca escultura policromada de infinitos escorzos".
Monumento
Cubos de la memoria de Ibarrola de Llanes
La Villa de Llanes se sitúa al borde del mar Cantábrico, a 111 kilómetros de la capital asturiana.
Considerada puerta turística de Asturias por el Oriente, Llanes es cabecera de un concejo con una gran riqueza paisajística, monumental y etnográfica, contando la misma villa con un importante patrimonio, fruto de una larga historia.
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Albergues de la etapa
Albergue residencial de juventudesC/ Celso Amieva, 7 Llanes985 40 07 70
Albergue la estaciónEstación Feve s/n Llanes985 40 14 58
Etapa 18 del Camino Del Norte: Llanes - Ribadesella - San Esteban
La ausencia de un albergue de peregrinos en Ribadesella obliga a caminar unos kilómetros extra y subir hasta San EstebanLa salida de Llanes no está señalizada y por sentido común avanzamos por la AS-263 en dirección a Ribadesella. El primer mojón de la jornada se encuentra a la altura del Tanatorio Villa de Llanes y nos lleva hasta Poo por un antiguo camino.
Llegando a la iglesia parroquial de fachada blanca y teja la mejor opción es no seguir la señalización e ir hacia la vía del tren y cruzarla. Continuamos por la carretera a Ribadesella y la dejamos por la derecha para coger un camino donde a un lado suele haber pastandovacas de pura raza asturiana. Sin darnos cuenta entramos en Celorio, aldea de Llanes que creció en torno al Monasterio de San Salvadory del que hoy sólo quedan algunos vestigios de su origen románico. Dejándolo a un lado nos encontramos con los pies en la playa. Ahora sí es auténtico Camino del Norte.
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Los siguientes hitos son Barro y Niembro, otras dos localidades turísticas del Concejo de Llanes. Entre ellas se alza sobre el arenal la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Con marea alta podremos ver este templo neoclásico reflejado en la marisma. Tras esta vista, un sendero a mano izquierda enlaza con Niembro. Salimos a la carretera y de nuevo salimos a una pista forestal, por la que continuamos.Llegaremos otra vez a la AS-263 y por un paseo peatonal se puede admirar tranquilamente la Playa de San Antolín y la desembocadura del Bedón. Una estampa de anuncio gracias a la vía del ferrocarril que la recorre.
Así llegamos a Naves donde ya ha transcurrido un tercio de la etapa. Nos dirigimos ahora hacia Villahormes por el antiguo camino real que unía Llanes con Ribadesella y de Villahormes salimos hasta Nueva de Llanes, una localidad con todo tipo de servicios donde podemos recuperar fuerzas.
De nuevo retomamos la AS-263 y tras un repecho enfilaremos una larga recta que tras pasar un túnel nos llevará a Piñeres de Pría. A la entrada nos encontraremos con el mojón que señala hacia el albergue de peregrinos de San Rafael o la dirección del Camino. Continuamos por esta última hacia Villanueva de Pría y a mano izquierda surge un tramo verde, probablemente encharcado, por el que subimos para acabar saliendo campo a través hasta la iglesia de San Pedro, reconocible por su torre - campanario.
Bajamos hasta Cuerres por el camino que hay junto al depósito de agua y al pasar las primeras casas lo más lógico es cruzar la vía del FEVE, sin embargo el trayecto oficial sigue por la derecha dando un gran rodeo. Llegamos al puente medieval del Aguamía, restauradorecientemente, y de esta manera entramos en el Concejo de Ribadesella. Más adelante sí cruzamos la vía y seguimos todo recto haciaRibadesella, a la que llegaremos en una hora. Durante ese tiempo pasaremos por los parajes de Sobares y Pozu la Arena.
Como quién dice, la entrada a Ribadesella es como si la hiciésemos por la puerta de atrás, no depara en principio ningún atractivo hasta que de repente entramos a mano derecha por las callejuelas del barrio de El Portiellu. Bajamos así por el casco histórico de esta villa buscando el vado sobre el Sella, objetivo que miles de palistas tienen también cada verano cuando toman la salida en el puente deArriondas compitiendo en el Descenso Internacional del Sella.
Antiguamente, cuando no había puente, los peregrinos salvaban el cauce embarcando desde la capilla de Santa Ana. Ahora no. Así que antes de cruzar el puente de hormigón y adentrarnos en la moderna Ribadesella es conveniente cargar la mochila con la cena y el desayuno ya que en San Esteban no encontraremos ningún sitio para comprar o comer.
Más adelante, pasado el Sella, la señalización obliga a girar a la izquierda frente al Albergue Juvenil Roberto Frasinelli. Si giramosavanzaremos paralelos a la playa por una calle residencial así que lo más sensato es seguir la misma dirección pero por la playa. Por cualquiera de las dos desembocamos en la carretera local que nos conduce hacia San Pedro y que tras un fortísimo repecho dejará a un lado la aldea de Abeu. Un mojón jacobeo señala a la izquierda para el albergue de San Esteban de Leces al que llegamos en 250 metros.
Último tramo de carretera local hacia San Esteban de Leces: Sólo serán unos cientos de metros, pero pasando San Pedro la carretera pica para arriba y las piernas lo acusan. Más si cabe con las mochilas recién sobrecargadas en Ribadesella.
Los que pernocten en San Esteban tienen que comprar la cena y el desayuno en Ribadesella ya que cerca del albergue no hay ningunaopción de encontrar bar ni tienda.
Qué ver y qué hacerEn San Esteban de Leces, junto al albergue, podemos admirar la iglesia. Fue un antiguo templo románico que tuvo que ser reconstruido tras la guerra civil. Cerca está la Torre de San Esteban, también llamada de los Ruiz de Junco. Es una torre medieval construida entre los siglos XIV y XV.
Es muy probable que la fundación de Ribadesella se sitúe en el siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X El Sabio. La población prosperódurante la Edad Media en parte a los astilleros y gracias a la madera que hacían descender por el río Sella. Las actividades pesqueras se centraron en la caza de ballenas y en la pesca de salmones mediante redes. Los siglos XIV y XV tuvieron muchos años de luchas debido a la situación estratégica de la villa. Así, familias nobles como la de Quiñones, Álvarez de las Asturias, Ruiz o Junco se disputaban el poder. Salieron vencedores los Quiñones pero los Reyes Católicos devolvieron Ribadesella a la corona. Otro momento importante en su historia particular tuvo lugar a finales del siglo XVIII cuando Carlos III adjudicó una partida para las obras de mejora del puerto. Durante el XIX, al igual que en otras localidades, la invasión francesa vino a paralizar el progreso y a derruir parte de lo ya avanzado. Así ocurrió también durante la guerra civil española. Por ejemplo, el puente actual de hormigón sustituyó en 1940 la anterior estructura de hierrodestruida durante la contienda española.
Palacio de Pietro Cutre: Plateresco, del siglo XVI, hoy es la actual sede del Ayuntamiento de Ribadesella.
Capilla de Santa Ana: Situada en la calle Santa Ana fue restaurada en 1995. Curiosa por ser la sede del Gremio del Mar, extinguido en 1846.
Capilla de la Virgen de la Guía: Llegaremos a ella por un camino de piedra que sale desde el puerto. Desde este lugar hay unas formidables vistas de Ribadesella y la desembocadura.
Playa de Santa Marina: Con una longitud de kilómetro y medio este arenal permaneció sin alterar hasta la construcción, a finales del XIX, del puente de hierro sobre el Sella. Entonces comenzó su explotación urbanística con palacetes y chalets modernistas que fueron
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ocupados por miembros de la aristocracia y la alta burguesía asturiana y madrileña. Ahora cuenta con un paseo marítimo y en veranotiene una ocupación más bien alta y es propicia para practicar deportes náuticos.
Monumento
Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Barro
El pueblo de Barro esta enclavado a orillas del mar Cantábrico, en el término municipal de Llanes.
Su iglesia, carente de valor arquitectónico es bellísima por su entorno. Enclavada en la bahía de Barro siempre ha sido tema de inspiración de famosos pintores y fotógrafos que la han dado a conocer en el mundo entero.
Albergues de la etapa
Albergue Llanes Playa de PooC/ De la Playa, 36 Poo985 861 105
Albergue San Rafael de Piñeres de PríaPiñeres de Pría Piñeres de Pría (Ayuntamiento de Llanes) 636 429 294
Albergue juvenil Roberto FrasinelliRicardo Cangas, s/n Ribadesella985 86 11 05
Albergue de peregrinos de San Esteban de LecesSan Esteban de Leces (Ayuntamiento de Ribadesella)San Esteban de Leces 985 85 76 11
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Etapa 19 del Camino Del Norte: San Esteban - Sebrayo
La jornada de hoy continúa atravesando el Concejo de Ribadesella y visita los de Caravia y Colunga. En el primer tramo, hasta La Isla, no encontraremos obstáculos naturales que nos separen del marComenzamos retrocediendo la distancia andada el día anterior hasta llegar a la altura del mojón, donde giramos a la izquierda. Uncamino empedrado bautizado como El Calerón desciende hasta Vega, una preciosa aldea junto al mar.
