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UNIVERSIDAD DEL ITSMO Facultad de Arquitectura y Diseño MANUAL DE PATRONAJE Y ESCALAMIENTO BÁSICOS DE FALDA Y BLUSA DE NIÑA TALLA 10 PARA CAPACITAR ADOLESCENTES EN FUNDACIÓN REMAR ANA REFUGIO LAM GÁLVEZ DE REYES Guatemala, 6 de julio del 2013
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UNIVERSIDAD DEL ITSMO
Facultad de Arquitectura y Diseño
MANUAL DE PATRONAJE Y ESCALAMIENTO
BÁSICOS DE FALDA Y BLUSA DE NIÑA TALLA 10
PARA CAPACITAR ADOLESCENTES EN
FUNDACIÓN REMAR
ANA REFUGIO LAM GÁLVEZ DE REYES
Guatemala, 6 de julio del 2013
UNIVERSIDAD DEL ITSMO
Facultad de Arquitectura y Diseño
MANUAL DE PATRONAJE Y ESCALAMIENTO BÁSICOS DE FALDA Y BLUSA DE NIÑA TALLA 10 PARA CAPACITAR ADOLESCENTES
EN FUNDACIÓN REMAR
Presentada al Consejo de
Facultad de Arquitectura y Diseño
por
ANA REFUGIO LAM GÁLVEZ DE REYES
Al conferírsele el título de
LICENCIADA EN DISEÑO INDUSTRIAL DEL VESTUARIO
Guatemala, 6 de julio del 2013
INDICE
INTRODUCCIÓN i
1. REALIDAD NACIONAL 1
1.1 PROBLEMÁTICA DE DROGAS Y ALCOHOL 1
1.2 HISTORIA FUNDACIÓN REMAR 2
1.3 ÁMBITO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN 3
1.4 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE FUNDACIÓN
REMAR GUATEMALA 4
2. MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA COSTURA Y PATRONAJE 6
2.1 AGUJAS 6
2.2 HILOS 7
2.3 CINTA MÉTRICA 7
2.4 JABONCILLO DE MARCAR O TIZA 8
2.5 TIJERAS 9
2.6 DEDALES 9
2.7 ALFILERES 10
2.8 PLANCHA 11
2.9 MÁQUINAS DE COSER 11
2.10 TEXTILES O TELAS 12
2.11 EQUIPO PARA PATRONAJE 13
3. PUNTADAS BÁSICAS A MANO 15
3.1 HILVÁN 15
3.2 HILVÁN DE MODISTA 15
3.3 PESPUNTE 16
3.4 RIZO O FRUNCE (PUNTO DE BASTILLA) 17
3.5 PUNTO DE LADO 18
3.6 BOTONES 18
3.7 BROCHES DE GANCHO 19
3.8 BROCHES DE PRESIÓN 20
3.9 EJERCICIO DE COSTURA EN TELA PARA PRINCIPIANTES 20
3.10 PRIMER EJERCICIO: PESPUNTE EN LÍNEA RECTA 21
3.10.1 PESPUNTES PARALELOS EN RECTA 21
3.11 SEGUNDO EJERCICIO: PESPUNTES RECTOS EN UN
TRIÁNGULO 22
3.12 TERCER EJERCICIO: PESPUNTES PARALELOS EN CURVA 23
4. MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS 24
4.1 MEDIDAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PATRONES 24
4.2 CÓMO TOMAR CADA MEDIDA 25
4.3 FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS 26
5. PATRONAJE BÁSICO INDUSTRIAL 27
5.1 PATRÓN BASE 27
5.2 TABLAS DE MEDIDAS 27
5.2.1 TABLAS DE MEDIDAS PARA TRAZAR BLUSA Y FALDA
DE NIÑA 28
5.2.1.1 TABLA DE MEDIDAS BLUSA ESPALDA 28
5.2.1.2 TABLA DE MEDIDAS BLUSA FRENTE 29
5.2.1.3 TABLA DE MEDIDAS MANGA RECTA 30
5.2.1.4 TABLA DE MEDIDAS FALDA POSTERIOR
Y FRENTE 31
5.3 BLUSA PARTE ESPALDA TALLA 10 32
5.3.1 PLANTILLA 32
5.3.2 TRAZO DE PLANTILLA (PASOS) 33
5.3.3 UNIONES 34
5.4 PARTE DELANTERA TALLA 10 34
5.4.1 PLANTILLA 35
5.4.2 TRAZO DE PLANTILLA (PASOS) 35
5.4.3 UNIONES RECTAS 36
5.4.4 UNIR CON CURVAS 36
5.5 MANGA BÁSICA RECTA TALLA 10 37
5.5.1 PLANTILLA 37
5.5.2 TRAZO DE PLANTILLA (PASOS) 38
5.5.3 UNIÓN DE CURVAS 39
5.6 FALDA PARTE POSTERIOR TALLA 10 39
5.6.1 PLANTILLA 40
5.6.2 TRAZO DE PLANTILLA (PASOS) 40
5.7 FALDA BÁSICA DE NIÑA FRENTE 41
5.7.1 TRAZO DE PLANTILLA 41
5.7.2 PLANTILLA 41
6. DEGRADACIÓN O ESCALAMIENTO 42
6.1 GUÍAS PARA UN BUEN ESCALAMIENTO 42
6.2 ESCALAMIENTO DE CONTORNOS 43
6.3 ESCALAMIENTO DE LARGOS 44
6.4 ESCALAMIENTO DE ANCHOS 44
6.5 ESCALAMIENTO DE BLUSA 45
6.5.1 AUMENTO EN LAS TALLAS 45
6.6 ESCALAMIENTO DE MANGA 46
6.6.1 A UNA TALLA MAYOR 46
6.6.2 A UNA TALLA MENOR 47
6.7 ESCALAMIENTO DE FALDA 47
6.7.1 A UNA TALLA MAYOR 47
6.7.2 A UNA TALLA MENOR 48
6.7.3 AUMENTOS EN LAS TALLAS 48
7. GUÍA BÁSICA DE CONFECCIÓN DE FALDA Y BLUSA 49
7.1 CONFECCIÓN BÁSICA DE BLUSA 49
7.2 CONFECCIÓN BÁSICA DE FALDA 49
8. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 51
8.1 ASPECTOS PRINCIPALES DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN UN TALLER DE CONFECCIÓN 51
8.2 ASPECTOS QUE DEBEN SER EVITADOS EN UN TALLER
DE COSTURA 52
8.3 VENTILACIÓN 53
8.4 MAQUINARIA 53
8.5 ESTACIÓN DE TRABAJO 54
8.5.1 SILLAS 54
8.6 ILUMINACIÓN 56
8.7 TEMPERATURA 57
8.8 RUIDO 57
8.9 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS 58
8.10 SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SIMULACROS ANTE UNA
EVENTUALIDAD DE LA NATURALEZA 58
9. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE
COSTURA EN FUNDACIÓN “REMAR GUATEMALA” 59
9.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL TALLER 59
9.2 NECESIDADES DETECTADAS 59
9.3 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 60
CONCLUSIONES 62
RECOMENDACIONES 65
GLOSARIO 66
BIBLIOGRAFÍA 70
i
INTRODUCCIÓN
En Guatemala existen diferentes entidades de beneficencia que tratan de
suplir las deficiencias del Estado en la atención a personas que padecen
problemas de adicciones. Una de estas organizaciones es "Fundación Cristiano
Benéfica 'Remar", que es una Asociación donde sus directivos han dedicado su
vida a ayudar a adictos y, en muchos casos, sirven como voluntarios en la entidad
después de su recuperación en alguna adicción (drogas o alcohol). En las tareas
que realizan ayudan a otros para superar esos flagelos, pero necesitan apoyo de
profesionales, empresas, instituciones educativas, etc., que puedan apoyarlos y
darles asesoría para realizar de mejor forma sus actividades, lo que será en
beneficio de las actividades que realizan y de su comunidad. Cabe indicar que en
el mes de octubre del año 2,006 Fundación Remar, recibió el premio "APOYANDO
A QUIENES APOYAN", de la fundación Juan Bautista Gutiérrez, por haber sido
catalogada como la mejor de diez instituciones de ayuda benéfica en Guatemala.
El presente trabajo tiene como finalidad aportar un manual de patronaje
básico de blusa y falda para niñas, ya que la población que actualmente tiene esta
fundación en Guatemala es de aproximadamente 400 menores de edad. El
objetivo principal de este manual es que la juventud que está en un proceso de
recuperación o internamiento en Remar Guatemala, puedan aprender a trazar las
plantillas básicas y los respectivos escalamientos de las prendas básicas, y en un
futuro no lejano la confección de los uniformes de las niñas que asisten al Colegio
"Los Olivos" (ubicado en el municipio de Villa Nueva) de la Fundación. Para poder
desarrollar el proyecto se tiene que capacitar a las adolescentes en el área de
patronaje, corte, manejo de máquinas industriales y, confección; también es
necesario remodelar y mejorar las condiciones del taller actual de confección.
ii
Se espera que al desarrollar este proyecto se optimicen los recursos y se
aumente la calidad de la atención en la Fundación, lo que también contribuirá a
cubrir las necesidades de los beneficiarios, ayudará a la reinserción social de
adolescentes y adultos que actualmente se encuentran en tratamiento de la
institución.
Es necesario también tener en cuenta que mediante la presente
investigación se desea ayudar a las personas que han sido maltratadas, abusadas
o adictas a drogas o alcohol, para que tengan una nueva oportunidad en su vida y
no sean discriminadas o marginadas socialmente.
Los retos que presenta esta investigación no sólo serán de índole
académico, sino que también se espera obtener experiencias valiosas de la
interacción con las personas que la Fundación designe para asumir las
responsabilidades y tareas de elaboración de patronaje de las prendas básicas
para niñas, a quienes en muchos casos en el ámbito social o familiar ya no se les
brinda ninguna oportunidad ni ayuda.
Se espera que con esta pequeña contribución académica la Universidad
del Istmo apoye a los que en Guatemala ayudan a personas desposeídas,
discriminadas y marginadas, así también, como a quienes se encuentran
protegidos y resguardados en Fundación Remar de nuestro país.
1
1. REALIDAD NACIONAL
1.1 PROBLEMÁTICA DE DROGAS Y ALCOHOL
La población de Guatemala conforme el XI censo nacional de población y
VI de habitación 2002, registró un total de 11, 237,196 habitantes, de los cuales
casi el 51% son mujeres y el 49% hombres, registrándose además más de 6.6
millones de no indígenas y 4.6 millones de indígenas1. Nuestra población en más
de un 80% es menor de 18 años y, en la mayoría este porcentaje no tiene más de
10 años. Lamentablemente esta población en su gran mayoría se encuentra en
condiciones de pobreza y pobreza extrema (que va de un total rango total de 14.2
en la capital, hasta arriba de 84 en departamentos como El Quiché y Alta
Verapaz), sin que se tengan a la vista posibilidades de cambio sustancial en
dichas condiciones de vida2.
