CONSEJOS PARA LA PUESTA A PUNTO DE COCHES SCALEXTRIC CON CHASIS DE PLASTICO

Webmashacker manuales 2003

Athina Zarkada y Jim McLaughlinRevisado por última vez el 18 de Agosto, 2000

I. INSTRUCCIONES GENERALES1. Desensamblaje e Inspección general2. Lengüeta guía y trencilla3. Procedimientos de motor4. Ejes y rodamientos5. Ruedas y neumáticos6. Alineamiento del tren de conducción7. Carrocería

II. OBSERVACIONES1. ¿Cómo se quita el coche del raíl?2. ¿Le llega la electricidad adecuada?

III. PUESTA A PUNTO PARA CARRERAS1. Establecer el centro vertical de gravedad

2. Puesta a punto del imána. Avance de máxima puesta a puntob. Puesta a punto de calidad de transmisión

3. Puesta a punto de peso4. Selección de marcha de radios5. Selección de motor6. Selección de neumáticos7. Montaje

IV. CONCLUSIONApéndice 1: Esquema del automóvilApéndice 2: Listado de combustibles - incompletoApéndice 3: Listado de herramientas - incompletoApéndice 4: Motor/Esquema adaptado - incompleto

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuando se adquiere un coche Scalextric por primera vez, sea quien sea el fabricante, hay una serie de pasos con los que se puede mejorar su funcionamiento. Lo que pretendemos con este artículo es facilitar una lista de referencias básicas que pueden ser utilizadas para los chasis de plástico de los coches. Existen secciones de puesta a punto para carreras de competición y un esquema del automóvil que muestra algunos de nuestros coches y las modificaciones que requieren para lograr los objetivos que nos proponemos. Los consejos que facilitamos se refieren a coches estándar de carreras de competición por lo que debe consultar con su Club habitual o Agente Oficial antes de realizar los cambios previstos. Las piezas que sugerimos las hemos probado personalmente y confirmamos su funcionamiento. A lo largo de este artículo advertirá nombres de tiendas, lugares en Internet y fabricantes. Los mencionados son solo ejemplos de donde se pueden adquirir ciertos artículos, no son anuncios ni recomendaciones. Como nota final queremos disculparnos por la falta de fotos y diagramas. Cuando se escribió este artículo no disponíamos de cámara ni un de un buen programa de dibujo. Puede que lo añadamos en el futuro.

1. Desensamblaje e Inspección generala. Antes de desmontar la carrocería del chasis, compruebe si existe roce entre los neumáticos y la carrocería. Puede que en ciertos coches exista tal fricción debido a distintas razones, pero primero compruebe las ruedas, los neumáticos, la falta de asentamiento de los cojinetes, alineamiento de ejes de ruedas y anótelo para su reparación posterior.b. Compruebe el movimiento del guía en su radio de rotación. Si se atasca puede indicar que su asentamiento en la instalación no es la correcta provocando chispas que causan interferencias o necesidad de lubricación. Esta operación se puede realizar después de desmontar el chasis. Anótelo.c. Compruebe la instalación es incorrecta como tornillos sueltos (pasados de rosca), chasis/carrocería torcidos. Los tornillos lisos se pueden reparar echándoles pegamento y rallándolos. Los chasis y carrocerías torcidos se pueden reparar echándoles agua caliente y doblándolos hasta que vuelvan a su forma. También puede utilizar un secador de aire a baja temperatura.d. Quite el chasis, tenga cuidado de que no se caiga ninguna pieza cuando separe la carrocería del chasis. Puede que suene a broma, pero créame si le digo que en varios coches que he comprado, al desarmarlo por primera vez, las piezas han saltado. Tome precauciones para que no tenga que averiguar más tarde que pieza corresponde a donde.e. Una vez que tenga el coche desmontado, ponga la carrocería a un lado y comience con el conjunto de chasis. Al llegar a este punto, puede que desee comprobar el esquema del coche para verificar si los cambios que nosotros hemos realizado son los que Ud. desea hacer en su coche.F. quite todos los componentes del chasis incluyendo las ruedas, ejes, guía, motor y cojinetes. Al llegar a este punto asegúrese que el chasis no está torcido o dañado. Como hemos mencionado anteriormente puede enderezarlo con agua caliente.

2. Lengüeta guía y trencillaa. Compruebe el hueco guía, huecos de ejes/cojinetes en caso de suciedad y quítelo si es necesario. Reinstale la lengüeta guía. Yo utilizo una gota de

grasa de silicona (DC-11) para obtener libertad de movimiento. En caso de que vaya a recortar la lengüeta guía, le recomiendo que espere a que las ruedas estén instaladas y le sirvan de guía.b. Asegúrese que la guía tiene libertad de giro con los cables del motor conectado (paso 3e) y que los cables siguen su trayecto para que proporcionen el auto centrado de la lengüeta guía. Ello se puede realizar cruzando los cables donde la lengüeta guía y enroscándolos al chasis para que le dé flexibilidad a la lengüeta guía. Los coches Scalextric tienen una carga de contacto de aceleración entre la trencilla y el cable eléctrico del motor. No se centra por sí solo y algunas personas la reemplazan con la guía SCX/Ninco la cual se puede cablear como en los coches SCX con un nuevo motor de cables y objetos. En general dejamos las más recientes guías de suspensión SCX aparte ya que no hemos encontrado el modo de que se auto-centralicen.c. Se debe tomar en consideración el reemplace de las guías trencilla por el tipo blando y delgado que fabrican las empresas Pink Kar y Slotit. Ellos fabrican las ruedas delanteras más bajas que el resto. Las trencillas se deben cortar a la misma longitud a la guía y peinada para que se extienda hacia afuera y doblada ligeramente hacia abajo al final.. Nota: No debe utilizar pegamento en el cojinete del eje trasero, ruedas, piñón o en el motor hasta que lo haya verificado y comprobado la marcha de radios. Este proceso implica el cambio de eje. Si está planeando poner a punto la desmultiplicación de engranajes debe aplazar la utilización de pegamento hasta que los últimos engranajes hayan sido seleccionados y montados.

3. Instrucciones del motora. Si está utilizando un motor no modificado quite la resistencia, condensador o inductores soldados al cable eléctrico del motor. Esto eliminará cualquier posible fallo eléctrico.b. Asegúrese que los conductores del motor están adecuadamente soldados. En los motores del tipo SCX RX la clavija del cable eléctrico debe estar soldada en su sitio para evitar desconexiones accidentales.c. Asegúrese que el mecanismo del piñón que va a utilizar está instalado seguramente. Si lo duda puede añadir una gota de súper glue o en caso de ser un piñón de cobre utilizar súper glue o soldarlo. Siempre utilice la herramienta dentada apropiada para su instalación o para quitarlo como Ninco 70201. Ello reducirá que se produzca cualquier daño al motor.d. Reinstalación de motor y adaptadores. Si su coche se lo permite, peque estas piezas en su lugar correspondiente para que ni los adaptadores ni el motor se mueva del chasis. Dependiendo de la dificultad existente para acceder a los cojinetes del motor, puede que desee lubricar estas partes con una aceitera ligera. Tenga cuidado de no excederse en la lubricación ya que podría obstruir el colector del motor eléctrico.e. Asegúrese que la clavija eléctrica del motor está bien conectada. Yo utilizo una gota de pintura/adherente (utilizado para la reparaciones/instalaciones de deshiele de la luna trasera) en cada conexión. Esta pintura/adherente puede ser útil para otras conexiones eléctricas que pueden estar sueltas como cuando el motor contiene tiras conductores de cobre en los más recientes modelos SCX. Es más seguro que soldarlo ya que podría derretir el plástico y estropear un buen chasis. El tipo I es CircuiWorks Conductive y Epoxi. (en línea en http://www.action-electronics.com/chemtron.htm).

