NUEVO: Manual y Comparativa antena Pringles simple y doble

En primer lugar, he de dar las gracias a los Admin y Moderadores de este foro por darme la posibilidad de ofrecer y mantener vivo este aticulo.Este post fue creado originalmente el 23-09-2009, el cual ha experimentado varios cambios para su mejor funcionalidad y adaptacion de imagenes. Estas pruevas  se realiza sobre el dispositivo: USB Conceptronic C54RU con Chipset Ralink RT2570 (para mas info;http://hwagm.elhacker.net/htm/tarjetas.htm)

Dicho esto vamos al grano:

 Mi pesadilla con la conexión wifi de mi portátil ha terminado en un POP! Todo ello gracias al ingenio de aquellos  universitarios de Colombia que de la manera más impensable convirtieron un bote de patatas Pringles, en una antena direccional Yagi para la frecuencia Wifi. (2.4 GHz)

                        

Contrastando mucha de la información que ya existe repartida por internet, decidí comprobarlo con mi Adaptador USB Wifi, aunque no es la mejor opción. Según iba construyendo el

invento...pensaba…este trasto funciona?…esto tiene más pinta de “torpedorl” que de antena… bueno mientras me como las patatas me entretengo. Veamos que necesitamos:

MATERIALES:

- Una varilla roscada de 140 mm de longitud y 3 mm de grosor.- 10 arandelas de 15 mm de diámetro exterior.

- 10 tuercas de 3 mm de rosca interior.- 5 arandelas de 30 mm de diámetro exterior y de 6mm diámetro interior.

- Un bote de patatas Pringles de 170 gms.- Un Adaptador o llave USB Wifi.

- Un cable prolongador USB macho=hembra máximo 5 mts y a ser posible apantallado.- Sistema de sujeción; en mi caso un perchero de plástico a modo de soporte.

MONTAJE:

El conjunto de arandelas con la varilla, facilita la recepción de las ondas de frecuencia wifi (2.4 GHz) en el interior del tubo que es de papel aluminio, y se refleja en el culo del bote amplificada en

señal sobre la llave USB Wifi. Aquí podemos ver un detalle grafico de su recorrido:

                          

A la hora de montar las tuercas y arandelas, sed meticulosos con las medidas entre arandelas grandes; conseguiremos así que la onda realice la parábola lo mejor posible. Como podéis ver en

un lado la tapa y en el otro un plástico o cartón para que el conjunto quede apoyado sobre el centro del bote. Aquí van los detalles:

                          Ahora toca hacer un agujero en el costado del bote de Pringles del tamaño justo de la llave USB

Wifi para insertarla. Como podéis ver también están todos los detalles…

Una vez todo terminado, solo queda comprobar los resultados…

Siii…Realmente son muy notables!  

DOBLE PRINGLES:

Pero aparte del ingenio de estos olvidados universitarios, alguien puso el “órdago” encima de la mesa y como si de un americano se tratase, pensó en hacerlo el doble de grande. Evidentemente queda de nuevo la misma duda… este trasto funciona??? En este caso el recorrido de las ondas

es mayor por el interior del tubo. Veamos a ver que conseguimos;

                          Para unir los dos botes, cortamos el nuevo o segundo bote por la parte de abajo o base (donde

está la chapa de metal) y lo unimos al que ya tenemos con cinta aislante o precinto. El conjunto de arandelas es directamente proporcional a su doble longitud. Ahora usamos tres apoyos para el

conjunto, da lo mismo cartón o plástico. Procurad no coincida alguno de ellos con la unión de los tubos. Aquí podéis contar las arandelas montadas en este caso en una varilla de 470 mm de

longitud.

                          Llegados a este punto y para salir de toda duda, hacemos unas pruebas eficaces de señal con

una aplicación de monitor Wifi de nuestros dos modelos de antena. Iniciamos Network Stumbler y comparamos:

                          Voila!... Como se aprecia en la imagen, el adaptador USB solo, no llega ni a la mitad de señal

acompañada de mucho ruido. Con el bote simple conseguimos un aumento notable de señal de ganancia (entre 9 y 11 dbi) y una señal más libre de ruido. La doble Pringles consigue los mejores

resultados; una ganancia mayor (ente 13 y 15 dbi) y la calidad de señal ahora es sin ruido y contínua.