Por otro lado, el aumento por el consumo de alcohol y drogas en el país se
incrementa cada año. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas del Gobierno de Guatemala (SECCATID),
cuenta con programas nacionales de educación preventiva integral, denominados
PRONEPI, DARE, cuyo objetivos son establecer capacitación permanente en
aspectos de educación preventiva integral, en donde se abordan temas de
sexualidad, adicciones y derechos humanos, el primero; y, educación preventiva
para generar en los estudiantes beneficiados conductas críticas y responsables
ante el consumo de drogas, disminuir el consumo de alcohol y tabaco y
sensibilizar a los estudiantes para evitar las conductas destructivas y la violencia.
DARE atendió desde 1,996 a más de quince mil estudiantes de 5º. y 6º., grado de
primaria y, ha beneficiado a 115 establecimientos educativos en todo el país.
Asimismo, otros estudios señalan que el abuso del alcohol en Latinoamérica tiene
altas asociaciones con las conductas violentas y en especial con la violencia
1 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2005 “Diversidad Étnico-Cultural: la ciudadanía en un Estado
Plural”. Guatemala. Septiembre 2,006. Editorial Sur, S.A. Pág. 349. 2 Ibid., pp. 325 - 334.
2
intrafamiliar y la alta tasa de accidentes de tránsito3. Además SECCATID en el
2,004 realizó el estudio sobre el consumo de marihuana en el cual determinó que
unos ochenta y dos mil jóvenes entre 12 a 20 años la consumen y, unos cincuenta
mil adolescentes prueban después otro tipo de drogas4 entre las que se pueden
mencionar la cocaína, el crack y el éxtasis.
1.2 HISTORIA FUNDACIÓN REMAR
Fundación REMAR es una O.N.G. cuyas siglas significan “Rehabilitación de
Marginados”, y que nace en 1982, en Vitoria (Alava, España), y realiza actividades
sin ánimo de lucro, y se encuentra inscrita en el registro de asociaciones del
Ministerio del Interior, de ese país, con el Nº Nacional 91.558, CIF G-79508701.
En menos de dos años se extendió en todo el País Vasco, y una vez cubierta esta
comunidad autónoma nos planteamos nuevos retos, y es así como Remar
empezó a abrir sus puertas en Madrid, Barcelona, hasta extenderse en todas las
provincias y ciudades de España.5
Remar se encuentra actualmente en más de 58 países alrededor del
mundo y, es una fundación de ayuda social y carácter totalmente benéfico, cuyo
principal objetivo es brindar atención y ayuda a personas que presentan cualquier
problema social como drogas, alcoholismo, prostitución y, en la población de niñez
se atienden problemas de este tipo o abandono, abuso, niños de la calle, etc.
De acuerdo a la entrevista sostenida con su director en nuestro país, José
Manuel Gómez Cano, la Fundación inició su gestión en Guatemala en el año de
3 MACKENNEY Ana Lucía. “Psicodiagnóstico de los desórdenes mentales. Alcoholismo en Guatemala”.
Universidad del Valle de Guatemala, Departamento de Ciencias Sociales, Maestría en Consejería Psicológica
y Salud Mental. Disponible en htpp://www.coedu.usf.edu/zalaquett/cic/ag.htm (consulta: 22julio2006). 4 OBREGÓN OLAYA Judith, “Psicodiagnóstico de desórdenes mentales. Marihuana en Guatemala”.
Universidad del Valle de Guatemala, Departamento de Ciencias Sociales, Maestría en Consejería, Psicología
y Salud Mental. Disponible en htpp://www.coedu.usf.edu/zalaquett/cic/mg.htm (consulta: 15marzo2006). 5 Disponible en http://remarcentroamerica.com/ consulta: 15marzo2006
3
1992. Y, dentro de las primeras iniciativas llevadas a cabo en aquella época
estuvo la apertura de una casa para atención a adictos de alcohol y adolescentes
con adicción al pegamento (químico) pero, debido a la necesidad y los grandes
problemas sociales del país las actividades de la entidad crecieron rápidamente,
lo que en la actualidad les permite atender una población de más de 1000
personas al mes, de los cuales más de 600 son niñez y adolescentes con
problemas de adicción y otras complejidades, dándosele ingreso a la totalidad de
ellos por medio de orden judicial y, en el caso de los adultos por ingreso voluntario
de los mismos.
1.3 ÁMBITO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN
En nuestro país la actividad de Fundación Remar se ha extendido y a la
fecha atienden más de 32 casas o instalaciones donde brindan servicios de salud,
saneamiento, educación, vivienda, comunicaciones/medios, desarrollo rural,
tecnología, desarrollo empresarial, etc. Además, cubre las siguientes áreas de
ayuda benéfica: Ayuda humanitaria, inserción y reinserción a la sociedad de gente
marginada, asistencia a cárceles, hospitales y comedores sociales. También
brinda atención a enfermos terminales de VIH/SIDA, niños con desnutrición,
enfermedades infectocontagiosas, etc. Por otro lado, trabaja en el campo de
protección a la mujer, a la familia, a la tercera edad y a la infancia, etc., mediante
el apoyo en la presentación de casos y denuncias en el servicio social y de
psicología de los tribunales de la república. De esa cuenta la entidad suple las
necesidades básicas de los internos, dentro de las cuales se encuentran las de
alimento, vestuario, salud, educación, recreación, valoración de los dones y
talentos que cada uno tiene, el amor al prójimo; y, también proporciona trabajo y
preparación en oficios de carpintería, herrería, mecánica, panadería, albañilería,
dentro de los talleres que tiene la entidad en la zona 12 de la ciudad capital.6
6 Las oficinas centrales de la Fundación se encuentran en la ciudad capital de Guatemala en 24 Ave. 23-48,
Zona 12 Calzada Atanasio Tzul, Ciudad, Guatemala
4
Una forma de obtener recursos para el sostenimiento de las actividades y
atención a los internos de la fundación se hace mediante la elaboración y
comercialización de diferentes bienes o productos, dentro de los cuales se
encuentran la fabricación de desinfectantes, materiales de imprenta, tiendas de
ropa importada, muebles de madera, trabajos de albañilería, electricidad y
herrería, con lo cual también se atienden las necesidades de infraestructura en los
inmuebles que arrenda o construye la entidad.
La mayoría de niñas y adolescentes que participan en el programa juvenil
impulsado por REMAR son muchachas en riesgo social (en peligro de delinquir o
de consumir drogas), o son víctimas de maltrato, abuso sexual o abandono. Sin
embargo, ninguno de sus problemas en el hogar o en la calle ha sido un obstáculo
para detener su rehabilitación.
1.4 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DE FUNDACIÓN REMAR-
GUATEMALA
En nuestro país la entidad tiene los siguientes proyectos de rehabilitación y
atención a sus internos:
- Desintoxicación.
- Abrigo y atención a la infancia remitida por los Tribunales de la república.
- Servicios educativos a niñez y adolescentes en su Colegio del municipio de
Villa Nueva, departamento de Guatemala.
- Proyecto de alimentos y comedores a personas de escasos recursos.
- Trabajo y actividades ocupacionales a juventud adicta o en riesgo social.
- Apoyo a la mujer adicta, marginada o vulnerada en sus derechos.
- Atención y asistencia en hogares a personas con VIH/SIDA.
- Proyectos de atención a la tercera edad (actualmente se trabaja en la
rehabilitación de un hogar en el municipio de Aguas Calientes, del
departamento de Guatemala).
5
- Programas de Divulgación e información de adicciones.
- Proyecto de Apadrinamiento de Niños (P.A.N:)
- Proyecto de Apadrinamiento de Maestros (P.A.M.)
- Proyecto de Voluntariado.
6
2. MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA COSTURA Y PATRONAJE
2.1 AGUJAS
Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que se va a
coser.
- Las agujas de coser a mano van numeradas del número 2 al 12, las No. 2
son las más gruesas y las No. 12 son las más finas. Hay paquetes de
agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos.
- Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores.
Además, se encuentran agujas especiales para tejidos elásticos y para
cuero. Si la tela es de punto, licra o terciopelo elástico, por ejemplo, no
intente coser a máquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja
especial.
- Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de
coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un
lado plano. Se debe comprar de un tipo o de otro, depende de la máquina
de coser.
- Las máquinas que utilizan agujas con un lado plano no pueden utilizar las
cilíndricas y las que utilizan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas
que tienen un lado plano.
Figura No. 1
Agujas de mano y para máquina de coser
Fuente:http://www.casadiaz.com.mx/p0_productos/agujas/Groz_Intro.htm
7
2.2 HILOS
- El hilo de hilvanar es imprescindible. De algodón, se vende en diferentes
colores y es fácil de quitar una vez cosida la prenda.
- El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaños.
- Para prendas finas se suele usar el hilo de seda y para bordar ojales, el de
torzal.
- Es indispensable comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la
prenda se vaya descosiendo con el uso y se rompa el hilo.
- Los hilos se eligen de acuerdo con el color de la tela, ya sea de carrete, tubo
o canuto mercerizado, nylon, etc.
Figura No. 2
HILOS
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/material/Material.htm
2.3 CINTA MÉTRICA
- Las cintas métricas miden un metro y medio de largo (150 centímetros) y
están hechos en un material plástico flexible.
- Sirve tanto para tomar medidas, como para trasladarlas a la hora de hacer
patrones.
- Por un lado está marcada en pulgadas y por el otro en centímetros.
- 1 centímetro tiene 10 milímetros. (mm) y una pulgada mide 2.5 cm.
8
- Conviene tener también una regla larga para trazar patrones.
Figura No. 3
Cinta Métrica
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/material/Material.htm
2.4 JABONCILLO DE MARCAR O TIZA
- Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela.
- Existen varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido.
- Para evitar que la línea sea demasiado gruesa, conviene afilar el borde con
un cuchillo o el filo de las tijeras.
Figura No. 4
Jaboncillo de marcar o tiza
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/material/Material.htm
9
2.5 TIJERAS
- La tijera especial para corte tiene la característica que un ojo es mayor que
el otro. El ojo menor es para el dedo pulgar y el mayor, para los dedos
índice y medio.
- Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras
más pequeñas para cortar ojales, hilos y trabajar en la prenda.