4. Ejes y rodamientosa. A continuación vienen los ejes y rodamientos. Compruebe que los ejes estén derechos rodándolo sobre una superficie llana y observe si existe alguna oscilación que podría indicar un eje torcido. Normalmente se reemplazaría por uno nuevo a menos que Ud. desee utilizar el mismo. Recuerde que los coches magnetos de corriente alta les afectan menos los problemas del equilibrado de las ruedas/ejes que los de baja corriente o no imanados, pero todo ello es un factor del funcionamiento total del mismo.B. Ponga una gota de pegamento (Súper Glue funciona bien) en cada cojinete portador, para motores en serie, reinstale el eje trasero/juego de cojinetes para asegurarse de que el eje gira libremente en los cojinetes. Alguna gente defiende la utilización de Súper Glue en los cojinetes para reforzar la tolerancia del eje a la superficie del cojinete. Lo encontramos adecuado en los cojinetes de metas pero no dura en carreras de competición. Si quiere probarlo ponga una gota de pegamento en las cavidades de los cojinetes. Ponga una gota de aceite o WD-40 en el eje y extiéndalo en todo el eje. Meta el eje en los cojinetes y alinéelos antes de que se seque el pegamento. Eso es todo. Habrá menos libertad de juego. Lo que yo hago es pintar los ejes donde entran en los cojinetes con una película fina de líquido de lubricante seco, no grasa (Molykote-Molybdenum disulfide) y lo dejo secar. Cuando está seco se afianza al eje y añade la cantidad exacta de aumento de diámetro al eje en el cojinete para evitar la suciedad del cojinete. Si existe una holgura mayor puede que necesite varias manos y dejarlas secar entre una capa y otra. Dependiendo de las manos que le dé puede durar más o resultar más resbaladizo que el método con Súper Glue. Para motores de giro lateral no deje el juego de eje/engranaje recto instalado. De este montaje se habla más adelante.c. Hay diferentes diseños para los ejes delanteros y anotaciones específicas en los esquemas de coches. En general los ejes deben de rotar con libertad. Se le puede añadir una gota de lubricante a los puntos de unión del eje para reducir su desgaste. Así mismo queremos que las ruedas apenas toquen la pista cuando están parados. Algunos coches tienen un juego rígido del eje frontal. En estos coches es importante reducir la fricción del giro de las ruedas delanteras (paso 5c)d. Los problemas del juego del eje frontal se detectan de diferentes maneras. Primero, algunas veces el coche se saldrá de la vía inexplicadamente cuando va derecho, no en una curva. Lo que ha sucedido es que algo ha hecho que la rueda delantera se atasque resultando el salto fuera de la pista. Compruebe la fricción de los neumáticos contra el chasis/carrocería o bordes afilados que se encuentran cerca de la pista. Si no lo ve claro, trate de quitar los neumáticos delanteros y corra varias vueltas con el coche. El problema, ¿se resuelve o persiste? Si es así siga el siguiente paso. Si no pruebe a ponerle peso en la parte frontal. El problema frontal más común es cuando el coche se ralentiza en las curvas. Este es un problema de fricción. Quite otra vez las ruedas frontales y corra varias vueltas. La situación mejorará. Para corregirlo siga el siguiente paso. Finalmente, algunas veces el coche flota o se sale en las rectas. Utilice trencillas más blandas o ponga algo de peso en la parte delantera para corregir este problema. Se facilitan más detalles en la sección de OBSERVACIONES en este artículo.

5. Ruedas y neumáticosa. Compruebe la forma redonda de los bordes de las ruedas y neumáticos quitando cualquier protuberancia con un cuchillo. Con cuidado monte las

ruedas, asegurándose que están bien encajadas. Si utiliza goma blanda o silicona en combinación con un motor alto RPM se debe considerar el pegar los neumáticos a las ruedas. La silicona adherente o cemento de goma funcionan bien y generalmente no estropean la rueda. El cemento de plástico/contacto se puede utilizar pero esté preparado para un posible cambio del uso de la rueda.b. Monte cada uno a los ejes antiguos (enderezados) con una broca u otra herramienta similar. Corra a baja velocidad y redondee ligeramente el grupo con una lija de arena o bloque de arena. Después de que estén circulares, utilice la lija para redondear los ejes internos y externos. Ello ayudará a evitar que los neumáticos rocen en la superficie de la pista causando que se salga de pista o se salga en las curvas. Para las ruedas/neumáticos traseros proceda a poner en marcha el coche a baja velocidad con la parte trasera levantada y poner una lija de arena sobre la vía debajo de ellos, bajando la parte trasera mientras que se sujeta la parte frontal, dejando que las ruedas se redondeen por si solas. Los bordes se harán utilizando un bloque de lija de arena o similar.c. Si quiere rebajar la fricción de las ruedas delanteras en la vía y las indicaciones lo permiten, puede poner esmalte de uñas (transparente) o cemento de modelismo sobre el dibujo del neumático para endurecerlas y que se deslice mejor. Si quiere un buen truco y que no se note, pruebe a: Consiga un pelo delgado de 12-15mm o-diámetro y sumérjalo en esmalte de uñas, páselo sobre la parte más alta de los neumáticos delanteros, normalmente el centro. Déjelos secar y habrá obtenido una copia fiel a los neumáticos circulares endurecidos. Cuando esta operación se realiza correctamente parecen tener un residuo del modelo del neumático. Sobre la pista, solo la pequeña protuberancia la rozará reduciendo considerablemente la fricción al rodar. También se puede considerar las posibles ventajas que supondría cambiar el diámetro de las ruedas frontales por uno más pequeño como del tipo Pink Cars 16.5mm (P/N RV003). Estos neumáticos también pueden ayudar a mantener la velocidad en las curvas y reducir la salida de pista en coches que llevan más peso delantero que la lengüeta guía. Otra solución mejor en este caso sería la rotación independiente de las ruedas delanteras o levantar el eje si las instrucciones del coche lo permiten. Algunas veces al rellenar ligeramente los portadores de los ejes de plástico para prolongar las cavidades le quita peso al chasis de las ruedas delanteras y lo transfiere a la lengüeta guía. Tome precauciones para no empeorar la situación permitiendo que el neumático roce la carrocería (paso 7a)