A la entrada pasaremos junto a la Capilla de Santa María Magdalena y bajaremos hasta la playa para cruzar por un puente el regato del Acebo. Un camino a mano izquierda, embarrado gran parte del año, sube por la ladera del monte Cueto en dirección a Berbes. En la subida hay que pasar una verja y salir a la N-632 para coger un camino que lleva hasta este pueblo.
Tras Berbes cruzaremos de nuevo la nacional y bajaremos por una senda estrecha con abundante vegetación. Este tramo está alternandoentre carretera, que va dando una vuelta, y caminos, por los que vamos atajando. De nuevo salimos a la carretera y por un falso llano se pasa el arroyo de la Régula. Entramos así en el Concejo de Caravia y a mano derecha asciende una pista que en breve baja entre eucaliptos y helechos al Arenal de Morís. Comienzan así unos kilómetros de gran belleza ya que caminamos por la ladera de la montaña junto al mar.
Pasaremos por la Playa de la Beciella, lugar donde va a morir el río de los Romeros y donde hubo un hospital de peregrinos. Llegaremos hasta la Playa de la Espasa y antes de cruzar el río del mismo nombre veremos las ruinas de una venta que también fue antigua parada para los caminantes. Decimos adiós a Caravia para entrar en el Concejo de Colunga y desde aquí lo mejor es continuar algo más de un kilómetro por la N-632 hasta La Isla. Un mojón nos recuerda que esta localidad tiene albergue.
Si no vamos a quedarnos aquí lo mejor es seguir sin más complicaciones y avanzar por carretera tres kilómetros y medio más hasta el centro de Colunga. No es el recorrido oficial, éste va por caminos. Cuestión de gustos. La llegada a Colunga, habiendo recorrido más de la mitad de la etapa, bien merece un descanso. La capital del Concejo se abandona por la carretera al coger a mano izquierda el desvíode la A-258 hacia Infiesto.
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Siguiendo por ella cogemos el desvío de la CL-1 hacia Pernús. Pasaremos bajo el puente de la autopista A-8 y ascenderemos para dejar elcaserío de Beldreu a nuestra izquierda y descender hasta Pernús, pasando junto a la iglesia de San Pedro. En breve la carretera pica en ascenso durante kilómetro y medio. Esta es la distancia que nos separa de La Llera y de su iglesia de San Antolín. Seguimos hasta Priesca, algo más adelante, donde nos espera otra iglesia. En este caso la de San Salvador, la más tardía de las iglesias prerrománicas asturianas.
A la derecha de la iglesia surge una senda por la que descendemos hasta La Vega. De una altitud de 140 metros descendemos hasta los 32 en tan sólo un kilómetro. Siguiendo por la margen izquierda del río llegamos hasta Sebrayo y a las antiguas escuelas, que se convirtieron en 1998 en un albergue de peregrinos con 14 plazas. Las llaves las tiene Sonia, una vecina muy amable que vive en el número 7.
Mala señalización en la playa de Vega: Tras cruzar el puente sobre el arroyo del Acebo y llegar a la playa de Vega se pierden las flechas. Debemos ver el terreno, el tramo más pisado y saber que hay que ascender por la ladera del monte viendo siempre el mar.
Hay dos albergues. Una hacia mitad de camino, en la Isla, y otro en Sebrayo, nuestro hipotético final de etapa. Ambos son atendidos por dos vecinas: Angelita y Sonia respectivamente. Del buen funcionamiento y conservación de los albergues de peregrinos somos responsables todos los que hacemos la ruta jacobea. Qué menos que un donativo generoso que ayude a estas personas voluntarias, que no cobran nada, para mantener en buen estado las instalaciones.
Qué ver y qué hacerSebrayo pertenece a la parroquia de Miravalles y al Concejo de Villaviciosa. Es la etapa y la aldea propicia para relajarse. Mañanavendrá Gijón y el que quiera entretenimiento lo tendrá.
Capilla de Santa María: Ejemplo del románico rural es conocida también como "La Capillota". Es de planta rectangular y data de lasegunda mitad del siglo XIII. Capiteles con motivos vegetales decoran la ventana de la parte posterior del ábside y el arco del triunfo.
Monumento
Ermita de San Salvador de Priesca
La iglesia de San Salvador se encuentra en la localidad de Priesca,al noreste del municipio de Villaviciosa (Asturias).
Constituye uno de los ejemplares de la arquitectura prerrománica asturiana algo tardía. Fue declarada Monumento Nacional el 5 de febrero de 1913.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de La VegaLa Plaza La Vega de Sariego 985 99 60 12
Albergue de peregrinos La IslaC/ Subida al Castro, 85. Es el edificio de las antiguas escuelas La Isla (Ayuntamiento de Colunga)985 85 20 05
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Albergue de SebrayoA la entrada de Sebrayo, a mano derecha en el CaminoSebrayo (Ayuntamiento de Villaviciosa) 985 99 60 12
Etapa 20 del Camino Del Norte: Sebrayo - Gijón
Superados el duro Alto de la Cruz y El Curbiello, llegar a Gijón será un paseo cuesta abajoDe Sebrayo, esta pequeña población, que nos ha dado cama, salimos por la carretera local y en unos 12 minutos, bajo el puente de la Autopista del Cantábrico, giramos hacia la derecha por una pista. Tras reanudar de nuevo por asfalto bajaremos por una senda dondeprobaremos la eficacia de nuestro Gore-Tex. Normalmente hay mucho barro y agua. Después continuaremos por una pista, separados dela carretera por una valla de alambre, hasta cruzar por arriba el puente de la autopista. Más adelante salimos a la N-632 y todo de frente entramos en Villaviciosa, población señera asentada en una amplia ría de 8 kilómetros y conocida por la calidad de su sidra.
La recta de entrada a la población se hace larga y una vez en ella hay que ir a salir a la carretera de Infiesto, la AS-255. La dejamos por unos momentos para aprovechar el refugio que nos ofrece el Parque de la Alameda y el cauce del río Linares. Pero sólo durante unos cientos de metros para volver a salir a la AS-255, vía que abandonaremos por la derecha en el bar La Regatina, para llegar a una ermita y cruzar el puente de piedra de San Juan.
Pasamos el barrio de La Parra y por la VV-10 llegamos a otro grupo de casas. Aquí, un mojón desgastado con dos vieiras señala el desvío a Oviedo o la continuación a Gijón. Los que opten por Oviedo continuarán hasta Santiago por las sendas del Camino Primitivo, por el interior de Asturias y Lugo capital para unirse al Camino Francés en Palas de Rei.
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Nosotros seguimos de frente hacia Gijón, por el Camino de la Costa. En un kilómetro llegamos a Grases de Abajo y en otro más a Niévares, ya por la VV-9. Así comienzan más de tres kilómetros de dura subida por pistas y carretera, salvando más de 300 metros de desnivel, que llevan al Alto de la Cruz. Desde el alto, con vistas del valle de Peón, hay que bajar por la carretera hasta esta localidad. Hay un camino a mano izquierda, aunque es probable que no esté muy cuidado.
En Peón pasamos junto a la iglesia de Santiago, construcción popular restaurada en 1929. La jornada prosigue por el piso de la AS-331, aunque en unos cientos de metros lo cambiamos por el de caminos y pistas que ascienden hasta el alto del Curbiello, segundo y último de la etapa, que coronamos de nuevo por la AS-331. A partir de ahí todo es descenso hasta la ciudad de Gijón, que ya divisamos. En la bajada de Curbiello dejamos la carretera provincial por un camino que sale a la derecha. Más tarde, pasaremos por encima de la autovíay con este juego carretera - camino seguiremos hasta el camping de Deva. Ya por zona residencial llegaremos a Cabueñes, la antesala de un Gijón al que accederemos junto al río Piles.
Alto de la Cruz: No había repechos así desde las etapas del País Vasco. Desde Grases de Abajo la carretera empieza a subir aunque de forma leve pero es a partir de Niévares cuando el repecho es más acusado.
En Gijón no hay albergue de peregrinos. Hay un albergue juvenil y mejor llamar con suficiente antelación para asegurarse la cama. El teléfono es el 985 16 06 73. Para llegar hasta él lo mejor y más rápido es coger en Gijón la línea 12, dirección Contrueces, y bajarse en la parada Ronda Exterior, la última del trayecto.
