Adorno Corporal

Adrián Atenza

Camilo Romero

Orígenes

• Objetos utilizados desde la antigüedad (10000 A.C.) en todas las culturas, sea por sentido ritual, religioso, oficial y social.

• Comprende objetos realizados en diferentes tipos de material orgánico e inorgánico como cabello, pluma, piel, escamas, hueso, concha, madera, barro, metal o mineral

• Las joyas se utilizan en adornos para la cabeza y la cara como coronas, diademas, tiaras, penachos, horquillas, adornos de sombreros, pendientes, aros nasales y aros para los labios; en adornos para el cuello como collares, gargantillas y colgantes; en adornos para el pecho como pectorales, broches y botones; en adornos para brazos y piernas como anillos, brazaletes, pulseras y tobilleras; y en otro tipo de adornos como cinturones con dijes (colgantes), esencieros y rosarios.

• Gran conocimiento de las joyas en la mayoría de las culturas, se ha conocido por los objetos personales encontrados en las tumbas. Y los que no, gracias a la escultura y pintura.

Joyería, historia y culturas

EGIPTO

Trabajaban con oro y plata, incrustando en estos metales piedras preciosas como la cornalina, el jaspe, la amatista, la turquesa y el lapislázuli adornados con esmalte y cristal.

Diademas, collares anchos de cuentas, pectorales cuadrados, brazaletes y anillos.

ORIENTE PRÓXIMO

Tumbas sumerias, babilónicas y asirias de los siglos III y II A.C., trabajan en oro, plata y piedras preciosas en diademas, collares, pendientes y amuletos zoomorfos. También en Anatolia, Persia y Fenicia se realizaban excelentes joyas en oro y plata.

Ornamenta sumeria

Joyas Fenicias

Toros Mesopotámicos

Joyas de la reina Puabi, Ciudad de Ur

Ajuares reales de la ciudad de Ur.

Joyas Bereber

Joyas Persas

JOYERÍA CELTA

La cultura Celta se basó en fíbulas, una antigua forma de broche, conocido desde los tiempos micénicos. Desde el siglo V en adelante, los artistas celtas empezaron a transformar esta forma básica, decorando su extremo con representaciones festivas de dragones, pájaros y máscaras humanas.

Y geometría simbólica en sus amuletos, que fueron usados por todas las culturas nórdicas.

Usaban Aleaciones de metales más que nada, y trabajan

con fundido para luego moldearlo.

Fíbulas

Totém y amuletos

Rueda del Sol

AMÉRICA PREHISPÁNICA

En América es difícil establecer generalizaciones respecto al tipo de objetos y a la función que desempeñaban; no obstante, se sabe que muchos de ellos cumplían un uso religioso y ceremonial, pero otros tantos sólo servían para adorno personal.

Se trabajaba a partir de la fundición de los metales

dándole forma a base de martilleos, laminado y modelado, pero sobre todo con moldes de carbón y tierra.

Joyas zona nahualt

Joyas del cordón andino

MODIFICACIÓN CORPORAL

ÁFRICA

Estas modificaciones se destaca más en la cultura africana por su ideal de belleza, que comparten las culturas Dogon, Yoruba, Nok, Benín, Bakula, Bamún, Congo, Baulé y Mbororo.

Sentido cultural en ritual de madurez, símbolo de estatus o belleza, siendo doloroso por demostrar temple, fotaleza y paciencia, ya que muchas de las pruebas requieren sangre y sudor. Y muchas de estas culturas ancestrales conllevan la escarificación, perforaciones, expansiones, pintura corporal con fluido animal y partes humanas con sentido espiritual.

ESCARIFICACIÓN.

Portador de la Espada Real

Cultura Dogon

Novias Africanas

Bailarines Karo, Krobo y Wodaabe

Guerreros y vestimentas rituales

Luchador Dinka

ESCARIFICACIÓN DE COCODRILO (PAPUA-NUEVA GUINEA)

Lienzo corporal, Tribu Omo

Padaung, mujeres jirafas

ASIA

Se encuentran en Myan Mar (ex Birmania), Tailandia y China.

Sólo es un símbolo de belleza en la cultura Kayan.