6. Alineación del tren de conduccióna. Ahora el tren de conducción de ruedas traseras en serie. En estos trenes de conducción la corona de mecanismo de auto-alineación se inclina bastante sobre el eje. Sin embargo, puede beneficiarle la añadidura de arandelas o casquillos entre los cojinetes del eje y la rueda para evitar que se quede flojo. Ello contribuirá a reducir el ruido del tren de conducción mejorando el mecanismo de engranaje. Cuando esté satisfecho con esta operación, quite el juego de ruedas y añada una gota de Súper Glue en cada uno reinstalándolo de nuevo. Yo también añado una gota al mecanismo de la corona del eje para reforzar este punto. Pero tenga cuidado que el pegamento no entre en los cojinetes del eje. Añada también una poco de grasa de silicona a la ranura del auto-alineamiento para reducir la fricción.b. En coches de conducción lateral las arandelas se deben instalar primero, lo que le da espacio entre el mecanismo del piñón y la rueda de ese lado,

segundo, mantenga el engranaje recto fuera de fricción del disyuntor del regulador de tensión del chasis, tercero, quite la holgura en el juego del eje. Pueda que parezca complejo pero se puede realizar con bastante facilidad utilizando arandelas delgadas y centrando primero el engranaje recto en el regulador de tensión del chasis utilizando una arandela entre el regulador de tensión y el cojinete del eje, añadiéndole las arandelas delgadas para obtener el espacio apropiado entre las ruedas sobre el engranaje del eje lateral (comprobar el espacio entre la carrocería y la rueda). Después de que la rueda esté instalada, ponga las arandelas al otro lado del eje para quitar holgura y ajuste a su posición la otra rueda. Cuando esté satisfecho con su operación, quite los juegos de ruedas y añada un gota de Súper Glue en cada lado e instálelas de nuevo. También añado una gota de pegamento al mecanismo de engranaje de la junta de chasis para reforzarla. Tome precauciones que no llegue a los cojinetes del chasis.

7. La carroceríaa. Veamos la carrocería. Mucha gente piensa en los resultados pensando en el chasis, pero hay un par de puntos sobre la carrocería que puede mejorar los resultados generales. Primero y lo más importante es quitar cualquier pieza que esté suelta en la carrocería. Normalmente sucede cuando no existe el suficiente espacio entre las ruedas y la carrocería, lo que puede corregirse ajustando las ruedas/la parte alta del eje sobre el chasis o raspando la parte que roza con una herramienta Dremel o cuchillo. Solo opere en las partes amplias de los interiores o en soldaduras o partes derretidas de fábrica como juegos de luces, etc. Otras modificaciones en partes externas del coche como las cavidades de las ruedas se consideran ilegales en la mayoría de carreras organizadas. Tenga cuidado que la rueda no se agarrote con ninguna parte de la carrocería cuando presione hacia arriba en los coches con ejes monobloque. Ello podría suponer que se saliese de la vía ya que se apoyan en las ruedas delanteras. Es un problema común con los antiguos Scalextric Euro-sedan (ver también la sección de OBSERVACIONES).b. Cualquier reducción de peso autorizado mejorará el tiempo en las vueltas ya que disminuirá el centro de gravedad del coche. Si quiere averiguar cuánto aproximadamente, pruebe a dar varias vueltas sin carrocería. Consulte con las reglas de su Club y benefíciese de la reducción de peso permitida. Esto es algo con lo que la gente engaña limando o taladrando interiores. Asegúrese que permanece dentro de los límites legales.c. Si las reglas lo permiten algunos coches se pueden beneficiar bajando la carrocería del chasis. Los fabricantes de coches típicamente comenten errores en la altura lateral de estos. Puede ser debido a varias razones que no tienen que ver con ninguna restricción. Si un coche se puede bajar para que parezca más real y va mejor, pida a su inspector que se lo permita. Utilice puntos de apoyo para facilitarle la operación. Sin embargo, en algunos coches con chasis de una pieza puede que le resulte muy difícil de realizar.d. Algunos corredores de competición afirman que aflojando algunos tornillos del montaje aumenta su rendimiento. Bien, en coches magnéticos de alta baja-presión ello puede causar un arrastre del chasis en la pista ya que muchos de los coches con chasis de plástico utilizan la carrocería para la rigidez del chasis y si los tornillos quedasen sueltos el chasis se doblaría. En los coches de imán bajo o si magnetizar podrían beneficiarse al dejar la carrocería "suelta". Yo personalmente no he observado mucha diferencia en los coches de chasis de plástico con imanes potentes pero creo que la

diferencia viene de los chasis metálicos/sin lado magnético donde si reside la diferencia. Inténtelo. Si le funciona, efectúelo.e. Aunque no exactamente en todos, benefíciese completamente del ancho total de la carrocería para obtener las mejores características de ángulo. Para ello asegúrese que los neumáticos se encuentran en el ancho máximo permitido por las reglas. Cuanto mayor sea el ancho mejor su ángulo.En este punto, si no está tomando parte en carreras de competición dé 50 vueltas más o menos y deténgase cada 10 para comprobar si todo funciona correctamente y frena. Compruebe la temperatura del motor ya que si está excesivamente caliente puede suponer fricción del tren de conducción. Compruebe si existe desgaste de neumático. Ello podría supones desequilibrado del juego de ruedas o ejes doblados. Asegúrese que los mecanismos están engranados correctamente y los cojinetes no giran en sus portadores. Después de esta prueba ya puede poner el chasis a punto para carreras. Ello incluye: puesta a punto del imán y adicionarle peso, elección del mecanismo de radios apropiado para la pista, selección de neumático según las condiciones de la pista y puesta a punto del motor. Estos pasos se pueden encontrar en la Sección III.

II. OBSERVACIONESLa observación del recorrido de su coche es una de las herramientas más útiles que puede usar para detectar cualquier fallo en el rendimiento de su coche. Observe el coche según da vueltas a la pista y pídales a sus amigos que lo hagan también. ¿Qué está buscando? Básicamente cualquier tipo de problema que pudiese estar frenando o bajando las respectivas deseadas. A continuación le indicamos dos cosas importantes a buscar que no están incluidas en la sección de instrucciones generales.

1. ¿Por qué se sale el coche de la pista?a. "Normal", se sale en las curvas: El coche da vueltas con la parte trasera seguida de la delantera retorciendo la lengüeta guía fuera de la ranura. En esto se debe fijar cuando el coche llega a su límite de tracción trasera si su coche está bien equilibrado y todos los pasos de la puesta a punto han sido llevados a cabo correctamente. Si esto ocurre a muy baja velocidad a su gusto, siga la Sección de Puesta a punto para carreras de competición que tiene que ver con el aumento de la fuerza de tracción trasera. Normalmente consiste en la puesta a punto del imán a baja presión, añadiendo peso hacia el eje trasero y/o poniendo a punto los neumáticos traseros al ancho que le otorgará más presión. En algunos casos puede que gane velocidad con un motor de torsión menor. Ello es debido a que cuanto menor fuerza entre, menor la transmisión para acelerar y frenar perdidas en las ruedas traseras.b. El coche se sale de pista tanto con las ruedas delanteras como con las traseras. Normalmente es un síntoma del coche con un alto CG. Puede que tenga una salida muy violenta si el imán ha sido puesto a punto sin considerar primero la disminución del CG. Tiene dos opciones muy sencillas en este caso, añadir más tracción para aumentar el límite (esto no arreglará el problema) o disminuir el CG, primero añadiendo peso (establecer el centro vertical de gravedad) y segundo, equilibrándolo con imanes y selección de neumáticos (ver la sección de puesta a punto). Considérese el volver a seguir los pasos 5b y 7b en las instrucciones generales de este artículo.c. Si el coche se sale de pista repentinamente y sigue en línea recta con poco o sin ningún deslizamiento. Normalmente es causado por diferentes problemas debidos a la lengüeta guía. La primera sospecha es que los