- Las tijeras de manicura son útiles para quitar hilvanes. Siempre deben estar
bien afiladas.
Figura No. 5
Tijeras
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/material/Material.htm
2.6 DEDALES
- Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la
aguja, ya que es con ese dedo con el que se debe empujar la aguja a través
de la tela. Existen de varios tamaños y materiales.
- Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda, es
conveniente acostumbrarse a usarlo.
10
Figura No. 6
Dedales
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/material/Material.htm
2.7 ALFILERES
- Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno está
oxidado, hay que tirarlo porque lastima el textil.
- Para tejidos delicados usar alfileres especiales muy finos.
- Conviene tener una caja con espuma o una almohadilla para colocarlos y
poder agarrarlos con mayor facilidad.
Figura No. 7
Alfileres
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/material/Material.h
11
2.8 PLANCHA
- Esta puede ser de vapor o normal, de tipo casera o industrial.
Figura No. 8 Planchas
Fuente: www.siemens-ed.com/productos/index.php?idcate
2.9 MÁQUINAS DE COSER
- Una máquina de coser es un dispositivo mecánico o electromecánico que
sirve para unir tejidos usando hilo. Las máquinas de coser hacen una
puntada característica, usando normalmente dos hilos, si bien existen
máquinas que usan uno, tres, cuatro o más.
- Las máquinas de coser pueden hacer una gran variedad de puntadas.
- La mayoría de las máquinas de coser caseras y algunas industriales usan
una puntada de dos hilos llamada puntada doble.
- Las máquinas de coser industriales usan una puntada remallada producida
por una máquina denominada remalladora. Algunas máquinas de coser
antiguas producen cadenetas.
- En el mercado se encuentran máquinas de pedal, de motor, caseras, semi-
industrial e industriales7.
7 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_coser (Consulta el 20abril 2007)
12
Figura No. 9
Máquinas de Coser
Casera Semi Industrial Industrial
Fuente: www.maquiborda.com/industriales.html
2.10 TEXTILES O TELAS
- Las telas están hechas de hilos que corren en dos direcciones, unos hilos
van de arriba hacia abajo y otros van atravesados. Los primeros reciben el
nombre de “urdimbre” y los segundos, se llaman “trama”. El acabado de los
bordes se llama orilla de la tela.
Figura No. 10 Ejemplo de trama y urdimbre en la tela
(esquema propio)
- Las líneas azules son la urdimbre (largo de la tela), van de arriba hacia
- abajo.
- Las líneas rojas son la trama (ancho de la tela).
- La orilla de la tela está formado por una trama tupida a cada lado de para
darle resistencia a ésta.
13
- Las telas cortadas en el sentido de la urdimbre, es decir a lo largo de la tela,
son las que menos se deforman y dan una mejor presentación a la
confección.
- El sentido diagonal de la tela se llama sesgo o bies. Cuando las telas se
cortan en sentido diagonal o al sesgo ceden y se deforman con facilidad.
- En muchas ocasiones es necesario cortar piezas al sesgo por razón de
diseño, de caída de la prenda, de ajuste perfecto, pero lo normal es
cortarlas al hilo o largo de la tela, por ser este sentido más fuerte y estable.
- Se dice que una prenda es perfecta cuando la urdimbre y la trama forman un
ángulo de 90º.
- Es importante que al comprar tela los hilos sean rectos y no presenten curvas en su trama.
Figura No. 11
Trama, Urdimbre y Bies o Sesgo
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/dobladillos/dobladillos_II.htm
2.11 EQUIPO PARA PATRONAJE
- Mesa o tablero.
- Regla en pulgadas o centímetros.
- Regla curva francesa para tiros, escotes y bocamangas.
14
- Portaminas.
- Papel mantequilla.
- Marcadores de colores.
- Cinta métrica.
- Tape y másking tape.
- Borrador.
- Corrector o liquid paper.
15
3. PUNTADAS BÁSICAS A MANO
3.1 HILVÁN
- Es una serie de puntadas continúas que atraviesan la tela con la aguja, estas
no deben ser muy grandes y cada dos puntadas, se debe dejar el hilo flojo
como aparece el dibujo. Cuando se acabe el hilo, se remata dando varias
puntadas en el mismo sitio.
- Los hilvanes sirven para unir dos telas y permite avanza rápidamente y evita
que se muevan las telas.
- El hilván más pequeño evita que se deformen las prendas en las curvas, y estos
son necesarios para embeber el sobrante de la curva superior de la manga.
- El hilván pequeño también sirve para plegar8.
Figura No. 12
Hilván
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/puntadas/puntadas.htm#hilvan
3.2 HILVÁN DE MODISTA
- Se le llama así, ya que es utilizado por las modistas, sastres, lenceras, etc.
8 Disponible en: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/puntadas/puntadas.htm#hilvan
16
- Las puntadas no deben ser muy grandes y cada dos puntadas, se debe dejar el
hilo flojo como aparece el dibujo. Cuando se acabe el hilo, se remata dando
varias puntadas en el mismo sitio.
Figura No. 13
Hilván de Modista
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/puntadas/puntadas.htm#hilvan
3.3 PESPUNTE
- Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras.
- Lo normal es hacerlo a máquina, más rápido y perfecto. Pero si no se tiene
máquina de coser, se cose de derecha a izquierda. La aguja se mete al final
del punto anterior y se saca un poco más adelante. Los puntos deben ser
pequeños y regulares.
- El revés de la puntada queda como el punto atrás.
Figura No. 14
Pespunte
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/puntadas/puntadas.htm#hilvan
17
3.4 RIZO O FRUNCE (Punto de bastilla)
- Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo, que debe ser igual de
largo que la pieza a fruncir.
- Empujando con el dedal, se mete la aguja en la tela y se saca la punta a unos
dos milímetros.
- La aguja debe coger varias puntadas a la vez, pequeñas y muy iguales. Cuando
se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo.
- Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los
plieguecitos) hasta la medida deseada.
- Para sujetar el hilo, se coloca un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de
8 alrededor del alfiler
- Repartir los pliegues por igual por todo el frunce, tener cuidado de no romper el
hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces,
separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez.
- El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de
pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo.
Figura No. 15
Rizo o Frunce
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/puntadas/puntadasII.htm
18
3.5 PUNTO DE LADO
- Es el punto que se utiliza en los dobladillos o ruedos.
- Se hace un doblez por el borde de la tela como aparece en el dibujo, y se coge
una puntada en la tela (solo un hilito, para que no se note por el derecho) y un
poco más en el borde del doblez.
- Las puntadas deben ser pequeñas. Para que quede más fuerte, dar varias
puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros.
Figura No. 16
Punto de Lado
Fuente: http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/puntadas/puntadasII.htm
3.6 BOTONES
- Emplear hilo grueso. Colocar el hilo en la aguja y hacer un nudo. Dar
una o dos puntadas en la prenda, colocar el botón sobre la puntada
inicial, pasar la aguja por una de las perforaciones hacia abajo y del
botón atravesando la tela. Colocar un alfiler entre el botón y el hilo y
prosiga dando puntadas sobre el alfiler hasta que el botón quede
asegurado.
19
- Quitar el alfiler, sacar la aguja entre el botón y la tela, envolver la hebra
en el tronco y rematar firmemente.9
Figura No. 17
Como pegar un botón
Fuente: Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto
3.7 BROCHES DE GANCHO
- Estos broches constan de dos piezas (hembra y macho).
- Para coser el macho hacer puntadas juntas y pequeñas en cada lado de
los ojillos del broche y rematar. Dar dos puntadas bajo el doblez del
gancho para sujetarlo.
- En la hembra asegurar también el arco superior con puntadas en ambos
lados de los ojillos.10
Figura No. 18
Broches de Gancho
Fuente: Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto
9 Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto,. Op. Cit. pp.25.
10 Sara Miranda Ruiz, María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto,. Op. Cit. pp 25.
20
3.8 BROCHES DE PRESIÓN
- Estos broches constan de dos piezas (hembra y macho) 11
- En la tela de encima, colocar el macho.
- Sujetar cada orificio con tres puntadas juntas.
- Pasar el hilo entre las dos telas y rematar.
- Marcar con el macho el lugar de la hembra y coserla igual.
Figura No. 19
Broches de Presión
Fuente: Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto
3.9 EJERCICIO DE COSTURA EN TELA PARA PRINCIPIANTES
Estos ejercicios son fundamentales para lograr posteriormente costuras
correctas. Dichos ejercicios se utilizan con personas que por primera vez están
utilizando una máquina y empiezan a coser. Los primeros ejercicios se realizan
en hojas de papel bond.
11
Sara Miranda Ruiz, op. cit. pag. XXV
21
3.10 PRIMER EJERCICIO: PESPUNTE EN LÍNEA RECTA
3.10.1 Pespuntes paralelos en recto
- Con este ejercicio se obtendrá una base para los ejercicios siguientes que
servirán para alcanzar calidad y eficiencia industrial en el trabajo.
- Se procede a coser por encima de las líneas marcadas sobre el papel.
- Coser cada una de las líneas de arriba hacia abajo, sin salirse.
- Coser cada línea por separado y siempre de arriba hacia abajo.
- Repetir el ejercicio en hojas separadas aproximadamente 10 veces o hasta
que salga la costura recta con facilidad.
Figura No. 20
Pespunte en línea recta
Fuente: Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto
22
3.11 SEGUNDO EJERCICIO: PESPUNTES RECTOS EN UN TRIÁNGULO
- Coser hasta el vértice. Hacer la esquina bajando la aguja. Levantar el pie de
máquina, voltear la tela en el ángulo, bajar el prénsatelas.
- Manejar correctamente la tela en el sesgo para evitar estiramiento, sujetar la
tela con la mano izquierda.
Figura No. 21
Pespuntes rectos en un triángulo rectángulo
Fuente: Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto
23
3.12 TERCER EJERCICIO. PESPUNTES PARALELOS EN CURVA
- Seguir la técnica de los ejercicios anteriores.
- Trabajar lentamente por la variedad de la curva en el hilo de la tela.
Figura No. 22
Pespuntes paralelos en curva
Fuente: Sara Miranda Ruiz, , María del Carmen Rodríguez Miranda. Guadalupe Arenas de Couto
24
4. MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS
Para poder trazar una plantilla o patrón es necesario tener una serie de
medidas. Cuando se trabaja una plantilla a nivel industrial se utilizan medidas
estándar, las cuales están localizadas en tablas de tallas y son medidas
proporcionales, relacionas entre sí, y derivadas de la medida del busto, para
adultos, y la de pecho para niña. Las tallas que se trabajan en niños o niñas es
de los 6 meses a talla 16.