Mundo contemporáneo

• Entre el mundo actual, el sentido estético ha llevado a las personas a perforar sus cuerpos, tatuarlos y deformarlos, por un sentido individual o simplemente moda.

• Entre estos métodos se encuentran los más comunes: Piercing, expansiones y tatuajes.

Príncipe Alberto

PIERCING GUICHE

PIERCING DEL FRENILLO

PIERCING GUICHE

Rito que marca el paso hacia la madurez proveniente de la tribu Samoana de Haití

PIERCING DEL FRENILLO

YAKUZA

El Yakuza tienen casi todo su cuerpo tatuado y eso es un símbolo de respeto entre ellos. Mientras esté más tatuado mayor respeto impondrá entre sus pares y la distinción entre su clan.

Este adorno corporal nace en los antiguos samurais. Pero a finales del periodo Edo, muchos fueron despedidos al terminar el shogunado en Japón y los honorables samurais cayeron en el tráfico de drogas o hacer trabajos de

mercenarios.

Yubitsume Es un ritual en donde si un miembro del clan comete alguna falta o error, es obligado a cortarse una parte de su dedo meñique, como muestra de fidelidad y enmienda.

Rene Lalique• René Jules Lalique, fue un maestro vidriero y joyero francés, nacido

en Ay (Marne, Francia) el 6 de abril de 1860 y muerto el 5 de mayo de 1945. René Lalique está enterrado en el cementerio Père Lachaise de París.

• Tuvo un gran reconocimiento por sus originales creaciones de joyas, botellas de perfume, vasos, candelabros, relojes, etc., dentro del estilo modernista, (Art nouveau y Art decó). La fabrica que fundó funciona todavía y su nombre ha quedado asociado a la creatividad y la calidad, con diseños tanto fastuosos como discretos.

• Gran admirador y coleccionista de la obra de Lalique fue Calouste Gulbenkian, empresario petrolífero de origen armenio pero radicado en Portugal, que creó el Museo Calouste Gulbenkianen Lisboa, donde se expone una buena muestra de la obra de René Lalique.

Tiara en el Museo Calouste Gulbenkian.

Libélula de René Lalique en el Museo Calouste Gulbenkian, Lisboa.

• La joyería modernista

• A los 16 años comenzó su aprendizaje con el joyero parisino Louis Aucoq y después siguió los cursos del Sydenham Art College en Londres entre 1878 y 1880. A su regreso a Francia trabajó, entre otras, para las firmas Aucoq, Cartier y Boucheron.

• Después de haber abierto un lupanar en la Plaza d´Avignon de París, comenzó a concebir frascosde perfume en vidrio, siendo así el primero en imaginar la comercialización de un producto tan emblemático del lujo y del refinamiento en un envoltorio igualmente delicado y espléndido. Pero también pensó producir estos bellos objetos en grandes series, haciendo su arte accesible a un número creciente de personas.

• En 1914, reconvirtió su fábrica de vidrio para producir material médico para hospitales y farmacias.

• René Lalique no se contentaba con diseñar sus modelos, sino que construyó también una fábrica en Wingen-sur-Moder para producir en grandes cantidades, patentando varios novedosos procesos de fabricación del vidrio y varios efectos técnicos como el satinado Lalique o el vidrio opalescente.

• La excelencia de sus creaciones y el gusto que aplicaba a sus obras, le valieron los encargos para la decoración interior de numerososbarcos, trenes como el Orient-Express, iglesias como la de San Nicasio de Reims y numerosa orfebrería religiosa y civil.

• René Lalique fue el primero en esculpir el vidrio para grandes obras monumentales, como las puertas del Hotel Alberto I de París o las fuentes de los Campos Elíseos.

Bibliografía

• S, Hans.(2001). Natural Fashion. BBC: Londres.• http://informaticadiariodecampo.blogspot.com.(

WEB). 2011.

• http://mapahumano.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=1115363528799&pubid=982158433476. (WEB). 2011

• http://www.cuerpoyarte.com/2008-07-17/2573/escarificacion-de-cocodrilo-un-ritual-mortal. (WEB). 2011.

• Microsoft.(2008). Enciclopedia Encarta con Student. Microsoft Corporation: USA.