bordes de las ruedas frontales cargan enganchando la parte delantera y la empujan hacia arriba elevando el guía. La fricción del neumático puede ser otra posibilidad. Compruebe el paso 5b y el 7b. Ajuste la trencilla guía. Algunas veces un poco de peso en la parte delantera puede ayudar pero sin citar ningún caso en especial.d. El coche se sale de pista en un giro o recta mientras que se acelera sin casi o ningún deslizamiento. Ello es causado por la descarga delantera que permite que la tracción empuje la lengüeta guía fuera de la ranura. Añada peso a la parte delantera detrás de las ruedas frontales en 5 gramos hasta que se resuelva el problema. (Normalmente menos de 5 gramos). Considere la utilización de trencillas más suaves y asegúrese que no empujan demasiado la parte delantera.e. El coche comienza a patinar fuera de curva y se cae. También puede dar coletazos un par de veces antes de la salida. Esto es ocasionado por la transmisión de las ruedas traseras de la vía de plástico a las vías de metal y de vuelta a la de plástico según el coche empuja. Ello afecta más a coches de ruedas de base baja que a los largos y a los estrechos que a los anchos. En realidad no es un problema del coche pero sí una deficiencia de diseño de todo el sistema de trayecto. Algunas marcas de vías son peores debido a que aumentan ligeramente la electricidad en las vías. Si el problema solo existe en ciertos puntos de la vía, asegúrese de que la vía se encuentra plana y que los raíles están asentados en las vías. Se puede evitar utilizando imanes de tracción mayor tracción para obtener un campo más amplio y así dispersar tales barreras. (Tipo Slotit por ejemplo) como opuesto al tipo cilíndrico. La aumento de peso también puede ayudar. Al existir una atracción magnética mayor o peso ayudará a mantener la parte trasera baja a través de su lugar de tránsito. Asegúrese también de que los bordes interiores de sus neumáticos están redondos ya que son los que dirigen durante el tránsito sobre la pista. Observe cómo y cuándo Ud. le da corriente a la salida de las curvas.

2. ¿Le llega la corriente adecuada?Normalmente el coche debería responder a cualquier mando interior y la fuerza del motor permanecer constante con la aplicación de un voltaje igual. Si el coche no responde de ese modo y/o duda de ciertas partes de la vía, es que hay algo que está mal en la electricidad del circuito del motor. Asumimos en este artículo que su pista está limpia y revisada, por lo que los pasos de esta sección son parte del circuito del coche.a. El coche pierde velocidad en algunas partes de la pista. Si sucede esto puede que tenga que ver con la trencilla guía. Compruebe que está limpia y en uso. Considere la utilización de una más suave para competiciones. Ajuste el contacto adecuado a la vía. La mejor forma de verificarlo es oscurecer la habitación y conducir el coche a baja velocidad alrededor de la pista. Observe si hay chispas a ambos lados de la lengüeta lo que significa que en algún momento han perdido contacto con el raíl de la vía. Puede que sea algún problema de la vía, por lo que debe limpiarla y repararla si fuese necesario. Reajuste la lengüeta y añada un acondicionador si fuera necesario.b. Si todo ello falla ponga una lengüeta nueva ya que puede que esté muy gastada. Si no hay chispas pero el coche pierde fuerza, compruebe el contacto de servicio que tienen algunos coches que poseen contacto corredizo tales como Scalextric y los modelos más recientes de los coches SCX. En otros, compruebe que los objetes están instalados con seguridad y

que todos los cables están soldados a las juntas. Vuelva a comprobar la sección 2b/c y 3e.c. Si lo ha comprobado todo y sigue teniendo problemas, revise el motor por si tuviese alguna avería ya que este artículo excluye este punto.3. Otras observaciones: los procedimientos de las instrucciones generales aplicables al problema.

III. PUESTA A PUNTO EN CARRERAS DE COMPETICIÓN.Las puestas a punto de competición consisten en seis áreas: Establecimiento del punto de gravedadPuesta a punto del imánPuesta a punto del pesoSelección del mecanismo de radiosSelección de motorSelección de neumáticosNo existe un orden a seguir exceptuando el centro de gravedad que es lo primero a realizar. Otras secciones se deben realizar conjuntamente con otras.

1. Establecimiento del centro de gravedad (CG)a. En primer lugar, para preparar su coche para competición de carreras debe poner a punto el centro vertical de gravedad tan bajo como sea posible. Se puede realizar utilizando una pesa en o debajo de la línea del eje y bajando la masa de la carrocería. El 50% del CG ideal se ha realizado bajo la línea del eje. Para otros coches fuera de la caja no es el caso.b. Para obtener en la mayoría de los casos un CG vertical más aproximado pese el conjunto de la carrocería, el chasis sin el motor y los juegos de ejes y ruedas. A continuación reste 3/4 del peso del conjunto de la carrocería (en gramos) del conjunto del peso del chasis (en gramos). Si el peso es positivo es muy aproximado. Si es negativo debe sumar el peso debajo de la línea del eje hasta que el peso llega a ser positivo. A continuación sume 10 gramos por cada cm de altura de carrocería mayor al ancho de la vía. Su peso debe de ser de alguna manera por debajo y entre los ejes delanteros y traseros determinado por y utilizando los procedimientos en la sección de peso. Recuerde que cuanto más exacto sea el peso, así serán las características de uso de su futuro funcionamiento.c. Para obtener óptimos resultados es muy importante que el CG vertical se establezca antes de seguir ningún otro procedimiento para preparar el coche para competición de carreras ya que no se lograría en caso contrario.

2. Puesta a punto del imánVeamos algunos puntos generales. Primero, cuanto más sea el avance del imán hacia la lengüeta guía en el chasis, más empujará el coche en las curvas y menos se forzará el eje trasero. Cuanto más afloje las tuercas del imán hacia el eje trasero menos arrastre tendrá en las curvas y menor la fuerza aplicada al eje trasero. La mejor posición del imán se debe de elegir con cuidado dependiendo de los que queramos realizar, máxima velocidad en las vueltas o adaptación de la realización de la puesta a punto (PMT) con otro tipo de coches parecidos.a. Puesta a punto para la máxima velocidad. Normalmente es más fácil de instalación ya que la localización del imán estará en la parte del eje trasero de la mayoría de los coches. Si el imán no se puede monta aquí, la mejor elección es utilizar un imán más potente sacado ligeramente hacia afuera. ¿Y qué sucede con los coches en los que no existe cavidad para la

instalación de un imán dentro de una localización de al menos 4 cm? Bien, la solución es pegar un imán del tipo neo (<2mm) en el fondo del motor al lado del final del piñón. ¿Funciona? Apueste a que sí. ¿Cómo se pone a punto? Si está muy bajo instale neumáticos más grandes en las ruedas traseras o encuentre un imán más fino. Si está muy alto, bájelo, utilice neumáticos más pequeños o un imán más grueso. Así de simple.b. Si desea una adaptación de ejecución de puesta a punto es un poco más difícil. Algunos imanes no pueden por sí solos llevarlo a cabo por lo el consejo que le damos a continuación debe de ser considerado junto al neumático, motor, mecanismo de selección de radio y aplicación de peso ya que estos factores son variables y afectan al funcionamiento de los coches. También incluimos este punto en el artículo. ¿Por dónde empezar? Bien, la puesta a punto de su coche es, ¿Más rápida o más lenta de los coches que está probando el PMT?