Cuando se trabaja un patrón personalizado las medidas son tomadas
directamente sobre el cuerpo con una cinta métrica, ya sea en pulgadas o
centímetros.
Para la elaboración de patrones industriales o personalizados son
necesarias las siguientes medidas como guía para trazar el patrón.
4.1 MEDIDAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PATRONES
1. Ancho de hombro
2. Altura de busto
3. Contorno de busto
4. Contorno de cintura
5. Contorno de cadera
6. Largo total de blusa (dependiendo el largo que se desea)
7. Largo de brazo
8. Profundidad de tiro
9. Largo de tiro
10. Largo de falda o pantalón
25
4.2 CÓMO TOMAR CADA MEDIDA
1. Ancho de hombro: Se toma como punto de referencia el final de la nuca
hacia el hombro, medir la inclinación que tiene el hombro con relación al punto
mencionado.
2. Altura de busto: Se toma del hombro a la punta del busto.
3. Contorno de busto: Se pasa por la parte más prominente del
busto, dando vuelta alrededor de la espalda, manteniendo el metro recto y
dando un margen de 1 1/2" para holgura.
4. Contorno de cintura: Se da vuelta a la cintura sin apretarla, respirando
libremente.
5. Contorno de cadera: Se calcula unas 8" abajo de la cintura, dar la vuelta a la
cadera con la cinta métrica permitiendo que suba y baje suavemente.
6. Largo Total: De la base del cuello al largo deseado.
7. Largo de manga: Se coloca la mano sobre la cadera, medir a partir del final del
hombro pasando por el codo hacia la muñeca.
8. Profundidad de Tiro: sentada sobre una base sólida, medir de la cintura
hacia la base por el costado.
9. Largo de Tiro: Del centro del frente de la cintura, pasando la cinta métrica
entre las piernas hasta el centro de atrás de la cintura.
26
10. Largo de falda o pantalón. Por el costado medir de la cintura hasta la rodilla
para la falda o hasta el tobillo para el pantalón.
4.3 FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS
Para tomar las medidas de las prendas a confeccionar la persona debe estar
en pié, recta y, con las piernas juntas.
Figura No. 23
Forma de tomar las medidas
12
Fuente: Ana Regina, Herbruger Salcedo de Penabad. “Guía Básica de Costura y Patronaje”
12
HERBRUGER SALCEDO DE PENABAD, Ana Regina. “Guía Básica de Costura y Patronaje”
Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto Femenino de Estudios Superiores. Escuela de Diseño de
Modas. Tesis. Guatemala, noviembre de 1988. Impresos Industriales S.A. Página 32.
27
5. PATRONAJE BÁSICO INDUSTRIAL
Este patronaje es el utilizado en la industria de la confección a nivel
industrial. Su objetivo es proporcionar tallas estandarizadas para la confección de
la ropa. Se han realizado estudios en diferentes países para lograr estándares
en las medidas.13
El patronaje consiste en realizar en papel o cartoncillo todas las piezas que
comprenden para la confección de una prenda.
5.1 PATRÓN BASE
El patrón base se traza de acuerdo a las medidas de una talla específica.
Es el primer patrón con el cual se harán muestras y pruebas de una prenda, y
también sirve de guía al momento de hacer una modificación en el diseño de una
pieza.
5.2 TABLAS DE MEDIDAS
En estas tablas se encuentran las medidas proporcionales y relacionadas
entre sí para la elaboración de las plantillas básicas.
Debajo de cada una de las tallas están las medidas que corresponden a
cada talla y se encuentran en centímetros que es la unidad de medida de este
manual.
13
LAM GÁLVEZ DE REYES Ana Refugio, “La Industria de la Moda y el Patronaje Industrial en Diseño de
Modas”. Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto Femenino de Estudios Superiores. Guatemala,
noviembre de 1990. Pág. 30.
28
5.2.1 Tablas de medidas para trazar blusa y falda de niña
5.2.1.1 Tabla de medidas blusa espalda
Fuente: RUIZ, Sara Miranda, et al. Op. Cit. pp. 12
EDAD (Años )
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Cuello sobre horizontal
4.7
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
2. Cuello sobre vertical
1
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.8
2
2
2
2
2.2
3. Guía cuello bisectriz
7
1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.5
4. Largo sisa
11.4
12
14.
3
15.
3
16
16.2
16.8
17.
8
18.7
19
19.
4
19.
6
20
5. Largo espalda hasta la
cintura
21
22.
5
25
27
28.
5
29.5
31
32
33
34.
5
36
37.
5
39
6. Mitad ancho espalda
10.
5
11
12.
7
13
13.
5
13.7
14
14.
5
15
15.
5
16
16.
2
16.
5
7. Avance sisa
2.2
2.5
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
8. Inclinación hombro
2.2
2.4
2.8
2.8
3.4
3.4
3.4
3.5
3.6
3.9
4
4.2
4.3
9. Guía sisa horizontal
.2
.3
.5
.6
.6
.6
.6
.8
1
1
1
1
1
10. Guía sisa vertical
2.3
2.5
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
11. Guía sisa bisectriz
1.1
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
12. Cintura (1/4 contorno)
12.
5
13
13.
5
13.
5
13.
5
13.7
14
14.
5
15
15.
5
16
16.
7
17
13. Aumento para pinza pliegue
.5
.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
2
2
2
2
2.5
2.5
29
5.2.1.2 Tabla de medidas blusa frente
Tabla No. 2 Medidas blusa frente
EDAD (AÑOS)
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Cuello sobre horizontal 4.4
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.1 2. Cuello sobre vertical
4.4
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
3. Guía cuello bisectriz
4.4
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
4. Largo sisa
10.5
11
13.6
14.3
15
15.2
15.6
16.6
17.5
17.8
18
18
18
5. Largo talle hasta la cintura
21
22.5
25
27
28.5
29.5
31
32
33
34.5
36
37.5
39
6. Mitad ancho pecho
10
10.5
12
12.5
13
13.2
13.5
14
14.5
15
15.5
15.7
16
7. Avance sisa
3.2
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
8. Inclinación hombro
1.8
2.2
2.6
2.8
2.9
2.9
3
3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
9. Guía sisa horizontal
.2
.4
.6
.7
.7
.7
.7
.9
1
1
1
1
1
10. Guía sisa vertical
2.4
2.6
2.6
2.6
2.8
2.8
2.8
2.8
3
3.1
3.2
3.2
3.3
11. Guía sisa bisectriz
1.2
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
2
2
12. Cintura =1/4 más 1 cm.
13.5
14
14.5
14.5
14.5
14.7
15
15.5
16
16.5
17
17.7
18
13. Aumento para pinza o pliegue
0
0
1
1.5
2
2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
14. Largo hombro
6
6.2
7.7
8
8.5
8.6
8.8
9.2
9.6
10
10.3
10.5
10.8
15. Sube en el costado
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
2
Fuente: Fuente: RUIZ, Sara Miranda, María del Carmen Rodríguez Miranda, Guadalupe Arenas de Couto. Op. Cit. pp. 18
30
5.2.1.3 Tabla de medidas manga recta
Tabla No. 3 Medidas manga recta
TALLAS CENTÍMETROS
CONTORNO PECHO,
50
52
54
56
59
62
65
67
69
71
73
75
77
EDAD (AÑOS)
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
M A N G A R E C T A
1. Largo manga
23
25
26.5
30
33
35
38
41
44
47
50
53
56
2. Ancho manga
20.2
20.6
22.8
24.4
25
25.6
26
27.
4
28
28.2
28.4
29.6
30.6
3. Profundidad curva superior
5
5.5
7.5
8.2
9
9.3
9.5
9.7
10.8
10.9
11
11.2
11.5
4. Largo al codo
14
15
16.5
18.5
20
22
23.5
25.5
27.5
28.5
30.5
32.5
34
5. Contorno manga (puño)
12
13.5
14
14.’5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
17.5
18
18
6. 1a. Guía Hoja superior
2.4
3
4.8
5.8
6.5
6.8
7.1
7.5
7.8
8
8.2
8.3
8.4
7. 2ª. Guía Hoja superior
.5
.6
1.2
1.2
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
1.9
2
8 . 1a. Guía Hoja inferior
.3
.4
1
1
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
9. 2ª. Guía Hoja inferior
2.2
2.7
4,5
5.3
6
6.3
6.6
7.1
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
10. Guía bisectriz *H.S.
1.6
1.6
1.6 1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
11. Guía bisectriz *H. 1.
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Fuente: Fuente: RUIZ, Sara Miranda, María del Carmen Rodríguez Miranda, Guadalupe Arenas de Couto. Op. Cit. pp. 30
31
5.2.1.4 Tabla de Medidas falda posterior y frente
EDAD
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
50
52
54
54
54
55
56
58
60
62
64
67
68
CONTORNO DE CINTURA 50
52
57
61
64
67
70
72
74
76
78
80
82
F A L D A P O S T E R I O R
1. Largo falda
—
—
20
23
26.
5
30.
5
34
38
42
45.
5
49
52.5
56
2. Ancho falda
—
—
16
17
18.5
19.4
20
21
21.5
22.
8
23.8
24
24.5
3. Cintura = (1/4 contorno)
—
—
13.5
13.5
13.5
13.7
14
14.5
15
15.
5
16
16.7
17
4. Profundidad curva en la cintura
—
—
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.4
.4
.5
.5
5. Largo cadera
—
—
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6. Ancho cadera (¼ contorno)
—
—
14.2
15.2
16
16.7
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
F A L D A D E L A N T E R A
1. Largo falda
—
—
20
23
26.
5
30.
5
34
38
42
45.
5
49
52.5
56
2. Ancho falda
—
—
17
18
19.5
20.
4
21
22
22.5
23.
8
24.8
25
25.5
3. Cintura =
¼ de contorno más
1 cm.
—
—
14.5
14.
5
14.5
14.7
15
15.5
16
16.
5
17
17.5
18
4. Profundidad curva en la
cintura
—
—
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.8
.8
1
1
5. Largo cadera
—
—
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6. Ancho cadera -1/4 contorno
más 1 cm.
—
—
15.2
16.