Qué ver y qué hacerGijón es una gran ciudad. El impetuoso mar Cantábrico que abraza la ciudad ha marcado su historia a lo largo de más de 5000 años.
Gijón conserva vivo su pasado romano a través de las intervenciones realizadas en el Parque arqueológico de la Campa de Torres, unode los principales poblados fortificados del norte de España (anterior al 490 a.C.) y, sobre todo, en el recuperado complejo termal de Campo Valdés, edificio público que data de finales del s. I d.C.
Guarda ejemplos románicos como la Iglesia de San Andrés de Ceares, Iglesia de San Juan Bautista, Iglesia de San Juan Evangelista o la Iglesia de Santa María Magdalena: Diversas fuentes señalan la existencia en este lugar, en 1331, de una leprosería, de la que posiblemente este templo formara parte, aunque, evidentemente, su fundación es anterior. Hoy aparece tan desfigurado que de su origen románico apenas le queda más que la disposición en planta, con nave única y cabecera cuadrada, sin ningún elemento decorativo. Sin embargo, bien merece una visita por su espléndida situación en lo alto de una colina, desde la que se puede disfrutarde una gran panorámica de la campiña gijonesa.
En el siglo XVII se desarrolla una gran actividad constructiva que iba a conformar de una forma definitiva el aspecto urbano de Gijón. La centuria siguiente es testigo de sucesivas mejoras que le dan entidad de villa grande. De vital importancia son la aportaciones querealiza en esta época el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas propuestas siguieron vigentes en los siglos posteriores.
Real Instituto Jovellanos: La primera piedra de este magnífico edificio, Bien de Interés Cultural desde 1974, la puso el propio Jovellanos que no vio concluidas las obras de su Real Instituto Asturiano. El edificio actual responde a dos fases de construcción, la primera de ellas realizada entre 1797-1807 con trazas de Juan de Villanueva y se corresponde con la planta baja. La segunda, 1887-92,consistió en la elevación de dos plantas sobre la primitiva. El cúbico edificio se organiza en torno a un patio central porticado, en uno de cuyos lados destaca una fuente neoclásica. La sobria fachada, con almohadillado en la planta correspondiente a la construcciónprimitiva, tiene una portada con arco de medio punto. Actualmente es el Centro de Cultura Antiguo Instituto, perteneciente al Ayuntamiento de Gijón.
El proceso de industrialización que vive Gijón en estos siglos va a acompañado de un importante desarrollo constructivo que deja en la ciudad ejemplos de los estilos arquitectónicos vigentes. Edificios eclécticos, modernistas, historicistas, art decó, racionalistas...ocupan las calles gijonesas.
Destacan:
Ayuntamiento: Es un bloque cúbico de tres plantas situado en una plaza porticada inconclusa por una de sus crujías.
Mercado del Sur: De planta pentagonal irregular tiene estructura metálica de columnas de hierro fundido sin referencia estilística.
Teatro Jovellanos: Junto a las viviendas que lo rodean, se enmarca en un estilo ecléctico-historicista. Se distinguen dos partes en la composición: una arcada de pilastras decoradas con trofeos alegóricos que se extienden por toda la superficie hasta la altura de los cuerpos laterales, y un piso superior a modo de remate en el que se abre una galería que soporta una amplia cornisa moldurada.
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Monumento
Elogio del Horizonte de Chillida de Gijón
La ciudad de Gijón tiene sus orígenes históricos en la Campa de Torres, con el castro de "Noega", uno de los principales poblados fortificados del norte de España (anterior al 409 a. C.) que estaba habitado por un grupo de astures que, a la llegada de los romanos, fueron integrándose pacíficamente a sus usos y costumbres.
La Gigia romana, ya en el Cerro de Santa Catalina, deja su huella en las murallas y en un magnífico complejo termal, las Termas de Campo Valdés, edificio público iniciado a finales del s. I d. C., demostrando así la importancia del núcleo urbano romano emplazado en Gijón.
Ya en el siglo XVIII, con el nacimiento de uno de los principales ilustrados españoles, Melchor Gaspar de Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia en tiempos del reinado de Carlos III, Gijón vuelve a ocupar su lugar en la historia. Fue Jovellanos, hombre adelantado a su época, quién trazó los ejes de desarrollo de la ciudad. El siglo XIX significa un desarrollo económico y poblacional sin precedentes, que continúa a lo largo del siglo XX debido al auge del tráfico del carbón y la instalación de nuevas industrias.
Albergues de la etapa
Albergue juvenil San Andrés de CornellanaCamino de los Caleros, s/n Gijón985 16 06 73
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Etapa 21 del Camino Del Norte: Gijón - Avilés
Las calles de Gijón dan paso a un tranquilo caminar por el monte Areo y el valle de Carreño. En la parte final, el asfalto de la AS-19 nos lleva hasta Avilés La salida de una gran ciudad siempre es tediosa, sobre todo debido a las señales de todo tipo que impiden apreciar las flechas amarillas.Después de salir, nos espera el paseo por el monte Areo, el valle de Carreño y los últimos ocho kilómetros por la AS-19, envueltos en el paisaje industrial que rodea a Avilés.
Tras salir del entramado de calles de Gijón el trayecto busca por carretera la base del Monte Areo, y a través de calles asfaltadas, entre pequeñas urbanizaciones, vamos ganando altura admirando un paisaje donde se juntan dos extremos: Industria y naturaleza.
El asfalto revierte en camino y nos vemos rodeados de una masa de eucaliptos. Pasaremos junto al cartel indicador de Dolmen de San Pablo y giraremos a la izquierda para ir descendiendo hacia el valle de Carreño y Santa Eulalia del Valle. Durante cuatro kilómetros atravesaremos este valle y llegaremos a Tamón tras pasar por un túnel. Tamón se deja por la AS-326 y se enlaza con la AS-19 que nos llevará primero a Trasona y más tarde a Avilés.
AS-19 desde Tamón a Trasona y Avilés: Una vía muy utilizada por los ciclistas para sus entrenamientos.
Salida de Gijón: La señalización no es buena. Hay que ir por la calle Rodríguez San Pedro, junto a la playa de Poniente. Seguiremos por la avenida Juan Carlos I y después a la derecha por Mariano Pola. Dejaremos la ciudad por la avenida de Galicia y la avenida RepúblicaArgentina.
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Qué ver y qué hacerCasco antiguo de Avilés: Avilés ha sabido conservar su arquitectura tradicional y numerosos edificios de su casco antiguo fueron declarados en 1955 como Conjunto Histórico.
Iglesia de los Padres Franciscanos: Situada en la calle de la Ferrería fue la antigua parroquia de San Nicolás de Bari. Es el testimonio románico más antiguo de Avilés. Se construyó entre finales del XII y comienzos del XIII, dentro del recinto amurallado de la ciudad.
Monumento
Casco histórico de Avilés
Las calles y edificios del casco antiguo de Avilés (uno de los más importantes del norte de España) están declarados Conjunto Histórico Artístico.
La ciudad conserva importantes vestigios del pasado, algunos de ellos realmente notables. Estamos en una ciudad atlántica milenaria, recoleta y muy paseable, en la que uno de sus elementos arquitectónicos más singulares -el soportal- siempre nos pondrá a buen resguardo, del sol o de la lluvia, para descubrir el arte y la historia que Avilés sigue atesorando.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos Pedro SolísC/ La Magdalena, 1 Avilés669 30 26 76 (José María Clero) / 985 54 76 38
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Etapa 22 del Camino Del Norte: Avilés - Soto de Luiña
Larga etapa de trazado 'rompepiernas' que nos guiará a través de una gran variedad de aldeas, ermitas, palacios, playas y senderos boscososDe Avilés subiremos a San Cristóbal y una vez en el alto, tras una hermosa vista de Salinas, giraremos por un camino a mano izquierda y bajaremos a esta localidad turística. Saldremos por la vía principal en dirección a San Martín de Laspra y Santiago del Monte, en cuyos dominios se encuentra el aeropuerto de Asturias.
Debido a las obras de la autovía habrá que enlazar con Ranón por carretera. Tras varios kilómetros y pasar este pueblo, de gran longitud, bajaremos a la aldea de Riolavega. De aquí a El Castillo y Soto del Barco, al que entramos para volver a salir más adelante a la N-632 y cruzar el largo puente sobre el Nalón. En ascenso, por carretera y por un sendero que sale a mano izquierda, subiremos hasta Muros de Nalón y accederemos a su plaza tras pasar la carretera por un puente peatonal.