CONCLUSION FINAL:

Después de los test realizados, es hora de elegir el modelo. En mi opinión la antena Pringles simple es la más recomendable, ya que es fácil de transportar con tu portátil y adaptable en todo momento. La opción de antena Pringles doble es más aparatosa en su transporte pero convence

por sus resultados.Como dato anecdótico, un buen día conseguí realizar una conexión Wifi de aproximadamente un

kilometro de distancia en línea recta y sin obstáculos con la Pringles doble! No os parece increíble?

Espero que este articulo pueda despejar las dudas de los incrédulos inventos...y mucha mierda!

PD: Si quieres descargarte este manual en PDF, pincha en el siquiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=505WDM5H

MOD: USB Conceptronic C54RU

Marca: ConceptronicModelo: C54RU

Tipo: USB 1.1 y 2.0Encriptacion: WEP / WPACoste: 30/35 Euros Aprox.Chipset: Ralink RT2570

Sistemas: Windows / LinuxModo Monitor: Linux

Modificacion Probada y al 100 x 100 OPERATIVA

[b]El cable utilizado para esta MOD ha sido cable fino de 50 Ohmios y el conector un SMA-Reverse.

Nota: la Dlink DWL-G122-B1 y la Conceptronic C54RU son identicas a nivel de circuiteira, por esta razon la modificacion debe ser la misma al 99%

Imagen del parecido entre modelos: ( Impresionante! )

Las dos llevan el mismo Chipset Ralink RA2750

El resultado obtenido con Kismet ( Linux ) ha sido brutal, creo que esta modificacion ha hecho ganar 90% de recepcion a esta tarjeta, claro esta, dependiendo de la antena que le pongamos, mis pruebas han sido con una

doble biquad casera

El amigo Ses27coves ha realizado otra Mod sobre esta tarjeta que facilita de buena manera el poderla modificar, aunque lo chungo es tener que seccionar por la mitad ó quitar el conector Hirose MS-156.... ver

imagen:

Nuestro amigo ha utilizado una Dremel para quitar ó cortar por la mitad dicho conector y soldar de manera mas facil el cable positivo ó central de la antena.

La masa la ha cogido del propio chasis que cubre la electronica mas sensible, ya que esta chapa hace contacto con la masa ó tierra general de la placa.

Explicacion de Ses27coves:

Iniciado por ses27coves Como ya tenia la tarjeta desmontada y con la antena interna quitada decidi probarlo de la siguiente manera. Con una "Dremel" (un aparato que te permite hacer agujejor, cortar, limar..... cosas pequeñas) corte por completo el conector dorado. Con el conector quitado vi que justo en el centro, donde havia el agujero del conector, havia una soldadura alargara ,bastante grande en comparacion a las otras, que es donde hace contacto el conector ese cuando lo conectas. En esa soldadura es donde solde el vido del cable de la antena y la masa la solde en la caja grande y plateada.

Novedades C54RUNuestros amigos de Conceptronic han sacado una variacion ó version de esta tarjeta cambiando el chipset por

un modelo nuevo, aunque sigue siendo Ralink... ( puff...menos mal )

Lo que si que preocupa es que han cambiado el esquema electronico completo...

Imagenes: ( cedidas por el amigo Virkoff )