2
17
17.7
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
7. Largo al suelo
—
—
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95 100
Tabla No. 4 Medidas falda posterior y frente
Fuente: RUIZ, Sara Miranda, María del Carmen Rodríguez Miranda, Guadalupe Arenas de Couto. Op. Cit. pp. 32
32
5.3 BLUSA PARTE ESPALDA TALLA 10
Medidas:
1. Cuello sobre horizontal 6.4 cm
2. Cuello sobre vertical 2 cm
3. Guía cuello bisectriz 1.5 cm
4. Largo Sisa 19.4 cm
5. Largo espalda (hasta la cintura) 36 cm
6. Mitad de ancho de espalda 16 cm
7. Avance sisa 3.5 cm
8. Inclinación hombro 4 cm
9. Guía Sisa Horizontal 1 cm
10. Guía Sisa Vertical 2.6 cm
11. Guía Sisa bisectriz 1.6 cm
12. Cuarta parte de cintura 16 cm
13. Aumento pinza o pliegue 2 cm
5.3.1 Plantilla
Figura No. 24
Trazo plantilla espalda
14
14
LAM GÁLVEZ DE REYES Ana Refugio. Op. Cit. pp.152
33
5.3.2 Trazo de Plantilla (Pasos)
- Trazar un ángulo recto con el vértice hacia arriba y hacia la derecha,
marcándolo con letras A – B- C. Los números del 1 al 13, señalan, el lugar de
las medidas de acuerdo con la numeración ordinal de la tabla de medidas.
- Para realizar el trazo seguir el orden que se marca a continuación.
- De punto A hacia la derecha marcar cuello sobre horizontal No.1.
- De punto A hacia abajo marcar cuello sobre vertical No.2.
- Formar un rectángulo con líneas punteadas con los Nos. 1 y 2 y en el vértice
inferior anotar hacia adentro en forma diagonal No.3 cuello bisectriz.
- La línea de Nos. 2 y 3 se divide en tercios, marcar el tercio inmediato al No.2.
- De punto A hacia abajo marcar largo de sisa No.4.
- De punto A hacia abajo marcar largo de espalda No.5.
- En los Nos. 4 y 5 escuadrar hacia la derecha líneas indefinidas y marcar:
- De No.4 hacia la derecha marcar ancho de espalda No.6.
- De No.6 hacia la derecha marcar avance de sisa No.7.
- De No.6 escuadrar hacia arriba, a tocar la línea A – C y en el No.7 escuadrar
hacia abajo, a tocar la prolongación de la línea No.5.
- De punto C, hacia abajo, marcar inclinación hombre No. 8, dividir a la mitad
Nos. 6 – 8, escuadrar a la izquierda en este punto guía sisa vertical No.10.
- Del vértice No.6 en diagonal marcar guía sisa bisectriz No.11.
- De No. 5 hacia la derecha marcar cintura y de este punto marcar hacia la
derecha ancho pinza No.13.
- La línea de cintura se divide a la mitad y marcar punto D, de este punto trazar
hacia tocar la línea de sisa y marcar punto D.
- De punto D hacia ambos lados, anotar la mitad de la medida ancho pinza y
marcar Nos.12 y 13.
34
5.3.3 Uniones
- Unir con línea recta Nos. 1 y 8 que corresponde a hombro. Nos. 7 y 13 de
costado y No. 12` - D y 13` que forman la pinza.
- Unir con curva Nos. 1 y 3 hasta tocar el tercio de la línea y sigue con recta hasta
No. 2 formar el escote.
- Sisa: Unir con ligeras curvas Nos. 8 – 9 y 10, terminar con curvas en Nos. 7 y
11.
- El trazo de la plantilla queda comprendida por los puntos Nos. 2 un tercio – 3 –
1- 8-9-10-11-7-13-13`-D`-12`-5-4-y 2.
NOTA: Antes de cortar la línea de cintura se cierra la pinza, se rectifica y se corta
(usar la regla curva de cadera). La pinza puede coserse hasta un tercio de la
línea de sisa, o como se indique en las especificaciones.
5.4 PARTE DELANTERA TALLA 10
Medidas:
1. Cuello sobre horizontal 5.9 cm
2. Guía cuello bisectriz 5.9 cm
3. Cuello sobre vertical 5.9 cm
4. Largo Sisa 18 cm
5. Largo talle (hasta la cintura) 36 cm
6. Mitad de ancho de pecho 15.5 cm
7. Avance Sisa 4.8 cm
8. Inclinación hombre 3.4 cm
9. Guía Sisa Horizontal 1 cm
10. Guía Sisa Vertical 3.2 cm
11. Guía Sisa Bisectriz 1.9 cm
12. Cuarta parte de cintura 17 cm
35
13. Aumento para pinza o pliegue 2.4 cm
14. Largo hombro 10.3 cm
15. Subir en el costado 1.4 cm
5.4.1 Plantilla
Figura No. 25
Trazo plantilla frente
15
5.4.2 Trazo de Plantilla (Pasos)
- Trazar un ángulo recto con el vértice hacia arriba y hacia la izquierda,
marcándolo con puntos A-B-C y anotar:
- De punto A hacia la izquierda marcar cuello sobre horizontal No.1.
- De punto A en forma diagonal marcar guía cuello bisectriz No.2.
- De punto A hacia abajo marcar cuello sobre vertical No.3.
- De punto A hacia abajo marcar largo sisa No.4.
- De punto A hacia abajo marcar largo talle No.5.
- De Nos. 4 y 5 trazar hacia la izquierda líneas indefinidas.
15
LAM GÁLVEZ DE REYES, Ana Refugio. Op. Cit. pp. 156
36
- En No.4 hacia la izquierda anotar mitad ancho de pecho No. 6 y del punto
anterior avance sisa No. 7, a esta línea se le llama línea de sisa.
- En No. 6 escuadrar hacia arriba, hasta tocar A-C.
- En No.7, escuadrar hacia abajo, hasta tocar horizontal No.5.
- De punto C en forma diagonal marcar inclinación hombre No.8.
- Dividir a la mitad No.8-6 escuadrar hacia la derecha y anotar guía sisa
horizontal No.9.
- De No.6 hacia arriba marcar guía sisa vertical No.10.
- De No.6 en forma diagonal marcar guía sisa bisectriz No.11.
- De No.5 hacia la izquierda marcar cintura No.12.
- De No. 12 hacia la izquierda marcar aumento para pinza No.13.
- Dividir a la mitad Nos.5-12 y marcar punto D, trazar una línea paralela al centro,
hasta tocar la línea de sisa y marcar punto D`. Dividir en tercios D-D` y en el
primer tercio de D` hasta abajo, anotar D2.
- De punto D hacia la izquierda anotar la mitad de pinza y anotar No.13 y a la
derecha igualmente marcar No.12`.
5.4.3 Uniones Rectas
- Hombro: Unir Nos. 1 – 8 y prolongar la línea con la medida de largo hombro y
marcar No.8.
- Cortado y cintura con pinza; Unir Nos.7 y 13. De Nos.13 hacia arriba anotar la
medida de subir en el costado y marcar No.15.
5.4.4 Unir con Curvas
- Cuello: De No.3 escuadrar hacia la izquierda 2mm. De guía para trazar una
curva, y unir No.1 y 2 mm.
- Sisa: Unir con ligeras curvas Nos. 8 – 9 -10 y continuar con curvas por Nos.11 y
7.
37
5.5 MANGA BÁSICA RECTA TALLA 10
Medidas:
1. Largo manga 50 cm
2. Ancho Manga 28.4 cm
3. Profundidad curva superior 11 cm
4. Largo al codo 30.5 cm
5. Contorno de mango (puño) 17.5 cm
6. 1º. Guía delantera 8.2 cm
7. 2º. Guía delantera 1.9 cm
8. 1º. Guía trasera 1.6 cm
9. 2º. Guía Trasera 7.7 cm
10. Guía bisectriz *H.S. 1.9 cm
11. Guía bisectriz *H.I. 2.1 cm
5.5.1 Plantilla
Figura No. 26
Trazo plantilla manga
38
5.5.2 Trazo de Plantilla (Pasos)
- Trazar un rectángulo con las medidas largo de manga en las verticales y ancho
de manga en las horizontales, anotar en sus vértices las letras A, B, C, D.
- Dividir a la mitad las horizontales A-B y C-D, marcando puntos E y F; unir con
línea recta estos puntos; el punto E corresponde al punto alto de la manga; la
parte derecha corresponde a la parte delantera y la de la izquierda a la parte de
la espalda.
- En la tabla de medidas los números del 1 al 12 señalan el lugar de los mismos.
- Seguir el orden a continuación:
- De punto A hacia abajo marcar profundidad de curva superior No. 3.
- De punto A hacia abajo marcar largo codo No. 4.
- En los puntos anteriores trazar líneas paralelas hasta tocar la vertical B-D,
anotar Nos. 3’ y 4’.
- Marcar a cada lado del punto F la mitad de la medida de contorno de mano
marcando los Nos. 5 y 5’.
- En las líneas comprendidas entre E-A y E-B, dividirlas en tercios, de estos
puntos trazar líneas paralelas punteadas hacia abajo hasta tocar la horizontal
No. 3 y No. 3’.
- Marcar en los tercios de la parte delantera de arriba hacia abajo, lo siguiente:
- Marcar 1ª. guía delantera con No. 6.
- Marcar 2ª. guía delantera con No. 7.
- En la parte que corresponde a la espalda, marcar de arriba hacia abajo lo
siguiente:
- Marcar 1ª. guía espalda con No. 8.
- Marcar 2ª. guía espalda con No. 9.
39
- En el ángulo formado por Nos. 6 y 3’, trazar una bisectriz y anotar guía bisectriz
delantera (diagonal) No. 10. En el ángulo formado por Nos. 3 y 9, anotar guía
bisectriz (diagonal) espalda No. 11.
- Dividir a la mitad la línea punto F y Nos. 5’, subir 5 mm, unir con línea recta los
Nos. 3-5 y 3’-5’, estas líneas forman los lados de la manga.
- Unir con línea recta No. 5 a tocar los 5 mm y terminar en No. 5’. Esta línea
corresponde a la base de la manga (puño).
5.5.3 Unión de Curvas:
- Unir con ligera curva hacia abajo los Nos. 3, 11 y 9; continuar con curva hacia
arriba por los Nos. 8, E’, 7 y 6, terminar con curva hacia abajo pasar por Nos. 10
y 3’.
- El trazo queda comprendido entre los Nos. 3, 11, 9, 8, E, 7, 6, 10,3’,5’,5 mm, 5 y
3.
5.6 FALDA PARTE POSTERIOR TALLA 10
Medidas:
1. Largo falda 64 cm
2. Ancho falda 23.8 cm
3. Cuarta parte de cintura 16 cm
4. Profundidad curva cintura 0.4 cm
5. Largo cadera 15 cm
6. Ancho cadera 19.5 cm
7. Largo falda 49 cm
40
5.6.1 Plantilla
Figura No. 27
Trazo plantilla posterior
16
5.6.2 Trazo de Plantilla (Pasos)
- Trazar un rectángulo en las medidas largo y ancho de falda, marcándolo con
Nos.1-2- y 1’y 2’.