De la plaza de Muros saldremos, pasando junto al Palacio de Valdecarnaza, hacia El Pito y su Palacio de los Selgas. El Camino no pasa por Cudillero, tan solo a un par de kilómetros, y va hacia Rellayo. Hacia el hotel Mariño y la playa de Concha de Artedo, bajaremos tras pasar un túnel bajo la nacional.
Abajo, cerca de la playa de Artedo, pasaremos un arroyo y subiremos de nuevo hacia la nacional para cruzarla e ir, por pista asfaltada y por un camino en descenso, a dar con la antigua N-632, por la que entramos en Soto de Luiña.
Salida de Avilés: Desde el albergue se sale por la calle Rivero, luego a la Ferrería para ir a dar al Parque del Muelle y desembocar en la avenida de Alemania y la carretera a Coto Carcedo por la que abandonamos Avilés en dirección a San Cristóbal.
Entre Muros de Nalón y El Pito: En este trayecto de pueblo a pueblo llegaremos, en ligero descenso, a un arroyo. Al ascender de nuevo aparecerá un cruce sin señalizarcon dos alternativas. Un sendero a mano izquierda y otro en descenso a mano derecha. Hay que coger el de la izquierda, aunque veamosárboles caídos obstaculizando el tramo.
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No hay ningún albergue de peregrinos a mitad de etapa. La opción más lógica es hacer esta gran tirada y llegar a Soto de Luiña. En Muros de Nalón y en El Pito hay alojamientos donde pernoctar. Ya en Soto de Luiña hay que sellar en el Bar Ecu y recoger las llaves en el Hotel Valle Las Luiñas.
Qué ver y qué hacerIglesia de Santa María (localidad Soto de Luiña):Del siglo XVIII, posee en su fachada hornacinas que guardan bastas tallas de piedra de 1716. En el interior destaca un interesanteconjunto de retablos barrocos.
Monumento
Palacio Selgás de Pito
En el pueblo de El Pito, por la primera entrada a Cudillero viniendo de Oviedo o Avilés, se encuentra un espléndido y sorprendente conjunto monumental, fruto de la extraordinaria iniciativa de la familia Selgas.
Lo más llamativo es el palacio, edificado según diseño de estilo neoclásico debido a Fortunato Selgas, pero firmado por el arquitecto Vicente Lampérez. Consta de tres plantas principales, con algunas variantes en las distintas fachadas, y una gran escalinata hacia uno de los jardines, el de estilo versallesco.
El interior es de gran luminosidad y posee una gran riqueza ornamental, con suelos de maderas nobles, techos pintados al fresco con alegorías de gusto modernista, salones con vitrinas y suntuoso mobiliario, objetos artísticos y una magnífica colección de libros de filosofía, ciencia e historia. Pero lo más admirado de las colecciones del palacio son los excelentes cuadros que cuelgan de sus paredes, entre los que hay dos obras de extraordinario interés: el general Ricardos, de Goya, y La Asunción, del Greco.
Las instalaciones de la Fundación Selgas-Fagalde permanecerán cerradas al público temporalmente por obras de acondicionamiento de los Pabellones de Tapices e Invitados y de parte de los Jardines.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de Soto de LuiñaAntiguas escuelas de Soto de Luiña Soto de Luiña (Ayuntamiento de Cudillero) Hotel Valle Las Luiñas. 985 59 62 83. Bar Ecu 985 59 72 57
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Etapa 23 del Camino Del Norte: Soto de Luiña - Cadavedo
Monótono sube y baja por la antigua N-632. Corto título para la etapa de hoy, pero no hay más. Debido a que el tramo auténtico por la Sierra de las Palancas no está acondicionado no hay otro remedio que coger la senda de la carretera y dejar pasar los kilómetros hasta llegar a Cadavedo, donde a día de hoy nos recibirá un precario refugio.
Desde el albergue de Soto de Luiña hay que ascender por la antigua N-632 hasta el primer cruce donde irremediablemente seguiremos la opción Ballotas desechando la de Camino. Esta última hace referencia al antiguo camino vaqueiro que discurre por la Sierra de las Palancas. Si hace mal tiempo es peligroso pero el problema es que está sin acondicionar.
Por Ballotas iremos atravesando varias poblaciones del concejo de Cudillero, como Albuerne, Novellana -pueblo ejemplar de Asturias en 1992- Castañeras y su Playa del Silencio, Santa Marina y Ballota. Hasta aquí hay oportunidades para abandonar la carretera pero los caminos, a mayo de 2007, no están limpios y no merece la pena ir por ellos. En cambio sí merece descender por camino y cruzar el ríoCabo, tras Ballota, para subir a Tablizo. Entramos así al concejo de Valdés y tras pasar por dos pequeñas aldeas más, Ribón y Friera, llegamos a Cadavedo. Mucha gente hace una tirada larga y en lugar de dormir en Cadavedo opta por ir hasta Almuña y Luarca.
El asfalto de la antigua N-632 por la que discurre el itinerario, es el único inconveniente que se puede reseñar en esta etapa
En mayo de 2007 el albergue de Cadavedo no reunía buenas condiciones.Sólo tenía ocho plazas y carecía de limpieza y agua caliente).
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Qué ver y qué hacerSituado en la rasa costera del Concejo de Valdés es a la vez parroquia de El Ribón y Villademoros. En esta última población se encuentra una torre cuyo origen se remonta al siglo XV cuando la propiedad era de los Peláez de Villademoros, junto a una casona y un panera. Es uno de los mejores exponentes de la arquitectura militar de la Baja Edad Media asturiana por su carácter señorial y defensivo.
Fiesta de la Regalina: La Regalina, también conocida como La Riégala o Santa María de Riégala, es una fiesta que se celebra al aire libre, sobre una rasa con vistas a unos acantilados y junto a la ermita construida por el padre Galo, impulsor y artífice de esta celebración. Creada en 1931, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Conserva el folclore, las costumbres y las tradiciones regionales en honor a la Virgen,cuya imagen se encontró en el lugar conocido como La Riégala.
Playa de Cadavedo: Con una longitud de 400 metros se encuentra a 2 kilómetros del pueblo. Hay acceso señalizado desde la N-632.
Monumento
Iglesia de Santa María de Soto de Luiña
Al llegar a Asturias el viajero descubre los espectaculares paisajes, de grandes acantilados, verdes valles e increíbles playas.
Hay numerosos monumentos y espacios de interés cultural para visitar. Montaña, mar, valles, historia... Todo se funde para ofrecer un gran abanico de alternativas. Existen en toda la comarca de Cadavedo numerosos núcleos con arquitectura rural como donde se encuentran hórreos y paneras.
En dirección a Galicia, se ven diferentes casonas de indianos con su arquitectura tradicional. También son interesantes las brañas vaqueiras de San Martín de Luiña, la más importante y de mejor acceso a Brañaseca.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de CadavedoA la salida de Cadavedo, a mano izquierda Cadavedo (Luarca) Restaurante El Salón. 985 64 50 86. Mari Rico 985 64 53 20
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Etapa 24 del Camino Del Norte: Cadavedo - Luarca
Tras una etapa aburrida, íntegra por carretera, el peregrino busca emociones más fuertes. Aunque sólo sean un par de tramos boscosos ya se agradece y sin embargo la etapa de hoy, aunque aliviará las piernas con menos asfalto,alternará caminos con tramos de Nacional. Toda la jornada discurre por el concejo de Valdés y pasa en primer lugar por Villademoros,aunque no visita su torre de posible origen romano.
Tras esta localidad se sale a la antigua N-632, por la que avanzamos hasta llegar a un camino que va en paralelo a esta nacional.Llegamos así a San Cristóbal y más tarde a Querúas, para salir esta vez a la nueva N-632, con más tráfico. Más adelante se vuelve a la antigua N-632, que se deja nuevamente para subir hasta la iglesia de San Miguel de Canero y reencontrarnos en la bajada con la N-634. Hay que tomar dirección Luarca y cruzar posteriormente sobre el río Esva, curso que nace en la Sierra de Tineo y que fluye hacia el Cantábrico. Tras el puente se deja la carretera a la altura de un hostal y se sigue, ya por camino, hacia la playa de Cueva. Mil metros más adelante se llega a la N-634 y siguiéndola se pasa junto al pueblo de Caroyas. Sobre el asfalto de la nacional y varios caminos llegaremos hasta un cartel que señaliza, a la derecha, La Rampla. Si hacemos caso a este desvío llegaremos hasta Luarca, pasando por la iglesia de San Sebastián de Barcia.