Configurar tarjeta conceptronic w 54 g pci c54c/c54i /c54ri

por TheCook el 08 May 2005, 12:43

Saludos. He leido el post sobre esta tarjeta, la c54 ri y como es de cambiar los drivers por otros diferentes a los de conceptronic, he preferido abrir el post aparte. Bueno yo tengo la tarjeta conceptronic, cuyo manual pone c54c/c54i, pero que si miramos la tarjeta propiamente dicha pone c54ri. La mía es la tarjeta interna para pc. Como a muchos pues me da problemas. Tengo el router 3com 11g de ya.com (wireless) y tres ordenadores en 3, uno estaba conectado por cable y con el p2p bajando siempre conectado los otros con wireless con conexiones más o menos esporádicas, uno es un pc con la tarjeta de conceptronic y otro un portatil centrino (wireless). Mi principal problema era de cobertura porque vivo en una casa de varios pisos y para solucionarlo instalé un el punto de acceso de conceptronic c54APT en funciones de repetidor en medio de la red, la señal mejoró pero era muy inestable porque el router y los pc estaban en los extremos de la red. Decidí instalar el router en el medio de la red, para lo que instalé una nueva tarjeta conceptronic en el pc que estaba con cable. Ahora la red es muy compacta y pensaba que perfecta, estube una semana o dos sin ningún problema ya que bajaba del emule, pero de repente la cosa se fastidió y la tarjeta comenzó a desactivarse sola. Quiero decir que el efecto debe ser de saturación (led encendido pero no parpadea), no capta las redes aparece como desactivada pero en mis sitios de red está activada. Normalmente con desactivarla y activarla una o dos veces vuelve a funcionar pero a la hora más o menos pues ya estamos en las mismas. He probado muchas cosas pero no doy con la configuración adecuada, también me ha parecido que "tira" más del ordenador aunque no parece que sea del procesador, y también he pensado que actualmente hay una subida de temperatura ambiental (mi procesador es un amd duron 900 nMhz) que podría afectar a esa variación de una semana para otra. Pero lo primero que me interesa es ampliar el conocimiento de la UTILIDAD DE CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA y de las opciones de configuración que vienen en porpiedades de la conexión inalámbrica. Me meto en el tema.

CONEXIONES DE RED /CONEXIÓN INALAMBRICA /Propiedades:. Conceptronic 54 g wirelesss pci card/Configurar:. Auto reconnect Mode: Esto es reconectar si se apaga, y lo pongo en enable pero esta opción no parece que funcione para este problema. CAM when AC power. Disable. Parece una opción para cuando está conectado a un adaptador para corriente alterna ??? ¿Que ocurre si se pone en conectado??. Supongo que es para tarjetas PCMCIA Fragment threshold 2346 (imagino que frecuencias esta como la RTS) Local administration MAC Network Address Aquí se puede poner la MAC de la tarjeta pero me funciona sin ponerla. Network type: Infraestructura (la mía) Power saving mode: CAM para que esté todo el tiempo funcionando y no repose. Radio ON evidentemente RTS Threshold 2347 SSID viene con WLAN y me funciona pero supongo que lo correcto sería poner el nombre de la red inalámbrica a la que quiero conectarme, 3Com en mi caso.

UTILIDAD WIRELESS Pestaña configuración. Aparece la red en este momento al 90% según la versión de la utilidad hay pequeñas diferencias en la presentación, yo ahora mismo corro la v 3.0.36 pero el driver he reinstalado el del cd del paquete de la tarjeta si no me equivoco v 2.02.08 En preferidas WLAN tengo la red que me aparece en el escaneo y en esta versión tiene una tachuela para "fijar" la conexión siempre a esta misma por si tienes varias preferidas por si cambias de local (supongo que es lo adecuado para las tarjetas PCMCIA). Un detalle es que el manual de configurar la utilidad que hay en español en la pagina web el más completo es el de la PCMCIA, y sirve para la pci. No comento más de esta pestaña (por ahora) Pestaña Option:.

POWER SAVE MOD Disable para que no ahorre energía. Canal el que pongas en el router Fragment threshold 2346 RTS Threshold 2347 Disable radio sin marcar Hasta aquí son las mismas que el configurador de windows 1- Auto lanch when windows star up MARCADO Para que se inicie al encender el ordenador. 2- Remember mini status position Ni idea 3- Auto hide mini status Mas ni idea 4- Set mini status always on top continuamos con la idea 5- Enable IP settings and proxy.... Esto activa la opción de poner las IP en la pestaña de configuración y si no se activa pone las ip que estuvieran memorizadas anteriormente. MARCADO 6- Group roaming . ¿Puede que sea la itinerancia?.

Tipo de conexion el mio es infraestructura

Conectar a redes no preferidas lo tengo sin marcar.

Las opciones 2,3,4,6 ahora las tengo marcadas para ver que tal va y parece que bien (esperanza del perdido). Pero voy a controlar un poco lo de la temperatura.