2.1) El coche más rápido que los coches que desea PMT:a) Si es más rápido, el primer método para que sea más lento es levantar el imán existente de la vía. Si el coche tiene un imán de bolsillo, ponga pequeños trocos de papel/plástico (yo utilizo trozos de cartas de jugar plastificadas) entre el imán y el chasis. Añada un trocito, corra dos vueltas y repita la operación hasta que obtenga el tiempo deseado. Recuerde que los estados físicos elementales del campo magnéticos son aproximadamente proporcionales al cubo a la inversa de la distancia del imán. Por lo tanto, si dobla la distancia del imán, la fuerza del campo magnético se reduce (aproximadamente) por un factor de 8. Un ligero aumento reduce la presión mucho.b) Si no es posible levantar el imán, la siguiente opción es cambiar el imán original por uno más pequeño. Los imanes vienen en diferentes formas y tamaños y son baratos por lo que puede proveerse de varios. Elija las formas comunes (cilíndricos, barras, etc.) de varios grosores (el grosor normalmente es igual a la fuerza de los tipos de imanes neo). Me gustan estos o parecidos a Ninco 70223(8x2), I.M.A. (España) #INED0009(8x3), 70179(8x5), 70229(3x6), 70157(13x8x3); Wondermagner#9(3/8x1/16), #10(6mm); ¿Dónde encontrarlos? En su tienda de electrónica/juegos habitual o en la red son los mejores lugares. Las tiendas de Internet como Fantasy World (www.fantasayworldhobbies.com/) pueden ayudarle. Yo he tenido suerte con (www.wondermagner.com). Recuerde que los imanes aumentan la atracción juntos, así que tan solo tiene que dejar caer un imán sobre otro para aumentar la fuerza de atracción. Recordando esto, comience con un imán con 1/2 de fuerza del original y aumente el 1/8 de fuerza magnética entre el tiempo de vueltas y consiga el que más le convenga.c) Si no lo consigue, la siguiente opción es quitar el imán original hacia la lengüeta guía. Según lo separe del eje trasero la cantidad de fuerza de atracción disminuye permitiendo al coche que afloje en avance en las vueltas y en la mayoría de los casos, si la mueve hacia delante permite que las ruedas traseras giren debido a la falta de tracción. El resultado del movimiento hacia delante del imán da como resultado el aumento de vueltas.d) La cuarta opción para que reducir el coche es quitar el imán magnético y utilizar imanes múltiples pequeños en diferentes puntos del chasis para lograr el efecto deseado. Comience con una referencia pequeña de base de imán (hacia el frente si desea impulsarlo; hacia el eje trasero para la tracción trasera). Ahora puede añadir los imanes pequeños hacia delante o

atrás, izquierda o derecha de la base del imán para obtener los resultados deseados.

2.2) El coche es más lento de los que quiere poner en PMTa) Utilice los mismos métodos que para los coches rápidos. En lugar de elevar el imán, bájelo. Se realiza abriendo una cavidad en el chasis bajo el imán para que se pueda presionar hacia la vía. Asegúrelo con Súper Glue una vez que establezca la distancia. Si sigue este método puede ir más allá y hacer que el imán sea ajustable. Yo he tenido bastante éxito utilizando tornillos cortos y lisos de aluminio como los que se usan en los documentos. Pego el imán a la cabeza del tornillo y monto el pilar sobre el imán también. Luego simplemente atornillo el imán en la cavidad del fondo del chasis. Utilizo cemento de goma en la cavidad y corto una ranura al final del hilo del tornillo para que se pueda ajustar con un atornillador de joyero desde la parte superior del chasis que se asienta sobre la pista. Se puede poner una gota de pegamento o esmalte de uñas en la parte inferior del imán para evitar vibraciones.b) En el segundo método en lugar de reemplazar el imán original por uno más pequeño, utilice uno mayor incluso mejor, añada otro encima de este. No tiene que pegarlo o quitar el plástico entre los imanes ya que añaden fuerza (excepto una cantidad mínima). Puede variar la cantidad de fuerza experimentando con diferentes imanes. Quite uno y ponga otro. No tiene que pegarlos como he dicho antes. He utilizado este método muchas veces (recuerdo uno de mis coches Fly Porsche 917s) in no he perdido ninguna por estrellarse.c) En el método 3 el imán se sitúa hacia el eje trasero si es posible. Incluso puede considerar el quitar el imán original y pegar uno más fino en el fondo del motor (en los coches en serie) si existe suficiente espacio.d) El método 4 es igual que PMT en coches lentos exceptuando que se utiliza imanes más grandes. Utilizo este método cuando quiero impulsar un coche lento con el imán original o sin imán. La añadidura de una barra pequeña magnética en el eje trasero además de un imán más potente afectará a los coches estrechos sin imán como Pink Kars Ferrari GTO y Ninco Classic series cars.Según se vaya familiarizando con la puesta a punto de los imanes, advertirá que no solo puede ponerlos a punto sino cambiar sus características. Cualquier cosa como poner un tren sobre los raíles para que se deslice y que de vueltas, lo que elija. Pero además de utilizar este artículo puede experimentar la fuerza opuesta (como forzar polos opuestos), montaje de imanes y campos magnetizados utilizando relleno férrico metalizado. Ello le permite descender la fuerza magnética al mínimo para una mayor velocidad y en las vueltas aumentar la línea central para una mayor atracción. Compruebe sus reglas de competición utilizando diferentes imanes ya que en algunas se prohíbe su utilización.

3. Puesta a punto de pesoEn coches de fuerza magnética baja o nula donde no se desea la puesta a punto o las reglas no permiten utilizarla, la adición de peso es la mejor manera de ganar tracción y velocidad de ángulo. Una buena regla a recordar es mantenerlo tan bajo como sea posible en el chasis para que la gravedad central del chasis permanezca baja. La cantidad de peso y el lugar viene determinado por varios factores:a. ¿Cuánto peso necesito? La torsión del motor dicta la cantidad máxima que el coche puede llevar para seguir siendo de competición. Cuanto más

torsión disponible más peso se le puede añadir sin afectar el frenado ni la aceleración. En ello se gastan el dinero los corredores aficionados a la utilización de plomo. Si el coche está bien equilibrado lo pesado o ligero que sea depende del gusto del conductor.b. ¿Qué utilizo? Cintas o planchas de plomo, pesas de equilibrado de ruedas, pesas de plomo de pescar, plomo u otro material de mental sirve. Plomo por su peso por volumen y suavidad, pero el cobre, bronce o hierro también se utiliza por razones ecológicas o por sus propiedades de soldadura. Cuando añado peso utilizo cinta de plomo y pesas de ruedas porque se puede utilizar la adhesiva y no tener que usar pegamento.c. ¿Dónde ponerla? Es parecido a la puesta a punto del imán. Si se trata de aumentar la tracción añada peso sobre o cerca del eje trasero. Si necesita mantener baja la lengüeta guía bajo aceleración o desea control de empuje ponga el peso hace el eje delantero. Es una buena idea evitar el poner demasiado peso en el eje trasero ya que el GG del coche está muy lejos de la parte delantera y el coche giraría sobre su eje en las curvas incontroladamente. El peso en CG se debe aplicar con cuidado en un 5-10 gramos de aumento para encontrar la mínima cantidad para que realice la operación. La cinta de plomo viene en diferentes grosores y se puede utilizar con facilidad bajo el lateral del chasis si las reglas y el espacio lo permiten. Esto permite el equilibrado del coche sin quitar la carrocería. Una vez que se determine el peso apropiado suelo poner un poco de pintura en espray y así puedo ver si existe alguna cavidad dentro del coche sobre la vía. Si es así, veré donde se ha caído la pintura y averiguar la razón. Algunas veces cuando se trata de equilibrar el coche se utiliza demasiado peso y este se mueve. Utilice siempre poco peso para ver si es correcto y soluciona el problema antes de añadir más peso.d. ¿Cuando se utilizan pesas y cuando imanes? ¿Qué reglas utilizo? Siempre utilizaré imanes porque de esa manera hay menos masa oscilante. Ello normalmente se traduce a daños menores en accidentes si la velocidad del coche es la misma. No utilice demasiado imán el coche a menos que lo prepare para salidas muy rápidas donde pueda reaccionar para evitar un gran golpe. Esto normalmente sucede cuando se pone el coche al máximo. Yo utilizo pequeñas cantidades de peso para cambiar el CG ligeramente y así evitar que el guía flote o lo utilizo cuando las reglas no permiten usar imanes y necesito más equilibrado en el coche. Un punto importante es utilizar las pesas cuando se quiere bajar el CG. Si controla las características de la utilización de imanes no le gustarán los resultados ya que su coche será imposible de controlar en los límites de tracción y saldrá violentamente cuando exceda el límite (ver Observaciones). Al utilizar peso primero para baja el DG obtendrá una transición más suave de avance el cuál puede utilizar cambiar utilizando imanes. Algunas persona opinan que el resultado de los imanes es mucho más aburrida. Mi contestación a ello es que cuando se utilizan en coches PMT es más divertido. Los imanes también se pueden utilizar para aumentar la velocidad del conductor novato (como los conductores PMT) así que él o ella pueden obtener buenos resultados contra sus opuestos. Nada es más desconcertante para alguien que se inicia que el ser barrido por otros en todas las carreras. La utilización de imanes para igualar conductores evita que ello suceda. Según la habilidad del conductor aumente, puede gradualmente adquirir otra variedad de mejoras en su conducción. Usted elige lo que le gusta.