En cambio, si vamos a dormir en el albergue de Almuña, seguiremos recto por el arcén de la carretera hasta Almuña. Al llegar a esta localidad, para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda, a la altura de un bar restaurante, por la AS-220 en dirección a Meras y Paredes. A 600 metros, a mano izquierda al pie de la carretera, está el albergue. Es una casa de fachada azul y amarilla.
Dado que la etapa de hoy es bastante corta una opción es visitar durante la tarde Luarca. Da tiempo a verla e incluso a subir a dormir al albergue, en Almuña. Ahora dispone de 6 plazas en literas y de 3 en camas y quieren ampliar su número para verano de 2007.
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Qué ver y qué hacerDividida en dos por el río Negro Luarca es también conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde. Luarca ha sido y es, hoy en día, una villa marinera. La pesca de la ballena se siguió practicando en Luarca hasta el siglo XVIII y actualmente sigue manteniendo una granactividad pesquera y comercial. Destaca por sus grandes vistas al mar, sus playas y los barrios típicos como La Pescadería y el Cambaral. A lo largo del XVIII se produjo un gran crecimiento urbano y nacieron los barrios de la Zapatería, La Carril y La Peña. Se puede disfrutar con la visita a la ermita de la Atalaya, el Faro y edificaciones como el Palacio de los marqueses de Ferrera y la Casa Guatemala.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de AlmuñaJunto a la AS-220. A 500 metros del cruce hacia Meras y Paredes Almuña (Concejo de Valdés) Ayuntamiento de Valdés: 985 64 02 34. Móvil: 653 51 62 96
Etapa 25 del Camino Del Norte: Luarca - La Caridad
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Tras abandonar el concejo de Valdés llegaremos a Navia para cruzar sobre la ría de este río gallego. Las cruces de Santiago nos acompañarán a partir de aquí, pasando por Jarrio y Cartavio hasta llegar a La Caridad.Luarca. Olor a salitre, algunas decenas de barcos a punto de zarpar hacia los caladeros y un continuo movimiento de redes, nasas y demás aperos de pesca. Tras este singular escenario, nuestra vigésimo quinta jornada parte de la pequeña Plazuela del Puente Viejo,por donde se cruza el río Negro para entrar en la calle Crucero, y ascender por la calle La Peña.
Para llegar hasta Otur, la primera población de cierta entidad, dejaremos atrás varias parroquias de asentamiento algo disperso del concejo de Valdés. El pequeño caserío de Hervedosas, literalmente cuatro casas, marca el límite poblacional con el concejo de Navia. A su primera parroquia, Bao, se llega tras un paseo entre eucaliptos y algo de asfalto bacheado. Giraremos a mano izquierda hacia Casa Carmina, donde hay una fuente a disposición de los peregrinos, y entraremos en Villapedre. Antes de llegar a Piñera, siguiente localidad, habrá que cruzar la N-634, abrir una cancela de hierro y vadear un arroyo por un puente de madera.
Piñera cuenta con albergue de peregrinos y, si queremos ir hacia él, tendremos que desviarnos a la derecha al llegar a una casa de fachada roja y blanca. De lo contrario avanzaremos en la dirección del camino hacia Villaoril, La Colorada y Navia, capital del concejo del mismo nombre, a la que accedemos por el antiguo camino real. Esta localidad se abandona por el puente de la ría, donde el ríoNavia, gallego de nacimiento, da con sus aguas al mar.
No entraremos en El Espín, ya del concejo de Coaña, para desviarnos por la AS-112, cruzar la vía y subir a mano izquierda junto a una casa indiana de nombre Costa Rica. Ahora, y durante dos jornadas hasta Ribadeo, será frecuente ver por el Camino la cruz de la orden de Santiago, fundada en el siglo XII para defender a los peregrinos que acudían al sepulcro del Apóstol Santiago. Iremos hacia Jarrio y una vez en ella entraremos unos metros en un tramo artificial de bosque galería, y ya por caminos paralelos a la N-634 y por el arcén de la misma llegaremos a Cartavio y después a La Caridad.
Último tramo por la Nacional 634:Actualmente hay un largo tramo de obras que nos obligará a salir a la N-634 debido a que los caminos han quedado impracticables.Pasaremos por ella Cartavio y llegaremos a La Caridad. En las bajadas hay que prestar atención ya que el arcén izquierdo, por el que circulamos, se estrecha por el carril de tráfico lento.
Si nos quedamos en el albergue de Piñera, a 13 kilómetros de Luarca, hay que saber que la localidad no tiene servicios. Hay un pequeñoultramarinos a la entrada y en ocasiones la encargada del albergue, María Pilar, da comidas a los peregrinos.
Qué ver y qué hacerLa Caridad ostenta la capitalidad del concejo de El Franco. Este concejo dependió de la puebla de Castropol hasta el siglo XVI, que a su vez siguió bajo el señorío de los obispos de Oviedo. La leyenda que aparece en el escudo del municipio: "Franco por el rey, libre por su ley" es fruto de la franquicia que el Asiento Real les otorgaba para ser libres y gobernarse por sí mismos. Durante la primera mitad del siglo XIX se registra la existencia de un ayuntamiento itinerante que se reúne en muchos lugares del concejo hasta que el 31 de julio de 1852 se acuerda el traslado de la capitalidad a La Caridad.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de PiñeraJunto a la N-634 y la iglesia de Piñera Piñera985 47 21 71
Albergue de peregrinos de La CaridadEstá situado en el camino del viejo matadero, a la entrada de La Caridad La Caridad 985 63 73 10
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Etapa 26 del Camino Del Norte: La Caridad - Ribadeo
Trayecto con varias alternativas. Aunque todas son válidas nosotros optaremos por la variante más corta: por Tol, Barres y Figueras y descartando las opciones por Tapia de Casariego y Vegadeo. Abandonaremos La Caridad por la vía principal, pasando junto al Ayuntamiento hasta encontrar una indicación a mano derecha que tras un camino nos lleva a cruzar un arroyo. Si viene crecido es casi seguro que habrá que seguir por la carretera comarcal en dirección a Valdepares. Aún hay que atravesar la nacional en dos ocasiones hasta llegar a esta población y otra vez más para llegar al Franco. Desdeaquí, por un sombrío camino tras unas casas, volvemos a reencontrarnos con nuestra querida N-634 y por un puente viejo vadeamos el ríoPorcia, también llamado río de las ferrerías. Al otro lado un cartel nos indica que estamos en los dominios del concejo de Tapia de Casariego.
Pronto, tras subir por una pista de cemento, encontramos la primera bifurcación del día. La inscripción albergue indica hacia Tapia de Casariego. Aquí hay un refugio con cocina muy bien conservado y con excelentes vistas al mar. El que quiera pernoctar allí debe seguir unos 5 kilómetros hasta llegar al pueblo. Los demás iremos en la dirección del Camino y cruzaremos la nacional. Hasta Brul vienen ahora cerca de 6 kilómetros por camino cómodo, huyendo de la nacional y entre campos de maíz y siega.
Después de Brul saldremos a la AS-31 por la que entramos en Tol, y nuestra opción será continuar por esta carretera ya que el siguiente mojón con la indicación Camino se dirige a Vegadeo. Esta variante era la utilizada por los peregrinos en la antigüedad, cuando no existía ningún Puente de los Santos para salvar el río Eo y buscaban el puente de piedra de Santiago de Abres. Llegados a este punto nuestro trayecto no tiene gran pérdida. Sólo nos queda avanzar por la AS-31, llegar a Barres, atravesar la N-640 y continuar por la AS-31 en dirección a Figueras. El último esfuerzo del día es cruzar la ría del Eo por el moderno puente de cemento de Los Santos. Asturias se despide y nos da la bienvenida Galicia.
A este lado del puente, abajo a la derecha, veremos una pequeña casa amarilla con bonitas vistas. Es el albergue de peregrinos deRibadeo.
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Atención a las variantes: En la primera bifurcación deberemos seguir la indicación marcada como Camino. Es la que lleva hacia Tol, ya que la marcada como Albergue va hacia Tapia de Casariego. En la segunda, tras pasar Tol, no debemos seguir la dirección marcada por el mojón. Hay quecontinuar por la AS-31 hacia Barres y Figueras.
Hasta la primavera del 2008, previsiblemente, el Puente de los Santos estará en obras y es imposible cruzarlo andando. La única solución es haciendo auto stop o llamando a un taxi. El teléfono de los taxis de Ribadeo es el 608 987 622.
Tol (Concejo de Castropol) es una localidad sin servicios. Únicamente, antes del albergue, hay una tienda donde sí encontraremos comida y bebida. Si optamos por quedarnos en el albergue de Tapia de Casariego y disfrutar del entorno no hay problema. Tapia de Casariego es una localidad turística y con muchos sitios donde poder hacer compras y comer.