Bueno deciros que he probado bastantes cosas y que en el otro ordenador la tarjeta va bien pero le he puesto el modo turbo ya que el punto de acceso también lo he actualizado a modo turbo y es a través de lo que se conecta al router. El portatil también me da su aquel y no tiene tarjeta conceptronic ergo no todos los males serán de la tarjeta. ALGO HAY , será una MEIGA.

Saludos y ya veis que necesito una ayudita para saber si aquí se puede sacar más rendimiento a la configuración.

Construcción antena con un bote de patatas Pringles

Autor: NaTaSaB < natasab @ merlos.org > Web: http://www.merlos.org Cambios: Julio 2005. Publicada primera versión.

1. Introducción

En este artículo vamos a ver cuáles son los pasos para la construcción de la, ya mítica, antena casera hecha con un bote de patatas de la marca Pringles. Esta antena es válida para la frecuencia de 2.4 GHz, frecuencia que utilizan las redes inalámbricas 802.11b/g tan de moda últimamente.

2. Materiales y herramientas

Materiales

o 10 arandelas de 10 mm de diámetroo 5 arandelas de 30 mm de diámetroo 10 tuercas de 4 mm de roscao 1 barra de hierro con rosca de 4 mm de diámetro (suelen venderlas de 1 m de

longitud)o 1 bote de patatas Pringles ™o 1 conector tipo No 1 trozo (de cable) de cobre unos 5 cm de longitud y de 1.5 mm de diámetro (apróx)

En la imagen podemos apreciar las arandelas, las tuercas, el trozo de cable de cobre, el conector tipo N (abajo a la derecha). El coste de estos materiales ronda los 5 o 6 euros.

Herramientas

o 1 soldador de estaño y el estañoo Unos alicates o algo que nos sirva para apretar las tuercaso Un bote de pegamento rápidoo Una sierra para cortar la barra de hierro.

3. Construcción del colector

El colector está formado por un trozo de la barra de hierro con la rosca de 4 mm de aproximadamente el tamaño de la longitud de onda de la frecuencia de trabajo, es decir, de unos 122 a 124 mm dependiendo del canal en que centremos la antena, aunque como veremos será un poco más largo al tener que añadir el ancho de las tuercas de los extremos. A este trozo de la barra le enroscaremos las 5 arandelas de 30 mm de diámetro separadas 1/4 de la longitud de onda (unos 30 mm aproximadamente). Como el diámetro interior de las arandelas de 30 mm es mayor que el exterior de las tuercas usamos las arandelas pequeñas para poder fijar las arandelas grandes. Es decir, nuestro colector estará formado por 5 secciones de tuerca - arandela pequeña - arandela grande - arandela pequeña - tuerca. La longitud del colector viene del siguiente cálculo de la longitud de onda:

Despejando la longitud de onda de: c = Lo * f => Lo = c / f donde, c = 300 000 Km/s (velocidad de la luz) f1 = 2.412 Ghz (para el canal 1) f11 = 2.462 GHz (para el canal 11)

Longitud de onda canal 1: Lo1 = 3 * 108 * (1 / 2,412) * 10-9

Lo1 = 0,124 m

Longitud de onda canal 11: Lo11 = 3 * 108 * (1 / 2,462) * 10-9

Lo11 = 0,122 m

Una forma práctica de calcular el tamaño final de la varilla del colector puede ser presentar ya las tuercas y las arandelas separadas los 30 mm en la barra de 1 m que hemos comprado y una vez esté todo colocado cortarla. En total, las arandelas grandes de los extremos del colector han de estar separadas aproximadamente sobre 123 mm (la longitud de onda intermedia).

El colector irá introducido en el bote de pringles y deberá estar centrado en el eje del cilindro, para ello debemos colocar en ambos extremos un círculo que lo centre. En uno de ellos vamos a usar la tapa del tubo de pringles y en el otro podemos usar un trozo de plástico o cualquier cosa que encontremos por casa que tenga una cierta resistencia. Símplemente hay que recortarlo al tamaño del diámetro de la lata de pringles y hacer un agujero en el centro.