- De No.1 hacia la derecha marcar cintura No.3.
- De No.1 hacia la derecha marcar profundidad curva cintura No.4 y bajar una
perpendicular con la medida profundidad curva cintura y marcar No.4.
- De No.1 hacia abajo marcar largo de cadera No.5.
- De No.5 marcar a la derecha hasta tocar la vertical y anotar ancho cadera No.6.
- Unir con línea recta Nos.3-6 y anotar largo de cadera No.5; con otra línea recta
unir Nos. 5’y 2’y trasladar la medida de Nos. 5-1’, sobre la misma marcar No.2.
- De No. 4 a No.4’, trazar con curva de cadera y continuar hasta tocar No.3.
16
LAM GÁLVEZ DE REYES Ana Refugio, Op. Cit. Pág. 164
41
- Dividir a la mitad las líneas 5 - 6 y 1’y 2’y de estos puntos trazar una línea recta
hasta tocar No. 5'y 2.2 respectivamente.
5.7 FALDA BÁSICA DE NIÑA FRENTE
5.7.1 Trazo de Plantilla. Para trazar la plantilla frente seguir el mismo
procedimiento que la parte posterior. Invertir en el rectángulo la numeración
correspondiente del No.1 al No.6
5.7.2 Plantilla
Figura No. 28
Trazo plantilla frente
17
17
LAM GÁLVEZ DE REYES Ana Refugio,. Op. Cit. Pág. 165
42
6. DEGRADACIÓN O ESCALAMIENTO
Escalamiento se refiere al proceso proporcional por medio del cual se
aumenta a un patrón. Mientras que el término degradación se refiere al proceso
proporcional por medio del cual se disminuye a un patrón. 18
El nuevo patrón es trazado paso por paso con las líneas originales del
patrón base.
6.1 GUÍAS PARA UN BUEN ESCALAMIENTO
- Para lograr las proporciones adecuadas y perfectas, el patrón original debe ser exacto y
preciso.
- Siempre los movimientos del patrón son paralelos a las líneas guías.
- Se debe tener gran cuidado y exactitud en los movimientos.
- Al realizar el escalamiento se crean líneas incompletas en ciertas áreas del patrón, estas
líneas deben ser corregidas con una línea continua de acuerdo al siguiente
procedimiento.
1. Corrigiendo líneas rectas: cuando las líneas incompletas ocurren en un área recta
del patrón, se hará una línea entre ambas y se corregirá con una línea continua.
Figura No. 29
Corrigiendo líneas rectas
18
FERNÁNDEZ LANDONI Ligia Marina, “El departamento de Producción en la industria de la confección”.
Tesis. Instituto Femenino de Estudios Superiores –IFES-, adscrito a la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Noviembre de 1,991. Páginas pag. 79.
43
2. Corrigiendo Curvas: Cuando se corrigen curvas se debe utilizar el patrón original
como guía.
Figura No. 30
Corrigiendo la línea del escote
Corrigiendo la línea de bocamanga
Figura No. 32
Corrigiendo línea de bocamanga
6. 2 ESCALAMIENTO DE CONTORNOS
Indica cuánto debe ser agregado al patrón del frente en relación con el
patrón de la parte posterior. El escalamiento de las medidas de contornos, se
44
obtienen de la diferencia que existe entre una talla y otras en dichas medidas. Por
ejemplo, el frente como el posterior del patrón se divide en cuartos y a cada cuarto
se le agrega una cuarta parte del aumento de cada patrón. Ejemplo: “Una talla 10
con contorno de busto 38 ½” y una talla 12 con contorno de busto 40”; la diferencia
entre ambas tallas es de 1 ½”, los que da el escalamiento a usar. La medida 1 ½”
se repartirá en todo el contorno del busto incrementándose 3/8” al patrón de frente
y 3/8” el patrón posterior; dichos patrones se encuentran trabajados en cuartos,
por lo cual 3/8” + 3/8” del patrón posterior da un (4)
Si el escalamiento fuera de 1”, el frente y posterior se incrementarían cada
uno ¼” y si fuera de 2” se incrementarían cada uno ½”.
6.3 ESCALAMIENTO DE LARGOS
Indica la medida que debe agregarse al largo del patrón, para encontrar
dicha medida es necesario ver la diferencia en las medidas de largo entre talla y
talla. Estas medidas se adhieren en proporción a cada patrón por talla de acuerdo
al crecimiento natural del cuerpo.
6.4 ESCALAMIENTO DE ANCHOS
Indica la medida que se agrega al ancho del cuerpo, de un lado al otro,
como la medida de hombro a hombro pasando por el pecho. Al averiguar esta
medida se dividirá a la mitad, ya que solo será necesaria una mitad. Es
importante saber que la medida de escalamiento para ancho de hombro es
siempre la mitad de la medida de escalamiento del contorno de busto. Ejemplo: Si
el escalamiento del busto es de 1”, el incremento de busto será de ¼” por lo tanto,
el ancho de hombros se incrementa en 1 1/8”, este incremento se distribuirá
siempre en dos partes, 1/16”en el cuello y 1/16” en hombros.
45
Direcciones en las cuales debe moverse el patrón:
Arriba
Afuera Adentro
Abajo
6.5 ESCALAMIENTO DE BLUSA
- Hacer líneas guías a 8.5 cm de la cintura y la otra en el centro del molde.
- Marcar una parte del escote y correr hacia fuera 2 mm. hasta la bisectriz del
escote.
- Del punto anterior se suben 2 mm, y se marca hasta la mitad del hombro,
seguidamente se corren 2 mm para afuera y 1 cm en el final de la sisa.
- Se rectifica la línea del costado, quitándole 0.5 cm que tiene además en la
cintura.
6.5.1 Aumento en las tallas
Contorno pecho:
Talla 4 a 6, 6 cm en cada talla, talla 6 a 12, 4 cm en cada talla.
Cintura:
Talla 4 a 5, 4 cm en cada talla, talla 6 a 12, 4 cm en cada talla.
Contorno cuello:
Talla 4 a 12, 1.6 cm en cada talla (repartido en 4 partes)
Hombro:
Tallas 4 a 12, 0.3 cm en cada talla
46
Sisa:
Tallas 4 a 12, 1 cm en cada talla
Largo Blusa:
Tallas 4 a 12, 5 cm en cada talla.
6.6 ESCALAMIENTO DE MANGA
6.6.1. A una talla mayor. Pasos para el trazo:
- Trazar el patrón de la manga, asegurarse que la línea de centro y la de contorno
del brazo queden trazadas. Marcar los puntos A y B, proceder así:
- Extender la línea de contorno del brazo en punto A en 1/8” y marcar los puntos
C y D.
- Colocar el patrón de la manga, hacer que coincidan las líneas de contorno de
brazo; y en el punto A, mover el patrón hasta punto C, para trazar parte del
costado de la manga y una pequeña parte de la línea de la copa. Hacer lo
mismo con el otro costado punto B, mover el patrón hasta el punto D, trazar una
pequeña parte del costado y de la copa.
- Traer la manga a la posición original, el punto A y punto B, y sobre la línea del
centro extienda la línea l/8” en la parte del puño; marcar la muñeca y parte de
los costados de la manga. Señalar los puntos E y F en los vértices.
- Extender la línea de la muñeca 1/16” a cada lado para graduarla y marcar punto
G y punto H a un lado de punto E y punto F, respectivamente.
- Usarla manga original como guía, trazar el costado trasero, conectar los puntos
D y H. Conectar punto C y punto G con una línea, en la misma forma, para
obtener el costado delantero.
- Para terminar el largo de la manga, marcar el punto a 1/8” sobre la copa, seguir
la línea del centro, otros puntos en la parte de atrás y delante de la manga.
- Mover la manga hacia arriba, seguir la línea del centro, 1/8”, para graduar la
longitud. Trazar el tope de la copa; moverla hacia fuera, al 2do. punto y marcar
47
parte de la copa trasera y moverla hacia adentro para señalar y trazar el frente
de la copa.
- Trazar una línea curva en la parte de atrás de la copa hasta el punto D.
- Igualmente trazar una línea curva en el frente de la copa hasta punto C (para
estas curvas se puede utilizar el mismo patrón original de la manga.
6.6.2. A una talla menor. Son los mismos pasos que para aumentar, pero en lugar
de aumentar las medidas se reducen, o sea, que el patrón se mueve al contrario
que cuando se aumenta.
6.7 ESCALAMIENTO DE FALDA
6.7.1 A una talla mayor
Parte Posterior:
- Señalar con el patrón base la línea A-B, se incrementa la medida del largo de
½”.
- Como base se tiene la línea ancho de cadera, mover el patrón hacia fuera ¼”,
para graduar la línea de cintura. Dibujar la línea de cintura, marcar la pinza y
parte del costado, hasta llegar a la línea ancho de cadera. En el vértice la
cintura y cadera, marcar punto C.
- Bajar el patrón al punto original y continuar con el trazo de la línea de costado
(en el vértice de costado y ruedo, colocar punto D).
- Unir punto D con punto A, y asegurarse que el ancho se ha incrementado en ¼”.
Parte Delantera:
- Señalar con el patrón base los puntos A y B, incrementar la medida en ½”.
- Tener en cuenta, como base de movimiento la línea ancho de cadera, mover el
patrón hacia fuera 1/16”; marcar parte de la línea de cintura, pasar por la
primera pinza.
48
- Al tener el patrón en esta posición moverlo 3/16” hacia fuera y comprobar que la
medida se ha aumentado en ¼”. Marcar el resto de la línea de cintura, pasar
por la segundo pinza y parte del costado, hasta llegar a la línea ancho de
cadera. - En el vértice de la cintura y el costado, anotar punto C.
- Bajar el patrón a la posición original; continuar con la línea de costado hasta
punto D en el vértice con el ruedo. Unir punto D con punto A y comprobar que
se ha aumentado en ¼” la medida.
6.7.2 A una talla menor. Se sigue el mismo procedimiento, tener cuidado de hacer
los movimientos al contrario para reducir en lugar de aumentar.
6.7.3 Aumentos en las Tallas
Cadera:
Talla 4 a 6; 6 cm en cada talla; talla 6 a 12, 14 cm en cada talla.
Cintura:
Talla 4 a 6; 4 cm en cada talla; talla 6 a 12, 4 cm en cada talla.
Largo falda:
Talla 4 a 12; 5 cm en cada talla.