Qué ver y qué hacerRibadeoEnclavado en el extremo nororiental de Galicia, en su límite con Asturias, el municipio tiene una extensión de 106 kilómetros cuadradosy una población de más de 9.000 habitantes.
Plaza de España: Área repoblada con castaños de indias, chopos, arces y jardines de estilo francés. Aquí se encuentra el Ayuntamientode Ribadeo, antes la casa del Marqués de Sargadelos. Se trata de un sobrio palacete neoclásico construido a finales del siglo XVIII.Junto a la casa consistorial se alza la Torre de los Moreno. Es la casa que los hermanos Moreno, emigrantes en Argentina, mandaron construir en 1905. Es de carácter ecléctico y se combinan en su construcción el hormigón y el hierro. La cúpula está sostenida porcuatro cariátides. En el otro lado de la plaza se encuentra el antiguo convento de Santa Clara, fundado en el siglo XV y modificado con posterioridad. Se conservan algunas partes del siglo XV y el claustro del siglo XVI.
En la calle Obispo Veres, tras girar a la derecha, está la Capilla de la Atalaya, el tempo más antiguo de Ribadeo. Levantado en el siglo XII conserva una puerta gótica del XIV. Desde aquí hay una amplia perspectiva de la Ría de Ribadeo y la villa asturiana de Figueras.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de TolAntiguas escuelas de Tol Tol (Concejo de Castropol)Ayuntamiento: 985 63 50 01. Casa: 985 62 37 34. Móvil: 675 80 68 77
Albergue de peregrinos de RibadeoPasado el Puente de los Santos, a mano derechaRibadeoProtección Civil: 689 55 00 55
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Etapa 27 del Camino Del Norte: Ribadeo - Lourenzá
Con un adiós nos despedimos del mar cantábrico para adentrarnos entre masas de eucaliptos por el Lugo rural.Atención porque en Galicia la indicación de la vieira cambia y deberemos atender a la parte más abierta de la concha para seguir la dirección correcta. A su vez, los mojones se encargarán de mostrarnos la distancia hacia Santiago y será un revulsivo más para alcanzarnuestra meta. Tras dejar Ribadeo el día continúa por pistas asfaltadas hacia Vilela y Vilar, donde se coge una pista forestal que va hacia A Ponte de Arante. Esta pista es mejor no escogerla si está muy embarrada ya que pronto desemboca en un cauce de agua. De ser así lo mejor es salir a la LU-133 y pasar San Vicente hasta llegar al camino que baja a A Ponte de Arante. En esta localidad comienza el primer ascenso de la jornada, algo duro al principio pero que pronto remite en desnivel.
En el alto entramos en el Concejo de Barreiros y descendemos a Villamartín Pequeño, que abandonamos en el mojón que marca 177,453 kilómetros a Santiago. Por pista asfaltada subiremos a Villamartín Grande y tras cruzar una carretera comarcal iremos hacia Gondán, localidad a la que llegaremos más tarde.
Dos kilómetros más allá de Gondán está San Xusto, donde encontraremos avituallamiento en el Bar La Curva. Hasta nuestro destino, Lourenzá, son cerca de 5 kilómetros por un sendero en subida y bajada entre una masa de eucaliptos. Por una rampa con pasamanos, bastante resbaladiza si ha llovido, y el Ponte da Pedra de origen medieval, entramos en Lourenzá.
Malas indicaciones en la salida de Ribadeo: La señalización es bastante precaria para salir de Ribadeo. Hay que ir por la avenida Rosalía de Castro, pasando junto a la estación de autobuses y continuar recto por la rúa Ramón González y la calle Diputación, donde giramos a la derecha hasta encontrar el primermojón. Algo más de 190 kilómetros hasta Santiago. Sólo hay avituallamiento en Vilela y San Xusto: La ausencia de grandes localidades marca la pauta de la jornada y sólo podremos repostar en Vilela, a algo más de 7 kilómetros deRibadeo, y en San Xusto, casi en el final de la etapa. Lo mejor es llevar algo de comida y bebida en la mochila y hacer una pequeñaparada en Villamartín, a la mitad de la jornada. Hay fuentes en las localidades del concejo de Barreiros.
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Si se va a pernoctar aquí lo mejor es traer comida desde Ribadeo. En San Xusto, a dos kilómetros, hay un bar tienda donde podemosproveernos de lo básico. Si hay varios peregrinos y se ponen de acuerdo se puede hablar con los del bar para que suban comida y bebida.El teléfono del bar de San Xusto es el 982 14 40 72.
Qué ver y qué hacerMonasterio de San Salvador: Fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1974. Fundado en el año 969 por el Conde Don Osorio Gutierrez, conocido como el Conde Santo. Entre los siglos XVII y XVIII sufrió una gran remodelación, época de la que datan las actuales construcciones. La actividad monástica quedó abandonada en la segunda mitad del siglo XX. La fachada fue diseñada por elarquitecto Casas Novoa y constituyó un ensayo previo de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela. La antigua Cámara Abacial es hoy sede del Ayuntamiento de Vilanova de Lourenzá.
Museo de Arte Sacro: Creado en 1964 se compone de una importante colección de pinturas en tabla con escenas de los milagros del Conde Don Osorio. Hay piezas escultóricas de los siglos XVII y XVIII y un variado número de piezas de orfebrería.
Monumento
San Salvador de Lourenzá
Fue fundado en el siglo X por el Conde Santo (Osorio Gutiérrez).
En el interior del monasterio benedictino podemos encontrar el Museo de Arte Sacro. Declarado Bien de Interés Cultural, el conjunto del edificio consta de una abadía y de la iglesia, además de diversas capillas, un convento, dos claustros y un patio. Destaca la fachada barroca del templo, reformada en 1732 por el maestro arquitecto de la catedral de Santiago de Compostela, Casas y Novoa.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de GondánJunto a un merendero en Gondán (Concejo de Barreiros)Gondán (Concejo de Barreiros)982 14 41 50
Albergue de peregrinos de LourenzáCampo de la Gracia, s/n Lourenzá652 18 67 31
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Etapa 28 del Camino Del Norte: Lourenzá - Abadín
Nueve kilómetros separan el monasterio de San Salvador de Lourenzá de la fotogénica catedral de Mondoñedo, donde hay una buena excusa para tomar fuerzas y afrontar una segunda parte en cuesta.Del albergue de Lourenzá hay que salir a mano derecha hasta llegar al final de la calle, donde una señal algo escondida, a la derechajunto a una escaleras, nos indica la dirección a seguir. El camino sube hasta el cementerio de Lourenzá y se dirige primero a Arroxo y después a Grove. Tras ellas hay que descender hasta Mondoñedo, importante localidad, crecida en torno a su catedral, que merece la pena visitar. En la portada de la catedral se recuperan las vieiras y salimos a una carretera comarcal, sin apenas tráfico, por la que ascenderemos durante 8 kilómetros. Bajo las ramas de castaños, robles y eucaliptos iremos pasando por algunas parroquias del concejode Mondoñedo. Una tras otra serán Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio, y por fin Lousada.
En esta población, agrícola y ganadera y de típicos hórreos y tejados de pizarra, dejaremos la carretera a mano izquierda para coger un camino que sube hasta la ermita de San Cosme da Montaña. Giraremos a la izquierda a la altura de la ermita, en cuya fachada hay una concha indicadora, y tras un trecho cruzaremos la N-634 por un camino, para continuar por más sendas, alguna pista de tierra y otrasasfaltadas, hasta Gontán. Por un paso peatonal llegaremos en medio kilómetro, en subida, hasta Abadín.
Continua subida desde Mondoñedo a la ermita de San Cosme da Montaña: Más de 11 kilómetros de continuado ascenso. Desde Mondoñedo hasta Lousada es un ascenso tendido por carretera. Desde Lousada hastala ermita de San Cosme da Montaña el desnivel se acentúa por un camino, aunque la distancia es corta.
El albergue de Abadín, un antiguo pabellón polideportivo, es bastante precario. Para verano de 2007 se va a habilitar un nuevo alberguecon unas 30 plazas en Gontán, a medio kilómetro de Abadín. Si todavía no está disponible hay varias opciones. Quedarse en algunapensión de Abadín o seguir la jornada hasta Vilalba. Si optamos por continuar la etapa se queda en 45 kilómetros. Afortunadamentedesde Abadín a Vilalba el trazado es bastante plano.
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Qué ver y qué hacerSe ha especulado con que el nombre de esta población pueda venir de los descendientes de Abul Kasin o Abad I, creador de la dinastíade los Abaditas, aunque no es muy probable.