4. Selección de mecanismo de radios

a. No estoy a favor de este área pero la regla general en pistas grandes con amplias curvas es cambiar los radios de 2 o 2.5 a 1. En pistas con más curvas 3.5-5 a 1 normalmente funcionan mejor. (Existe un esquema de radios en Sloti www.slot.it/eng-proaxle.htlml). También el diámetro juega su papel (ver la sección de neumáticos). Otro factor a considerar es el tipo de motor que se utiliza. Cuanta más torsión tiene, menor el radio que se puede utilizar sin causar que el motor disminuya al salir de las curvas (ejemplo: una torsión mayor del motor podría operar en un radio de 2 a 1 mientras que uno menor tendría que correr de 3 a 1 para mantener la velocidad). Cuanto mayor sea la torsión del motor mayor la acción de frenado que tendrá el coche. (Ejemplo: para conseguir el mismo efecto que el motor consigue con un mecanismo de 2:1. menor la fuerza del motor que podría tener para correr 3:1. Los motores como NC2, Slotit Bóxer y Cartrix PRO tienen más fuerza que los motores estándar Scalex/FLY así que podrían dar el mismo frenado aunque tuviesen un radio menor. Los NC2 alrededor de 15-18000 rpm (dependiendo del voltaje) con más fuerza pueden permanecer y batir 19-22000 rpm como el Scalextric (dada la misma medida de neumático) ya que cuanto mayor sea el factor fuerza en la aceleración y frenado permite un menor mecanismo. Algunos de los motores más recientes han combinado y quitado algunos factores para ofrecernos lo mejor de ambos. Slotit, Plafit y Cartrix por nombrar algunos han restringido las permisivas de fabricación de sus motores para obtener motores magnéticos más fuertes sin afectar la vida del motor.b. Tendrá que instalar sus radios para que en sus rectas el motor alcance su máximo rpm después del 3/4 de su recorrido, máximo frenado y fuerza en el giro. He observado que en mi pista esto significa que puedo ir en un radio menor de mecanismo en los coches NC2 y mayores en los coches Scalextric y Fly. Si su pista tiene curvas cerradas y rectas cortas; sin embargo, puede encontrarse con que si mantiene su coche en alta rpm utilizando radios mayores para aumentar la velocidad en las vueltas.c. Parece muy lioso pero déjeme que le comente una manera sencilla de instalarlo en su coche.1) Coja el coche/chasis que quiera poner a punto y coja varios ejes con diferentes medidas (24 27 30 como ejemplo de coches en serie) mecanismo y utilice un piñón del 8 para pista corta o del 10 para pista larga (motores en serie).2) Corra con cada eje combo unas 10 vueltas y tome el tiempo. También observe el control con cada combo.3) Instale un 9 o si tiene una pista grande un piñón del 11 y repita la prueba. Después de hacerlo, tendrá una mejor idea de qué radio corre más rápido con que motor. Juego con estos combos hasta que esté contento con la vuelta y las características de conducción del coche. Para los coches en serie, los mecanismos de los ejes de los nuevos Sloti junto con sus piñones le deberían proporcionar los combo de radios que necesita. Son fáciles de cambiar y solo necesita un eje para el procedimiento citado.4) Una vez determinado los mejores ejes a utilizar en Slotis siempre puede volver a los mecanismos de plástico estándar de la misma dentada del eje estándar si lo desea.5) Para la conducción lateral como FLY y Proslots se pueden utilizar el juego de piñones Sloti e incluso nuevos engranajes si el piñón no da los suficientes radios. Los procedimientos son los mismos que para los coches en serie.6) Después de haber instalado el mecanismo de un coche, el resto guardan similitud con los trenes de conducción, pero no es necesario en las carreras

de competición ya el ajuste de peso e imán dan grandes diferencias en los resultados después de la elección del mecanismo general de radio.`5. Selección de motorLos motores vienen de muchas y variadas maneras. El motor seleccionado debe ser desmontado como indica el fabricante. La conducción de un motor de 6 voltios durante 20 minutos aproximadamente normalmente funciona por un asiento de escobillas a falta de los procedimientos de los fabricantes. Si tiene dudas, contacte con su agente técnico para sus recomendaciones. Si elige ponerlo al día con componentes del motor debe seguir los parámetros que a continuación le facilitamos:a. Motor rango rpm. Es una combinación de mecanismo de radio que generalmente determina la aceleración a máxima velocidad. La fuerza es también un instrumento determinante en cuanto a la fuerza del imán se puede utilizar sin calentar o sobre forzar el motor. Finalmente, la fuerza es un factor determinante en el frenado dinámico que posea el coche.c. La forma y el tamaño del motor. No todos los motores sirven para todos los coches. Existen muchos adaptadores pero no todos se ajustan. Por ejemplo, cualquier tipo de motor NC2 utilizan soportes RT-10 y piñones largos que ajustan a cualquier coche eléctrico SCX RX-4/6/8PRO (el árbol puede ser un poco más corto para el mecanismo de auto alineamiento así que las arandelas podrían utilizarse para montar el mecanismo). ¿Qué significa? Un motor boxer eléctrico Ferrari 333SP. Sin duda, en mi opinión sería el mejor motor disponible para SCX y se ajusta limándole un poco el eje. Otro ejemplo, el motor Cartrix que se instala con el tipo de motor Cartrix Cheetah y Ninco montándolos con un adaptador de motor que se puede quitar. También mencionaré el motor Cheetah en los antiguos McLaren GTR. Y la lista continúa. Algunos de los adaptadores mencionados figuran en el listado de coches de este artículo. Esto no significa que sean todas las posibilidades. Hay nuevos fabricantes y comerciantes todos los meses. Por lo tanto, compruebe su coche y los lugares donde puede encontrar los mejores y últimos adaptadores del mercado.d. Consumo de electricidad en el motor. Asegúrese que la pista donde corre puede soportar un motor caliente. Normalmente no es un problema exceptuando la falta de fuentes de electricidad. Si tiene dudas su agente oficial le puede facilitar ayuda por Internet como por ejemplo Fantasy World Hobbies.