4. Cambios en el bote de pringles

En la lata de patatas sólo hay que hacer un pequeño agujero en la parte lateral a 8 cm del fondo donde introduciremos el conector N hembra que tendrá soldado un trozo del hilo de cobre de algo más de 3 cm.

En las imágenes de arriba tenemos un detalle del conecto N que colocaremos en la antena. En la primera imagen de la izquierda vemos la ranura sobre la que de forma perpendicular soldaremos el hilo de cobre. En la segunda imagen vemos un detalle del lateral, la parte de la rosca irá por fuera del bote de pringles y será donde conectaremos el cable. En la última imagen vemos cómo es el conector hembra por dentro.

Lo primero que haremos será soldar el hilo de cobre al conector N hembra. Este hilo tiene que estar totalmente perpendicular a la horizontal del conector N. En principio, es recomendable soldar un trozo de unos 5 cm que más adelante ajustaremos para que su extremo quede en el eje del cilindro de la lata.

Una vez que el hilo esté soldado lo más perpendicular y recto posible lo presentamos en el borde de la lata y ajustamos su longitud para que, una vez montado, la punta del hilo soldado esté justo en el eje del cilindo que forma la lata.

Practicaremos un agujero en la lata a 8 cm del fondo del tamaño de la rosca conector N de forma que el conector esté centrado justo a los 8 cm. Para fijar el conector a la lata podemos usar un pegamento de estos instantáneos que secan a los pocos minutos (es recomendable que sea un buen pegamento). Es conveniente que el agujero no sea muy holgado para que así el propio cartón del bote ayude a fijar el conector. Así es como quedaría:

Para introducir el conector N en el bote es mejor que lo haga una persona con las manos finas. Así, introducirá una mano con el conector ya soldado en el interior del bote e intentará sacar la rosca por el agujero que hemos practicado al bote.

5. Uniendo todo

Bien, ya tenemos todo. Ahora sólo queda introducir el colector en el bote de pringles. El extremo interior del colector ha de quedar lo más cerca posible del cable de hilo cobre, pero nunca tocarlo

6. El cable

En general, los conectores que suelen traer las tarjetas PCI y los puntos de acceso son de los llamados SMA. En los APs y las tarjetas suele ir el conector macho con la rosca por fuera y en los cables de las antenas o las antenas monopolo que suelen venir incluidas el conector es SMA hembra con la rosca por dentro. En las imágenes podemos ver cómo son.

En el caso de la antena pringles, el conector que posee es un conector N hembra, por lo que nuestro cable deberá tener un conector N macho.

Un artículo interesante que trata el tema de los cables y otros aspectos interesantes es el Montaje de un enlace wireless de larga distancia de José Luis García.

Un cable de este tipo, también llamado pigtail, en principio, no debería superar 1,5 o 2 m. En las tiendas de electrónica lo puedes comprar ya hecho (cuesta del orden de 8-10 E) o lo puedes hacer tú mismo (un coste de aproximadamente unos 5 E)

7. Mejoras

Una posible mejora consiste en tener un colector más grande, por ejemplo, dos o tres veces más largo, con esto obtenemos una mayor directividad en la antena, aunque el problema puede estar en que no logremos centrar la antena justo en la frecuencia a la que queramos, al tener más errores en la distribución de los elementos del array. Hay un artículo de guadawireless en el que nos comentan sus experiencias.

En mi experiencia personal, hice un colector de 15 elementos y conseguí una cierta mejora (un 6% en la aplicación que venía con la tarjeta de red, pero esta información no es muy significativa).

8. Despedida y cierre

Bueno, hasta aquí el cómo fabricar la famosa antena pringles. Es bastante sencilla su construcción, en una o dos horas tomándoselo con calma se puede tener lista. Los componentes son relativamente sencillos de encontrar en ferreterías y tiendas de electrónica. En mi caso lo más complicado fue encontrar el conector SMA hembra.

NaTaSaB (natasab @ merlos.org)

9. Recursoso Artículo original de Rob Flickenger (Inglés) o Fabricación de Antena pringles por Daniel Rodríguez de MalagaWireless

o Construcción de una antena yagi Pringles por José Luis García o Montaje de un enlace Wireless de Larga distancia por José Luis garcía o Artículo de guadawireless sobre mejoras en la Antena Pringles