Iglesia parroquial de Santa María de Abadín: Románica, fechada en el siglo XII.
Monumento
La catedral de Mondoñedo
Mondoñedo es sede episcopal desde el año 1112. Un siglo más tarde, en tiempo del obispo Martín, comenzó la construcción del actual edificio románico (1219).
Parece que a mitad del siglo XIII (1246) ya se consagró la cabecera y estaría bastante avanzada la obra. No obstante, el edificio debió tardar en finalizarse dos siglos, todo el XIII y el XIV. La catedral fue declarada Monumento Nacional en 1902
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de MondoñedoCalle Alcántara, s/n. Junto a los juzgados MondoñedoPolicía Municipal: 982 50 70 40. 982 52 40 03
Albergue de peregrinos de AbadínCarretera de Labrada Gontán (Concejo de Abadín)626 72 80 88
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Etapa 29 del Camino Del Norte: Abadín - Vilalba
Entre los 400 metros y los 500 metros de altitud, ya sin desniveles, vamos a disfrutar durante dos jornadas (hasta Baamonde) de la Terra CháEntramos en la Terra Chá, una comarca lucense que, como su nombre gallego bien indica, se caracteriza por un trazado llano repleto de prados y pastizales. Abadín se abandona junto a la oficina de correos y continuamos por una pista, bastante ancha, hasta coger un camino a mano derecha que se interna entre robles y cruza un puente de madera. Una pequeña subida nos devuelve a una pista asfaltadacon largas rectas que alternaremos con algún camino más sombrío hasta llegar a Martiñán, donde cruzaremos la N-634. Más adelante pasaremos por Pontevella de Martiñan, el primero de los puentes característicos de la Terra Chá.
Salva el río Batán gracias a dos grandes arcos desiguales y otro más pequeño que sirve para aliviar el cauce en épocas de mucha pluviosidad. Un merendero con apetitosas sombras junto al río invita, cuando menos, a tomarse un descanso. El trayecto (se agradece no ir por la nacional) va trenzando largas rectas paralelas a la 634 por caminos con buen piso y pistas asfaltadas. Llegaremos de nuevo a la nacional en Goiriz, junto a la iglesia de Santiago y su característico cementerio. Tras 100 metros por la carretera surge un camino a mano derecha y en menos de una hora estaremos disfrutando del moderno albergue de Vilalba, situado en el polígono de entrada a la localidad.
No hay ninguna dificultad importante. El trayecto es llano y sólo hay que cruzar la N-634 en dos ocasiones. Una en Martiñán y otra en Goiriz.
Sólo hay albergue de peregrinos al final de la etapa. Se encuentra a la entrada de Vilalba, alejado algo más de un kilómetro de lalocalidad. Junto al albergue hay un bar que da comidas y cenas. Además, abre pronto y se puede desayunar al día siguiente.
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Qué ver y qué hacerImportante núcleo urbano de la Terra Chá, la conocida penillanura gallega. El monumento más emblemático de Vilalba es la:
Torre de los Andrade: Fue reconstruida en el siglo XV y se conserva la torre del homenaje, de planta octogonal y realizada en mampostería pizarrosa con almenaje voladizo.
También merece una visita el Museo de Arqueología y Prehistoria:Contiene muestras de la cultura material del Neolítico, el Megalítico, restos de la Edad de Bronce y de la etapa castreña y la llegada de los romanos a Galicia.
La Iglesia de Santa María: En su interior guarda hermosas tallas, como la del Cristo del Santo Enterro. Se encuentra en una plaza llena de balcones típicos y forma junto a estos un destacado conjunto.
Para degustar, es característico en Vilalba el queso de San Simón, elaborado con leche de vaca, de color marfil y en forma de gota.También son famosos los capones. El 21 de diciembre tiene lugar una feria donde se exponen estas aves, criadas con mimo para degustarlas en la cena de Nochebuena.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de VilalbaPolígono industrial de Vilalba, s/n. Antes de entrar en Vilalba VilalbaProtección Civil: 659 49 49 69
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Etapa 30 del Camino Del Norte: Vilalba - Baamonde
Cruzando los cauces del Magdalena y Trimaz, excelentes ríos con vegetación sumergida, se llega a San Xoan de Alba. Sin duda el mejor tramo, ya que después la etapa es un continuo baile por caminos paralelos a la N-634.Tras dejar la población, el primer mojón, que nos marca 120 kilómetros y 999 metros hasta Santiago, nos lleva por pista asfaltada a cruzar un río cuyo cauce está cubierto de vegetación. Después pasaremos (se trata de un desvío provisional) bajo el puente de la autovía e iremos al Puente Rodríguez sobre el río Trimaz. Aquí se sitúa el único repecho de la jornada tras el que llegaremos tras unos kilómetros de fronda gallega a San Xoan de Alba, al pie de la N-634. Hay que seguir por esta carretera unos metros y dejarla por la derecha para continuar por caminos paralelos hasta A torre.
Cruzaremos la nacional y avanzaremos paralelos por su izquierda para volver a cruzarla a la altura de Casa Alejandro y pasar posteriormente bajo la autovía. Después viene otro puente, esta vez el de Saa sobre el río Labrada, situado en el viejo camino que unía Vilalba con Parga y Sobrado dos Monxes. A continuación encontraremos un desvío sin señalizar debido a las obras de la autovía.
Si aún continúan, atención: es por la izquierda, bajo el túnel. Cruzaremos de nuevo la N-634 y por pistas asfaltadas llegaremos alindicador de la Parroquia de Pigara, donde está situado el mojón que indica 108,458 kilómetros a Santiago. Seguiremos en dirección Ferreira y pasada esta localidad saldremos de nuevo a la nacional, en el punto kilómetro 638 y a la altura de una gasolinera.
Por el arcén de la carretera y 50 metros antes de llegar al kilómetro 639 nos desviamos por un camino a mano izquierda que nos vuelve a sacar a la nacional. Tras pasar bajo el puente de la A-6 entraremos en Baamonde, localidad del concejo de Begonte y fin del viaje por hoy.
Salida de Vilalba: Parece que la señalización en las grandes localidades cojea un poco. Desde el albergue entramos en Vilalba por la calle principal y al llegar a una calle donde indica LV-118 en dirección a Viveiro / As Pontes hay que girar a la derecha e inmediatamente a la izquierda por la primera bocacalle. Es la rúa Décima, donde encontraremos conchas metálicas en el suelo. Salimos a la plaza Santa María y luegotomamos la rúa Concepción Arenal.
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Hay peregrinos que para adelantar algunos kilómetros, de los 40 que tiene la etapa de Baaomonde a Sobrado, siguen hasta Miraz, 15kilómetros más adelante. Sin embargo merece la pena dormir en Baaomonde, un pueblo tranquilo con buenos restaurantes y un excelentealbergue.
Qué ver y qué hacerBaamonde es una localidad del Ayuntamiento de Begonte muy bien ubicada. Justo a la entrada desemboca la N-634 con la N-6 y pasa laautovía que une Madrid y La Coruña, la A-6. Es una pequeña población de unos 300 habitantes que celebra sus fiestas el 11 de septiembre, día de la Virgen del Rosario de Baamonde.
La iglesia parroquial de Santiago: Es el monumento más famoso del concejo de Begonte. Es de estilo románico de transición, del siglo XIII, y consta de nave y ábside rectangular y ojival del siglo XIV. Frente a la iglesia hay un crucero triple del s. XVIII y un castañoesculpido en su interior con una escultura de Víctor Corral. Cerca de la iglesia están los restos de la antigua fortaleza de Amarantedestruida por los Irmandiños.
Casa museo de Víctor Corral: Del conocido escultor nacido en Baamonde, donde podremos admirar obras realizadas con diversos materiales como el granito, el bronce y la madera.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de BaamondeCarretera de Vilalba, 9. CP: 27370 Baamonde (Concejo de Begonte) 982 39 82 41 / 655 09 87 69
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Etapa 31 del Camino Del Norte: Baamonde - Sobrado dos Monxes
En esta interminable jornada el Camino del Norte deja Lugo para entrar en A CoruñaDespedimos a Baamonde por la N-VI, que la seguiremos durante cerca de tres kilómetros, hacia A Coruña, hasta abandonarla por la izquierda. Pasaremos la vía del ferrocarril, un puente gótico sobre el río Parga y cogeremos una senda boscosa junto a la Capilla de San Alberte. De este tramo pasaremos a otros por pistas asfaltadas y sendas hasta llegar a Santa Leocadia. Continuamos hacia el área de descanso de Xeixón y más adelante a este pueblo del concejo de Friol.