6. Selección de neumáticosLa selección de ruedas traseras es importante para tanto la fuerza alta como la baja así como determinante en la parte trasera de los radios y depende principalmente en:a. Superficie de la pista. El propósito de este artículo y mi experiencia son solo con las pista de Ninco. Generalmente reconocidas en los círculos de competición las ruedas de silicona van a la cabeza en las pistas de plástico. He encontrado que estos neumáticos van con suavidad en las superficies limpias y lisas, como las lisas y clásicas de Fly, las clásicas de MRRC y en las de Cartrix van bien. La mayoría de SCX y los neumáticos Scalextric tienen componentes más duros y se puede utilizar cierta cantidad de empuje si se desea. Algunos de los neumáticos nuevos de SCX y Scalextric son más suaves, sin embargo y están bien alrededor del neumático. En general, cuanto más suave sea el neumático mayor la tracción.b. Configuración del suelo. Probablemente ya habrá leído algún libro sobre ello. En las superficies rugosas de suelos con dibujo los coches suelen

funcionar bien con coches sin tracción magnética. Se deslizan mejor en superficies con pistas más suaves. Si utiliza neumáticos con hilo y su coche se atasca o se sale en las curvas deberá considerar el rebajar el dibujo del neumático con lijac. Configuración y tipo de coche. Los neumáticos más anchos de ciertos componentes otorgan más tracción que los estrechos. Utilice los neumáticos traseros más anchos:1. Siga sus metas realistas.2. Siga las reglas.3. Ajuste los bajos.

Piense que algunos neumáticos se degradan con el tiempo con más rapidez que otras marcas. Puede que sea debido a ciertos factores pero la mayoría se deben a efectos químicos. Tome precauciones cuando utilice lubricantes ya que pueden romper ciertos componentes del neumático convirtiéndolos más blandos o duros lo que causa pérdida de tracción. Además, vigile que no sobrecaliente los neumáticos ya que obtendría el mismo resultado. En la mayoría de las ocasiones esto no resulta un problema pero cuando lije los neumáticos no lo haga con mucha intensidad pues calentaría en demasía el neumático y lo estropearía. A continuación hay las típicas configuraciones que utilizo en mis propios coches. No es que sean las mejores combinaciones pero las utilizo porque me dan buenos resultados.1) Para neumáticos de radio estrecho tales como Pin Ferrari GTO, el componente más suave disponible se debe utilizar si no se van a utilizar imanes. Sock o Reprotec Classic son una buena elección. Utilice PMT y gradúe el motor para mejorar las vueltas del coche.2) Para neumáticos más anchos clásicos tales como las series FLY utilice originales o silicona blanda.3) Para Euro-Sedans Cartrix los deslizantes y pisada es lo que mejor me funcionan. Tiene que tener cuidado que el coche no se atasque ni salte. Deje que se deslice en los giros. No tema la utilización de peso extra ya que ello le ayudará a obtener mejores resultados.4) Los coches F-1 me funcionan bien. Utilizo puestas a punto magnéticas para conseguir tiempos bajos en las vueltas.5) Para NASCAR ruedas/neumáticos Scalextric o silicona en todo. Mantiene el coche igual. Las puestas a punto magnética en cualquiera de los SCX Stocker a Scalextric.6) Para coches rally uso originales Ninco o Cartrix. Mantienen las cosas iguales en PMT.d. Seguimiento de temperatura/limpieza: las temperaturas frías aumentan las vueltas en mi pista Ninco. La suciedad y el aceite bajan el rendimiento. He dejado de poner aceite en mi coche y a continuación correr con él. Ahora corro con él en una pista aparte durante 20 segundos para que el exceso de lubricante caiga en lugar de hacerlo en la pista. Antes de correr quito el exceso de aceite y quito el polvo con un trapo (se utiliza en coches de verdad para la pintura) y una vez a la semana limpio con WD-40 los raíles, utilizo un cepillo y alcohol y lo seco para quitar cualquier residuo que pudiese quedar (a los neumáticos Fly GT no le va muy bien el WD040). Si conoce algún producto químico seguro, utilícelo en una zona con ventilación. El Carbón Tetraclorídico es uno de los mejores disolventes para limpiar los raíles de las pistas. Siga las instrucciones del envase.e. Las medidas traseras son muy significativas a la hora de los resultados del coche y no se suelen tener en cuenta. Recuerde que cuanto mayor sea la rueda menor lo percibe el eje al radio del motor. Los neumáticos de un

radio de 21mmdara un radio menor que los de 20mm dando el mismo piñón/corona dentada de engranaje y se trasladará a mayor distancia de la rotación del neumático. En segundo lugar, los neumáticos mayores aumentarán el CG y quitarán la tracción magnética de la pista y así reduciéndola. Tome precauciones cuando cambie los neumáticos y considere estos dos factores. Puede que tenga que volver a poner a punto el mecanismo de radios y disminuir la fuerza magnética otra vez.f. Para los neumáticos delanteros duros (ver consejos en la sección general) utilizo un perfil menor para reducir la fricción o endurecer los neumáticos con esmalte de uñas (esto proviene de las primeros años de estos coches), cuando lo utilizaba en los años 60 en nuestro Club. Estoy seguro que los antiguos compañeros saben cómo se originó la idea. La forma circular se utilizó por primera vez en Da Nang, Vietnam en 1967-68 en un escuadrón de este tipo de coches. En el entorno de antiguo Amphanol a los selladores circulares de los aviones F-4/f-105 les dábamos una capa de esmalte de uñas (no teníamos crema de afeitar pero sí teníamos Kutex y esmalte de uñas en la Base de Intercambio) y les dábamos una mano a los neumáticos para que parecieran de verdad y reducir la fricción. En años posteriores después de abandonar el deporte, supongo que llegaron a ser algo como una norma. Hoy en día las ruedas circulares se obtienen en todas las medidas. Desde las más finas que se pueden poner sobre un neumático hasta las que se pueden utilizar con esmalte de uñas o cemento de plástico. La arena es necesaria para ponerlas redondas y rebajarlas. Una de las maneras para reducir la fricción de las ruedas delanteras es dejando un espacio en el borde exterior o sobre la línea central. Esto es todo lo que tendrá contacto con la pista. Dele una capa a la banda y equilibre el neumático.