49
7. GUIA BÁSICA DE CONFECCIÓN DE LA FALDA Y BLUSA
7.1 CONFECCIÓN BÁSICA DE BLUSA
- Colocar entretela en el revés de las vistas y unir caída de hombro.
- Hacer ruedo en todo el borde interior de la vista.
- Unir hombros de la blusa a 1 cm de costura y pasar overlock.
- Colocar vista derecho con derecho sobre la blusa, coser, dar piquetazos, pasar
sobrecostura y planchar.
- Unir lados con 1 cm de costura y pasar overlock.
- Trabajar mangas.
- Pasar puntada larga en curva superior.
- Hacer dobladillo en uno en borde inferior.
- Unir lados inclinados.
- Marcar ruedo y trabajarlo a mano, o a máquina.
- Halar ligeramente la costura que se paso en el borde superior y detener la
manga a bocamanga, colocar el centro de la manga en la costura de la caída de
hombros, coser con 1 cm de costura y pasar overlock.
- Hacer ruedo en el final de la blusa.
- Ojales y botones.
7.2 CONFECCIÓN BÁSICA DE FALDA
- Pasar overlock en los costados de la parte delantera y posterior de la falda.
- Unir los costados con 1 cm. de costura.
- Planchar costuras abiertas.
50
- Colocar zipper.
- Colocar cinturón.
- Marcar y hacer ojal.
- Hacer ruedo.
- Planchado final.
51
8. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y
principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajador, así como, el
buen uso y cuidado de las máquinas, equipos y herramientas de la empresa.
El objetivo de la seguridad e higiene industrial es buscar que el ambiente
laboral se mantenga seguro e higiénico. Crear condiciones seguras de trabajo, lo
que contribuye al aumento en la productividad y a un desarrollo más armonioso y
estable en el mismo, y permite un mejor desenvolvimiento del empleado dentro de
las instalaciones de la empresa.
Hay que tener presente que toda industria existen factores internos y
externos que afectan la seguridad y salud de los empleados, por esa razón, deben
realizarse esfuerzos por mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio, y
prevenir condiciones inseguras que afecten la integridad física o moral de los
empleados.
La seguridad es cuestión de sentido común, por ende, todos los
trabajadores tienen que poseer la capacidad de identificar los peligros existentes
en la empresa y sentirse en la confianza de denunciarlos para así realizar un
trabajo en condiciones laborales seguras.
8.1 ASPECTOS PRINCIPALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN TALLER DE
CONFECCIÓN
1. Identificar los riesgos contra la salud que existen.
2. Ejecutar el plan de primeros auxilios.
3. Salida de emergencia.
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4. Equipos contra incendios.
5. Pasillos limpios y ordenados.
6. Evitar aceite o basura en el piso.
7. Todas las herramientas deben estar en un lugar seguro y ordenado.
8. Máquinas, equipos y herramientas en buenas condiciones.
9. Área de trabajo limpia y sin obstáculo.
10. No permitir bebidas ni alimentos en el área de trabajo.
11. Apagar las maquinas al terminar de trabajar.
12. Baños limpios.
13. Evitar las aglomeraciones de materiales, máquinas o de personas.
14. Las salidas de emergencias deben estar bien señalizadas, y mantenerse
libre de obstrucción.
15. La ventilación es de vital importancia en cualquier lugar donde se
concentran o realizan actividades las personas.
8.2 ASPECTOS QUE DEBEN SER EVITADOS EN UN TALLER DE COSTURA
1. El porcentaje más alto en las causas de accidentes es motivado por la
electricidad, generalmente por la mala instalación de alambres eléctricos
que producen cortocircuitos o fugas a tierras, mal empleo de sobre carga,
una instalación vieja y ataque de sustancias extrañas.
2. Instalaciones eléctricas en zonas peligrosas que no están de acuerdo a los
reglamentos.
3. Aislamiento débil.
4. Colocación de puentes a cambio de fusibles.
5. Fusibles demasiado potentes para la carga.
6. Dejar máquinas prendidas.
53
7. Cables sin protección ni regulador en cajas de empalmes.
8. Cables aislados que se sienten tibios al tocarlos mientras pasa corriente
eléctrica.
9. Cajas eléctricas destapadas.
10. Operar la máquina sin calzado.
11. Cables húmedos o mojados.
8.3 VENTILACIÓN
En un taller de confección es alto el daño ocasionado por la “peluza” o
polvo con partículas de hilo, que arroja la prenda de vestir durante el proceso
productivo. Esta clase de desecho representa el principal contaminante ambiental
en este tipo de industria y, afecta directamente la salud respiratoria de los
empleados. Por lo que para mantener el control de la situación o por lo menos
minimizar el problema, la empresa debe disponer de diversos tipos de extractores
de aire y también deberá contar con aberturas en su instalación que permita la
circulación del aire, además que en un alto porcentaje debería proveerse de
mascarilla de seguridad a todos los empleados del taller.
8.4 MAQUINARIA
Es necesario que en todo taller de confección se capacite a los operadores
de máquinas (planas, overlock, planchado, corte, etc.), hay que recordar que los
accidentes con máquinas pueden resultar fatales, producir amputaciones o bien
dejar incapacitada a la persona de por vida. Nunca debe permitirse al operario
utilizar la maquinaria sin sus protectores o resguardos y menos cuando las
mismas se encuentren en malas condiciones o reparadas solo internamente. Las
herramientas o instrumentos de trabajo como pinzas, tijeras, cuchillas, etc.
llevadas por el operario para trabajar en las máquinas, deben estar
constantemente en verificación, ya que en muchos casos se convierten en
instrumentos u objetos que producen serias lesiones al operario.
54
Los empleados encuentran varios factores de riesgo en trabajar en las
estaciones de costura, tales como posturas incómodas del brazo, cuello, tronco, y
la pierna. Estas posturas son influenciadas por el porte del trabajador y el diseño
de la prenda.
8.5 ESTACIÓN DE TRABAJO
Los trabajadores mantienen a menudo posturas incómodas del hombro, el
codo, y la muñeca mientras cose, debido a la altura o la posición incorrecta de la
silla.
8.5.1 Sillas. Es necesario utilizar sillas que se ajustan fácilmente para reducir al
mínimo posturas incómodas, hay que proveer a los empleados entrenamiento en
cómo utilizarlas correctamente.
Las sillas deben tener:
- Ajustes fáciles de altura, inclinación del asiento, y posición del respaldo.
- Respaldo acolchado con los bordes redondeados que soportan a la espalda
inferior del trabajador.
- Ninguna rueda, o ruedas se bloqueen.
- Un borde delantero “una cascada” suavemente inclinado para prevenir que el
borde de la silla ponga presión en la parte posterior de las piernas.
- Un asiento acolchonado que distribuye el peso del trabajador así que ninguna
parte del cuerpo consigue toda la presión.
- Para elegir una silla apropiada, hay que considerar la cantidad de movimientos
que la tarea requiere, y el porte del trabajador.
55
- Las sillas se deben ubicar en una distancia apropiada del sitio de trabajo, así
que los trabajadores pueden realizar tareas sin tirar sus codos lejos del cuerpo.
- La ubicación del motor no debe interferir con la distancia apropiada de la silla.
- La altura de la silla está correcta cuando la superficie de trabajo está en la altura
del codo. Idealmente, en esta postura, la planta del pie entera debe reclinarse
sobre el suelo, y la parte posterior de la rodilla debe ser un poco más alta que el
asiento de la silla, lo anterior ilustra la importancia también del tener una mesa
ajustable. El asiento puede ser un poco más bajo cuando el trabajador utiliza un
pedal.
- Proveer estaciones de trabajo de sentarse/pararse, las cuales animan a los
empleados cambiar la postura
- Los trabajadores mantienen posturas incómodas del hombro, el codo, y la
muñeca mientras que cosen debido a la altura incorrecta de la mesa.
- Los empleados que reposan antebrazos o las muñecas sobre los bordes
afilados pueden cortar la circulación de la sangre, pellizcar los nervios, y causar
lesión a los brazos o a las manos.
- Los empleados que utilizan un pedal mal diseñado por períodos prolongados
mantienen la postura incómoda y desequilibrada.
- Los empleados requeridos aplicar una fuerza constante al pedal deben
mantener posturas estáticas de las extremidades inferiores.
- Los trabajadores pueden también mantener mal postura si el pedal está
demasiado cercano o demasiado lejos
56
8.6 ILUMINACIÓN
Por lo general, las personas necesitan solo el setenta y cinco por ciento de
la información que se recibe por el sentido de la vista, para ejecutar un trabajo; por
lo anterior es necesario dotar al trabajador de la cantidad de luminaria necesaria.
Existen algunos factores de los cuales depende la visibilidad en un área de
trabajo, por ejemplo:
1. Tamaño del objeto que se trabaja.
2. Distancia entre el mismo y los ojos.
3. Persistencia de la imagen.
4. Intensidad de la luz.
5. Color de la pieza.
Por lo anterior, cobra especial importancia las luces o clase de luminarias a
usar en un área de trabajo, es necesario proveer la iluminación apropiada, utilizar
la iluminación ajustable para ayudar al trabajador a ver el producto durante la
preparación y confección del mismo.
Es de vital importancia proveer la iluminación correcta a cada operario,
como por ejemplo colocar la luz por arriba de la máquina, como se observa a
continuación.
- Los empleados sostienen su cuello, tronco, y brazos en una posición torpe
mientras que se estiran para ver el detalle en un objeto.
- La iluminación escasa les hace difícil a los empleados poder ver su trabajo, y
puede causar fatiga del ojo y dolor de cabeza.
- En la estación de trabajo, la iluminación ajustable de la tarea debe brillar en el
área del trabajo para facilitarle al obrero poder ver el producto.
57
- Es necesario proveer las lupas y las lámparas en los sitios de trabajo donde sea
necesario para no afectar la vista del operario.
8.7 TEMPERATURA
Está médicamente comprobado que el cuerpo humano tiene una
temperatura interna invariable de 36° centígrados, la cual no debe bajar ni subir en
ninguna circunstancia, excepto por lesiones, accidentes o circunstancias
ambientales que atentan contra la propia vida del ser humano.
Por eso la alta temperatura en el ambiente de trabajo provoca, en caso de
no ser la adecuada, cualquiera de los siguientes síntomas: problemas en el
corazón, problemas en el aparato respiratorio, calambres y desmayos,
deshidratación.
Además, una persona con baja temperatura puede sufrir de desmayo o
calambres, dolores del cuerpo, temblores, hipotermia.
Por lo anterior, es conveniente recordar que cuando se instalan las
bombillas de iluminación en un taller, se instalen a una distancia adecuada, para
evitar que provoquen calor que llegue a afectar a los empleados.