Vendrán de seguido Subcampo y Laguna, dos barrios de Xeixón, y llegaremos así a Miraz. En el cruce hemos de optar si seguir hacia Sobrado o desviarnos unos metros a la izquierda hacia el albergue Miraz. Tras esta localidad viene un agradable paseo por un amplio camino rodeado de pinos y brezos que seguiremos durante varios kilómetros hasta el alto de Mamoa.
De nuevo nos encontraremos con el tedioso asfalto y seguiremos junto a Carballoso, Roxica, Cabana, Travesa y Marcela. De aquí a Corteporcos, donde cogeremos un breve camino que nos llevará hasta la carretera LU-934, que tras pasar a la provincia de A Coruña cambiará su nombre por el de AC-934. Caminaremos sobre el asfalto para pasar por las localidades de Marco da Pías y Vilariño y llegar a Mesón, donde dejaremos la carretera y bajaremos por caminos hasta la laguna de Sobrado dos Monxes, antesala de esta población.
Alto kilometraje: No hay cuestas muy pronunciadas ni de larga duración durante todo el trayecto. Sin embargo son algo más de 40 kilómetros. Aproximadamente la mitad de la etapa discurre por carretera y pistas asfaltadas.Mala señalización en el tramo final hasta Sobrado: A la altura de un bar, en Mesón, hay que abandonar la AC-934 y coger una pista asfaltada a mano derecha que pasa por Esgueva y Muradelo. A la salida de esta localidad, a mano izquierda, hay un mojón. Éste es el último hasta que llegas a Sobrado. Desde Muradelo a la carretera que entra en Sobrado por la laguna sólo hay algunas flechas. Si no hay señalización y salimos a un desvío seguir siempre recto. Escaso avituallamiento: Oficialmente sólo hay un par de bares en todo el recorrido. En Xeixón y en Miraz, los dos en los primeros quince kilómetros. En Marcela,Estrella mantiene un antiguo bar y si pasas por allí, y está ella, puedes pedirle que te abra.
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El albergue de peregrinos se encuentra en el mismo Monasterio de Santa María de Sobrado, junto al Claustro. Abren de 7 a las 13:30 y de 16:30 hasta las 22:00. Si llegamos entre las 13:30 y las 16:30 lo encontraremos cerrado.
Qué ver y qué hacerPara el peregrino, que ve limitado sus movimientos, y más en una etapa tan larga donde apenas queda tiempo para visitar nada lo mejor es centrar la visita en el Monasterio de San Salvador:
El origen de este cenobio se remonta a mediados del siglo X, cuando los Condes de Présaras donan al monasterio muchas de sus posesiones y lo convierten de alguna manera en un edificio familiar. Estas riquezas se administraron en beneficio de la comunidadmonástica y de pobres y peregrinos, que ya por aquel entonces pasaban por allí durante su viaje a Santiago. En el siglo XII, concretamente en 1140, la orden del Císter llega a España y alcanza a Sobrado que se revitaliza al ritmo del "ora et labora". En 1142 Bernardo de Fontaines envía desde Francia, de donde es abad, una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 1142, comienza enSanta María de Sobrado la vida monástica cisterciense. Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII el Monasterio desarrolla una gran actividad espiritual y económica. Después, como la mayoría de los monasterios españoles y europeos, conoce una etapa de decadenciaque se detiene el año 1498, al incorporarse el Monasterio a la Congregación de Castilla. El Monasterio recupera gran parte de sugrandeza; la mayoría de los edificios que actualmente se conservan, comienzan a construirse a partir de esta nueva época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo XVII. El 21 de setiembre de 1834 se suprime por real orden el Monasterio por unaorden general y definitiva de desamortización. El Monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y posesiones son vendidos apersonas no relacionadas con la institución religiosa o eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los edificios que acabanconvirtiéndose en un enorme montón de ruinas y piedras. En el año 1954, por encargo del cardenal Quiroga, Arzobispo de Santiago deCompostela, el Monasterio Cisterciense de Viaceli, situado en la localidad de Cóbreces comienza la enorme tarea de reconstrucción del monasterio; y en el mes de julio de 1966 envía una comunidad de monjes. El 25 de julio de 1966 comienza nuevamente la vida monástica cisterciense en el Monasterio de Santa María de Sobrado.
Laguna de Sobrado: A la entrada de Sobrado hay una laguna artificial de la que no existen documentos escritos sobre su construcción y la relación que pudo haber tenido con los monjes en la época medieval. Pero su existencia demuestra el interés del monasterio por la riqueza pesquera, una de las bases de su alimentación.
Monumento
Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes
El monasterio ya existía en el siglo X, pero se comenzó a levantar este impresionante edificio en 1142 con monjes de Claraval.
De esta construcción románica queda la capilla de la Magdalena y la sala capitular. En el siglo XV se incorporó a la Congregación de Castilla, y se comenzó su rehabilitación. Los monjes abandonaron el monasterio en el siglo XIX, tras la desamortización. El edificio fue comprado por un particular, pero en 1955 volvió a formarse una nueva comunidad benedictina.
Albergues de la etapa
Albergue de peregrinos de MirazCorral da Fonte, s/n Miraz (Friol) 982 19 49 33
Albergue de peregrinos de Sobrado dos MonxesAla del Claustro del Monasterio de Santa María de Sobrado Sobrado dos Monxes Teléfono Comunidad: 981 78 75 09. De 10 a 13:30 y de 16:30 a 19:30
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Etapa 32 del Camino Del Norte: Sobrado dos Monxes - Arzúa
El Camino del Norte dice adiós a su trazado original en Arzúa, donde nos juntaremos con la masiva riada de peregrinos que trae el Camino FrancésLa ruta sale de Sobrado por la carretera que va hacia Arzúa y sale de ella por la izquierda en el desvío de Nogueira. Aquí veremos el primer mojón que nos acercará a Castro por un sendero. Aquí saldremos a la carretera durante unos cientos de metros y la concha nos desviará de ella a mano derecha, donde por caminos iremos a desembocar a la AC-934. Aquí no hay ninguna indicación, ni en forma deflechas ni vieiras, y la seguiremos por nuestra derecha hasta Corredoiras. Más adelante, en Boimil, cogeremos la AC-234 y seguiremos recto por ella hasta Boimorto. El trazado de la etapa atraviesa este pueblo y a la altura del centro de salud hay que desviarse a la izquierda por la carretera que va a Sendelle y Arzúa, donde encontramos una vieira. Hay que continuar por su asfalto durante unos tres kilómetros para entrar en Sendelle. A la salida de esta localidad hay que dejar la carretera y desviarse por la izquierda hacia Vilar. Llegaremos, tras unos 35 minutos, a la carretera que lleva a Arzúa, población de la ruta francesa a la que llegaremos tras un trayecto por pista.
La única dificultad es que nos encontraremos con el Camino Francés y aquí ya no es tan fácil coger plaza para dormir, sobre todo en verano. Es mejor madrugar algo más y llegar a Arzúa, Santa Irene o Arca con tiempo de sobra.
Variante hacia Santa Irene y Arca de O Pino: Si queremos enlazar con el Camino Francés, haciendo una jornada extra y acortando unos 10 kilómetros, tenemos una alternativa. En el centro de salud de Boimorto, en lugar de coger el desvío a Sendelle y Arzúa, seguiremos por la carretera CP-0603 y no nos desviaremos de ella hasta llegar a un cruce importante, tras diez kilómetros, donde marca Pontecarreira y Arzúa. En el cruce hay que girar a la izquierda y seguir por el arcén de la carretera durante unos cientos de metros hasta coger a mano derecha un desvío que pone Parroquia de OINS. Una vez en esta carretera, algo más estrecha que la anterior, no hay que salirse de ella hasta el cruce de Loureiros, en la N-547. Aquí hay continuar hacia la derecha y cerca de un kilómetro después nos encontraremos con la primera indicación del Camino Francés y, muy probablemente, con más peregrinos que los que hemos visto en todo el Camino del Nortedesde Irún. Ya seguiremos a Santa Irene, donde hay un albergue privado y de la Xunta o hasta Arca, donde hay otro.
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Qué ver y qué hacerArzúaEn la parte vieja de Arzúa se encuentra el antiguo convento de la Magdalena, fundación agustina del siglo XIV que mantuvo una alberguería para peregrinos pobres y que hoy está en ruinas. Muy cerca se levanta la moderna iglesia parroquial de Santiago, que posee dos imágenes del Apóstol, una como Peregrino y otra como Matamoros. Arzúa es una localidad moderna de casi seis mil habitantes muybien provista de servicios para el peregrino.
Albergues de la etapa
Albergue de MelideRúa San Antonio s/n Melide (A Coruña) 660 396 822
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