7. Montaje¿Como lo monto? Le voy a contar un par de historias.a. Primero veamos qué es lo que yo llamo mis coches clásicos. Espero agrupar todos mis coches antiguos antes de la serie de clásicos FLY aunque llegó a no tener ninguna razón de ser ya que cuando comencé a construir Airfix Sprite utilicé un chasis Reprotec de los Fiats. El más rápido que pude encontrar para que corriese 4.98 segundos en mi pista. Ya tenía PMT con un promedio de 4.3004.50 segundos por vuelta. ¿Qué hacer para poder ponerlo a punto en dos vueltas? Por ello, pude llegar a la solución de los imanes ajustables en todos los coches clásicos FLY. Fue la manera más fácil de realizar mis metas. ¿Y los otros clásicos? El Ferrari GTO (Pink Kar) no fue problema. Quité el imán y lo moví hacia delante. El Cobra Rprotec fue fácil. El motor del tipo RX-4 fue la respuesta. El Ford GT (SCX) fue cuestión de deslizar el imán hacia la parte delantera del motor. En 10 minutos pude cambiar todos mis clásicos de 4.30-4.50 segundos a 4.90-5.00 segundos. Uno de los ejemplos de cómo PMT sus coches una vez que ya sabe.b. ¿Cómo saber poner su coche a punto para carreras? Tomemos con GTO como ejemplo. Cuando obtuve mi primer Ferrari el motor sonaba a perros. La velocidad en rectas fallaba y no era debido a que las ruedas trasera daban vueltas. Abrí el coche y me hundí cuando vi el motor que estaba instalado. No veía la manera de ponerlo a punto hasta que abrí mi nuevo SCX Ford GT y me di cuenta de los adaptadores que había. No se podían cambiar pero después de investigar averigüe que el adaptador de SCX estaba graduado. ¿De dónde puede sacar esta información? En este artículo. Después de graduarlo me di cuenta que necesitaba tracción trasera. Las ruedas más anchas estaban fuera de lugar y quería algo de

verdad. La siguiente pregunta era la tracción magnética. Mirando el coche uno se daba cuenta que era más alto de la pista. Esto hacía que el imán se pegase en el fondo como era obvio. Encontré el lugar adecuado, en el fondo del motor al final del piñón. Deslicé el imán y corrí varias vueltas pero cerca de la posición trasera existía un lugar donde no había pegado. El coche seguía teniendo una transmisión suave pero a mayor velocidad. Era todo lo que necesitaba. Me encontraba en la velocidad de los coches clásicos. Utilicé un motor RX-41 (unos 17.000 rpm sobre mi pista), corría en frío sin problemas. Si hubiese necesitado más, hubiese utilizado un adaptador PRO o NC-2. Por lo tanto la puesta a punto es cuestión de observación.c. Un último ejemplo de la velocidad de uno de mis SCX Ferrari 333Sp. Cuando obtuve este coche no esperaba mucho de el por las malas referencias que había leído sobre su motor tan malo y el exceso de magneto. Me sorprendió. Los coches tenían algunos artilugios muy curiosos en el chasis. En primer lugar cuando me lo entregaron, tenía demasiada atracción, pero leyendo el panfleto que me enviaron el imán estaban en "posición de ensayo" (para las unidades de prueba de SCX). Al darle la vuelta 180º a la cubierta de plástico el imán se ajustó. El otro artículo era un muelle de lengüeta guía de contacto. Al principio parecía débil pero funcionaba bien. Vi el resto y me di cuenta que este coche estaba preparado para correr a gran velocidad, por lo que hice todos los cambios necesarios para conseguirlo poniendo a punto uno de mis SCX. Primero necesitaba un motor con mucha fuerza. La opción obvia hubiese sido SCX Pro, todo el mundo lo dijo. Bueno pues pensé en mis años en la industria aerodinámica y agudizando mis habilidades de observación al tener un Cobra Reprotec por entonces para su limpieza de repente me di cuenta que el motor junto con adaptadores se podría ajustar a un chasis SCX. Instalé un imán en la parte trasera conectado a los cables del motor y le hice correr 10 vueltas más rápidas que nunca. Luego se salió de pista en una curva por alguna razón y la volví a poner en la ranura pero vibraba de mala manera. Una rápida revisión me reveló que había corrido sobre los bordes de los neumáticos traseros. Nunca lo había hecho con un coche Euro-car por lo que me di cuenta que debía haber estado tirando de algunos de los engranajes. Pegué los neumáticos a las ruedas y los dejé secar una noche. Cuando comencé de nuevo me di cuenta de que era menor pero salía de la horquilla pero no parecía haber perdido fuerza. Al quitar las ruedas frontales y correr varias vueltas dio problemas; demasiada fricción en la parte superior delantera. Cogí dos neumáticos de Pink Kar de 16.5mm y los monté; el ángulo de velocidad fue mejor pero un poco lento que sin neumáticos. A continuación saqué el viejo esmalte de uñas y comencé a trabajar; lo dejé secar y ya estaba, no perdía velocidad. Tengo un juego de piñones Slotit para cuando decido hacer alguna puesta a punto de engranajes. Me he dado cuenta que la torsión me permite ir con un piñón de 11 sin problemas. ¿Qué queda? Tenía el imán máximo, el engranaje apropiado y los neumáticos correctos para su sujeción, así que quedaba el cambio de motor. Pedí un Slotit Boxer para mi CLK pero no lo he probado (tan solo lo recibí). Cambié el piñón y los adaptadores Reprotec al motor instalándolos en el chasis (el engranaje fue instalado con los espaciadores de eje ya que el árbol del piñón era muy corto para unirlo en el auto-alineamiento del mecanismo de la corona). En la segunda vuelta rompí la barrera de mi pista. Nunca pensé que pudiese suceder. Mi vuelta décima obtuvo un promedio de 2.95 segundos con un mínimos de tiempo de 2.91 segundos. Había superado el coche de prueba. Me había comido dos coronas con esta puesta. Sucedió al acelerarlo. Algunos engranajes de plástico parecen tener problemas al

utilizar fuerza baja conjuntamente con motores de fuerza 200 más. Parece haber una unión débil en el tren de conducción. He probado el juego de corona Slotit y no he tenido más problemas. Estos engranajes son más adecuados a un entorno de torsión alta/baja.Estos comentarios le explican a donde puede llegar según lo que decida conseguir. Si tuviese que elegir para llegar a una velocidad de locura, primero me dedicaría a la magnetización, luego al motor y más tarde a los neumáticos y engranajes. Utilice pesas para el equilibrado si tiene algún problema de CG. Cuando ponga a punto su coche es más fácil hacerlo con imanes o pesas. Obtenga piezas caras para conseguir el máximo rendimiento.

IV. CONCLUSION

Esta es la última sección de procedimientos. Si realizó más cambios al coche de lo que se sugiere, el rendimiento de su vehículo será mejor. Esperamos haber cubierto lo que hemos querido hacerle llegar en este artículo. Si no es así, contáctenos en athina hol.gr y trataremos de contestar a sus preguntas ó quizás desee contactar en otros lugares de la red. Los que citamos a continuación son otros Apéndices que puede incluir:1. Un esquema del coche que realizamos para aumentar el rendimiento del coche. En un ejemplo debido a las restricciones de tiempo. Este trabajo adicional se menciona en Instrucciones generales. Por favor tenga en cuenta que a menos que el coche esté registrado como coche de prueba el PMT es similar a otros coches. Los coches de prueba se ponen a punto con un máximo de rendimiento de baja torsión.2. Un listado de productos a utilizar le facilitará más información sobre los que utilizar en la puesta a punto. Quizás se deberían guardar en casa para su utilización posterior.3. Los adaptadores indicados en los esquemas le dan una idea de lo que hay disponible en el mercado, ya que éste siempre se está renovando constantemente. Sin embargo, le permite graduarlo y preguntar cualquier duda al respecto sobre motores. Le animo a añadir al esquema cualquier mejora que pueda proporcionar.Nota: No todos los ensayos que se exponen han sido probados por nosotros personalmente pero hemos pensado que era interesante ya que se muestran por todo Internet.4. Se incluirán esquemas y listados en Internet ya que no han sido completados ni revisados hasta la fecha.