8.8 RUIDO
Cuando el ruido se produce en escala alta (decibeles), se afecta
directamente el sentido auditivo; este puede causar lesiones severas en los oídos
del trabajador. Por ello es recomendable que en toda empresa se realicen
mediciones periódicas para mantener los niveles de ruido aceptables de acuerdo a
los decibeles que resulten de dichas mediciones.
58
8.9 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Toda empresa o industria debe invertir en los insumos mínimos para
atender emergencias o casos urgentes que se presenten en las actividades de
trabajo. Toda empresa está obligada a tener en sus instalaciones y accesible a
todos los empleados o visitantes, un botiquín donde están los medicamentos
mínimos requeridos para ofrecer los primeros auxilios. Los primeros auxilios son
de vital importancia, porque estos pueden ayudar a salvar vidas.
8.10 SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SIMULACROS ANTE UNA
EVENTUALIDAD DE LA NATURALEZA
Se vive en un país con diferentes niveles de riesgo, desde terremotos o
inundaciones, pero también se pueden suscitar incendios y otros lamentables
hechos que atentan contra la vida e integridad de las personas o pueden alterar el
medio en el cual se desempeñan. Por esto es necesario que las empresas
cuenten con un sistema definido de evacuación de áreas de trabajo y de salida
ordenada o por lo menos, que evite que las personas provoquen o sufran daños
en su integridad física en caso de una calamidad o desastre natural. Algunas
normas o parámetros de evacuación son los siguientes:
1. Apagar la maquinaria inmediatamente y de acuerdo a las posibilidades del
operario pero, no buscar nada personal que no esté junto a la persona.
2. No correr, sólo caminar rápido hacia la salida más próxima o ruta de
evacuación.
3. Siempre buscar y guiar a otros a donde se encuentre la puerta de salida o
de emergencia más próxima.
4. Estar atentos y reaccionar positivamente en caso de escuchar la alerta de
emergencia, todos tienen que conocer esta alarma.
59
9. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
TALLER DE COSTURA EN FUNDACIÓN “REMAR GUATEMALA”
9.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL TALLER
El taller tiene capacidad para 20 mujeres aproximadamente. En la
actualidad se dedican a confeccionar blancos (sábanas, edredones, manteles,
etc.). La materia prima que se utiliza es donada, estos textiles regularmente
vienen de España.
En el taller hay una persona que es responsable del mismo. Algunas niñas
saben usar las máquinas muy empíricamente, por esta razón se desea
implementar el contenido de este trabajo de investigación para beneficio de ellas y
de la fundación en general.
El taller se encuentra ubicado al final de las instalaciones centrales de la
fundación. Por falta de asesoría apropiada esta área no cuenta con todas las
condiciones que debe cumplir un taller, como se verá a continuación:
9.2 NECESIDADES DETECTADAS
- Las instalaciones por ser pequeñas no cuenta con una salida de emergencia.
- No hay equipo contra incendios.
- El pasillo que existe en el área de las máquinas se encuentra obstruido por
materia prima, sillas, etc.
- Hay materia prima, producto terminado, e insumos por cualquier lado.
- No cuenta con ninguna señalización.
- Tiene muy poca ventilación.
- Para evitar el calor solo cuentan con un ventilador.
- No existe ningún sistema que reporte los problemas o defectos de las máquinas.
- Falta de iluminación.
- Falta de ventilación.
60
- No cuenta con un botiquín.
9.3 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
- Hacer la remodelación y los cambios sugeridos en el taller de confección para
que sea aprovechado al máximo el espacio y las condiciones para trabajar sean
las más adecuadas.
- Hacer una salida de emergencia, y ventanas más amplias para mayor
seguridad.
- Comprar el equipo necesario en caso de incendios (extinguidores) ya que los
textiles e insumos que se utilizan para la confección de blancos o cualquier otro
producto son altamente inflamables por ser sintéticos. Estos deben estar
señalizados por una flecha de color rojo, y deben estar libres de cualquier
obstrucción.
- Para evitar que los pasillos se encuentren obstruidos es necesario instalar
estanterías a todo lo largo del taller, las cuales van a estar identificadas como
se plantea en el diseño de la planta mejorada (bodega de producto cortado,
insumos, etc.)
- Es necesario que se tenga señalización general, la cual tiene que estar
colocada en una forma visible, y que el significado sea claro para todos los
trabajadores.
- En toda industria se requiere diferentes tipos de energía eléctrica, por lo que se
requiere verificar los sistemas que se encuentran en funcionamiento.
- Los flipones o brakers deberán permanecer siempre despejados y bajo
supervisión.
61
- En la industria de la confección un problema serio es la pelusa o polvo con
partículas de hilo que arroja la prenda en el proceso de producción, es por eso
que se propone el uso de mascarillas para los operarios, y la construcción de
dos ventanas para mejorar la circulación de aire y la iluminación del taller.
- Se sugiere instalar extractores de aire, así como también la instalación de aire
acondicionada para que el ambiente sea agradable y cómo para los operarios
para que su trabajo sea más eficiente, y los motores de las máquinas no sufran
un recalentamiento.
- La iluminación de taller tiene que ser mejorada, en especial el área de las
máquinas para evitar que la vista de los operarios sea dañada.
- Realizar simulacros de evacuación periódicamente, donde se le indique a los
operarios lo que deben hacer en caso de incendios, terremotos u otros
desastres (naturales, accidentales o provocados).
- Crear un sistema donde se tenga el control de mantenimiento de las máquinas.
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CONCLUSIONES
- El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un manual de capacitación
para adolescentes en rehabilitación en Fundación Remar-Guatemala
- En Guatemala existen diferentes entidades de beneficencia que tratan de suplir
las deficiencias del Estado en la atención a personas que padecen problemas
de adicciones, en las tareas que realizan ayudan a otros para superar esos
flagelos, pero necesitan apoyo de profesionales, empresas, instituciones
educativas, etc., que puedan apoyarlos y darles asesoría para realizar de mejor
forma sus actividades, lo que será en beneficio de las actividades que
desarrollan y de su comunidad.
- Las actividades que realiza Fundación Remar en Guatemala permiten la
rehabilitación de personas con problemas de adicciones al alcohol y las drogas,
además que ayudan a que puedan aprender un oficio y vuelvan a encontrar un
propósito en sus vidas.
- Se estima que en el futuro la Fundación podrá mejorar el uso de recursos en el
ámbito de la ropa de niños atendidos por la entidad y cubrir las necesidades de
los mismos.
- Las adolescentes en Fundación Remar saben usar las máquinas muy
empíricamente, por esta razón se desea implementar el contenido de este
trabajo de investigación para beneficio de ellas y de la fundación en general.
- Los adolescentes y adultos jóvenes que la Fundación atiende o brinda servicios,
son personas capaces de poder capacitarse en la confección de ropa de niñas,
lo cual les permitirá aprender un oficio que en el futuro puede mejorar sus
condiciones de vida dentro o fuera de la institución.
63
- El presente trabajo de investigación contiene la mayor cantidad posible de datos
para que las personas que así lo deseen en la Fundación se puedan informar,
capacitar y estudiar a cerca de la industria de la confección, especialmente en
lo que respecta a ropa de niñas.
- El actual taller de costura se encuentra ubicado en las oficinas centrales de la
Fundación, y cuenta con el espacio apropiado para la reorganización interior
del mismo; sus cambios no requieren mayores inversiones para la institución,
excepto en medidas o normas de seguridad e higiene industrial, por lo que en
un futuro es necesario buscar colaboradores que ayuden en este último
aspecto.
- El actual taller cuenta con las máquinas necesarias y apropiadas para poder
poner en práctica este proyecto, y conforme se obtengan resultados el mismo
taller podrá autofinanciarse el equipo que sea necesario.
- El uso y manejo de máquinas industriales que existen en el taller de confección
de la Fundación puede mejorarse en la medida en que las personas dedicadas
a su uso se capaciten y aprendan las técnicas adecuadas para la confección de
prendas de vestir.
- Fundación Remar en Guatemala, requiere guías de capacitación para aquellas
personas que deseen aprender un oficio, como por ejemplo el capacitarse en la
confección de prendas de vestir durante su estadía en la institución o bien,
como una forma de terapia ocupacional que les permita alejarse de la adicción
al alcohol o alguna droga.
- Los retos de esta investigación no sólo fueron de índole académicos, sino
también se obtuvo experiencias valiosas, especialmente la sensibilización de
64
personas que desconocen el trabajo, responsabilidades, tareas, ayuda y
protección de niñez y adultos que realiza la Fundación en nuestro país.
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RECOMENDACIONES
- El desarrollo de proyectos productivos como un taller de confección, que
beneficie a las personas que están en un proceso de rehabilitación.
- Remodelar las instalaciones actuales del taller de confección, que Fundación
Remar tiene en su sede central en Guatemala.
- El taller de confección que tiene la fundación actualmente, debe involucrarse en
la confección de los uniformes de los dos colegios que se sostienen con fondos
de esa organización.
- Que las personas encargadas de la fundación soliciten ayuda a las diferentes
universidades para que se desarrollen programas de ayuda a la rehabilitación
de los jóvenes.
- Que se capacite constantemente a las jóvenes que estarán en el taller de
confección para que su rendimiento sea óptimo y puedan aprovechar al máximo
las instalaciones actuales.
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GLOSARIO
A
AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo,
que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que
sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
ALFILETERO: Canuto para guardar alfileres y agujas.
B
BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya
utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de
las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para acompañar a
los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo
que se les llamara las camisas de neumonía.
BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas.
BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto.
BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde el siglo
XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de
cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta
costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de
poder fabricar botones de cualquier forma y color más insospechados.
C
CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la
misma.
67
COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.
COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de
coser.
COSTURA A MANO: Costura cocida totalmente a mano.
E
ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas,
perlas, etc.
ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del
pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir.
F
FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces
esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los
tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary
Quant, con el lanzamiento de la minifalda.
H
HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia
textil.
HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para
su costura definitiva.
HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar antes
de coser definitivo.
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J
JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.
M
MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.
MODISTA, TO: Persona que confecciona prendas de vestir.
O
OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
P
PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la
aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el
mismo sitio por donde pasó antes.
PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona.
S
SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en
diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
T
TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la
cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la
cintura, tanto por delante como por detrás
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TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de
hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda.
TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre,
forman una tela.
TRAZAR: Hacer trazos o líneas.
TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.
U
URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la
trama para formar un tejido.
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BIBLIOGRAFÍA
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Instituto Femenino de Estudios Superiores –IFES- Guatemala, noviembre, 1,990.
